【精品】欧洲艺术风格服饰服装史

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欧洲的艺术风格与服饰

欧洲的艺术风格与服饰欧洲作为一个拥有悠久历史和丰富文化的大陆，自古以来一直以其多样的艺术风格和精美的服饰而闻名于世。

从古代希腊罗马时期的古典风格，到中世纪的哥特式艺术，再到文艺复兴时代的华丽装饰，欧洲的艺术风格与服饰一直在不断演变。

本文将探讨欧洲各个历史时期的主要艺术风格以及相应的服饰特点。

一、古代希腊罗马时期古代希腊罗马时期的艺术风格被称为古典主义，强调对人体的形态、比例和和谐的追求。

在服饰方面，古希腊男子通常穿着简单的长袍，而女子则穿着华丽的连衣裙，裙摆飘逸，强调曲线美。

古罗马时期的服饰则更加复杂，男子穿着长袍和披肩，女子穿着被称为托加的宽松长袍。

古典风格的艺术与服饰给后世的影响深远，成为了欧洲艺术的重要基石。

二、中世纪的哥特式艺术中世纪的哥特式艺术崇尚宗教与神秘主义，以其巨大的教堂建筑和精美的艺术品而闻名。

服饰方面，哥特式时期的男女服饰都强调垂直线条和尖角形状。

男子通常穿着长袍和斗篷，而女子则穿着贴身的长袍和宽松的外袍。

这种风格在服饰上注重装饰，常常使用金丝绣和宝石等材料，展现出奢华的气质。

三、文艺复兴时期的华丽装饰文艺复兴时期是欧洲历史上艺术与文化的重要时期，以其追求现实主义和人文主义的精神而著称。

在这个时期，服饰逐渐多样化，注重个性和细节的表现。

男子通常穿着贴身的上衣和宽松的长裤，而女子则穿着蓬松的裙子和华丽的饰物。

文艺复兴时期的艺术与服饰以其细腻的纹理和丰富的色彩给人留下了深刻的印象。

四、巴洛克时期的奢华与浮华巴洛克时期是17至18世纪欧洲艺术发展的重要阶段，以其奢华和浮华而闻名。

在服饰方面，男子穿着宽松的上衣和长裤，女子则穿着华丽的连衣裙和蓬松的宽裙。

装饰方面注重金属丝绣、宝石和珠宝等材料的运用，使服饰更加华丽。

巴洛克时期的艺术与服饰充满了繁复的细节和装饰，展现了当时社会的奢靡和浮华。

总之，欧洲的艺术风格与服饰在历史上经历了多次演变和融合。

从古代希腊罗马时期的古典风格，到中世纪的哥特式艺术，再到文艺复兴时期的华丽装饰和巴洛克时期的奢华与浮华，每个时期都有其独特的特点。

西方服装发展史(中世纪—至今)(格式整齐)

纺织品有浓厚的东方色彩并掺杂着大量基督教内容。诸如圆象征无穷、羊象征基督、鸽子象征神圣的精神；色彩也被赋予了宗教含义：白色－－纯洁；蓝色－－神圣；紫色－－威严；绿色－－青春；金色－－善行等等。
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中世纪 — 拜占庭时代
拜占廷时代初期的服装基本上延用罗马帝国末期的样式，但随着基督教文化的展开和普及，其服装就逐渐失去了古罗马服装的朴素和单纯，造型变得呆板、僵硬。男女服装样式差别不大，仅在裁剪和服装装饰上有细节上的区分。而色彩绚丽、华美，流苏、滚边以及宝石装饰非常普遍。
在服饰上也一改以前灰暗而直板的艺术风格，把目光从人体移到了人与自然的联系上。服装变得自然、松弛的同时，装饰得到了很大程度的重视并趋向奢侈。
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近代前期 — 巴洛克时期
荷兰风格时代（1620-1650）服装的特色为3L -- 蕾丝、皮革、长发。
长统靴---像水桶型，靴口很大，装饰有蕾丝边饰，向外翻或口朝上，很富有装饰性。
巴洛克后期开始时兴领饰，把一块细布打摺围在脖子上，用花边缎带扣住。这就是领带的前身。
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近代前期 — 巴洛克时期
法国风格（1650-1715）
法国风格女装的特点是大量褶皱和花边。无数的花饰。
领口边缘用花边镶嵌，或是系一小段丝绸打上花结。衬衫肥大，袖子有长有短，都镶着大量花边，有时候袖子打成很多段，每段都镶嵌花边，非常华丽。
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中世纪 — 哥特式服装
这一时期的服装显得样式复杂，种类繁多。从服装的细节设计、装饰设计、风格设计都反映出这一时期设计者的奇巧别致，独出心裁，体现了哥特式服装受到基督教教堂建筑的影响，在强化和夸张立体感的同时强调整体的秀场效果。

19~20世纪欧洲女子服饰风格演变简述

19~20世纪欧洲女子服饰风格演变简述1870-1890年期间合体连衣裙的普林塞斯（princessdress），突出特点是臀部突起，这种与上世纪出现过的臀垫巴斯尔相似，都认为是巴斯尔的复活，所以把这一时期称为巴斯尔时期。

此时与突出臀部相呼应的是要求女子挺胸收腹，为达到这种前挺后翘的外形特征，紧身胸衣仍是不可少的重要服装。

极端的这种追求外形特征就把女性身体侧面轮廓改变成具有S 型特点的柔美曲线1890-20世纪初这一时期艺术领域出现了新的思潮即新艺术运动。

其特点就是否定传统的造型样式，采用流畅的曲线造型突出线性装饰风格。

服装受新艺术运动影响能体现曲线美的女装最受欣赏。

女子上身用紧身胸衣把胸部托起，腰部勒细，背部沿脊背自然下垂至臀部外扩，划出优美的曲线。

连衣裙的袖子为羊腿袖，称作gigotsleeve。

20世纪初第一阶段：一次世界大战1900-1907服装仍然流行上世纪末S型样式，服装的造型基本相同，紧凑的上身、宽大的裙子、高耸的衣领，强调胸部、臀部突出，小腹平直，夸张的帽子上有复杂而庞大的鸵鸟毛或鹦鹉毛装饰。

整个设计的核心内涵，就在于紧贴身体，把女性的身体都束缚成为一个标准的式样。

如：紧身胸衣————这个在西方女装舞台上雄霸了300多年的塑身衣具，为塑造女性理想形象起到了极其重要的作用，在它即将退出历史舞台以前无疑是这个时期不可缺少的一种时尚。

第二阶段：1907-1914（传统型到现代型女装）把妇女从紧身胸衣中解放出这阶段女装变化最显著的特点是流行了数十年的S型服装逐渐消退，紧身胸衣得到改良，其线条趋于直线，在年轻女性与中老年妇女穿着行为的激烈较量中，女装从丰胸、束腰、翘臀的传统形态向平胸、松腰、束臀的现代形态转变。

1907年特别强调s型曲线的服装之风逐渐趋缓，女装长度向下延伸，腰围放大，臀围收缩。

1908年女装继续向放松腰身的直线形转化，裙子也开始离开地面，露出鞋面。

1909年以后紧裹臀部和腿部的蹒跚裙出现，迅速成为流行时尚。

欧洲服饰发展史

• 后期法国路易十四当政时是巴洛克风格的成熟时期，这时又出现了“领带”的前身，即用一块细布打褶围在脖子上，用花边缎带扣住的“领饰”。
高跟鞋
• 男士流行穿鞋跟高的高跟鞋，鞋面上还镶着各种图案纹样、花式装饰。17世纪，高跟鞋慢慢变成男人的代表，以法国国王路易十四为首的高跟鞋时代登上台面，因为路易十四身材矮小，身高只有一米五四，所以他特别喜欢穿高跟鞋。
乔品女鞋
• 乔品鞋底为木制，鞋面为皮质。鞋面做成拖鞋状，鞋跟结构类似于现代的松糕鞋，但比它高的多。最高时达到 50厘米，所以后人又认为它是高跟鞋的前身。
• 一个有趣的现象，在历史上由于人类生活环境的类似，文化水平的类似，人类机能和营养共同性等原理的原因。服饰上就会发现无缘故类同现象。文艺复兴时期意大利的乔品与中国清代高底鞋、16世纪西班牙的高底鞋、日本的木屐、现代的高跟鞋，尽管结构功能不同，但都表达了人们对高、长的服饰心里的追求。
女性穿着
• 早期古希腊罗马时代胸衣是平面的，妇女是用麻布、羊毛或皮革做成来进行身体约束保护的。到欧洲中世纪时期胸衣变成质地厚的背心，这才视对欧洲女性产生了重大影响的紧身胸衣雏形。16世纪文艺复兴时期紧身胸衣有了完备的形制，当时的英女王伊丽莎白一世也曾一度倡导束腰，这就深深影响了当时那个时代以及之后五个世纪之久的女性。
与洛可可前期发展密不可分的蓬巴杜夫人
18世纪后半期以奥地利公主“玛丽”---法国国王“路易十六“的妻子，这位挥霍无度的法兰西女王，主宰了法国大革命前期皇宫的最后享乐和奢靡之风。以她为主宰的矫揉造作的装扮成为洛可可风的收官期。
高发簪
• 人民以“蓬巴杜夫人”和“法兰西女王”审美倾向为首的高耸向上发型成为那个时代的潮流。宫廷高发簪上不仅有珍珠宝石的镶嵌，高雅的假花花卉，飘逸的羽毛缎带，还有用小鸟、丘比特像、树枝、蔬菜等装饰物将整个头部弄得无比盛大。这高耸的发型，在当时还有一些有趣的名字，“英国花园”、 “疯狗”、“泡沫急流”等。

欧洲艺术风格服饰(服装史)

欧洲艺术风格服饰(服装史)拜占庭艺术风格与服饰由于罗马帝国的东迁，使得有机会出现融合东西方艺术形式的拜占庭艺术。

在艺术的成就上，此时所强调的是镶贴艺术，追求缤纷多变的装饰性。

同样，这种特色也反映在服装上。

例如：在男女宫廷服的大斗篷、帽饰以及鞋饰上都出现了镶贴、光彩夺目的珠宝和充斥着华丽图案的刺绣。

这些情形有别于同时期在欧洲地区的服饰，营造出一种既融合东西方又充满华丽感的服饰装饰美。

国际哥特艺术风格与服饰"哥特式"原本是指源自20世纪的一种建筑风格，很快这种风格便影响到整个欧洲，而且反映在绘画、雕刻、装饰艺术上，形成一种被誉为国际哥特风格的艺术形态。

这种风格主要的表现是建筑上的"锐角三角形"，同时也深深的影响了当时的服饰审美及服饰创造。

例如：在男女服饰的整体轮廓上，在衣服的袖子上，以及鞋子的造型上、帽子的款式上，等等，都充分呈现出锐角三角形的形态。

巴洛克艺术风格与服饰巴洛克艺术风格原本是指17世纪强调炫耀财富、大量使用贵重材料的建筑风格，也因此牵动影响到当时艺术全面性的变革。

"巴洛克"的字义源自葡萄牙语，意指"变了形的珍珠"，也被引用作为脱离规范的形容词。

巴洛克虽然承袭矫饰主义，但也淘汰了矫饰主义那些暧昧的、松散的形式。

由于受到巴洛克艺术风格的影响，在西洋服装史上，甚至用"巴洛克风格"一词，来代称17世纪欧洲的服装款式。

洛可可艺术风格与服饰"洛可可"一词源自法国字汇“Rocaille”，由此演变而来，其意思是指岩状的装饰，基本是一种强调C型的漩涡状花纹及反曲线的装饰风格。

这种风格源自1715年法国路易十四过世之后，所产生的一种艺术上的反叛。

洛可可艺术风格与巴洛克艺术风格最显著的差别就是，洛可可艺术更趋向一种精制而幽雅，具装饰性的特色。

这种特色当然影响到当时的服装，甚至以"洛可可"一词代表法国大革命之前18世纪的服装款式。

从巴洛克到罗可可欧洲服装风格的演变

从巴洛克到罗可可欧洲服装风格的演变巴洛克艺术风格及其产生的时代背景17世纪的欧洲在历史上是一个变革期，资产阶级的力量逐渐加强，开始在政治上与封建统治阶级抗衡，资本主义的发展给欧洲带了新的生机。

另一方面，由于始于16世纪的宗教改革在欧洲的影响，传统宗教的地位逐渐动摇，各地反宗教浪潮的此起彼伏，使得人们的宗教信仰和政治立场都有了动摇和改变。

正是在这样的社会背景下， 16世纪末，欧洲出现了巴洛克形式的艺术。

巴洛克(Baroque)是西方艺术史上的一种艺术风格，16世纪末期产生于意大利，17世纪盛行整个欧洲，18世纪初期在德国和奥地利等国仍有较大的影响。

巴洛克艺术形式其最基本的特点是打破文艺复兴时期的严肃、含蓄和均衡，崇尚豪华和气派。

关于巴洛克一词的起源，有两种说法。

一是意大利B.克罗齐等人认为源于Baroco，指逻辑学中三段论式的一个专门术语；更普遍的则是认为源于葡萄牙语Baroco或西班牙语Barrueco，意思是“不合常规”，特指各种外形不规则有瑕疵的珍珠，也就是“不圆的珠”，泛指各种不合常规、稀奇古怪、离经叛道的事物。

原本是十八世纪的学者指责这一时代的艺术中衰颓、浮夸和过分雕饰。

最初意大利人用它来表示建筑中奇特不寻常的样式，特点是装饰性强、辉煌华丽，注重光的效果，色彩鲜艳、对比强烈，在结构上富于动势，因此整个风格显得高贵豪华、很有生气。

这个艺术风格后来由建筑影响到雕塑、绘画、音乐、文学、染织、服装等艺术的各个领域，产生了相当大的影响。

巴洛克艺术风格的产生和宗教有着不可分割的联系。

由于宗教改革的影响，人们原来的宗教信仰产生了动摇，教堂建筑冷冰冰的外表也不再具有吸引力，为了和新教争夺教徒，艺术宣德教化的作用得到了空前的重视，教会企图通过在教堂加入更多人性和世俗气息来重新吸引人们，鼓励宗教艺术新的发展，教堂建筑的发展成了巴洛克时代最具有代表性的成果。

建筑大量使用各种贵重材料，细部采用华贵繁复的装饰，强调运动和变化，追求起伏的节奏和波浪式的转折，营造令人眼花缭乱的空间效果，用绚丽繁复的装饰效果代替了简洁明快的风格。

17到20世纪欧洲服装史

17到20世纪欧洲服装史一，巴罗克时期的社会背景和服装文化所谓“巴罗克”（baroque），意为不合常规，特指各种外形有瑕疵的珍珠。

最初是一种艺术批评用语，指那些违反自然规律和古典艺术标准的做法。

到19世纪末才用来表示17世纪出现的气势雄伟、生气勃勃、富有动感、注重光和色彩效果的艺术样式。

在服装史上，也把17世纪初到18世纪初这一个世纪间服装文化的奇异变迁称作“巴罗克时期”。

17世纪是欧洲历史上一个重要的变革期，各王权和大小贵族。

新兴资产阶级和封建君主势力、民众和资产阶级、代表旧宗教的天主教和代表革新派的新教之间，在这个世纪展开了激烈的斗争。

举世闻名的“三十年战争”（1618－1648）就发生在这个世纪的前半叶；荷兰在摆脱了西班牙的统治之后，率先建立了欧洲第一个资本主义国家；英国经过一个世纪的反复斗争，也终于步人资本主义社会。

与其相对，法国则在这个世纪进一步强化了中央集权的专制政体。

在这种动荡不安的社会变革过程中，王公贵族们过着穷奢极欲的生活。

追求豪华，讲究排场，成了表现权势的社会性和政治性需求。

大兴土木建造宫殿和花园，举办大型的游园会、宴会，听音乐、观歌剧、赞助艺术创作，权贵们要么玩弄权术，搞政治阴谋，要么去追时髦的贵夫人，在这样一个男性社会中，必然出现新奇怪异的艺术风格，这就是巴罗克风格产生和形成的时代背景。

就服装文化来讲，17世纪的前半叶，新兴强国荷兰领导着欧洲的潮流，而到了17世纪后半叶，法国的路易十四亲政（1661－1715），他在加强中央集权的同时，推行重商主义政策，竭力鼓励对外贸易，设立了享有特权的东印度公司、西印度公司、利凡特公司、北方公司等许多垄断企业，积极采取措施发展民族工业，把丽丝、哥白林双面挂毯及其他一些纺织产业作为国家企业加以保护和鼓励，形成法国服装产业的基础；他调整国家税收，改善交通，扩大殖民地，使法国在政治、经济。

军事上取得了长足发展。

与此同时，他自称“太阳王”，挥霍无度，大兴土木修造凡尔赛宫，开辟巨大的园林；他鼓励艺术创作，大批建筑家、画家、雕刻家、园艺家和工艺家云集巴黎。

欧洲贵族服装史概述

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述欧洲贵族服装概
• 从西欧4世纪末开始，日耳曼民族大迁移，低文化的日耳曼民族终于灭掉高文化的西罗马帝国，成为西欧中世纪历史舞台上的主要角色，为形成近代欧洲文明打下了基础。
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文艺复兴时期服饰公元14-17世纪
18C中叶新古典主义浪漫主义服饰
中世纪服饰公元476年-公元 1453年
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重点来了：紧身衣
• 1、早期古希腊罗马时代胸衣 • 麻布、羊毛或皮革进行身体约束保护的。 • 2、欧洲中世纪时期胸衣 • 质地厚的背心 • 3、16世纪文艺复兴时期紧身胸衣有了完备的形制，当时的英女
王伊丽莎白一世也曾一度倡导束腰，这就深深影响了当时那个时代以及之后五个世纪之久的女性。
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伊丽莎白一世
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工业革命时期服饰19-20世纪
• 以十九世纪为背景电影《战争与和平》
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浪漫主义时期
• 1814年拿破仑退位，路易十八等位，从此波旁王朝就此复辟，复辟的日子里，知识分子们是苦闷的，于是在文学和艺术领域掀起了浪漫主义思潮。这时期服装与浪漫主子的文学和绘画一样，充满热情，充满幻想，在造型上又开始夸张起来。
维多利亚女王
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• 重装 • 19世纪第二帝政时期女装都是不便于
穿着的重装。这与古典主义时期那种薄的透肉的装束形成明显反差。
十九世纪奥地利女王
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• 谢谢观赏
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由年轻滴莱昂纳多扮演的路易十四
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• 拉巴领 • 领饰
男士高跟鞋必备灯笼裤和靴袜
羽毛装饰的大帽子假发
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• 蓬松裙子 • 巴黎臀垫
泡泡袖大领口
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• （二）洛可可 • 洛可可是法国古典主义以后衍生出来的风格，服装的发展不仅受

欧洲服饰社会历史

紧身胸衣的社会历史在西洋服装史上,洛可可艺术Rococo art是法国十八世纪的艺术样式,发端於路易十四1643～1715时代晚期,流行於路易十五1715～1 774时代风格纤巧、精美、浮华、繁琐,又称路易十五式.历史进入18世纪,西欧各国由于自然科学日渐发达,且受到当时各种民主学说与中国思想、又化的影响,有了启蒙运动的诞生：进而造成工业的发达,民主思潮的高涨,于是先后又有产业革命的发展与法国大革命的爆发；这些客观形势的转变,对于当时艺术的发展有非常大的影响.18世纪被看成是理性的时代或启蒙运动的时代,哲学家从过去假设上帝存在进而推论所有事物的工作,转换为依据实验和观察的理性方法去推论世间的万象,几乎将神学从哲学中剔除,选择倾向世俗的路线,趣味从注重高尚的教化转向寻求轻浮的快感.艺术的风格,在音乐家莫札特、海顿,文学家蒲伯、艾狄生、福尔泰,画家华铎、康斯博罗中,贯穿着一种共同主题,它把理性与优美趣味同轻松、明晰、秩序井然的材料相互配合起来.在文化艺术方面,法国仍就是西欧的中心,新兴资产阶级不断积累财富,绝对主义的路易王朝渐渐失去活力,处于没落的前夜.路易十四常在凡尔赛宫开各种舞会,藉着繁琐的礼仪与无意义的职务折腾贵族们,再以富丽堂皇的宫廷装饰营造悠闲的环境,有利搞风流韵事,以便消耗贵族们的精力,使他们无暇去策划造反.因此艺术家授命编造一种理想生活的极乐世界情景,其唯一的目的是塑造出一个悠闲的、实际上是懒惰的社会快乐.因此,与国王主宰的宫廷相对的资产阶级沙龙文化成了社交中心salon,即“会客室”、“客厅”.17世纪起,西偶贵族、资产阶级社会中谈论文学、艺术或政治问题的社交集会.18世纪在法国特别流行.18世纪的文化就是从贵族和新兴资产阶级的社交活动中产生和形成.洛可可是相对於路易十四时代那种盛大、庄严的古典主义艺术的,这种变化和法国贵族阶层的衰落,与启蒙运动的自由探索精神几乎取代宗教信仰,及中产阶级的日渐兴盛有关.洛可可在形成过程中还受到中国艺术的影响,特别是在庭园设计、室内设计、丝织品、瓷器、漆器等方面如中国人物小陶瓷,麦尔,德国,1768.由於当时法国艺术取得欧洲的中心地位,所以洛可可艺术的影响也遍及欧洲各国.洛可可艺术的繁琐风格和中国清代艺术相类似,是中西封建历史即将结束的共同徵兆.一．蓬蓬裙下的奥秘——裙撑所谓裙撑,即一种能使外面裙子蓬松鼓起的衬裙,大多用硬挺的衣料裁制,或在制作时打很多的折裥及上浆处理等,把外面的纱裙撑起,显出膨胀的轮廓.从14世纪中叶到19世纪末,裙撑四最具代表性的女性服饰之一.裙撑的出现,发展,演变,衰落及其再度出现和流行实际上是人们在服饰的装饰性和功能性之间、造型美与舒适型之间选择的必然结果,裙撑crinolne是18世纪欧洲妇女为了调整裙子外形使之呈现扩张感而穿在裙子里的内裙.裙撑作为支撑婚纱轮廓的内裙是必不可少的,电影绝代艳后中出现的圆形裙撑：又是另一种款式,相比之圆形裙撑要夸张的多在很长的历史阶段,欧洲妇女要穿上无数层裙子,才能够有那种效果,夏天热得跟超级蒸笼一样,后来简化了一下,用铁架子、鲸鱼骨头和藤,做了裙撑,但效果还经常不太理想,尤其是刮大风的时候,会不小心被人看到大腿,只好裙子底下还穿了裤子,裤子上还绑了绳儿,总之,早起下半身的功夫做足出门,已经是午后了.美国人脑子精明,又喜欢申请专利,.托马森在1858年发明了一个很神奇的裙撑结构,用钢圈经纬交叉做成圆拱形,又轻巧又合乎力学原则,不光不用在裙子底下穿那么多东西,还想要多大裙摆就多大.做裙撑生意的托马森先生,在英法美三国同时注册了专利,不单市场营销做得妙,工厂还夜以继日地生产那玩意儿,用最快的速度推向三地.很快,穷人们也能够穿上大蓬蓬裙,包括女佣人和工厂女工.据说,在最时髦的时期,每周要生产五十万件裙撑,简直每个成年妇女人均一只,有钱人还备有不同尺寸的,好在不同场合显摆.当时裙撑总共可分为四大基本款——蓬形,A形,鱼尾形和下摆托地形.不过不管什么材质的裙撑要支撑起那繁重的裙摆,层层叠叠的蕾丝花边,穿在身上的累人程度可想而知,而且天天穿在身上,这可苦了洛可可时期的女士们.后来的维多利亚时期裙撑样式也有所改良.到了1864年前后,女士们再也受不了被裙撑了一圈的生活,把结构调整了一下,前面和侧面不再有钢圈了.随着历史的推进,这个时髦渐渐被人们遗忘.只是偶尔宴会晚礼服的还会用到.裙撑的衰落,某种程度上为一个强调用奢华、繁复来打造时装美感的时代画上了句号.现在指的是角色扮演用的裙撑,事实上一个角色扮演洛丽塔既不穿衬裙、四方舞衬裙,也不穿裙撑衬裙.四方舞衬裙能弄出一个喇叭的形状,它能使那些试图弄出“泡泡感”十足的裙子不易变形.裙撑虽然洛丽塔们也可以穿,但是很少有穿出感觉的.要是想穿裙撑,你必须找一个衬裙或者一些填充物和裙撑一起穿,如果你只单穿一个裙撑,那透过裙子很容易就看见裙撑的架子了.洛丽塔们通常穿着一种被称为鲸骨圈pannier的衬裙.这个类型的衬裙能让裙子的一部分变成杯形蛋糕那种形状.鲸骨圈通常是由两到三层的硬衬布网组成.如果您不确定一个衬裙是否可以当作鲸骨圈用,把它穿在裙子下面,如果你看起来好像一个杯形蛋糕围裹你的腰,那恭喜你,你的选择是正确的.另一种重要的内衣就是南瓜裤,南瓜裤是蕾丝边短裤,穿起来传统而且温文尔雅.对于洛丽塔来说,南瓜裤并不是非穿不可的,但如果你决定穿它,那就要知道什么长度才像样,这很重要.南瓜裤应该是穿在膝盖以上的.您可以让它从裙子下露出来一点,但是您还是尽量藏好它,让它远离人们的视线.裙撑,确实是洛可可时期女士们的必备之物,除此之外还要有一个叫束腰的小东东,把腰部勒的细细的才能通过与蓬蓬裙的对比营造出美感,有句话我一直奉为真理——时髦永远是荒谬的.殊不知在那婀娜的曲线下隐藏的却是对女性延续几百年的残忍刑罚.还在问束腰是什么去看看电影飘吧.其中有一幕：女主角郝思嘉为了展现她迷人的曲线,穿上了胸衣,她手抱着床边的柱子,不停的深呼吸,黑人保姆拉着两根马甲上的绳子象系鞋带似的绑来绑去,女主角不停叫痛的同时又要求紧些,再紧些,为了美丽,只有忍耐.束腰起源于宫廷.据称,束腰起源于亨利二世的王后妻子凯瑟琳梅迪奇.她于1550年前后定下了一条宫廷规矩：为了礼仪,女性不能穿戴臃肿的厚外套出席宫廷活动,而这个规定从此开启了一个女性苦难的时代.不过有野史称,束腰是法国的约瑟芬女王偷情怀孕,为掩人耳目所以拿布使劲缠住腹部,配以时兴的低胸衣服.它竟然一时引领潮流而导致流行,因为束腰可以产生托高胸部的效果.虽然有人认为束腰引起男性猥亵好色之心,但是女性却认为这样便于展示珠宝,也无可厚非.西欧1600年铁制女用紧身胸衣,历史上貌似真的有一位皇后的束腰是动用了钢铁和螺丝钉的,但是在浮华的18世纪为了美丽受点苦又算什么呢.有个叫郝桑的服装史学家专门收藏束腰,其中制作于1860到1870年之间的束腰被他这样描述：“质料为暗黑色丝绸,内有细棉衬里,设计极端复杂,针脚细密,用了20根鲸骨,140条系带线.”法式胸衣中间都有一根鲸骨、木头、象牙、兽角或金属撑骨,以维持它的直挺,几百年来这一直是塑型内衣的设计原理.撑骨多由专业工匠打造,上面刻着情爱诗文,它本身就是男性爱欲的对象,也是闺房诗与大众戏剧歌咏的物品.一个女人如果抽出胸衣的撑骨,拿在手中比画,会被视为是轻浮大胆的调情.束腰会改变人的肋骨骨骼,束腰过紧而会致死人命.一位新娘曾因束腰,在她的婚礼当天,举行了她的葬礼,这是最极端也是最典型的例子.束腰比缠足还厉害,缠足是把脚指头的骨头弄折了,再踩在脚底下,踩一辈子,痛是痛死了,可不会死人束腰却会置人于死地,即使不使用束腰的工具：一种铁骨架,光是节食瘦身,最后患营养不良症,患厌食症而死的人也为数不少,所以束腰对人权的侵犯更大,更应该极力声讨.迪奥说过：“如果没有塑型内衣,就没有服装工业.”所谓的塑型内衣包括紧身衣、胸罩、束腰等,它提供了女人“第二种骨架”,帮助她们打造符合时代要求与身份地位的体态.19世纪的欧洲,任何一位端庄女性都必须穿着这种内衣,女子们整日苦于木板、鲸骨和金属条的压迫.从胸部之下紧紧勒到胃部,女人甘愿受苦,愚蠢地为了拥有西班牙式的苗条身材,绑紧勒带,紧紧箍扎,直到两肋出现长而深的伤口,深入肌肤,甚至因此死亡.于是,是时候有人为这样一个荒谬的时代画上句号了.无论束腰如何诞生,让女性受苦却是不争的事实.18世纪中期,经过启蒙的欧洲有过一股由医生发起的反束腰运动,他们打着科学的旗号,有名的言论出自法国一位叫波诺的男人写的小册子：“使用鲸骨束腰导致人类物种退化,违反自然规律,增加人口减少的危机,劣化了男人的品质.”从男性的角色看待或许不周全,女性对束腰最有发言权.1876年,美国的女性存在主义教母乌尔森在一次反束腰演讲中说：“我存在的首要角色不是妻子,也不是母亲,而是女人,我有作为女人存在的权利.新女人有权穿得坚强、舒服与快乐.”但是在那个年代,虽然束腰让女性遭了罪,没有人听他们的.束腰以色情意味符合男性的“勾引原则”,可妇女比男人更多地利用性感而出人头地.他们认为,只要不脱下束腰,就有晋身上流的可能性.但是,胸罩的出现,打破了束腰的束缚,也解放了女性.一个女人,如果让她在40厘米的细腰与健康的肺之间作个了断,她会选择什么维多利亚时代的女人会选择前者,为此,她们宁愿忍受因此引起的子宫下垂和肠胃的不适,至于呼吸方面的小问题,显然并不比一个“水桶腰”来得更加可怕,社交场上,一位女士因为呼吸困难而暂时地晕厥有时是一件赏心悦目的事,有点像中国的西施犯了心绞痛或林黛玉犯了眩晕症,这也使得嗅盐成为当时的女人们必备的随身物品之一.紧身胸衣最早是在西班牙流行起来的.那时大约是16世纪的上半叶,人们以鲸须为骨架制成一种无袖胸衣,这种胸衣呈倒三角形,穿上身后从肩至腰都非常紧身,可调节的系带能将女人的腰肢勒到一个理想的程度.与之相配合的下装则十分的膨胀,一种由鲸骨、藤条或金属丝制成的圆环将吊钟状的裙裾层层撑起,罩上长及地面的华丽面料,便形成了贵妇们游走于宫廷时的浩荡场面.西班牙公主凯瑟琳嫁给英国国王亨利八世时,穿的就是这种衣服,所以,16世纪的后半叶紧身胸衣和撑裙迅速地在欧洲流行开来,人类史上一场最为奇特的“瘦身运动”也就此拉开.第一个将“瘦身”推向极致的是法国王妃凯瑟琳·德·美第奇,由于她的腰围在传闻中达到了40厘米,欧洲的妇女们便立刻改变了紧身胸衣的标准,原来为了穿着舒适而设计的弹性功能现在变得多余了,鲸须胸衣不再适用,取而代之的是铁制的胸衣,一种由前后左右四块铁片组成的金属构件被设计出来,片与片之间用合页连接,宽窄与松紧则通过铰链或插销调整.你可以想象穿这种衣服时发出的“吧嗒吧嗒”声,就像关窗户,或锁上小巧的密码箱,所以有人将这种胸衣形容为“痛苦的囚衣”.点击今天的一些虐恋网站,我们仍然能在那里的购物网页上看到类似的“刑具”,那些虐恋者们,也许他们能够清晰地说出肉与铁相触时的快感,而300年前的女人们却再也忍受不了了,在持续的背脊损伤、肋骨变形等病痛中,她们终于在细腰和活命之间选择了后者,铁制的胸衣被废弃,转而采用布纳胸衣.18世纪初的人们对娇小、纤细的身材情有独钟,女人们常用隐藏式的夹板束胸来控制自己的体型,对自然呈现的肌肉则十分厌恶.她们喜欢圆润的颈项,丰满的手臂,开得极低的领口凸显出高耸的乳峰,用撑环撑起的夸张的臀部,以及使小腿看上去更加丰满的假腿肚.沉迷于社交场的女人们以忧郁的眼神来传达她们对情人的爱意,浅笑的小口,修长且胖嘟嘟的小手,挤在尖头鞋中的小脚,这些装束上的束缚,用金属架撑起的肉体,粘乎乎的胭脂制出晚宴的奢靡与yin乐,同时也带来了头晕、贫血和疲惫,所以医生在开出的药方中,总少不了“须在空气好的地方散步,节制肉yu”之类的药引.紧身胸衣在此后相当长的一段时间里趋于宽松,但到了19世纪又再次走向极端.1850年代的贵族女子在穿着上化费的时间,是我们现在的任何一个女子都望尘莫及的.那时流行一种叫克里诺林crinoline的撑裙,这种撑裙用轻金属制成环型撑架,然后填塞或包覆马毛、麻等材料作为裙撑.穿这种裙子单靠一个人几乎无法实现,一般由两个以上的助手协助完成.首先,她们得穿帮她穿上紧身胸衣,从后面一节一节地系紧抽带,然后穿上内衣和贴身的长内裤,然后是法兰绒的衬裙,然后是内衬裙,然后就是膨胀如车轮的裙撑,再然后是上了浆的白衬裙,然后是两层纱布的衬裙,最后,才是由塔夫绸或透孔织物等轻薄面料做成的裙子.穿这种裙子不仅需要足够的人手,还需要足够的空间,否则,当仆女们将太阳伞一样的裙裾用撑杆撑开并从女主人的头顶往下罩的时候,便很有可能将旁边的茶几、梳妆台或其它的小东西也一并收进去.事实上有些女人已经注意到了这一点,不过她们穿着巨大的撑裙招摇过市并不是为了显示身材,而是为了趁人不备的时候将她们喜欢的东西掖进裙子里.由于穿这种裙子偷窃的成功率总是很高,所以1868年以后克里诺林就不再受欢迎了.佩雷在他1868年的巴黎女子中所写的“资产阶级女子不上妆,洁身自爱”,指的是当时的化妆风尚,那时的女子刚从意大利式的浓妆艳抹中挣脱出来,却又在病态美的追求中走向另一个极端.在化妆室中,女人们在脸上涂抹白色的浮液或冷霜,搽厚厚的面香粉,如果头发是金色的还会在脸颊上抹些粉色的腮红,然后用眉笔将眉毛拉长,画上黑眼线,再把睫毛刷得又黑又亮.这样的妆容配合紧身胸衣塑造出的形象,使维多利亚时代的女子在放纵与端庄之间找到了一个衔接点.她们表面上高贵端庄,举止优雅,坐下时绝不交叉双腿和依靠椅背,说话时神情稳重,举止有致.但另一方面被紧身胸衣高高托起的酥胸却又泄露出不可遏制的情欲.康佐Kunzle在Dress reform as antifeminism一书中写道：“束腰及随之而来的低领服装作为一种时尚而首次出现于14世纪中叶并一直苟延到第一次世界大战的现象,并非历史上的偶然现象,束腰和低领服装是西方服装增加性感的主要手段.它们与人们的性意识及公开的性负罪感同时出现,与基督教的性压抑互为因果,而这种压抑在维多利亚时期达到顶点.”紧身胸衣的争论从来就没有停止过,有人说它将女性的美发挥到了极致,也有人说它是非自然的病态之花,损害妇女健康的头号杀手.第一次世界大战之前的网球明星贝蒂·瑞安回忆说,他曾亲眼目睹英国网球俱乐部女更衣室栏杆上的斑斑血迹——那是女选手们将她们汗湿的紧身胸衣搭在上面后留下的.尽管人们怀疑紧身胸衣毁掉了女人的许多脏器：胃、子宫、肺……,但维多利亚时代的女人与现代的女人一样,在美字面前无所畏惧.这就像如今的人造美女,她们之所以允许那些大夫们用手术刀割开自己的鼻子、眼皮、嘴唇、胸脯、大腿……,是因为她们相信这样的确会使自己变得更美.古代的内衣就是指束胸布和缠腰布,或诸如此类的东西.人们将长方形的布料捏出层层皱褶,古地中海区域的服装大多是这种样式的.1580年到1600年间,有种铁制紧身内衣被认为是第一种流行的紧身内衣,但人们更倾向于相信这是用来纠正变形的脊椎的.十七世纪到十八世纪后期,随着人类行为的不断理性化,谨慎内衣的内涵也逐渐地改变了.似乎是这种理性化和关联化,导致了整个社会对“虚伪的人造时尚”的批评,其中包括对紧身胸衣的批评.在十八世纪七十年代,在时髦的法国女人中另有一种“紧身内衣”悄然兴起,它由两个小巧的胸罩组成,亚麻为衬,没有衬骨而且穿着方便,用细绳或带子在前胸系紧即可.到十八世纪九十年代,人们发明了一种高腰的新古典主义女式长裙.虽然这种长裙能够而且也经常和长款的紧身胸衣配套使用,但似乎短宽的紧身胸衣更为合适.大约在1907年与1910年间,时髦的半身侧面轮廓逐渐变得更直挺,腰部变得宽松,但臀部却更紧绷了.苗条的年轻女人仅需一个胸罩和一件无衬骨的束腰衣就足够了,这一组合被称为“探戈紧身内衣“,它极具灵活性.直到大约1919年,大多数紧身内衣依然是前部有两个分开的胸罩杯、后部勒紧的样式.种类各异的新式内衣中还包括边裤束腰衣,它是1935年发明的,可穿在长裤内.这种束腰衣常常会与胸罩搭配使用.当然也有连为一体的基础束身内衣,人们也经常把它们列入紧身内衣范围之内.在二十世纪的大部分时间里,紧身内衣逐步向塑造强身健体的内衣过渡.尽管人们越来越重视节食和身体锻炼,尽管收腹内衣越发多样化,某些内衣直到60年代后期,仍然是女人衣橱中必不可少的主角.但此后,紧身内衣并没有消失殆尽,而是由人们更主动地以减肥、锻炼以及被外科整形所代替.随着20世纪历史车轮的远去,人们对拥有健壮体魄的渴望无情地超越了空衬骨内衣的行为.然而近些年来,紧身内衣东山再起,而且朝着内衣外穿的方向发展.然而到十九世纪,有衬骨的紧身内衣不但东山再起,而且势头更为强劲猛烈.人们将新古典主义时期的长裙以及不穿胸衣现象,看作是大革命时期社会秩序杂乱无章的恶果.于是紧身胸衣又成了女士时装中不可或缺的部分.由于技术革新和时尚翻新的缘故,内衣的样式和造型也改变了许多.内衣加长,底部飘带被三角形和菱形布料取代,正面有胸罩,背部固定,而且一定要穿在外衣里面,大多由普通白色棉布和亚麻布做成.大约在1800至1870年之间,紧身内衣几乎总是白色的.第一件前部开襟、内衬钢条的紧身内衣是由法国内衣商让·朱利安·若斯兰于1829年发明的,它使得女人无需别人的帮助,自己就能穿上并脱下内衣,但是直到1850年才流行开.十九世纪六十年代是带衬的长裙广为流行的时代,长裙几乎可以使每个人的腰都显细,而大部分的紧身内衣都很短.在十九世纪七十年代,短裙变紧了而紧身内衣却加长了,不仅舒服了腰部还束裹了腹部.这就是所谓的盔甲式紧身内衣.到了十九世纪八十年代,勺形的鲸骨支撑物很是流行,这就形成了腰部收紧,腹部加宽的S形曲线.第一件真正的紧身内衣形成于十六世纪上半叶的某个时候,那时的贵族妇女们开始穿鲸须紧身内衣.换句话说,她们的布质胸衣开始添加更为坚固耐用的鲸须、兽角和硬布等诸如此类的材料.这类款式造型来源自西班牙和意大利,随后迅速风靡到欧洲各国.这种内衣穿于胸腹之间,可使腰身更显颀长挺拔.这种前身中心带“支柱”的内衣被称为“胸衣”.两侧还额外加上骨条或支柱,它将丰满的身体和贴身束体的衣服结合得几乎天衣无缝.身段,尤其是女性身段,在历史上的重要性被不知不觉地提高了.统治阶级的男人不穿这样的谨慎内衣,但他们却穿着僵硬的谨慎上衣和前部饰有裤袋的谨慎裤,他们坚持舒服形体并穿着度身定做的服装的目的,用以炫耀他们的阳刚之气.此外,十六世纪的士兵确实穿着一种被法国人叫做谨慎内衣的上衣,实际上这是一种用以保护躯干的盔甲.当时的人们就已经注意到了女性和男性胸甲之间的共同之处.。

1920世纪欧洲女子服饰风格演变简述

19~20世纪欧‎洲女子服饰‎风格演变简‎述1870-1890年‎期间合体连‎衣裙的普林‎塞斯（princ‎e ssdr‎e ss），突出特点是‎臀部突起，这种与上世‎纪出现过的‎臀垫巴斯尔‎相似，都认为是巴‎斯尔的复活‎，所以把这一‎时期称为巴‎斯尔时期。

此时与突出‎臀部相呼应‎的是要求女‎子挺胸收腹‎，为达到这种‎前挺后翘的‎外形特征，紧身胸衣仍‎是不可少的‎重要服装。

极端的这种‎追求外形特‎征就把女性‎身体侧面轮‎廓改变成具‎有S型特点‎的柔美曲线‎1890-20世纪初‎这一时期艺‎术领域出现‎了新的思潮‎即新艺术运‎动。

其特点就是‎否定传统的‎造型样式，采用流畅的‎曲线造型突‎出线性装饰‎风格。

服装受新艺‎术运动影响‎能体现曲线‎美的女装最‎受欣赏。

女子上身用‎紧身胸衣把‎胸部托起，腰部勒细，背部沿脊背‎自然下垂至‎臀部外扩，划出优美的‎曲线。

连衣裙的袖‎子为羊腿袖‎，称作gig‎o tsle‎e ve。

20世纪初‎第一阶段：一次世界大‎战1900‎-1907服‎装仍然流行‎上世纪末S‎型样式，服装的造型‎基本相同，紧凑的上身‎、宽大的裙子‎、高耸的衣领‎，强调胸部、臀部突出，小腹平直，夸张的帽子‎上有复杂而‎庞大的鸵鸟‎毛或鹦鹉毛‎装饰。

整个设计的‎核心内涵，就在于紧贴‎身体，把女性的身‎体都束缚成‎为一个标准‎的式样。

如：紧身胸衣————这个在西方‎女装舞台上‎雄霸了30‎0多年的塑‎身衣具，为塑造女性‎理想形象起‎到了极其重‎要的作用，在它即将退‎出历史舞台‎以前无疑是‎这个时期不‎可缺少的一‎种时尚。

第二阶段：1907-1914（传统型到现‎代型女装）把妇女从紧‎身胸衣中解‎放出这阶段‎女装变化最‎显著的特点‎是流行了数‎十年的S型‎服装逐渐消‎退，紧身胸衣得‎到改良，其线条趋于‎直线，在年轻女性‎与中老年妇‎女穿着行为‎的激烈较量‎中，女装从丰胸‎、束腰、翘臀的传统‎形态向平胸‎、松腰、束臀的现代‎形态转变。

欧洲服装发展历程总结

欧洲服装发展历程总结
欧洲服装发展历程可以追溯到古希腊和古罗马时期。

在古希腊，男性和女性都穿着类似的长袍。

然而，在古罗马时期，男性开始穿着更加多样化的服装，包括紧身衣和短裤。

女性则穿着长袍和披风。

中世纪时期，欧洲的服装开始出现更大的变化。

贵族们穿着华丽的长袍，而普通人则穿着简单的衣服，如长袍和裙子。

这个时期也见证了腰带的出现，用于固定衣物。

文艺复兴时期，意大利成为时尚的中心。

贵族们穿着丰富的织物和华丽的服装，包括披肩、褶裙和紧身上衣。

这个时期还见证了制作精美的鞋子和配饰的兴起。

18世纪是欧洲服装发展的一个重要时期，出现了“天鹅绒时代”。

这一时期的服装以女性的身材为基础，突显了腰线和胸部。

男性则穿着宽松的长外套和腰带。

19世纪是工业革命时期，这对服装行业产生了深远的影响。

服装生产变得更加规模化和机械化，使得更多的人能够购买到时尚的服装。

这个时期的服装包括宽大的裙子和风帽。

20世纪以来，欧洲的服装设计逐渐变得多样化和国际化。

一
战后的20年代出现了“流线型时代”，女性开始穿着宽松的连
衣裙和短发。

二战后，欧洲的服装设计师如迪奥和巴尔曼将法国确立为时尚之都。

20世纪的后半部分见证了各种不同风格的兴起，如嬉皮士风格、朋克风格和时尚潮流。

同时，快时尚品牌的崛起也改变了消费者购买和穿着服装的方式。

总的来说，欧洲服装发展历程经历了不断变化和创新。

从古希腊时期的简单服装到现代的多样化风格，欧洲服装一直在演变和适应不同时代的需求和审美观念。

欧洲服装发展史

西方服装发展史——工业革命前的服饰艺术摘要：服装从遮羞布走向时尚大舞台经历了一个漫长的过程，纵观欧洲历史，服装的发展与其社会的变迁有着密切的联系，服饰文化可以说是其社会文化的直观表现。

关键词：服饰文明西方西方服装作为世界服装的重要组成部分，其发展变化受到了西方文明传播的直接影响。

从西方服装发展的轨迹来看，大致经历了两次转折，其一是从古代南方型的宽衣形式想北方型的窄衣形式演进；其二是从农业文明的服装形态向工业文明的服装形态转型1。

中世纪之前的欧洲古代服装：西方文化起源于古希腊和古罗马，因此其服装文化也受到这两地的影响。

古希腊包括希腊半岛、爱琴海诸岛和小亚细亚西部海岸，爱琴海事希腊文化的发祥地。

希腊的城邦国家形式早就了它的民主政治，着在一定程度上鼓励了文化艺术多样发展，百家争鸣。

希腊艺术主要成就表现在神与人合一的雕塑和神庙建筑，体现了人们对神的赞美，实际上也是对人类自己的赞美。

希腊艺术的主要特点是和谐，规律，庄严与肃穆。

古希腊人的服装也表现了这种艺术精神，其服装以自然、质朴的风格体现出一种健康、自由、充实的美2。

希腊人的特色服装整体被称作“基同”。

根据不同民族的基同与穿着方法差异，又分为多利亚式和爱奥尼亚式。

多利亚式用一整块布料构成，其长度往往多于着装者的一倍长度，宽度则是着装者的两臂想两侧平身时左右两手之间的长度。

这种服装对折后形成的前后两个衣片，在对接触不用缝合，而只在腋下缝合，形成自然下垂的垂坠感，女性在走动时，从衣片的开口部位可隐约看见他们身体的1《中西服装发展史》第三篇序言曲线，产生朦胧之美。

爱奥尼亚式基同的上身没有向外大的翻折，只是凭腰带将宽松的长衣随意系扎即可，两肩系结处不止一个别针，而是多少不等，形成自然的袖状。

两种基同流行有先有后，后在许多地区并用，一般年轻人喜爱多利亚式，老年人喜爱爱奥尼亚式。

希玛顿：这是一种希腊男女都穿的披身式长外衣。

它没有固定的造型，有单衣和夹衣两种。

穿着方式多种，大致分全身包裹式，肩部固定式，单肩式，双肩披挂式。

欧洲20世纪50年代服装史

Part 3.
鸡尾酒装
鸡尾酒装
主要特点
鸡尾酒装设计的要点是前胸开领比较低，吊带在肩膀靠近手臂的位置，胸部和肩膀较为暴露。领口成V形或心形，裙身则有A字裙或直身式。裙长至小腿，比正式的晚礼服稍短，非常适合在时间较早的社交活动中穿着，是介于休闲和正式晚礼服之间的一种服装。由于服装比较紧凑、随意，使着装者显得年轻，故受到各阶层不同年龄女性的欢迎。
Part 2.
新风貌 New Look
新风貌 — New Look
克里斯蒂-迪奥(Christian Dior)推出的 “新风貌(new look)”，由于运用新的技术和新的设计手法，使得服饰一方面具有19世纪上层妇女高贵、典雅的服装风格，另一方面表现出的女性化与战争时期的男性化形成强烈的对比。有人认为：是Dior的“New Look”真正的结束了第二次世界大战，使得人们遭受战争重创的心灵重归美好与宁静。
结语
20世纪50年代的共性可以用制式，套装，消费主义来形容。走出战争的阴霾，女性回归家庭，家电的普及使主妇从锁务中解脱出来。百货公司出售成衣大约$6-10美金一件，是中产阶级家庭可以负担的价钱。从定制到购买成衣使得服装价格变得亲民，而成衣公司纷纷模仿高级时装缝制出的平价服饰更是令时尚在民间快速发酵。
欧洲20世纪50年代服装史
History of clothing次世纪大战使得现代艺术思潮盛行，再赶上这时东方与西方文化的碰撞相容使得男士和女士着装发生了很大的转变。
在社会变化和一批设计师的努力下，创造了50年代欧洲高级时装的辉煌，成为永远的经典，载入了时装的史册，也使高级时装业的发展达到了划时代的高峰。
鸡尾酒装
鸡尾酒装
设计理念
西欧地区的新艺术运动崛起。该艺术是由英国伦敦传播到欧洲大陆的。该艺术运动从本质上可以说是唯美主义的。它讲究趣味的精致与优雅，并且含有世纪末的颓废倾向，但它对设计从实用艺术向现代又起了积极的推动作用。常被用在建筑装饰和工业设计领域，在服装发面特点是否定传统样式，采用流畅的曲线造型突出线性装饰风格。