领型分类
衬衫基础知识教程
衬衫简介与应用常识
春夏季，男性服饰魅力的焦点集中于衬衫，它往往可以左右别人对你身份、地位、信用、个性及能力的第一感觉。尽管与发达国家人均衬衫拥有量7.2件还有差距，目前北京男士衬衫人均拥有量已为3.3件。
交替竖条纹：两种竖条纹相互交错，白底红、蓝两色交错较常见。
塔特萨尔花格：两种细条纹横竖交叉的花案，白底红、黑两色的条纹较常见。
多色方格：原为苏格兰人的传统衣料图案。其特征为横竖两方使用相同数量的染色棉线织成。多用作休闲衬衫的料子。
佩兹利花纹：以涡旋为主题将其扩散的图案。富于变化，也常用作领带的图案。
2、条纹衫也安全
一般而言，只要线与线之间的间距不要过大，线条不会过粗，都是可以接受，最安全的条纹尺度，其条纹间的间距小于1厘米，并以规则的距离排列，线条宽度极细，有如自动铅笔划过之线条，即为不易出错的样式，值得推荐。
3、格子衫要谨慎
就如同条纹衬衫一般，格子的面积若是呈微小保守的细格子，大致没啥问题，但若格子的面积甚大，休闲味道便浓厚，此时就不适宜于工作等正式场合里穿着，无法传达出庄重之气势，而平常假日休闲时刻，倒是很不错的打扮。
用染色棉线和漂白棉线织成的衬衫衣料。配色多为白与红、白与蓝、白与黑等。既可用作运动衬衫，也适宜于礼服衬衫。
4、细平布
最常见的衬衫衣料，通常为白色，所用棉线越细，手感越柔和，高等级的粗织细平布几近丝绸的感觉，所制衬衫多用于着礼服等的盛装场合。
长尖领：同标准领的衬衫相比，领尖较长，多用作具有古典风格的礼服衬衫。
2、从图案分类： 衬衫的图案举不胜举，熟悉常见的图案，与西装及领带搭配进大有帮助。
领型&袖型
毛衫领形一、领型的分类领子款式从大体可分成无领和有领两大类。
只有领线而无领子的称之为无领类；在领线上装有各种不同形式的领子即构成了有领类。
有领类又可分为立领、结带领、翻领、翻驳领等。
从领的高度：高领中领低领从领线：方领尖领圆领不规则领从穿着状态：开门领闭门领从领的结构：连身领装领从领的造型：立领无领翻领驳领异性领帽领1．无领无领指无领型，它是以领口形状与人的脖颈和脸型相衬托而形成装饰效果的。
无领的形状，以圆形、尖型、方型的变化组成的。
再结合衣身装饰，门襟、褶与裥等加工工艺而获得一定的装饰效果。
包括圆领，鸡心领，一字领，方领等不同变化。
圆领Crew (Round) neck / 圆领领贴织法所采类型与上面主题相同，只是很少情况是以原身收针处理，原因是圆领的底部不够圆滑。
当领深是达至6-7寸时，便形成为UNeck。
Mock neck / 高领 (高圆领)原本称为Mock Turtle Neck。
领高约是2¼寸起至樽领一半的高度约3寸。
Mock的意思是不用翻下而模仿樽领反下时的穿著样子。
Draped neck / 堕领形态类似Cowl Neck，但领贴可以较矮，领阔较窄，能表达领形便可以。
不过称为Cowl或Draped都是一个形容名称。
尺寸设计，Cowl以能Drape为漂亮鸡心领V 领V neck / V 领领咀较尖削，尖位两旁较直(分匀收针)为V 。
杏领领咀较圆顺，收针先急，两旁收针顺延放慢，呈杏形。
下尖位置埋口，以手工左右对称挑缝合，英文称为Mitre 。
此外尚有迭咀(Crossover V)，迭咀平底(Crossover V with bottom flat-off)样子。
都是从基本的型，以不同的造工处理，作设计上之变化。
V 领亦可以不用缝上领贴，傍着沿Mitre边地方同时织上底针，原身收针(fully fashioned/self finished)完成。
一字领Slash neck / 半一字领领口宽阔的形态接近Boat Neck，但领贴是幼身，多用圆筒包缝。
纯干货 各种领型的结构比例和制图
第七章衣领结构第一节：衣领结构种类一、基本结构分类1. 无领2.立领3.翻折领二、变化结构分类在基本结构的衣领基础上，将其与抽褶、波浪、垂褶等组合起来，可构成各种变化结构衣领。
第二节：衣领构成要素一、衣领各部位名称和构成要素二、基础领窝结构原理（一）基础领窝的人体属性人体上自后颈椎点（BNP）经过侧颈点（SNP）到前颈点（FNP），形成的颈围线称基础领窝。
将基础领窝加大、变形后可构成具体款式的领窝。
（二）基础领窝的结构模型衣身的基础领窝线对应于人体的颈根围。
基础领窝结构模型的设计必须满足两个条件：1）基础领窝线的总弧长等于预定的领围大N；2）基础领窝的总领窝宽与总领窝深之比为1.3~1.4。
第三节：衣领结构设计一、无领结构设计一）基本无领结构设计无领开襟式领口（1）理论分析无领开襟式领口在裁剪前衣片时为使衣片符合人体要收省，如果没有收省就要要留出撇胸量1~2cm，然后再画领宽、领深。
门襟止口的上端有撇胸时，不能自带贴边，否则无法去掉撇胸量。
无领开襟式领口如下图：（2）基型变化和四开身无省基型相比主要做二点改变：其一，为使前胸部符合人体，前片做1cm的撇胸处理；其二，前领弧线由较凹状态变为较直状态。
二）变化无领结构设计例：抽褶型无领结构设计二、立领结构设计一）基本立领结构设计< 90°╱αb = 90°╱只有领座 > 90°——单立领1. 结构种类╲上口线为直、弧╲领座+翻领╱领座与单立领同╲翻立领╲翻领上口为直弧╱2. 立领结构模型要点：立领上口长 = N = 基础领高立领实际领高≥基础领高（与αb有关）3. 单立领制图方法* 实际领高应根据αb及领窝开深形状制定* 领下口的基础线l切线的确定与领座与领窝的相互关系确定，切点↓↑领座垂直程度↑↓* 领座的前部造型中的中线角应略大于立体造型中线角4. 翻立领制图领座的制图方法与单立领同翻立领的制图方法翻立领在长度、宽度上应加上里外层松量外口的形状可根据设计图任意设计5.应用举例Sk-1 基本立领结构设计1）单立领结构设计2）翻立领结构设计二）变化立领结构设计立领在平面结构设计时，其形状的变化直接影响其立体造型。
领子的分类
领子结构图
款式特点：圆领贴是外 接上去的，并延长为前 领飘带，系成蝴蝶结， 给人以可爱的感觉。
款式特点：领深开至腰 围线，前领口线呈弧线 状，具有流动感。
V形领
V形领的样式有紧贴脖根的V形领，有细长 的V形领，还有短的V形领，给人以成熟的 感觉，如衬衫、连衣裙、套装都可以应用。 制图要点：同圆领形。
此款为拿破仑领，在风衣中 较为常见，也称风衣领，其 特点是领面的领下线下弯的 曲度大于领底线上翘的曲度， 故领面不贴紧领座，显得较 舒展。制图时要注意装饰点 与前中点应有一定的距离。
平坦领及其变化
平坦领是指领座较低（一般为1.2cm 以下），领面平摊在肩部的领型。 制图原理：该领型的制图采用前后衣片 在肩线上重叠的方法，其重叠量得多少 对领子的外形有一定的影响。 重叠量与领子外形的关系： 1、如果衣片的肩线重叠量为零，完成 后的领子不仅没有领座，而且领外口线 太长，这使得领片显得漂浮，且也容易 使领底线露出。因此除了披肩领、荷叶 边领采用前后片肩线不需要重叠外，一 般的平袒领都用前后肩线重叠的制图方 法，重叠量的多少视领子形状而定。
V形领， 领围稍离开颈根，可用 于夏装或连衣裙。
款式特点：后领收省， V形领开口深至腰节， 适合于春秋季合体的套 装。
方形领
领线开成方形的或由方形变化而成的呈角状 的领口线统称。
款式特点：较标准的方 形领，在颈侧点开得量 较小，故前后横开领尺 寸相同，若横开领再开 大，前横开领就要比后 横开领少0.5cm这样 前领中心才比较服帖。 后领口的角度应由前领 口线的延长线决定，后 领角也可设计成圆弧状
如果要改变底领和领面的空隙度，可以修正底领的领线的领线和 领面的领下线的弯曲度比例。根据立领原理，领面下弯度小于立 领上翘度，领面比较紧贴底领；反之，领面翻折后空隙较大，翻 折线不固定，领型便有自然随意之感，如风衣领。
衣领关门领,立领,驳领,平领
4. 小青果领2
N=38cm， 翻领宽a=6cm 底领宽b=3cm 前腰节=41cm 驳头止口B同时又
是中心开口点，离上 平线距离20cm
5. 燕子领
N=38cm， 翻领宽a=5.5cm 底领宽b=3cm 前腰节=41cm 中心开口B点离上
平线距离18cm
四、平领结构制图方法
变化的关门领领口
变化的关门领领子结构制图 翻领宽 a=4.5cm 底领宽 b=2.8cm 领子为尖角领，前领宽 7cm
二、立领结构制图方法
2.1. 学生装立领（一般的立领结构）
27度
1).领子起翘量大小的确定 根据理论测算，立领的起翘量可确定为6度
2). 前领宽线相对于垂直线夹角的确定。按 照人体需求其角度是27度左右，如果角度 太大或太小，在穿着时前领的左右中心线 将不能很好地吻合，影响穿着效果。
本章内容： 关门领、立领、驳领、平领、 无领以及其他类别的领子的结构设计特点 和方法；
重点：驳领结构设计
第一节 领子的分类
一、关门领（包括变化的关门领）
二、立领（包括变化的立领）
三、驳领（包括变化的驳领）
四、平领
五、无领
第二节
不同领型结构设计及 其变化
一、关门领结构制图方法
劈门： 前衣片（开门襟）的前中心线位于 胸围线上部有一偏进的量，或称前门劈势。
根据理论和实践，劈门参考数据如下： 衬衫类：0.7~1cm 外衣类：1.2~1.5cm 大衣、风衣类：1.5~2.5cm
N=36cm
基本型的关门领领子结构制图 翻领宽 a=4.5cm 底领宽 b=2.8cm ; h=4.5-2.8+修正值（0.2—0.5） 前领宽 7cm
（3）. 直开领和横开领变化后，装领点位 置的变化
领子的分类详解
领子的分类
领型包括： 无领：（T恤、连衣裙等） 平领：（衬衫、连衣裙、海军领等） 立领：（中山装、旗袍） 关门领：（衬衫、时装、老年服装） 翻驳领：（西装、大衣等）
一、无领一二、源自领三、关门领（包括变化的关门领）
四、立领（包括变化的立领）
五、翻驳领（包括变化的驳领）
几种不同领型结构
在1.5-1.8cm之间。
连衣立领
连衣立领是在衣身上直接引出领 子，其原理是通过收省达到领子 在脖颈处的平服。
连衣立领的制图原理及方法： 1、领围线的决定方法 由于原型的领围线是根据胸围的
尺寸推算出来的，故与实际人体 的领围线多少有些不合，因此制 图前先对基本原型的领围线进行 修正。先将原型的领围线复制下 来，然后根据实际人体修正领围 线，修正的点分别为侧颈点 （SNP）、前颈点（FNP）、 后劲点（BNP），然后将折三点 连成线
小翻领及其变化
小翻领一般用于衬衣领。 小翻领的制图原理： 翻领的制图室采用直角式制图法，
图中后中线X的量是制图的难点， X的量的大小，会直接反映出不同 的领外形。 1、X量得来源： 假设用一条直条布作领子，把它与 衣片的领围线缝合。翻折领子后会 发现因领外口尺寸不足，以致使领 面紧绷，从而使后领脚线外露。
立领
立领的基础型是指不带 任何变化的直条。
各线条名称
立领的造型要求领子抱脖，符合脖颈形状，所以要根 据脖颈上小下大的近似圆台形特点进行处理。
根据颈根围不同长度，把立领外口线均匀的缩短，缩小量主要集 中在前领部分，原因是颈后部向前倾的角度和颈根的坡度略近垂 直。在领脚线不变的情况下，领外口线缩短，领脚线弯曲上翘， 这就是立领起翘的原理。
解决办法：以颈侧点SNP为中心，在左右两边分别以1/2后领弧长的 尺寸为剪开点，剪开之后原先紧绷的领片外口会自然张开，其外口线
衣领(关门领_立领_驳领)
第三步：以SNP点为圆心， 逆时针方向转动所求得的 翻领松度 ，并作出该角 转动后的领子结构图。
（二）驳领结构设计的实用作图法
1. 平驳角西装领、蟹钳领和大翻领的实用作图法
其二，确定翻领松度，以翻折线 NA为基准线，用三角板作出xx,y-y线。必须满足： 1）x-x线与y-y线相互垂直 2） x-x线必须通过基点N， y-y 线必须通过基本直开领D点。 3） y-y线中OP长度为
4. 小青果领2
N=38cm， 翻领宽a=6cm 底领宽b=3cm 前腰节=41cm 驳头止口B同时又 是中心开口点，离上 平线距离20cm
5. 燕子领
N=38cm， 翻领宽a=5.5cm 底领宽b=3cm 前腰节=41cm 中心开口B点离上 平线距离18cm
四、平领结构制图方法
x-x线与翻折线NA的夹角即为翻领 松度。
其三，作出领子造型 设计图和领子结构图。
（三）变化的驳领结构设计方法
款式a： N=40cm， 翻领宽a=4.2cm 底领宽b=2.8cm
作图： 第一步：按效果图作出领子的造型
第二步：参考实用作图法 按对称关系作出领子结构图（对称轴是翻折 线）-->按实用作图法确定翻领松度-->定 出领口线、翻领宽、底领宽、领子领脚弧 线……
2.3. 中式领
（二）变化的立领领子结构制图
1. 因领口变化而变化的立领结构 （1）直开领和横开领的变化
（2）. 直开领和横开领变化后，领口弧线 形状的变化
（3）. 直开领和横开领变化后，装领点位 置的变化
（4）领省变化的连身立领
（5）肩复势分割变化的连身立领
衣领结构原理及设计衣领的结构种类
与后中线平行终点与帽深一致旳直线，再过该点作一宽为帽宽旳水平 线。根据帽型在基准线上绘制风帽。
图4.6.1 宽身帽
4、分割帽制图环节：根据分割线形状将帽进行分割，在帽底边收一 2~2.5cm省道。分割边宽一般为2×（4~7）cm。
第二步：拟定前衣片成型领（图中nb=3.5， =b 90º，mb=4.5）
若为西装翻折领，一般在基础领窝上横开领再开大1cm左右即A点，根据nb
、角度b 拟定A’，以A’为基准在肩线上mb找到旳投影点A”即A’A”=mb，延长
A”A至B，使A”B=mb，根据领型拟定翻折止点B’，连接BB’，BB’为衣身处 旳翻折线，根据领型在衣身作出衣领平面图，并以BB’为对称轴将衣领进行 队成，C即为A”旳对称点，即A”B=BC= mb（见图）。
图4.6.2 分割帽
图4.6.3 帽分割边
二、波浪领
1、构造特点：一般无领座，自然产生0.7cm领座。 2、制图环节（见图）： 第一步：将前、后片在肩线处重叠1cm 左右进行放置，绘制波浪领
领口形状及领型。 第二步：将成型领进行等分剪切、拉展，在领窝线弧线较大部位，拉
展量应较大（a、b、c应大，d、e、f应小些）。
b
90，L 下
L 实
0.5
＞90
b
，L 下
L 实
（0.5
~ 1）
b
100，L 下
L 实
（0.5
~ 1）
主要因为领下口线弧长须经过一定归拔或剪切，以使领座竖立。
三、翻折线为圆弧型构造设计
1、制图环节：
b
领的分类与出领
领的分类与出领领的分类领的构成因素主要有，领圈线形状、领座高低、翻折线形态、领轮廓线形状、领尖修饰、领外观的变化装饰等。
领主要有无领、立领、翻立领、驳领、塌领。
领的出样无领、立领、翻立领、连翻领、塌领一、无领1、如何出无领 领口宽计算公式中或为24B +3.4、24B +3.4+0.3 或为102N 、 102N -0.3 前领口宽比后领口宽少0.3，此为肩线位置较偏前的缘故。
然为无领的出领圈方式，应该是后领口宽大于前领口宽0.3，以保证在穿着时前领口不豁开。
2、无领出样原理使后领宽大于前领宽，做领圈的加大与加深，利用褶、裥、滚、镶、嵌、饰、波浪、悬垂等技术手段，实现造型各异的领口造型设计。
出样时注意：领深应不低于胸高点6~8以上，深度超过胸部时，以省的形式收紧领口。
前后领宽的变化领宽原则上是前后领宽同步变化，领宽较大时，前后小肩按比例扩大前后领宽 如同步三等分等。
当领宽至背带式时先前后领宽以同步大小变化，再后小肩中的后肩省作53省、52省的分解，在后领宽处放入53省，52省在其肩点处削除作为平衡，须保证连接的光滑圆顺。
也就是说，在带有后肩省的无领加宽领宽中，方法不一，当领宽比较小时，后肩省可全放入后小肩中，当领宽较大时，可采用上述的等分后肩省以分解的方式，或为前后小肩同时几等分的方式，不拘一格，灵活运用。
3、无领的形态可以褶、裥、波浪、镶、嵌、滚、悬垂等技术手段，实现造型各异的领口造型设计。
A 、领围线B 、领饰边C 、装饰领D 、领边褶裥E 、领悬垂A 、领围线领深、领宽与线条特征的变化领深的变化领深的变化：涉及到有乳胸突在领过深时胸口不平服的现象，补救措施是a ：领深线应距胸高点6~8以上b ：凡胸围放量8。
0以下的以贴服省的形式收紧领线，使其平服。
贴服省：胸围放量在8。
0以下时，除开乳胸突必要的省外，可分别在领围线、胸中线开口线上各收1。
5的省分，称为贴服省。
领宽的变化领宽的变化涉及到后肩省的问题，取消后肩省两法：a ；当领宽较大时，以比例的方式取消后肩省，前后小肩同等分放大，使部分后户省仍留存于余下的后小肩中，比如三等分法，此适用于非窄肩款。
领子的分类(完整版)
（1）前片在基础纸样的肩线上使 前领口沿水平方向向里移0.5，缩 小领口，该尺寸可根据领口开大的 程度和锁骨突出的情况，以及鸡胸 体状况等有所变化。
（2）后肩线比前肩线开大0.5cm， 目的是为了分散省量，符合肩胛骨 干突出的需要。
款式特点：领开至肩点 附近，为减少前领口漂 浮量，前横开领比后横 开领减少1cm，前直领 深比基础基础纸样前颈 点上提1.5cm
圆领领型及其变化
沿劲根部呈圆形的领口线叫圆领领线。 领口大小根据设计的不同而进行变化。
制图要点：先在前后衣片上分别画出所需的 形状，然后将前后衣片的肩线重叠，对齐肩 颈点，检查领口线是否圆顺。
圆领的变化
款式特点：领宽较大， 后领较深。此款领常用 于夏季的连衣裙中。
领子结构图
款式特点：圆领贴是外 接上去的，并延长为前
小翻领及其变化
小翻领一般用于衬衣领。 小翻领的制图原理： 翻领的制图室采用直角式制图法，
图中后中线X的量是制图的难点， X的量的大小，会直接反映出不同 的领外形。 1、X量得来源： 假设用一条直条布作领子，把它与 衣片的领围线缝合。翻折领子后会 发现因领外口尺寸不足，以致使领 面紧绷，从而使后领脚线外露。
领飘带，系成蝴蝶结， 给人以可爱的感觉。
款式特点：领深开至腰 围线，前领口线呈弧线 状，具有流动感。
V形领
V形领的样式有紧贴脖根的V形领，有细长 的V形领，还有短的V形领，给人以成熟的 感觉，如衬衫、连衣裙、套装都可以应用。
制图要点：同圆领形。
V形领的变化
领型变化
款式特点：浅V形领， 领围稍离开颈根，可用 于夏装或连衣裙。
领的分类与出领
领的分类与出领领的分类领的构成因素主要有，领圈线形状、领座高低、翻折线形态、领轮廓线形状、领尖修饰、领外观的变化装饰等。
领主要有无领、立领、翻立领、驳领、塌领。
领的出样无领、立领、翻立领、连翻领、塌领一、无领1、如何出无领 领口宽计算公式中或为24B +3.4、24B +3.4+0.3 或为102N 、 102N -0.3 前领口宽比后领口宽少0.3，此为肩线位置较偏前的缘故。
然为无领的出领圈方式，应该是后领口宽大于前领口宽0.3，以保证在穿着时前领口不豁开。
2、无领出样原理使后领宽大于前领宽，做领圈的加大与加深，利用褶、裥、滚、镶、嵌、饰、波浪、悬垂等技术手段，实现造型各异的领口造型设计。
出样时注意：领深应不低于胸高点6~8以上，深度超过胸部时，以省的形式收紧领口。
前后领宽的变化领宽原则上是前后领宽同步变化，领宽较大时，前后小肩按比例扩大前后领宽 如同步三等分等。
当领宽至背带式时先前后领宽以同步大小变化，再后小肩中的后肩省作53省、52省的分解，在后领宽处放入53省，52省在其肩点处削除作为平衡，须保证连接的光滑圆顺。
也就是说，在带有后肩省的无领加宽领宽中，方法不一，当领宽比较小时，后肩省可全放入后小肩中，当领宽较大时，可采用上述的等分后肩省以分解的方式，或为前后小肩同时几等分的方式，不拘一格，灵活运用。
3、无领的形态可以褶、裥、波浪、镶、嵌、滚、悬垂等技术手段，实现造型各异的领口造型设计。
A 、领围线B 、领饰边C 、装饰领D 、领边褶裥E 、领悬垂A 、领围线领深、领宽与线条特征的变化领深的变化领深的变化：涉及到有乳胸突在领过深时胸口不平服的现象，补救措施是a ：领深线应距胸高点6~8以上b ：凡胸围放量8。
0以下的以贴服省的形式收紧领线，使其平服。
贴服省：胸围放量在8。
0以下时，除开乳胸突必要的省外，可分别在领围线、胸中线开口线上各收1。
5的省分，称为贴服省。
领宽的变化领宽的变化涉及到后肩省的问题，取消后肩省两法：a ；当领宽较大时，以比例的方式取消后肩省，前后小肩同等分放大，使部分后户省仍留存于余下的后小肩中，比如三等分法，此适用于非窄肩款。
服装设计领子形状分类及制版方法汇总一篇
服装设计领子形状分类及制版方法汇总一篇服装设计领子形状分类及制版方法 1服装设计领子形状分类及制版方法圆领沿颈根部呈圆形的领口叫圆领原型的领口也属于圆领的一种：领口的大小要根据设计的不同进行变化。
小的领口显得年轻，大的领口显得华丽。
对于那些脖颈短而粗的人，稍开得大一些还是比较合适的。
按阎那样先重叠前后侧颈点，再拼合肩线，画领口线。
因为这是用部制图，顺序就是这样的．但在实际中，是分别画好前后的领口后再拼合同线．订正领口线的顺接。
在后中心中开大的尺寸，一般为在肩线上开大尺寸的1/2-1/3，这样穿起来较为服帖也好看。
但有时根据设计也会发生变化。
一字领一字领是把领口横向开大，像船底形的领口。
给人以温柔、善良的感觉。
连衣裙经常采用这种领口。
领口开大的尺寸，根据设计是随便的，但仕屑部如果开得过大的话，前身的余量就会在领口处飘浮起来。
因此，在原型的肩线位置上，使前领口线沿水平方向向里移动0．5cm缩小领口。
这个尺寸根据领口开大的尺寸和锁骨的突出情况、鸡胸体等有些变化。
后肩比前肩多开大了0．5cm，是为了分散肩省量，而符合于肩肿骨的突出。
方领开成四角形的领口。
有前后都开成方角的和后领口是圆形的两种情况。
同圆领和一字领相比，它更具有个性。
和圆领一样，领口开大后会增加华丽感。
因这里在侧颈点开大的量较小，所以，前后就取了相同的尺寸。
如果再想开大的话，就要像前面所讲的一字领那样必须移动前领口。
前领口线如果从肩部垂直向下的话，那么看起来就觉得是斜的，所以要稍向中心靠近。
横线为了给人以直线的感觉，要加上0．3cm的弧度。
再有，后领口的角度要由前领口线的延长线来决定。
V字领V字领的形状有各式各样。
有宽的V字领，有细长的V字领，还有短的V字领等，因此，各种风格也不一样。
但总的来说给人以成熟的感觉。
应用范围也较为广泛。
V字的深度除了夜礼服外，一般最深开到胸围线附近，如果再想加深就要垫上挡胸了，这要从设计方面动些脑筋。
制图时，后领口线如果较原型稍上移的话，那么V字形就更漂亮。
《领子分类及原理》课件
02
个性化定制
国内消费者对于个性化需求的增加，也促使领子设计更加多样化。定制
化的领子设计可以根据个人喜好和需求进行定制，满足不同消费者的个
性化需求。
03
舒适休闲风格
随着休闲风的盛行，舒适、休闲风格的领子在国内市场上也有着广泛的
市场。这种领子通常呈现出宽松、柔软的外观，适合日常穿着和休闲场
合。
年轻人对于领子的偏好趋势
05
领子的流行趋势
国际时尚周的领子流行趋势
复古风潮
近年来，复古风格的领子在各大国际时尚周上备受瞩目。 这种领子通常呈现出宽大、挺括的外观，给人一种经典、 高贵的感觉。
极简主义
简约、干净的领子设计也是国际时尚周上的流行趋势之一 。这种设计风格强调领子的线条感和利落感，展现出一种 简约而不简单的时尚态度。
《领子分类及原理》ppt课件
• 领子的基本分类 • 领子的设计原理 • 领子的制作工艺 • 领子的搭配技巧 • 领子的流行趋势
01
领子的基本分类
按形状分类
圆形领口
方形领口
V形领口
U形领口
领口呈现圆形的领子， 适合各种脸型和体形。
领口呈现方形的领子， 适合脸型较长的人。
领口呈现V形的领子， 适合脸型较圆的人。
领子的缝制工艺
总结词
缝制是将裁剪好的领片按照设计要求连接起来，形成完整的 领子。
详细描述
在缝制过程中，需要选择合适的线材和缝纫机针，以确保领 子的结实度和耐用性。同时，需要注意缝制的技巧和方法， 如对齐、拼接、收口等，以使领子平整、美观。
领子的熨烫工艺
总结词
熨烫是领子制作的最后一步，通过熨烫使领子更加平整、有型。
创新材质
领子分类及原理0.0
领型的分类及特点
领型的分类方法很多， 根据观察的角度不同会有不 同的分类。按领型的形态构 成分类可分为具象领型和抽 象领型两大类；按领型高低 分类又分为高领、低领、中 间领；按领幅又分为大领、 中领、无领；按领角线分类 可分为方领、尖领、圆领和 不规则领；按领型的穿着状 态可分为开门领和关门领； 按领的结构可分为1.立领 2. 翻领 3.平领 4.驳领 5.无 领。其他各类领都是以上五 类领子结合设计变化而来。 (图5—3)
领型变化在服装样式的变化中起主导作用，不同的领型具有不同的风 格特点，如立领庄重、典雅、立体感强，西服领洒脱、大方，一字领 单纯、简练，各种装饰领华丽、高贵、优雅等。当确定了服装的风格 后，首先就从领子开始设计，领子样式的变化，常常会改变服装的风 格，即使相同的领型，使用不同质地的面料，效果也不一样。领型的 样式往往又决定了袖、腰身、衣摆等分部的样式，同时又受其他分部 款式变化的影响，所以在设计中要以多样统一协调为原则。由于领型 设计是服装整体设计的重要组成部分，因此领型设计成功与否，关系 到整体服装设计能否成功。
领子分类及原理
领子最靠近脸部，对脸部有重要的衬托作用，所 以领型设计又称为服装的”第一形象”设计。服 装的领子是服装整体的最高视觉点，是人们艺术 视觉流程中的第一感觉形象，也是服装款式设计 分部设计的重点部位之一。它是对穿着对象的头 部、面容、脖颈形象的衬托，因此其基本形态具 有明显的审美特征，具有第一形象美的作用。
3.翻领
翻领是指领面在领圈上自然外 翻的一种领子。翻领按领面宽度有 小翻领、中翻领、大翻领之分；按 几何概念可分为方角翻领、圆角翻 领和尖角翻领、一字搭肩翻领；按 用途可分为海军领、套式翻领等。 翻领广泛应用于不同季节的服饰领 式，女装设计中多为无领座式，也 有领座式和连翻立领，而在男装中 多为领座式连翻立领。 翻领多应用于春秋装、冬装和 衬衣的设计中。分领脚和领面，领 脚竖立颈部周围，领面翻在领座外 则，给人以随意、大方、富有朝气 的形象印象，其设计变化主要在领 座、领面的宽窄，领面的领角方园、 以及领面的装饰上。
衣领的解构及图样
第五章衣领结构原理与设计第一节衣领的分类一、关门领由底领和翻领组成的一类衣领。
底领较高，而围于人体颈部的衣领。
1. 单立领：只有底领没有翻领的一类衣领。
如中式领、学生装领等。
2. 翻立领：由立领作底领，翻领作领面组合而成的一类衣领。
如衬衫领，中山装领等。
3. 连衣立领：领子前端的一部分与衣身相连的一类衣领。
4. 翻折领：底领和翻领相连的一类衣领。
5. 坦领：后底领领高在0.5－1cm，前底领近乎为零，领子平摊在衣身上的一类衣领。
二、驳折领由领子前部及衣身组合的一部分共同翻折形成的敞开式的一类衣领。
其底领可相连，也可分离。
三、花式领直接在衣身领窝上造型的一类衣领。
四、衣领结构线名称衣领各结构线名称。
其中a-底领宽，b-翻领宽。
五、领窝线结构若基本领窝线的大小用L表示，根据人体颈根部的几何形态，并保证在样板缩放时领口不走样，经过数学模型的建立和计算，基本领窝线的制图条件为：前领窝：前领口深=2L/10前领口宽=2L/10-0.7cm弧外对角线MN=2/5前领口宽后领窝：后领口深=L/20后领口宽=2L/10-0.5cm弧外对角线=4L/100第二节立领的结构原理与设计一、设计方法(一) 审视效果图，确定领子的立体形态及各部位尺寸若领子的上口围度为L2，领座线(下口线)围度为L1，根据上下口线的围度差可分为：垂直型立领L1=L2 α1=α2=90°内倾型立领L1> L2 α1>90°α2>90°外倾型立领L1<L2 α1<90°α2<90°(二) 做出衣身上领窝线的形状，测出其大小，作为装领线的设计依据(三) 做出相应的立领结构立领结构图的绘制方法有两种，一种是独立制图法。
它是根据立体着装效果，领上下口线差，凭借经验，确定装领线的翘度或弯曲度的大小及位置，具有简便、迅速的特点。
另一种是依靠前衣身的制图方法，它更有助于了解立领与衣身之间的相互关系及成型后的细部形态。
领的分类及进化意义
领的分类及进化意义领是人的视觉中心。
根据领的结构特征，可以分为领线、立领、翻领和翻驳领源种基本类型。
造型上，上衣中占主导地位的领是关键，因为领接近人的头部，衬托脸面的效果。
1.领线。
领线基本型有一字领、方形领、圆形领、V形领及其他基本型领。
其特点是只有领圈而无领面，它可以与适当的领片配合塑造领型，也可以单独成为领型。
领线具有简洁、大方的特点，有利于展示颈部的美感。
不同的脸型可以搭配不同的领线，领线多用于女夏装和晚装造型设计表现。
2.立领。
立领是一种领面围绕颈部的领型。
立领的结构较为简单，具有端庄、典雅的东方情趣，在传统的中式服、旗袍及学生装上应用较多。
现代服装中立领的造型已脱离了以往的模式，不断出现新颖、流行的造型。
3.翻领。
翻领是领面向外翻折的领型。
根据其结构特征可分为单翻领和连座翻领。
根据领面的翻折形态可分为小翻领和大翻领，翻领的变化较为丰富，如衬衣领、中山装、夹克衫、运动衫等。
4.翻驳领。
翻驳领是领面与驳头一起向外翻折的领型，如西服领、青果领等。
翻驳领的领面一般比其他领型大，并且线条明快、流畅，在视觉上常起到阔胸、阔肩的作用，给人以大方、庄重的感觉。
中国作为世界四大文明古国之一，其自身悠久的历史文化以及先人们的劳动智慧一直在现如今时代若隐若现。
在不断传承、发展和变迁的过程中，传统服饰衣领形制特点也发生了很大改变，表面上是服饰与服装的改变，而实际上是更深层次审美、文化、思想的转变。
衣领方面形制的演变，也是文化演变、审美演变和社会变化的最主要融合。
其自身形制与文化也与历史发展、人类文明发展有着密切联系，伴随历史与社会变迁和生物的演化，发生了很大程度的改变。
传统衣领形制的最早起源，还是从新石器时代贯头衣开始萌芽。
结构2-3-1无领、立领
后横开领同比增大肩宽的2/3， 例 1）前、后横开领同比增大肩宽的 ， ） 前领开深：根据造型上抬1cm 前领开深：根据造型上抬 后领开深： 后领开深：根据横开领比例扩大
优化：后片向前片借肩， 优化：后片向前片借肩，突出肩线
例 2）桃形领线
无领造型变化（ ） 无领造型变化（1）
无领造型变化（ ） 无领造型变化（2）
立领的起翘量与造型
立领的前端贴颈造型
立领的后端贴颈造型
在衣身身立领结构
1.前、后横开领保持一致增大，前后立领宽一致； 2.横开领增加，领宽应缩小； 3.依据款式进行省道转移。
1.前、后横开领，前、后立领宽一致； 2.横开领增加，领宽应缩小； 3.依据款式进行省道转移。
1:5 无领、立领和连立领各 款 要求有款式图 无领、立领和连立领各1款
因前后横开领点是服装着力点，前、后横开领保 持平衡。 措施：
1）前、后横开领同时增大，保持原有差数； ） 后横开领同时增大，保持原有差数；
2）前、后横开领同比增大，保持原有差数（均匀消除 ） 后横开领同比增大，保持原有差数（ 省量）； 省量）； 前后领开深：1)根据款式要求；2) 根据横开领比例 扩大
（二）立领
立领指穿着时领子围绕颈部呈直立状态、领口一般 要求闭合穿着、领片结构中无翻折线、领圈按颈根截 面形状设计、领子与领圈相对独立的领型。 常见服装款式： 旗袍 学生装 各类时装
立领的不同造型及结构实质
立领的起翘量与造型
起翘量=3.5 上领口几乎没有松量 起翘量=2.5 上领口松量为1左右 起翘量=1.5 上领口松量为2左右
女装结构设计
女装部位结构部位设计--领型结构 女装部位结构部位设计 领型结构
领型分类： 基本领型可分为无领、立领、立翻领、翻领 （包括驳领）四类。
领型分类
2.8 花式领
花式领在常规服 装运用不多，主要 运用于流行服装、 创新服装，这类领 型的外观式样比较 特殊，一般以装饰 性效果来表达设计 师意图。
课后作业
收集10款领型杂志图片并进行领型分析。
2.2
立领
2.2.1立领的特点 单直立状的领型，只有底 领而没有翻领部分。 2.2.2立领设计的影响因素 领高和上领口松度的设计
2.3 坦领
2.3.1坦领的特点 领座较低，领面平 摊在肩背部的造型。 2.3.２坦领的设计方法 通过改变直开领的 深浅、领宽的大小、 领角的形状等来改变 领子的造型。
2.6 结带领
2.6.1 结带领的特点 在领子前端引出两条带 子，系结出各种不同形状 的领子。 2.6.2 结带领的种类 一种是由加装的衣领和 饰带组合而成。另一种是 将衣领的某一部分增加一 段饰带长度而成。
2.7 帽领
2.7.1帽领的特点 由翻领上部延伸而形成 帽子结构。由于具备挡风御 寒的功能，所以多用于休闲 装、风衣及冬季外套。 2.7.1帽领的分类 根据帽子与衣片领线的 接合方式分为两种。一种是 帽子缝合于衣片领线上；另 一种是帽子通过钮扣装合于 领子，形成可以脱卸的帽子。
翻驳领的造型特点是前面平服于人体胸部后面领带有领座形252翻驳领的主要影响因素倒伏量253倒伏量的计算公式工艺所需松度结带领261结带领的特点在领子前端引出两条带子系结出各种不同形状的领子
领 型 分
张 中 启
类
教学内容
1
领子的作用 领型分类
2
教学目标
让学生掌握领型的分类及各 种领型的外观效果。
教学重点
学会分析不同款式的领型。
教学难点
对各种领型外观效果的理解与掌握。
１ 领子的作用
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2.3 坦领
2.3.1坦领的特点 领座较低，领面平 摊在肩背部的造型。 2.3.２坦领的设计方法 通过改变直开领的 深浅、领宽的大小、 领角的形状等来改变 领子的造型。
2.4 翻领
2.4.1翻领的特点 由立领和翻折的领面组合而成，立领部分 称为底领，领面部分称为翻领。 2.4.2翻领的分类 (1)翻立领:由立领作领座、翻领作领面两部 分组合而构成的领子叫翻立领。如衬衫领、中山 装领等。 (2)连翻领:为了简化工艺，将领座和翻领连 成一体，形成具有柔和感的领型称为连翻立领， 简称连翻领。 2.4.3翻领领型的影响因素 翻领的廓形、底领的高度和翻领的松度
2.5
翻驳领
2.5.1 翻驳领的特点 翻驳领是由翻领和驳领两部分组成的一 类领型。翻领与衣片领口缝合。驳领由衣片 的挂面翻出而形成。翻驳领的造型特点是， 前面平服于人体胸部，后面领带有领座，形 成前低后高的倾斜式领型。 2.5.2 翻驳领的主要影响因素 倒伏量 2.5.3 倒伏量的计算公式 倒伏量＝a+b+c+d+e a ＝基本松度 b ＝领宽松度 c ＝调节松度 d ＝体型所需松度 e ＝工艺所需松度
2.8 花式领
花式领在常规服 装运用不多，主要 运用于流行服装、 创新服装，这类领 型的外观式样比较 特殊，一般以装饰 性效果来表达设计 师意图。
课后作业
收集10款领型杂志图片并进行领型分析。
领 型 分
张 中 启
ห้องสมุดไป่ตู้
类
教学内容
1
领子的作用 领型分类
2
教学目标
让学生掌握领型的分类及各 种领型的外观效果。
教学重点
学会分析不同款式的领型。
教学难点
对各种领型外观效果的理解与掌握。
１ 领子的作用
1.1保护人体的颈部 (最初)
1.2装饰颈部为主、保护颈部为辅 (现在)
２
无领类 领型 有领类
领型分类
2.6 结带领
2.6.1 结带领的特点 在领子前端引出两条带 子，系结出各种不同形状 的领子。 2.6.2 结带领的种类 一种是由加装的衣领和 饰带组合而成。另一种是 将衣领的某一部分增加一 段饰带长度而成。
2.7 帽领
2.7.1帽领的特点 由翻领上部延伸而形成 帽子结构。由于具备挡风御 寒的功能，所以多用于休闲 装、风衣及冬季外套。 2.7.1帽领的分类 根据帽子与衣片领线的 接合方式分为两种。一种是 帽子缝合于衣片领线上；另 一种是帽子通过钮扣装合于 领子，形成可以脱卸的帽子。
立领 坦领 翻领 翻驳领 帽领 结带领 花式领
2.1
无领
2.1.1无领的特点 由领口的不同形状 与外观构成的领型，如 一字领、船形领、圆形 领、V字形领、方形领、 U字形领、基础领线加 开衩等。 2.1.2无领设计原则 领型与人体颈部、脸 型取得完美的组合。
2.2
立领
2.2.1立领的特点 单直立状的领型，只有底 领而没有翻领部分。 2.2.2立领设计的影响因素 领高和上领口松度的设计