「纺织品的名词解释」
纺织名词谜材
纺织名词谜材
纺织名词谜材
1. 绸缎：一种光滑、柔软、有光泽的丝织品，通常用于制作高档服装
和家居用品。
2. 棉纱：由棉花纤维经过加工制成的线状物，是纺织行业中常用的原
材料之一。
3. 锦缎：一种由丝绸或人造丝制成的有花纹图案的光滑面料，常用于
制作礼服和高档家具。
4. 羊毛：从羊身上剪下来的毛发，是一种重要的天然纤维原料，可以
用来制作毛衣、地毯等。
5. 麻布：由亚麻或大麻等植物纤维经过加工制成的布料，具有透气性
和吸湿性，常用于夏季服装和家居饰品。
6. 丝绸：由蚕茧中提取出来的丝线经过加工后制成的一种光滑、柔软、有光泽的面料，是中国传统文化中重要的代表之一。
7. 毛线：由羊毛等动物毛发经过加工后制成的线状物，是手工编织和机器织造中常用的原材料之一。
8. 真丝：由蚕茧中提取出来的天然丝线制成的面料，具有良好的手感和光泽度，是高档服装和家居用品的重要原材料之一。
9. 针织品：通过编织针或梭子将纱线交织而成的面料，可以制作成各种衣物和饰品。
10. 染料：用于给纺织品染色的化学物质，可以使纺织品呈现出各种不同的颜色和效果。
纺织品名词解释
纺织品名词解释
纺织品是指通过纺织工艺将纤维或纱线编织、织造、编织或缝制而成的产品。
纺织品包括各种织物、布料、服装、家纺用品等。
织物：利用织机将纱线沿纬线和经线交织而成的平面产品，可以分为棉织物、麻织物、毛织物、丝织物、化纤织物等。
布料：指由织物经过染色、印花、整理等工艺处理后得到的平面布料，用于制作各种服装、家纺用品等。
服装：人们穿着的衣物，也是纺织品的一种，包括上衣、裤子、裙子、外套等。
家纺用品：用纺织品制作的家庭用品，包括床上用品（床单、被罩、枕套等）、家居装饰品（窗帘、地毯、桌布等）及其他用品（浴巾、厨房巾等）。
纺织品可以根据纤维材料的不同分为天然纤维纺织品（如棉、麻、丝、毛等）和化学纤维纺织品（如涤纶、尼龙、腈纶等）；可以根据织造工艺的不同分为针织品、梭织品、无纺布等；还可以根据用途的不同分为服装纺织品、家纺纺织品、工业纺织品等。
纺织品设计复习题-11
纺织品设计复习题-11⼀、名词解释3纺织品：⼴义上是指经过纺织加⼯或已经经过加⼯的纺织制品，包括纺织可⽤的原料，粗加⼯的纺织原料、纺织半成品、⼯艺流程制品、制成品。
狭义上的纺织品⼀般是指⼈们可以在⽣活中应⽤，能满⾜⼈们⽣产⽣活需求的某些功能性的纺织制品。
4机织物：由纤维或纱线，经过整经排纱⼯序形成经纱系统和经过卷绕等⼯序形成纬纱系统，经、纬纱系统相互垂织交错交织⽽形成的，具有包缠、包裹、披覆能⼒的⽚状物。
6混交织物：经、纬纱同时为混纺纱或其⼀⽅为混纺纱，但混纺所⽤原料经、纬纱中⾄少有⼀种不同，这样的经、纬纱制织⽽成的织物称为混交织物。
6交并织物：由单⼀原料成分各⾃纺成纱线然后和不同种类的长丝相互并合后制织⽽成的织物称为交并织物。
6混并织物：由两种或两种以上的原料混合纺成纱线与其他不同原料的混纱或长丝并合，同时作为经纬纱制织⽽成的织物称为混并织物。
6混并交织物：经纱和纬纱分别由不同的原料纺纱再与其他不同原料的纱线或长丝并合⽽制织⽽成的织物。
6包芯纱：⽤另⼀种纤维均匀分布在纱线外⾯将纱线覆盖⽽形成⼀种新的纱线。
包覆纱：⼀般是⽤⼀种纱线或长丝包旋在另⼀种纱或长丝的外⾯，包旋纱在芯纱周围以螺旋线的形式把芯纱包裹起来。
包缠纱：是指在⼀种纱线中，⼀种纤维包裹在另⼀种纤维的外层⽽形成的纱线。
20压扁系数：纱线由圆或近似圆形压扁成⾮圆形，则纱线截⾯会出现⼀个⼤直径，⼀个⼩直径，⼩直径与理论直径（圆直径）之⽐，则为压扁系数，⽤Ub表⽰。
延宽系数：纱线截⾯由圆或近似圆形变为⾮圆形，出现的⼤直径和理论直径（圆直径）之⽐，为延宽系数，⽤Uk表⽰。
挤压⾯积系数：描述织物中纱线由于受⼒挤压其截⾯形状发⽣变化后，其截⾯的实际⾯积与纱线截⾯理论⾯积的关系，⽤Ug 表⽰。
21织物的⼏何结构：织物中，经、纬纱的空间结构形态和相互配合的关系，称为织物的⼏何结构。
屈曲波：纱线在织物中所呈现的⼏何空间形态，类似于⼀种类型的机械波，将这种波称为织物中纱线的屈曲波，简称屈曲波。
纺织品的名词解释
纺织品的名词解释丝光棉面料以棉为原料，经精纺制成高织纱，再经烧毛、丝光等特殊的加工工序，制成光洁亮丽、柔软抗皱的高品质丝光纱线，以这种原料制成的高品质针织面料叫做丝光棉面料。
丝光棉面料不仅完全保留了原棉优良的天然特性，而且具有丝一般的光泽，织物手感柔软抗皱，吸湿透气，弹性与垂感颇佳；加之花色丰富，穿着起来舒适而随意，充分体现了穿着者的气质与品位。
单丝光棉是经过一次烧碱去毛，这样它既保存了棉制品吸汗透气的优点，穿着的效果又比纯棉服装更加的柔顺。
双丝光棉是经过两次烧碱去毛，使得布面纹路更清晰，花型更新颖，光泽更亮丽，手感更滑爽，比单丝光棉更胜一筹，但由于要进行两次丝光整理，价格稍贵。
服装标牌上的安全级别类别根据《国家纺织产品基本安全技术规范》的相关参数规定，要求衣服中的甲醛含量、PH 值（酸碱度）、色牢度、异味和可分解芳香胺染料共计五项必须达标，根据纺织产品与人体接触的程度和婴幼儿的特殊情况，将纺织产品划分为：A 类：婴幼儿用品；B 类：直接接触皮肤的产品；C 类：非直接接触皮肤的产品。
安全级别越高相应的标准数值越严格。
彩棉彩棉是一种天然具有色彩的棉花，与传统白棉不同，它在纺织品加工中无须染色，在其加工的生产全过程采用无毒、低毒的化学助剂和无污染的工艺及设备进行工业生产，真正实现了纺纱、织布、后加工、成衣“无过程污染”的加工。
天然彩棉织成的布手感好，弹性好、柔软舒适，其服装色泽柔和、格式古朴、质地纯正、安全，符合人们返朴归真、色彩天然的心态，它被誉为“人类第二健康肌肤”。
提示：彩棉的品种很单一，颜色只有棕色和绿色，绝对没有大红大紫的颜色，任何其他颜色都不是彩棉。
粘棉，人造棉（人棉）粘棉：通过粘胶纤维与棉按照一定比例进行混纺或交织而成的面料，这种面料特点：布面光洁、手感柔软、质地轻薄、色泽鲜艳、吸湿性好、价格低廉，但是缩水率比纯棉要大，但比人造棉缩水率要小。
人造棉：是用粘胶短纤维纱织的平纹棉织物，特点：布面洁净、光滑柔软、吸湿透气、悬垂感强，但它易折皱，不耐水洗，保型性差，缩水率10%左右，超过棉的缩水率。
生态纺织品名词解释
生态纺织品名词解释
生态纺织品是指在纺织品生产过程中，尽可能减少对环境的影响，同
时保证产品质量和安全性的一种纺织品。
其生产过程包括原材料采集、加工、染色和整理等多个环节。
生态纺织品的主要特点是：使用天然、有机或再生纤维，避免使用化学合成的纤维；采用环保型染料和助剂，避免使用有害物质；严格控制废水、废气和固体废弃物的排放，减少
对环境的污染；同时还要符合国家相关标准和认证要求。
生态纺织品的优点在于：对人体健康无害，不会引起皮肤过敏等问题；具有良好的透气性和吸湿性，使人穿着舒适；同时还能够促进农业可
持续发展，提高农民收入，并且有利于保护自然环境。
目前市场上常见的生态纺织品包括有机棉、竹纤维、大麻麻、蚕丝等。
此外，在国际上也有一些专门针对生态纺织品的认证标准，如GOTS （全球有机纺织品标准）、Oeko-Tex（环保纺织品标准）等。
总之，生态纺织品是一种注重环保和健康的新型纺织品，具有很好的
市场前景和社会意义。
纺织品简介PPT课件
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pH值
纺织品的酸碱度，对人体皮肤 有一定影响。
甲醛含量
纺织品中游离甲醛的含量，过 高可能对人体健康造成危害。
禁用偶氮染料
纺织品中是否使用禁用偶氮染 料，涉及人体安全和环保问题
。
重金属含量
纺织品中重金属元素的含量， 应符合相关标准。
纺织品舒适性评价方法
主观评价
通过人体穿着试验，对纺织品 的舒适性进行主观评价。
家用纺织品市场需求分析
装饰性需求
实用性需求
家用纺织品作为家居装饰的重要组成部分 ，需要具备良好的装饰性和美观性。
家用纺织品需要具备实用功能，如床上用 品需要保暖、舒适，窗帘需要遮光、隔热 等。
安全性需求
健康性需求
家用纺织品需要符合相关安全标准，如防 火、防静电等。
随着健康意识的提高，消费者对家用纺织品 的健康性能要求越来越高，如无甲醛、无异 味等。
智能化、功能化纺织品发展趋势
智能纺织品
通过将传感器、通讯技术等融入 纺织品中，实现温度、湿度、压 力等环境参数的实时监测与调控。
功能化纺织品
具有抗菌、防紫外线、阻燃等特 殊功能的纺织品，满足不同领域
和场景的需求。
舒适性纺织品
注重人体工学和舒适性设计，提 高纺织品的穿着体验和健康性能。
纺织品行业面临的挑战与机遇
随着环保法规的日益严格， 产业用纺织品需要符合相关 环保标准，如可回收、低污 染等。
05 纺织品环保与可持续发展
纺织品环保标准与法规
国际环保标准
如Oeko-Tex Standard 100、 GOTS等，对纺织品中有害物质进
行限制。
国内环保法规
如《国家纺织产品基本安全技术规 范》等，规定纺织品的环保要求。
服装纺织知识点
服装纺织知识点一、纺织品的分类纺织品是人类生活中不可或缺的一部分，根据原材料、加工工艺和用途的不同，通常可以将纺织品分为以下几个类别：1.织物织物是指通过织造工艺将纤维或纱线交叉编织或织入的产物。
根据不同的编织方式和纱线的组合，可以制作出各种不同的织物。
常见的织物有棉布、丝绸、毛织物等。
2.针织物针织物是通过针织机上的针钩将纱线连续循环编织而成。
与织物相比，针织物更具有弹性和柔软性，常用于制作贴身的衣物。
常见的针织品有毛衣、袜子、手套等。
3.非织造布非织造布是通过纤维的混合、粘合或熔融等方式直接形成纤维网状结构而成。
与传统织物相比，非织造布具有透气性、抗撕裂性和吸水性等特点，广泛应用于医疗、建筑、农业等领域。
4.纤维纤维是纺织品的基本原材料，根据来源和性质的不同，可以将纤维分为天然纤维和化学纤维两大类。
常见的天然纤维有棉花、麻类、丝绸等，而化学纤维包括人造纤维和合成纤维，如聚酯纤维、尼龙、腈纶等。
二、纺织品的加工工艺通过不同的加工工艺，可以使纺织品具备各种不同的性能和外观效果。
1.染色染色是将纺织品浸泡在染料中，使纤维或织物的颜色发生变化的过程。
染色可以使纺织品具备丰富的色彩，增加其吸引力和装饰性。
2.印花印花是通过印花机或手工将色浆或染料沾附在纺织品上，形成各种花纹和图案。
印花可以使纺织品呈现出独特的装饰效果，常用于服装和家居饰品。
3.漂白漂白是将纺织品浸泡在漂白剂中，去除纤维上的杂质和色素。
漂白可以使纺织品呈现出纯净、洁白的外观，为后续的染色或印花做准备。
4.整理整理是指对纺织品进行熨烫、缩水、预缩、防皱等加工，使其外观更加平整、整齐。
通过整理，纺织品可以获得更好的质感和手感。
三、纺织品的性能评价对纺织品的性能进行评价，有助于消费者选择合适的纺织品，并促进纺织品产业的发展。
1.抗织道抗织道是指纺织品对撕裂的抵抗能力。
通常使用拉伸试验或撕裂试验来评估纺织品的抗织道性能。
2.吸湿性吸湿性是指纺织品吸收和释放水分的能力。
纺织品简介
桑蚕丝(mulberry silk) ：
家蚕丝，以桑叶为食癿蚕所吏出癿长丝。 ● 矿物纤维(mineral fiber):石棉(asbestos fiber)
（2）.人造纤维 (man-made fiber)
● 无机纤维inorganic fiber : ○ 釐属纤维metal fiber 、玱璃纤维glass fiber 、岩石纤维stone fiber、矿渣纤维等 slag fiber etc. ● 再生纤维: ○ 粘胶纤维：viscose fibre,vicose rayon,粘胶纺丝再生纤维素纤维。 ○ 铜氨纤维：cuprammouium rayon，铜氨法再生癿纤维素纤维。 ○ 醋酯纤维：acetate fiber，纤维素纤维癿衍生物，属于半合成纤维 ○ 富强纤维：polynosic,又名“虎木棉”，粘胶纤维癿一个品种。 ● 纤维素酯纤维: ○ 二醋酯纤维、三醋酯纤维 (Cellulose acetate-fiber: two- acetate fiber、three-acetate fiber) ● 人造蛋白纤维: ○ 酪素纤维、玉米蛋白纤维、大豆蛋白纤维等 (corn protein fiber、pea protein fiber)
◆果实纤维(fruit fiber): 椰子纤维(coconut fiber)
● 动物纤维 （animal fiber） ○ 毛发(hair) : ○ 羊毛(wool)：主要指绵羊毛，属于蛋白质短纤维。 ○ 兔毛(rabbit hair)：主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。 ○ 鸵毛(camel hair)：纤维较粗，主要用于工业纺织品。 ○ 分泌物: 柞蚕丝(tussah silk)： 野蚕丝，以柞蚕丝为食癿蚕所吏出癿长丝。
（3）.合成纤维(synthetic fiber)
纺织名词解释
基础标准与通用方法（上）中文名称英文名称释义形态稳定性dimensional stability 见尺寸稳定性。
烟smoke 材料热解或燃烧时生成的可见固体、液体微粒及气体。
自发热 self-heating 材料内部的一种能导致这种材料温度升高的放热反应。
刺蒴麻 punga 从刺蒴麻植物的茎部取得的纤维。
半线织物 half thread woven fabric经纬向中，一向用纱，另一向全部或部分用线织成的织物。
极差 range 一列数值中最大值与最小值的差数。
钩接强力 loop strength 在规定条件下，拉伸纤维、纱线试样在钩接处断裂所需的力。
以ｇｆ等为单位表示。
刀路 cutter track 割绒时刀具运转不稳，致使割出的绒毛长短不一，绒面纬向呈现细纹路。
标疵放尺 false cut through 见假开剪。
分等规定 regulation of classification按规定的检验项目对纺织材料、纺织品进行评等的办法。
并合筒纱 multiple wound yarn 两根或多根不加捻而络在一起，绕于筒子上的纱。
低弹丝 false-twist stabilized(set)textured yarn 见假捻定形变形纱。
断裂功 work to break 纺织材料、纺织品受力拉伸至最大负荷时断裂，外力对试样所作的功。
单位为ｇｆ·ｃｍ或Ｎ·ｃｍ等。
表面燃烧 surface burn 在材料的基本结构未点着的情况下，火焰在其表面蔓延。
分组称重法 group weight method 将纤维按长短顺序分组，然后称出各组重量，以求得各种长度指标（包括主体长度、平均长度、上半部平均长度、短纤维率、长度整齐度等）的方法。
所得长度指标基于重量计算。
花色线织物 fancy yarn fabric 单用或混用花色线织成的织物。
彩条织物 harlequin striped fabric,colour striped fabric 表面具有各种颜色条子的色织物。
任务五 纺织品解读
任务五纺织品标签解读知识拓展：一、名词解释1.纺织品的长宽重纺织品的长度、门幅、克重。
2.织物门幅指面料的全幅宽,就是面料的有效宽度，织物横向两边最外缘经纱之间的距离。
3.纱线支数？表示纤维或纱线粗细程度的单位。
用纤维或纱线在公定回潮率时单位重量所具有的长度表示。
因计算单位制不同，通常分为公制支数和英制支数两种。
4.织物密度？指单位长度内纱线的根数，可分为经向密度和纬向密度。
思考：是否经向密度一定大于纬向密度？不一定。
通常大于，也有例外的时候。
二、实务操作DESCRIPTI0N OF GOODS：Ladies coat(女式风衣)，style no.：118899Shell：woven twill 100％cotton 22s×18s／1 30×64 stone washedLining：100％polyester 230TPadding：100％ polyester, body l20g／㎡，sleeve l00 g／㎡．……PURCHASE CONDITIONS：All garments manufacturers must meet the minimum manufacturing standards，comply with theSA8000．AZO-colors embroidery and nickel press button are prohibited．The material composition of each article has to be advised on the sew—in label in following languages：Spain and English．If the labeling of the goods is not correct，we will debit the supplier 3％of the purchase price．根据背景资料，回答下列问题：1.“Shell”是什么？有什么质量要求？外观。
纺织基础知识-纺织品概述
织物的耐勾丝性
织物的勾丝性 织物中纤维和纱线由于勾挂而被拉出于织
物表面的现象称为勾丝。
织物的耐刺割性
织物的耐刺割性是指，织物被利器刺穿或 切割或复合作用破坏的难易性。
织物的耐老化性
织物在加工、储存和使用过，使性能下降，最后丧失使用价值，这种现象 称为老化。织物抵抗老化的特性称为耐老化性。
织物的耐久性
• 织物的耐久性一般指材料与使用寿命有关 的力学、热学、光学、电学、化学、生物 老化等性质，还涉及织物形态、颜色、外 观的保持性，即织物性状的持久与稳定。
织物的耐疲劳性
一般而言，织物在循环载荷或形变，或明显小于 断裂强度的静载荷长时间作用下，织物发生断裂 或损伤破坏，这种现象称为织物的疲劳。织物抵 抗疲劳破坏的能力称为耐疲劳性。 静态疲劳 织物在静态拉伸力的作用下，性能逐渐衰退直 至破坏 动态疲劳 织物经受多次加负荷、去负荷（负荷远小于断 裂负荷）的反复拉伸循环作用，即在重复外力或 伸长作用下性能衰退直至破坏。
根据织物使用状态可分为 静态悬垂性
静态悬垂性是指织物在自然状态下的悬垂 度和悬垂状态。
动态悬垂性
动态悬垂性是指织物（服装）在一定的运 动状态下的悬垂度、悬垂形态和飘动频率。
织物的起毛起球性
定义：织物在实际穿用与洗涤过程中，不断经受摩擦，使织物 表面的纤维端露出于织物，在织物表面呈现许多毛茸，即为 “起毛”；若这些毛茸在继续穿用中不能及时脱落，就相互纠 缠在一起，被揉成许多球形小粒，通常称为“起球”。
织物的撕裂性能
撕裂性能指标 撕裂强力(单位为：N)
撕裂破坏机理：拉伸撕裂（梯形法）、剪切撕裂（单 缝法）
纺织品
纺织品——是指用纺织纤维加工而成的，具有一定的几何形态和机械物理性能的产品纺织品不仅仅指服装，还包括生活和各个方面纺织品（1）按形态分：A、纤维商品B、针织品C、非织造品（2）加工方法：A、机织品B、纱线商品C、织物商品D、服装商品（3）按用途分:A、衣着用B、装饰用C、产业用纤维(1)天然纤维:A 植物纤维种子、韧皮、叶、果实B 动物纤维毛发、丝纤维C矿物纤维石棉(2)化学纤维:A再生纤维再生纤维素，再生蛋白质B 醋酯纤维二醋酯、三醋酯C 合成纤维涤纶、锦纶、腈纶、丙纶等D 无机纤维碳纤维、玻璃、陶瓷等常见特种纤维仿天然纤维（仿麻、仿毛、仿丝纤维）吸汗纤维防水透湿纤维除臭/香味纤维绝缘纤维分离纤维（过滤材料）传导纤维（光纤，防爆服装）屏蔽纤维（防生化服装）耐热纤维（阻燃服装）纤维的俗称、代号纺纱——在外力作用下彻底去除纤维间的横向联系，并建立纤维间牢固的首尾相接的纵向联系纺纱的基本过程包括：开松——梳理——牵伸——加捻——卷绕织造——两向或多向纱线按照一定的规律（组织）交替形成织物织造的基本过程包括：络筒——整经——浆纱——织造——整理印染——泛指印花和染色印染的基本过程包括：烧毛——退浆——煮练——漂白——染色——印花——丝光——检码接单——合同签订——技术打样——材料采购——裁剪——验片——缝纫——后整理--成品检验——包装棉纤维物理性质A、长度：B、细度：C、耐热性：150℃，燃点290 ℃D、光学性质：940h日晒强力下降50%E、吸湿性：好（广泛用于卫生用布）F、电学性质：抗静电性质G、服用性能：吸湿、保暖、透气、舒适、易染色、手感好、耐碱、耐虫蛀；不抗皱、免烫差、易发霉、弹性差，不耐日晒棉纤维化学性质A、可溶性：不溶于水，但会膨胀，纵向1%-2%，横向40%-45%B、酸：使纤维素水解或酯化C、碱：耐碱性好D、氧化剂：易氧化，漂白时应当注意E、微生物：潮湿条件下微生物易繁殖F、有机溶剂：稳定物理性质 A、细度：B、吸湿与润湿性：湿强小，洗涤时应该轻揉轻搓！C、缩绒性：缩水或变形！D、摩擦性：E、热学性质：保暖性好，熨烫温度不超过180℃F、光学性质：是天然纤维中最好的化学性质A、水：不溶于水，毛织物有“拒水性”B、酸：有较好的耐酸性C、碱：耐碱性较差，洗涤时应该注意！D、霉蛀性：不易霉，但易蛀！E、有机溶剂：稳定A、山羊绒（cashmere)：高档纺织材料（黄金纤维），可生产羊绒衫，大衣。
纺织专用的名词解释有哪些
纺织专用的名词解释有哪些在现代纺织行业中，涉及到许多专用名词，这些名词具有特定的含义和用途，为纺织工艺的顺利进行提供了重要的便利。
以下将介绍一些常见的纺织专用名词，以便更好地理解纺织行业的相关知识。
1. 纱线密度：纱线密度是指单位长度中纱线含有纱线细度的数量。
也可以说是纱线的粗细程度。
纱线密度通常以“支数”来表示，支数越大，纱线越细。
纺织品的质量和风格很大程度上取决于使用何种纱线密度。
2. 纱线细度：纱线细度是指纱线每单位长度中所包含的纤维质量。
纤维质量的计算通常以克每公重（tex）为单位，也可以用其他单位如丹尼尔（denier）等。
纱线细度的选择对织物的外观、手感和性能都有重要影响。
3. 纬纱和经纱：在织布过程中，纬纱是指垂直于织布方向的纱线，而经纱则指平行于织布方向的纱线。
纬纱和经纱在织物结构中起到不同的作用，决定了织物的纹理和特性。
4. 织物密度：织物密度是指织物单位区域内纬纱和经纱的数量。
一般用纬纱计数和经纱计数来表示，比如每英寸纬纱40根，经纱30根。
织物密度的高低往往决定了织物的质感、抗拉强度和透气性等性能。
5. 织物纹理：织物纹理是指由纬纱和经纱相互交织形成的外观特征，决定了织物的手感和外观效果。
常见的织物纹理有平纹、斜纹、缎纹等，这些纹理具有不同的光泽和质感，广泛应用于各种纺织品中。
6. 整理加工：整理加工是指对已经织好的织物进行各种处理，以提升织物的质量、外观和功能。
整理加工包括染色、印花、漂白、定型等工艺，能够使织物的色彩更鲜艳、手感更舒适，并赋予其特定的功能如防水、防污等。
7. 纺织品保护：纺织品保护是指对织物进行的各种维护和保养措施，以延长其使用寿命和维持良好的品质。
纺织品保护包括洗涤、熨烫、防虫等，以及正确的存放和使用方法，比如避免阳光直射和摩擦磨损等。
8. 纺织工艺：纺织工艺是指在纺织品的制作过程中所采用的技术和方法。
纺织工艺的选择和操作对织物的质量、效率和成本有着重要的影响。
纺织专业术语解释完整版
纺织专业术语解释标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]纺织专业术语解释：1：双经双纬双经双纬，是面料组织，织造方法的意思。
就是平纹的变化组织，即方平组织2：双股纱：是指织造用的经纬纱或经纱或纬纱是合股的。
通常是指用2个相同规格的纱线缠绕或者捻在一起成为一根纱。
用股线来织造，其强度比同样粗细的单纱的要好很多，布面的光泽也要好，如用来做帆布，则颗粒感交单纱要强，俗称珠帆。
例如：21/2*21/2/70*42，经纬纱都是双股；3：双支纱：是面料织造中的重平组织，两根纱并排，同上同下。
单支纱同理；例如：21+21*21/70*50，经纱是双支；纬纱是单只；4：纱支”即纱的粗细程度，常用表示方法有S, D等。
特定的面料则用特定的规格，S是英制支数，它是指在公定回潮率下，重一磅的纱线，它的长度有几个840 码，就称为几支纱线。
一般短纤的纱支均用S来表示，短纤用英文表示为Spun。
纱线越粗“S”值就越小，纱线越细则“S”值越大，即40S/1比20S/1的纱支更细。
打个比方，一两棉花做成30根长度为1米的纱，那就是30支；一两棉花做成40根长度为1米的纱，那就是40支；1两棉花做成60根长度为1米的纱，那就是60支。
所以纱的支数越高，纱就越细，均匀度越好，织出的布就越薄，布相对越柔软舒适。
显然支数越高的布要求原料的品质就越高，并且对纱厂和织布厂也要求比较高，所以布的成本就越高。
一般来讲30S以上称为高支纱，(20S-30S)为中支纱，20S以下为低支纱60s/2*60s/1，指的是经纱*纬纱，一根线上面的经纱*纬纱就是60s/2*60s/1D是Denier（丹尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数。
一般长丝的支数用D来表示，长丝用英文表示为Filament。
D 越大表示纱线越粗，比如75D比50D要粗；两种单位的相互换算公式：D=5315/S,5：密度：是指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数，也称为经纬密度。
纺织品
纺织品纺织纤维经过加工织造而成的产品称之为纺织品。
中国是世界上最早生产纺织品的国家之一。
概念；狭义上说纺织品就是指梭织布和针织布二大系列。
广义上说纺织品从纺纱——织布——制成品，包括；一、纱、线、天然丝、人造丝、化纤长短丝、弹力丝、金属丝等等纺织原材料。
二、针织布、梭织布、无纺布、天然裘皮面料、塑胶布、工业用布（用于工业领域的纺织品，如篷盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等）农业、医用纺织品等等。
三、服装、服装饰品、家用纺织品、装饰布艺制品、手套、帽子、袜子、箱包、毯子等等制成品。
四、其它纺织品：布艺玩具、灯饰、工艺品、塑胶制品；手工钩编物、缂丝、腰带、绳子、带子、缝纫线绣花线等等使用纱线的制品。
丝织品的十四大类古代的丝织品基本按织物组织、织物花纹、织物色彩命名。
现代丝绸沿用旧名的很多，如绉、绫、绨、绢，也使用了一些外来语，如乔其（georgette）、塔夫绸（taffeta）等。
目前，根据丝织品种的组织结构、采用原料、加工工艺、质地、外观形态和主要用途，可分成纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绒、绸等十四大类。
1.纱：全部或部分采用由经纱纽绞形成均匀分布孔眼（即“纱眼”）的纱组织丝织物，也称素纱。
2.罗：全部或部分采用由经丝互相绞缠后呈现椒孔的罗组织丝织物。
有直罗、横罗、花罗、素罗之分。
3.绫：采用斜纹组织或斜纹变化组织，织物表面具有斜向织纹的丝织物，质地轻薄。
早期织物表面呈叠山形斜纹，“望之如冰凌之理”，故称绫。
4.绢：采用平纹组织，质地细腻、平整、挺括的天然丝织物。
5.纺：采用平纹组织，经纬线无捻或弱捻，质地轻薄、柔软的丝织物。
6.锦：采用重组织，用多色丝线织成的绚丽多彩的色织提花丝织物。
锦是负有盛名的提花绸，古有"织采为文，其价如金"之说。
有蜀锦、宋锦、云锦之分。
7.缎：采用缎纹组织或缎纹变化组织，外观平滑、光亮、细密的丝织物。
8.绨：采用平纹组织，应用长丝作经，棉或其他纱线作纬，质地粗厚、织纹清晰的丝织物。
纺织品
(一)感观鉴别法
通过手摸、眼看来鉴别，
1．蚕丝 手感柔软，富有光泽，纤维细长， 手触有寒冷的感觉。
2．棉花 纤维有天然捻曲，纤维较短，手 感柔软，弹性比羊毛差。
3．羊毛 纤维的弹性好，通常呈卷曲(毛 波)状态，手触有温暖之感。
(二)燃烧鉴别法
纤维 种类
燃烧情况
气味
灰烬颜色和形状
棉
燃烧很快,产生黄 有烧纸气 灰烬少，灰末
(一)粘胶纤维
• 粘胶纤维可分为长丝和短纤维两种 • 粘胶纤维的主要性能 • 强力在常见纤维中最差 ，弹性较差 • 耐酸、耐碱性能差，粘胶纤维即使遇到
稀酸稀碱，强力也降低。耐蛀、不耐霉 • 粘胶纤维比棉容易上色。
（二）涤纶纤维
涤纶是聚脂纤维中最常见的一种。它 的学名叫聚对苯二甲酸乙二酯纤维。
聚酯纤维主要是指由二元酸和二元醇 缩聚而得的高聚物，再经熔融纺丝 和后加工处理而制成的。由于这种 纤维的大分子结构中含有酯基，因 而称为聚酯纤维
涤纶纤维的主要性能
强度、耐冲击强度比锦纶纤维高4倍 弹性好，耐皱性超过其他一切纤维，即
织物不折不皱，保形性好、 耐热性好。 涤纶纤维具有良好的化学稳定性不发霉，
不怕虫蛀，一般染料不易染色。
四、纺织纤维的鉴别
鉴别的方法一般有：感官、燃烧、显 微镜观察、溶剂溶解、试剂呈色法。
常用的有感观和燃烧两种方法
再生纤维素纤维是利用自然界的天然 高分子化合物，如短棉绒、木材、甘蔗 渣和芦苇等所含的纤维素，经过化学加 工而制成的纤维，为再生纤维素纤维。
合成纤维
合成纤维是以石油、煤、 天然气、石灰石以及农副产品中 的糠、醛为原料，加工提炼出一 些基本有机合成的主要原料：苯、 苯酚、二甲苯、乙烯、丙烯、乙 炔等，再用化学合成与机械加工 的方法制成的纤维。
纺织名词术语
中华人民共和国国家标准纺织名词术语（毛部分）Textile terms and definitions（wool）国家标准局1985-12-05发布 1986-09-01实施本标准是对毛纺原料、产品及其性能、试验、疵点、包装常用名词术语所作的规定。
一原料1.1 毛纤维 wool fibre从某些动物身上取得的纤维。
为由角朊组成的多细胞结构。
1.1.1绵羊毛sheep wool从绵羊身上取得的毛。
多为白色。
1.1.2山羊毛 goat hair从山羊身上取得的毛。
1.13山羊绒 cashmere从绒山羊身上抓取得到的绒毛。
纤维细而柔软，富有光泽，有白、青、紫的色。
1.1.4马海毛 mohair从安哥拉山羊身上剪下的毛。
纤维长而有光，主由粗绒毛组成。
1.1.5骆驼毛 camel hair从骆驼身上取得的毛。
其中纤维较细短的为骆驼绒。
1.1.6羊驼毛从羊驼身上取得的毛。
纤维细度较细，为异质毛。
1.1.7兔毛 rabbit hair从兔子身上取得的毛。
纤维轻软，光泽好，卷曲较少。
1.1.8牦牛毛yak hair从牦牛身上取得的毛。
其中纤维较细的为牦牛绒。
1.1.9细羊毛 fine wool从细毛种羊身上剪下的毛。
品质支数在60支及以上，直径25μm以下的同质毛。
1.1.10半细羊毛 medium fine wool品质支数一般在46－58支，直径在25－40μm的同质毛。
1.1.11 粗长羊毛品质支数一般在32－44支，直径在40μm以上的羊毛。
1.1.12土种毛 native wool从土种羊身上取得的毛。
1.1.13改良毛 improved wool从改良土种羊过程中的杂种羊身上取得的羊毛。
1.1.14羔羊毛 lamb's wool以幼羊身上初次剪的的毛。
梢部较尖，纤维较柔软，但强力差。
1.1.15花毛 variegated wool从花羊身上取得的有色羊毛或白色中夹有其他颜色的毛。
按所夹颜色的多少分为黑花毛、白花毛等。
染整的名词解释
染整的名词解释染整是一种纺织工艺，它涉及到将纺织品染色和整理，以达到所需的颜色、纹理和质感。
在这一过程中，许多与染整相关的专业术语会被使用。
1. 纺织品纺织品是指由纤维或纤维束相互编织、交织、结合形成的制品。
纺织品包括纺织原料和纺织制品两大类。
2. 染料染料是染整中使用的一种化学物质，可通过吸附至纤维表面来给纺织品着色。
染料可以分为天然染料和合成染料两种。
3. 染色染色是指将纺织品着色的过程。
染色可通过浸泡、喷涂、印花等方式进行。
4. 整理整理是指染色之后对纺织品进行的一系列后续处理工艺，以改善纺织品的外观、手感和性能。
整理包括定型、烫平、压光、修剪等工序。
5. 可控制染色可控制染色是一种染色技术，可根据需要对纺织品进行精确的染色管理。
这种技术使用特殊染料和控制设备，可以实现复杂的图案和颜色效果。
6. 阻尼染色阻尼染色是一种用于绸缎、丝绒等织物的染色技术。
染料只被纺织品的表面吸附，使纤维内部保持原有的亮度和柔软度。
7. 打坯打坯是一种对纺织品进行整理的过程。
在这个过程中，纺织品通过机械压力和湿热处理，使其恢复平整。
8. 变色效应变色效应是一种特殊的整理效果，使染整后的纺织品在不同的光线下呈现出不同的颜色。
9. 渐变染色渐变染色是一种染色技术，通过在纺织品上使用多种颜色的染料，使颜色逐渐从一种到另一种过渡。
10. 稳定性稳定性是指染色后纺织品颜色的保持程度。
染料的稳定性与其亲合力、耐光性和耐洗涤性有关。
11. 色牢度色牢度是指染色后纺织品的颜色是否会因为光照、水洗、汗水等外界因素而褪色或变浅。
色牢度以国际标准进行评定。
12. 碱性染料碱性染料是一种以胺基和异氰酸酯基为主要结构的染料，它们具有良好的染色效果和光亮度。
13. 特种染料特种染料是一类专用染料，它们具有特殊的染色效果，如荧光染料、金属络合染料、分散染料等。
14. 纺织化学纺织化学是研究纺织品染整过程中所涉及的化学原理和技术的学科。
纺织化学在染整领域发挥着重要的作用。
纺织品商品知识与养护
纺织品商品知识与养护
纺织品是指由纤维、纱线、织物、染料、缝纫等材料制成的服装、鞋帽、家纺、汽车内饰、网眼等商品。
纺织品商品知识包括纤维材料知识、织物分类知识、染料知识、缝纫知识、表面处理知识、商品质量检测知识等。
纺织品养护是指在使用和保存纺织品商品时采取的一系列措施，以确保纺织品商品的质量和性能。
养护措施包括：正确使用纺织品商品，避免污染、撕裂、褶皱和褪色；经常清洗和熨烫，以保持纺织品商品的洁净和形状；避免长期暴晒，以防止纺织品商品变质；在季节性更换衣物时，把旧衣物收藏起来，以防止虫蛀。
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纺织品的名词解释丝光棉面料以棉为原料,经精纺制成高织纱,再经烧毛、丝光等特殊的加工工序，制成光洁亮丽、柔软抗皱的高品质丝光纱线，以这种原料制成的高品质针织面料叫做丝光棉面料。
丝光棉面料不仅完全保留了原棉优良的天然特性,而且具有丝一般的光泽，织物手感柔软抗皱，吸湿透气,弹性与垂感颇佳；加之花色丰富,穿着起来舒适而随意,充分体现了穿着者的气质与品位。
单丝光棉是经过一次烧碱去毛，这样它既保存了棉制品吸汗透气的优点,穿着的效果又比纯棉服装更加的柔顺。
双丝光棉是经过两次烧碱去毛,使得布面纹路更清晰，花型更新颖,光泽更亮丽,手感更滑爽，比单丝光棉更胜一筹，但由于要进行两次丝光整理,价格稍贵。
服装标牌上的安全级别类别根据《国家纺织产品基本安全技术规范》的相关参数规定，要求衣服中的甲醛含量、ＰH值（酸碱度）、色牢度、异味和可分解芳香胺染料共计五项必须达标,根据纺织产品与人体接触的程度和婴幼儿的特殊情况，将纺织产品划分为：A类：婴幼儿用品;Ｂ类：直接接触皮肤的产品;C类:非直接接触皮肤的产品。
安全级别越高相应的标准数值越严格。
彩棉彩棉是一种天然具有色彩的棉花，与传统白棉不同，它在纺织品加工中无须染色,在其加工的生产全过程采用无毒、低毒的化学助剂和无污染的工艺及设备进行工业生产,真正实现了纺纱、织布、后加工、成衣“无过程污染”的加工。
天然彩棉织成的布手感好,弹性好、柔软舒适,其服装色泽柔和、格式古朴、质地纯正、安全，符合人们返朴归真、色彩天然的心态,它被誉为“人类第二健康肌肤”。
提示：彩棉的品种很单一,颜色只有棕色和绿色,绝对没有大红大紫的颜色,任何其他颜色都不是彩棉。
粘棉,人造棉(人棉）粘棉:通过粘胶纤维与棉按照一定比例进行混纺或交织而成的面料，这种面料特点:布面光洁、手感柔软、质地轻薄、色泽鲜艳、吸湿性好、价格低廉，但是缩水率比纯棉要大,但比人造棉缩水率要小。
人造棉：是用粘胶短纤维纱织的平纹棉织物,特点:布面洁净、光滑柔软、吸湿透气、悬垂感强,但它易折皱，不耐水洗,保型性差,缩水率１0%左右,超过棉的缩水率。
由于人造棉特不耐水,在洗涤时不可长期浸泡，应随浸随洗，最好先用清水洗一遍，这样容易去污,也减少对衣服的损伤,用手轻轻挫洗，特别脏的地方可以用软毛刷轻刷或用手轻搓，切不可用硬毛刷去刷,或是用搓板搓洗与木棒打洗。
由于人造棉不耐强碱,最好是用洗衣粉洗而非洗衣皂。
衣服洗净后去水时，应把它叠起来，大把的挤掉水分或是用毛巾包卷起来挤水,切不可用力拧绞。
由于人造棉不耐晒,所以晾晒时不可暴晒，易阴干为好。
亚克力亚克力是腈纶的一种,外观呈圆状或八字形，这种材料表面光滑，不容易吸水,可抗酸碱及日照,同时也不易发黄，容易染色，比羊毛更容易清洗,不易缩水；但保温性不及羊毛，而且表面容易起小球，这就是人们通常所说的“合成羊毛”;亚克力材料可以做成标牌,如麦当劳、肯德基的标志都是亚克力材料做的，很多人也说亚克力就是一种特殊的塑料。
拉舍尔拉舍尔面料本身也是腈纶的一种，只是这种面料采用的拉舍尔织法而得名。
很多毛毯通常被人叫做拉舍尔毛毯,因为这种毛毯是以腈纶纱为原料,通过拉舍尔经编机得到的毛毯,故此得名。
莫代尔莫代尔属于粘胶纤维的一种,原料采用欧洲的榉木，经过打浆、纺丝而成,原料100％是天然的,对人体无害。
莫代尔面料具备棉的柔软、丝的光泽、麻的滑爽,而且其吸水和透气性都优于棉，具有较高的上染率，衣服颜色鲜亮而饱满。
莫代尔纤维可以与其他纤维混纺,如与棉、麻、丝、涤等混纺以提升衣服的品质，使面料具备柔软、滑爽的特性。
聚脂棉聚脂棉属于聚脂纤维的一种,是人工合成的一种材料，它的特性是手感细腻、柔软、舒适,而且富有弹性，牛仔裤也会添加少量的聚脂棉,以此来增加牛仔裤面料的柔软舒适度和弹性度。
所以聚脂棉通常又被称作“高弹性聚脂棉”。
丝光羊毛羊毛要经过氯化蛋白酶等一系列特殊工艺的处理，目的是破坏羊毛表层的鳞片，从而改变了纯羊毛织物表面原有的粗糙感,使羊毛衣物即使经过水洗或洗衣机揉搓后也不会出现缩水现象,处理后的羊毛衣物无论视觉上还是手感上都体现出细腻柔滑的舒适,这就是我们通常所说的丝光羊毛。
雪纺采用涤纶或者真丝为原料，经左右加捻加工而成，以超薄型的特性赢得众多女性的青睐。
由于面料经纬疏朗,特别易于透气,再加染色中的减量处理充足使得面料手感尤为柔软，是时髦女性所追求的时尚面料。
另外＂弹力雪纺"是采用涤纶丝与氨纶丝为原料，产品既显示一种亚麻风格，又具备伸缩自如的特性，成装上身，不仅穿着倍感轻松,而且能平添洒脱的娇艳之美。
丽赛丝丽赛纤维丝是一种植物纤维素纤维，由日本进口天然针叶树专用木浆提炼加工而成,资源再生性强，绿色环保。
面料中用到它，会使得面料具有极佳的导湿透气性、悬垂性和滑爽感极好，而且柔滑有光泽,染色性很好，它是集棉与粘胶纤维双重的特性为一身,为上当面料。
空调纤维空调纤维最早的用途是用于制作宇航服而开发研制的，它最大的特性是能够根据人的体温自动的调节衣服的温度，秘密在于这种纤维中存在于成千上百万个具有能量转换功能的相变材料,能够不间断地吸收和释放能量来调节温度，从而能够使得衣服能保持在一个舒适的温度范围内，就好像一个小空调一样,故此得名“空调纤维”。
海岛棉海岛棉又叫长绒棉，因最初发现于美洲大西洋沿岸群岛而得名。
海岛棉(长绒棉)具有纤维长、细、强的特点,是纺织纤维的上上品,以海岛棉(长绒棉)织造的衣服有极佳的触感及良好的透气性与吸汗力，更由于海岛棉富有光泽及对染料的高亲和力，使得衣物色彩亮丽鲜明，亦绝非其它棉织衣物所能比拟。
国内生产长绒棉的唯一基地是在新疆。
牛奶纤维牛奶纤维是从牛奶中提炼的天然纤维，它细柔嫩滑,具有优雅的自然光泽,是华贵时装的最佳拍档。
3、保暖性接近羊绒,１、柔软性、亲肤性等同或优于羊绒；ﻫ2、透气、导湿性好、爽身；ﻫ保暖性好;4、牛奶绒的耐磨性、抗起球性、着色性、强力均优于羊绒;５、由于牛奶蛋白中含有氨基酸，皮肤不会排斥这种面料,相当与人的一层皮肤一样,而对皮肤有养护作用。
洗涤要求：牛奶纤维的ph值为６．8，呈微弱酸性。
适合中型洗涤液洗涤。
(若用洗衣粉洗时,在涮洗时可加些白醋中和洗衣粉中的碱性成分）。
再生纤维素纤维以天然纤维素为原料(如：牛奶纤维就属于天然纤维），经过化学处理后进行纺丝，最后就得到了再生纤维素纤维，具有代表性的再生纤维素纤维为粘胶纤维:哑光丝、粘纤、人造丝、人造棉、人棉、天丝、莫代尔纤维都属于粘胶纤维的范围。
曲珠曲珠的成分主要是由人造丝[粘胶纤维]、尼龙［锦纶]和拉架[氨纶]构成的。
特性：具有较大的延伸性、回弹性、强度高、弹性好、耐热、耐腐、着色好、柔感性强等特点。
通常会把曲珠纺成纱叫做曲珠纱，曲珠纱属于弹性织物，依然保持曲珠的特性。
用途：该产品广泛用于羊毛衫、裤、袜子,运动衣,袖口及Ｔ恤衫等织物。
细旦丝细旦丝在传统的丝绸织造基础上,经强捻及氢氧化纳特殊处理，从而制成各种新颖的仿真丝绸,其织物轻柔柔软、吸水透气性好、光泽柔和、色泽鲜明、抗折皱回复性好、不需要熨烫、经久耐用。
随着单丝纤维长度越来越短：细旦丝——超细旦丝[超细旦］——极细旦丝[极细旦]——超极细旦丝［超极旦]抗起球纤维首先我们要清楚什么是起球,起球是指衣服经摩擦后,纤维尾端浮于织物表面,缠结成小球后依附于衣服表面的现象，天然纤维织物的起球不明显,这是因为小球形成后很容易脱落；但是由于涤纶面料不易断裂,形成的小球牢固的附于衣服表面且不容易脱落，从而影响衣服的美观。
抗起球纤维就是对原有纤维进行特殊处理，处理后的纤维并不是说不起球，而是使由于摩擦引起的毛、球很快脱落。
精棉,半精棉棉有普棉、半精棉、精棉之份，普棉是由棉花纺成棉之后最先得到的叫做普棉;半精棉是经过半精纺处理过的棉精棉是经过精纺的处理过的棉。
经过精纺处理得到的精棉具备的特性:外观精细、平滑、色彩沉稳、面料挺括,给人以高挡的感觉。
马海毛马海毛就是安哥拉山羊毛，只因根据土耳其语MOHＡIR-WOＯL的谐音而读成马海毛。
马海毛的特点是:纤维长,卷曲少,弹性好，轻柔滑爽,用它织成的衣服穿起来美观大方。
洗涤:既可以水洗又可以干洗。
水洗时最好使用高级洗衣粉加上温水浸泡，轻轻捏洗,然后用清水过洗１～2次即可，要注意衣服不要熨烫，干后毛绒自然挺立舒展。
保养:衣服不穿时，要注意经常晒一下,切不可暴晒,晾晒后放进衣橱,千万不要重压，最好悬挂存放,以免毛绒倒伏。
冰丝冰丝是一种化学纤维的名称，确切的讲是锦纶的一种（尼龙也是锦纶）,冰丝具有很好的吸湿性、透气性，比普通的锦纶面料要好很多,同时具有良好的保型性和悬垂性。
洗涤：冰丝T恤多为浅色，由于冰丝具有较好的亲水性，容易沾染污垢,时间久了污垢就进入纤维内部,在洗的时候就很难彻底你清晰干净,所以冰丝衣服要勤洗勤换,不要等到很赃了再洗。
清洗时可以使用普通洗衣粉，若使用中性洗涤剂就更好了,避免用洗衣皂去洗（碱性太强对冰丝有损坏)，水的温度不要超过4０度，最好手洗,若使用洗衣机只能选择柔和程序,可以甩干但不可过分。
天丝天丝是从优质木材中提取的高级新型再生纤维经过特定的工艺处理而得到的,原料100％是天然木浆,对人体无害。
它吸湿性好（超过纯棉面料),尺寸稳定性好，水洗缩水率小,面料柔软，有丝绸般光泽和手感。
天丝面料它本身像羊毛一样,会掉毛是正常现象，因为天丝它是属于植物纤维,而纤维的表层都会出现毛茸茸的,所以遇到浸水或身上流汗的时候会掉毛或沾毛。
洗涤时机洗、手洗均可,可以使用漂白洗衣粉,切不可拧干，应折叠挤净水份,在通风阴凉处晾干，不可暴晒。
全码样：是指所有尺码都提供一件样品。
封样: 就是确定样，大货就照这个进行生产了。
色牢度:ﻫﻫ色牢度是指产品耐洗、耐摩擦性能。
ﻫ色牢度好与差,直接涉及人体的健康安全,色牢度差的产品在穿着过程中,碰到雨水、汗水就会造成面料上的颜料脱落褪色，则其中染料的分子和重金属离子等都有可能通过皮肤被人体吸收而危害人体皮肤的健康，另一方面还会影响穿在身上的其它服装被沾色,或者与其他衣物洗涤时染脏其他衣物。
ﻫﻫ所谓染色牢度（简称色牢度),是指染色织物在使用或加工过程中,经受外部因素（挤压、摩擦、水洗、雨淋、曝晒等等）作用下的退色程度,是织物的一项重要指标。
因织物在加工和使用过程中所受的条件差别很大，要求各不相同，故现行的试验方法大部分都是按作用的环境及条件进行模拟试验或综合试验,所以染色牢度的试验方法内容相当广泛。
但纵观国际标准组织(ISO）、美国染色家和化学家协会（AATCＣ）、日本(ＪIS)、英国（ＢＳ)等诸多标准,最常用的还是耐洗、耐光、耐摩擦及耐汗渍、耐熨烫、耐气候等项。
而在实际工作中，主要是根据产品的最终用途及产品标准来确定检测项目,如毛纺织产品标准中规定必须检测耐日晒色牢度，针织内衣当然要测耐汗渍牢度，而户外用纺织品(如遮阳伞、灯箱布、蓬盖材料）则当然要检测其耐气候色牢度。