铜版画技法

4、晾干：从水中取出的版子，竖靠在阴凉通风处，版面上的积水就能任之自然流淌;或用冷风吹干。不能用布或纸去吸水，也不能用日光晒或电吹风吹。倘若发现有少量沥青油渗溢到露出金属的笔触上，说明涂上去的沥青防腐剂中的松节油的成分多了一些，所调的防腐剂的浓度太稀了。这时可以将版子重新浸入水中，用水管轻轻冲洗金属面，不要用手指或其他工具去擦。待略冲干净时再取出水面。
以锌版为例，大约30秒就可以腐蚀出一般画面上最淡的灰色调。在正常情况下，前五个层次内，大概后一个时间段是前一个的时间的一倍，往后可以减少，一般在到25分钟后，就达到了较深的程度，层次之间的差别就不是很明显了。
多次腐蚀时，后一次的腐蚀颗粒要较前一次更细，这样才会得到较好的重叠的效果。而且腐蚀时，烤版的粉层厚，结晶颗粒愈大，腐蚀中可以腐蚀的面积就小，印出来的色调就淡;反之粉层愈薄，烤版的结晶颗粒愈细小，腐蚀中可以腐蚀的面积大，其印出来的色调就愈浓。这是继续撒粉、腐蚀时间两个因素外的决定因素之一。
1、用摇凿的锯齿状锋刃在版面上来回地边摇边压，压过之后，版面上产生稠密的细点，压时要注意用力均匀，并要变换各种方向，使版面上所有部分都同样稠密，深度相同。
2、用刻针、钢角尺在版面上刻画均匀、稠密的“米”字型交叉排线，使版面上产生由密布的线条组成的“麻地”。划线时要尽可能的掌握好排线的密度相等，不要时而相间太密，时而相间太宽，产生不均匀的效果，同时刻针的深浅也要注意均匀，手用力不要时轻时重。
一、铜版画制版的线蚀技法
决定铜版画线条按时间程序正常腐蚀的条件有三：其一是酸液的浓度，二是适当的气候温度，三是刻线时必须刻穿防腐膜。掌握了这些规律，才能比较准确的以腐蚀时间的长短来更好地控制所需铜版画线条的深浅、粗细。
以腐蚀时间的长短来控制线条的深浅、粗细的方法主要有两种：一是，把版面上所有线条全部刻出，然后按照各部分的线条所需要的深浅、粗细，以不同的几种腐蚀时间来掌握不同的层次;浅者，腐蚀时间短，以红粉防腐剂覆盖，使这一部分的线条停止腐蚀;稍深者，再腐蚀若干时间后，以红粉防腐剂覆盖，依次覆盖，直至所有的线条全部腐蚀完毕。二是，先在版面上刻出需腐蚀的最深、最粗的线条，然后取出再刻次深一层的线，腐蚀。如此，先刻的线条累计起来腐蚀的时间长，最后刻的线条，腐蚀的时间最短，因此，分出了若干层次。这两种分别适合于不同画面处理的要求，可以按照实际情况灵活运用。
另外，在整块版子的腐蚀中要想获得色调层次渐变的效果(色调由深到浅，中间没有明确的界限)，可以将版子斜浸在酸液中，可以先将要获得深色的一侧放入，然后慢慢将版子逐渐浸下去，一直到完全浸入时，随即取出，如此完全反复多次，使深色部分腐蚀的时间长，浅色部分的腐蚀时间短，便能达到要求。
飞尘的制版、洗版注意事项
2、防腐：用干净的底纹笔蘸取沥青防腐剂，均匀地向胶色将干的铜、锌版上涂布，尽量不要来回重复的涂抹，沥青防腐剂的稀稠、厚薄以适中为好，涂完以后平放，20-30分钟后就可以做下一步骤。
3、起地：将版子端平，浸入清水中稍许，版面上开始显出毛笔画过的笔触，渐渐地愈来愈清楚，沥青地子开始脱起。这时可以用橡胶水管的水柱向水中的版面上冲刷，使脱起的胶糖物质与沥青地子一起冲刷干净。留在版面上的是未曾画过胶糖笔触的部分。当露出金属版面的部分已经冲洗干净时，可以将版子从水中取出。
修版
经过打样稿，往往与作者预想的设想有一定的差距，有时甚至使作者失望。对于一位有经验的作者，在这时候经常是以耐心、细致、周密的修版，通过修版使作品最后达到自己的表现意图。这种修版的功夫，有时被初学者忽略，所以需要强调一下修版对于一幅成功的铜版画作品作品的重要意义。认真，耐心的修版是铜版画创作中不可忽视的，它不仅使某些作品有“起死回生”的可能，而且可以促使作者在掌握铜版画技法上得到全面的提高。
1、涂软底子，将磨光擦净准备做软底子的版面在电热板上稍加温热(温度不能太高)，同时用软底纹笔蘸取已经溶解并配比好的软蜡，涂到版面上，其厚薄与蚀刻法版子上涂沥青防腐剂相近，不必太厚，但要涂匀。涂匀后，不需烤版，待版子冷却即可作画，或压印肌理。
2、将具有清晰纸纹的纸张，覆盖在软底子的版面上，用不同硬度的铅笔，炭精条在纸上作画。
修版结束后，可以再印一张打样稿;这种打样稿，不要盲目多印，要注意保护版子，试版时印得太多的话，对于版面上一些精细部分是有损失的。待到版子修好，正式开始时，有些精细部分已经磨损了，这是很可惜的，所以预先应估计到。
六、铜版画的复杂技美柔汀法
先介绍三种手工制作“麻地”的方法。
飞尘与蚀刻结合时，应该先做蚀刻，后加飞尘。准备加飞尘法深色调的部位，其蚀刻线条应腐蚀得比平时稍粗一些，才能获得良好的结合效果，不然往往会使线条模糊起来。
飞尘结束后，可以用酒精溶液洗去松香结晶腐蚀层，洗刷时不要用力过重，也不要用磨碳之类摩擦版面，以防损坏飞尘细点。如果觉得腐蚀的深了一些，可以在试印过程中不要立即修得太浅，因为印刷若干次之后，大部分中，浅层次的飞尘色块会慢慢变淡一些的。
飞尘烤版
撒在版面上的松香粉，要经过加温烘烤，使粉状颗粒溶解后凝结成细小的结晶分子，牢固的粘着在金属版面上，当版子浸入酸溶液腐蚀时，这些结晶的颗粒具有良好的防腐作用。被腐蚀的是这些颗粒与颗粒之间的空隙，由于松香粉末的熔点很低，在金属版受到一定的温度时，松香粉末便开始溶解，迅速凝聚为透明的水珠状晶体，这是烤版过程中的最佳效果，过了这一瞬间，珠状晶体互相凝聚逐渐扩大为整片的结晶，如果再继续加温可使版面起烟，松香粉被烤焦这种现象表明“过火”而失败了。
擦墨
就是用旧棉布及浆纱布将版面上剩余的油墨擦去，露出线条。其方法是，用浆过的纱布包成馒头状的半圆形布球，握入手掌，擦拭时以掌心着力，在版面上边压边转擦，从上到下，从左到右整版擦。当版面上的余油大部分已经擦去，开始露出线条时，就应渐渐减少压力，改为松松的揩，这时要注意版子平面上的油墨和流在凹线里的油墨的含量，以轻擦的动作将版子平面上的油墨基本擦去，而且要非常均匀，同时要注意使版子凹陷里的油墨应尽可能的保留的多一些，这是擦版时能否获得最好的印刷效果的关键。一般情况下不要将画面的某个局部的擦得特别白，也不要在某个局部故意留下一片深色调。那样会给画面造成做作和不自然的缺点。如果画面上需要“白色”或“灰色块”，应该以飞尘腐蚀来解决。版子擦好以后，随即将版子四周的斜边上的油墨擦拭干净。
二、铜版画制版的飞尘技法
当铜版置于飞尘箱内飞尘时，飞尘箱中扬起的一定密度的研细的松香粉末会弥漫散开，徐徐落下。在箱中的松香粉末，先落下的是较粗的粉，后落下的是极细的粉末，可以按照要求，选择插入铜版的时间。但要注意，版面上粉层的厚与薄同样是决定以后飞尘颗粒粗细的关键。粉层愈后，在烤版时凝结的颗粒愈大，点子就粗;反之，粉层愈薄，烤版时凝结的颗粒愈小，点子愈细。不同的密度，可以在撒上细粉层的版子上，用手指另捻一些较粗的松香颗粒直接撒在版子的某一部分，造成粗细颗粒并置。用这类补充的方法，可以增加未来画面上飞尘色块较多样的变化。
5、飞尘：版子完全晾干后，便可按照飞尘继续做。以发挥近似毛笔的功能，虽然在金属版上与在纸上做毛笔画不尽相同，但是在运笔画线，做皴、擦、点、染、勾、点的变化，还是很有发挥余地的。
只要发挥得当，在腐蚀时以充分的浓淡处理，在印出的作品中可出现近似中国水墨画的趣味。
四、铜版画制版的软底子肌理腐蚀法
揭画
先轻轻揭开毛毡，从画纸的背面观察一下版子两侧的压力是否均匀，以便下次再印之前调整。然后细心的将画慢慢从版子上揭起。注意保持画纸上的洁净。
洗版
连续印刷的版子，每次印完时可以不必洗，但印完后暂时不再印的版子必须洗净凹线中所有的油墨，不能让油墨干涸在凹线里，致使版子报废。久搁的版最好涂上防锈的油脂，或用干净纸包好存放在干燥处。
所谓软底子是指涂在版面上的防腐剂，是一层略有粘性，掺有一定比例的牛油及凡士林溶剂的，不易干硬的油性防腐膜，它具有一定的耐酸性能，若用手指或其他有肌理纹样的物品在上面按压一下，既会粘去一部分“地子”，同时留下指纹等痕迹;若将其浸入酸性溶液，既如实地腐蚀到金属版上。因此我们选用具有肌理清晰的布片，纸片，将其纹理按压在软底子上，或者在上面用硬质笔尖作画，便可以获得同样的肌理和特殊的类似粗石墨铅笔或木炭条效果的线条。其制作步骤与方法;
三、铜版画糖水脱胶腐蚀法
版面上如果事先先涂上一点含有胶、糖或甘油之类的物质，那么这一部分的防腐膜就不能牢固地粘在金属版上，当版子浸入酸性溶液或清水中时，这一部分的防腐地子就很容易脱起，露出铜、锌板面来再经过酸液腐蚀形成画面形象。其步骤是：
1、绘底：在经过打磨却油的版面上，用毛笔蘸取调入少量糖分(蜂蜜较砂糖、甘油更好)的水粉色作画，笔触要清晰，色量适中，切勿堆积得太厚，也不需分浓淡层次，因为对制版来说，所取得的只是毛笔作画的线条，点子的笔触，只要沾上颜色既有作用。浓淡之类是多余的，堆积过厚的胶色很难干，会直接妨碍下一步骤的及时进行。
3、画好软底子的版面，其画上的线条和肌理所露出的金属面一般比蚀刻版子上的线条粗而松。腐蚀的时间不需要太长，可以参照飞尘法的腐蚀时间进行，一般不采用长时间的深层腐蚀。其线条和按压的色块以达到与铅笔所画的松散的笔迹即可。度常常因气温和干湿度的变化而异，甚至有不同的画面效果，如线条的疏密、深浅也有不同的要求，所以每次印画之前要按照具体的色彩和性质的要求，调出所需的油墨。
上墨
用硬橡胶加工的“刮板”在版面上涂墨较省力，当油墨在版面上铺满以后，随即将多余的油墨刮起，放回调墨台，这样做不仅减少油墨的浪费，而且也节省时间和纱布。冬天气温过低时，上墨前可将版子先放在电热板上略微加温，便于油墨嵌入所有的凹线之中，但擦版应该等版子完全冷却之后，所谓“热版上墨，冷板擦墨”。
3、用最粗的木砂纸或铁纱布覆盖在版面上，在铜版机的滚压下做多次的滚压，每压一次就要更换一次砂纸，大约要压6-7次。压在版面上的毛点，粗细相间，稠密和大小的点子并不规则，具有与上面二种“麻地”不同的特点。
修版的方法，一般是先去掉多余的和腐蚀过深的部分，用三棱刮刀轻轻的刮，不要在一个方向上刮，要变换着方位一层一层的刮，刮成弧形圆底，然后用压磨器在刮过的地方边压边磨，最后用小块的磨炭带水轻磨，直至平滑如镜，不沾油墨。没有磨炭可以用600-700号的极细的金相砂纸细细的磨，也能取得同样的理想效果。版面上应该去掉的线条都磨光之后，接着在有些需要补充的部分补刻线条，若干刻可以解决，则用干刻;必须蚀刻的，就要重新涂防腐剂，补刻以后可以做局部腐蚀。对于版面上某些应腐蚀的很深的部分，原来腐蚀得还不够深的这一部分，可以用一支底纹笔蘸取极少的红粉防腐剂，先在一张纸上抹几下，让笔端留下薄而均匀的防腐剂，然后在版面上轻轻的依顺毛的笔势向一个方向轻抹，使版子的平面上涂到防腐剂，而凹陷的线条里却没有红粉防腐剂，如此细心涂抹完毕，待平面上的红粉防腐剂完全干透，便可以腐蚀。用这种方法作加深腐蚀效果比较好，而且节省修版的时间。倘然备有摇凿，小刺棒及点锤这几种工具用来修版时，可以获得更理想的效果。总之，修版的程序应该是“先减后加”，不要“先加后减”，那样容易使步骤混乱，事倍功半，致使浪费时间和精力。