让新手了解光圈,快门, 曝光,焦距, ISO,景深等含义

让新手了解光圈，快门，曝光，焦距，ISO，景深等含义
种田要知节气，开车要懂离合，任何一样手艺都有行话。

虽然我觉得尽量从实际问题说起，尽量不要说的很专业，但有几个词却是谈到摄影无法避开的词，它们是：光圈，快门，曝光，焦距，ISO，景深。

ISO（感光度）与图片质量ISO -- 感光度，是一个曝光率极高的词，我们在超市买饼干的时候就可能会看见包装袋上写：本公司已通过ISO9001质量体系认证。

这个ISO是国际标准组织的缩写，International Standards Organization。

国际标准组织制定饼干管理标准，也制订胶卷的生产标准，所以货架上的胶卷有ISO100，200和400的几种，这就是感光速度不同的胶卷。

ISO感光度是CCD/CMOS（或胶卷）对光线的敏感程度。

如果用ISO100的胶卷，相机2秒可以正确曝光的话，同样光线条件下用ISO200的胶卷只需要1秒即可，用ISO400则只要0.5秒。

在数码时代，数码相机的主菜单里都有ISO选择，100，200，400或者800，这和胶卷上的一样。

看机型不同，低的到ISO50，最高有到25600的，数字越大越敏感（感光度越高）。

午餐和爱情都流行快餐，什么事都要快点搞，按道理我们应该喜欢高感光度。

但世界上没有免费午餐，高ISO虽然速度快但图像颗粒粗，经不起精细放大出图。

所以风光摄影要用相机的最低感光度才可得到精细的画面。

高ISO一般在
万不得已的时候才用。

人在江湖身不由己，万不得已的时候很多，所以高ISO 图片质量是数码相机最重要的指标之一。

在弱光场合比如昏暗的室内，午夜的街头，ISO100时即使光圈开到最大，快门速度也需1/4秒甚至更慢才能正确曝光，这时不用三脚架是无法把相机端稳的，手一晃照片就糊；就算用三脚架，被摄者一转头照片同样会糊。

闪光灯可以救急，但闪灯会破坏现场气氛，人会脸色不自然，而且相机内的小闪光灯有效距离不会超过四米，稍远的人物和景物就无法照亮了。

更何况有些地方是不准使用闪光灯的，如博物馆剧院。

我们没有办法只有提高数码相机感光度到ISO800甚至1600。

同样是1000万像素的小数码DC和数码单反DSLR，如果都设置在最低感光度来拍摄（例如ISO100或80），假设镜头的素质相同，它们所拍的图片分辨率和图片质量差距不是太大。

但如果ISO提高到400来拍摄，图片质量的差别就明显了，DSLR拍出来的图像依然干净，和ISO100时所拍差别不大，而DC的图片质量则下降明显，噪点很大，颜色失真，细节丢失。

如果继续提高到ISO800，小数码DC的图片质量就只能用惨不忍睹四个字来形容了，而数码单反的图片质量虽有下降但依然可以接受。

如果进一步提高到ISO1600，大部分数码单反的图片质量也下降得厉害，但依然能满足10寸照片的放大需求，而此时小数码DC的图片质量之差，您
需要一颗勇敢的心才敢看。

在像素相等的情况下，CCD/CMOS面积越大，高ISO 的成像质量越好。

也就是说：在CCD/CMOS面积一定的情况下，里面增加更多的像素反而会造成图像质量的下降。

所以现在的数码相机不应该在1000万像素以上再简单增加几百万像素，而应该在提高CCD/CMOS质量上下功夫。

降低高感光度（高ISO）噪音水平以及增大曝光宽容度才是当务之急。

800万像素已经足够旅游摄影之需，我们在选择数码相机时就不该只看像素高低，而应该注意相机CCD/CMOS的大小。

目前而言，解像度已经足够，该是重点关心图像质量的时候了。

快门在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟，大部分照相机是不需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。

后来，胶片的感光速度越来越快（ISO越来越高），曝光时间变为一分钟，几秒钟，1/10秒甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。

我们需要一个能准确控制曝光时间的东西，这个东西就是快门。

快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多种类。

定义：快门就是相机里控制曝光时间的装置。

这里顺便介绍一下安全快门速度。

在使用135相机拍摄
的时候有一个手持相机拍摄的安全速度原则：安全速度是焦距的倒数，如果使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。

光圈所有相机都基于小孔成像原理：拿一个密封箱子，在任何一面钻个小圆孔，然后把有孔的这面对着窗外，窗外的景象比如一棵树什么的，就会在圆孔对面的箱内壁生成此树的倒影。

假如我们在内壁涂上感光材料（装上胶卷或CCD/CMOS），这个有孔的箱子就是一台完整的照相机了。

这就是针孔相机。

既然一台照相机可以不需要镜头，为什么现在的相机前面不是一个小圆孔而是几块玻璃呢？而且这几块玻璃（镜头）还卖得那么贵！这是因为小孔要成像的话，孔必须很小，这也是针孔相机名称的来历。

如果孔开得和门一样大，这个孔就成不了像。

所以我们没有小门成像一说。

孔小进光量就小，所以玩针孔摄影非常锻炼人的耐心，一张照片曝光几分钟到几个小时都常见。

而且，由于光的衍射干扰，针孔相机拍的图片都不够清晰，如雾里看花一般。

没有人原意花几个小时去拍一张模模糊糊的照片，我们要想办法加大进光量。

有什么办法能够把这个小孔开大而又能生成清晰的图像呢？人们马上就想到了凸镜的聚光功能。

把玻璃凸镜装到大孔上，问题不就解决了？
确实如此。

相机镜头就是这样诞生的。

今天数码相机的
各种镜头都是几块凹凸镜的排列组合，然后外面用塑料或铁皮一包。

有了镜头，小孔成像的这个孔–也就是下文中的光圈–就不再是针孔了，它变成了洞。

进光量问题解决。

但有时候问题又来了：我们并不是任何时候都需要大洞。

比如夏日沙滩上烈日当头，四处白花花一片，为了分清到底是人肉还是白沙，我们需要眯着眼睛仔细观察。

镜头是照相机的眼睛，这时候相机也需要眯起眼睛。

很显然，为了应付不同的光线强度，我们还需要给镜头装上能够调节这个洞的大小的装置，以便在强光时缩小为针孔，弱光时开成大洞。

这个装置就是光圈。

光圈英文名称为Aperture。

一组凹凸镜再加上光圈就诞生了完整的镜头。

定义：光圈就是镜头里调节进光孔大小的装置。

常见的光圈值如下：F1，F1.4，F2，F2.8，F4，F5.6，F8，F11，F16，F22，F32，F44，F64。

每两挡相邻光圈值之间进光量相差一倍。

例如光圈从F4调整到F2.8，进光量便多一倍；从F2.8到F2又多一倍。

也许您已经看出来了，光圈值和光圈实际大小是相反的，进光量最大时光圈为F1，最小时为F64。

对135相机来说大多数镜头的最小光圈为F22。

几个必要的摄影名词解释- Bob - 清韵既然光圈可大可小，那多大的时候镜头的成像质量最好？根据上图，最小光圈F22时光圈跟针孔差不多，数码相机成了针孔相机，
前面说过针孔成像好不了；光圈最大的时候小孔又变成了大门，成像也差。

所以，根据中华民族传统的中庸之道，请牢记：
镜头在中等光圈的时候成像最好（图片最清晰）。

我们称成像最好的那档光圈为最佳光圈。

如果是135数码单反，中等光圈为F8或F11。

小数码DC要看具体机型，如果可选光圈值在F2.5到F8之间，中间的F4.6为最佳光圈。

假如光阴似水，镜头的光圈就是水龙头，它控制着水流（进光量）的大小。

对于镜头我们当然是希望它的光圈越大越好，这就如同家里的水龙头，虽然平时我们刷牙洗脸从不把它开最大，但万一有一天家中失火，我们会立即把龙头拧到最大，并且痛恨当初为什么没有装一个大点的水龙头。

一个镜头最大光圈时成像并不好，平时我们一般少用最大光圈；但在特殊弱光又不准使用三脚架的情况下，比如深夜的街头纪实抓拍，我们一定会毫不犹豫地使用最大光圈，并且后悔当初为什么没买一支大光圈镜头。

但大光圈镜头的价钱很贵，重量惊人。

比如
Canon70-200mm有两个版本，光圈为F4的售价人民币四千元，重700克；光圈为F2.8的那一款售价八千多元，重达1500克。

这是因为光圈大一级，镜片就大很多，加工难度大。

是否值得为大一级光圈多付出一倍的钱和负重的汗水，这是
一个见仁见智的问题。

曝光为了讲清曝光这个词，我们还是回到小孔成像。

假设一个黑乎乎的密闭房间，一面墙壁上开了个小圆窗户，窗对面的内壁上安上感光材料（白沥青，大型胶卷或CCD/CMOS）。

这就是一台大型房式照相机。

在没有打开小窗之前，房间里是黑乎乎的。

我们打开小窗，光线从小孔而入，射到对面墙壁的胶卷上，产生光化反应（或光电反应，如果是CCD/CMOS），照片就诞生了。

此过程就叫做曝光。

要得正确曝光的图片，必须精确决定曝光量。

所谓曝光量就是让多少光进入这个密闭房间里。

如果进光量太大，照片就会白花花一片，晚上变成了白天。

如果进光量太小，照片就会黑乎乎的，白人变成黑人。

幸好我们有了光圈和快门两样工具可以一起来控制曝
光量。

曝光就是光圈和快门的组合。

可以这样认为：光圈（值）大小其实就是那个小圆窗户开多大，快门（速度）就是窗户打开多久。

假设窗户只打开1/4，时间为4秒钟可以正确曝光的话，很显然，窗户打开一半，时间2秒钟也能让底片正确曝光，因为1/4*4=1/2*2=1，进光量都是一样多。

同样的，如果窗户全开，曝光时间就只需要1秒了。

假若一个镜头光圈全开为F4，用摄影行话来说，光圈
F4快门速度1秒为正确曝光值，那F5.6和2秒以及F8和4秒也同样能得到准确曝光的图片。

重要结论：一张正确曝光的图片可以有N种不同的光圈和快门速度组合。

总结以上几个名词解释，有三个因素能影响一张图片是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO。

其中光圈和速度联合决定进光量，ISO决定CCD/CMOS的感光速度。

如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高ISO。

大光圈的缺点是解像度不如中等光圈，快门速度降低则图片可能会糊，提高ISO后图片质量也会下降。

没有完美的方案，如何取舍要灵活决定。

测光与测光模式曝光和测光是一对双胞胎，如果不能准确测定光照强度，正确曝光就无从谈起。

1965年以前绝大多数相机都没有机内测光装置，拍照时要另外携带笨重的测光表，或者靠经验来估计光照强度。

现在所有的数码相机都内置测光表，它能测量光线的强度，自动给出能正确曝光的光圈和快门速度，大大降低了摄影的技术门槛。

相机是如何实现自动测光的？原来每个数码相机里都
有一个光敏电阻（不同强度的光线照射时电阻值发生变化），相机内的电脑根据电阻值的变化确定光线强度，进而确定曝光值（光圈，快门）。

测光模式主要有点测光，中央重点测光，区域（平均）测光三种。

点测光只测取景框内一个小点的光线强度（此小点大约为取景框面积的10%到1%，看不同机型）。

区域（平
均）测光则把取景框分为5到63块（看机型不同），分别对每块测光然后再加权平均得到光照强度。

中央重点测光是简化的区域（平均）测光，只把取景框分为中央圆圈和四周两块，分别测光，然后加权平均（中央圆圈的权重为70%左右）。

根据什么情况来采用不同的测光方式？大多数情况下
用区域测光即可。

在光线明暗反差很大时应该采用点测光。

用区域（平均）测光或中央重点也可以，你可根据自己的艺术创意进行曝光补偿。

曝光补偿（exposure compansation）到底怎样才算是正确曝光？这个问题没有绝对准确的答案。

总原则：照片要能真实反映拍摄时的环境亮度。

如果一张正午户外的照片被拍得昏暗如夜，这张照片就曝光不足，反之则是曝光过度。

曝光是否准确是根据日常生活经验判断的。

相机自动确定的曝光值90%以上是正确的，但也有不准的时候，典型的例子是雪景，本来应该雪白刺眼的场景拍出来却是一片灰色；再比如对着一堆煤球拍，本来是纯黑，拍出来却是灰煤。

这种失误根源在于相机的反射式测光原理。

我们之所以能看见东西，不外乎两种情况：一是物体本身可以发光，比如太阳或灯泡；大多数情况是物体能反射外来光线。

反射的光线越多，物体就越亮，反之则越暗。

假设两个极端，纯黑色物体不会反射光线，反射率为零，而纯白的物体反射率是100%。

在这两个极端之间取中间值就是不黑也不白的灰色，称为柯达灰，也称为18%中间灰。

以一张客厅照片为例，客厅墙壁又白又亮，而电视机的大屏幕又黑又暗，窗帘和家具等亮度居中。

要以谁的亮度来确定曝光？相机自动测光就是取平均数，最后给出一个让图片达到中间灰的曝光值。

相机内部的自动测光电脑是个死脑筋，它认为全世界所有场景的平均亮度都是18%中间灰。

好在大部分生活场景都是明暗交织的，平均起来差不多是灰色，所以大多数情况下自动曝光自动测光都相对准确。

但在雪景这样的纯白场景（或者煤球等纯黑场景）时，相机依然会给出中间灰效果的曝光值，拍出来就会白雪成灰雪，煤球成灰球。

此时我们就要对自动曝光值予以修正，对雪景增加曝光，煤球减少曝光，这样才能拍出亮度和色调正确的照片。

修正（增减）曝光值就叫做曝光补偿。

曝光补偿的原则：白加黑减。

如果构图中有大片白色物体或者有灯等特别明亮的物体，就要相应增加曝光量（增大光圈or/and减低快门速度）；如果取景框中有大片黑色的物体，则要减少曝光量。

一般来说，在光照比较平均的情况下相机的自动测光和曝光比较准确，但在明暗反差很大时自动曝光往往不准，需要手动暴光补偿。

之所以需要曝光补偿，是因为相机的小电脑虽然聪明，但还没有聪明到能判断物体到底是什么，如果有一天电脑能辨别出白雪，茶杯，或者煤球，那也就不用人脑来补偿了。

不过就算相机能认识物体，在进行艺术创作时还是需要曝光补
偿，例如我今天心情不好，想故意把明亮的世界拍得灰暗些；又比如我想故意增加曝光量，把一个深色皮肤的妹妹拍得白白的。

这些事情相机的电脑永远学不会，因为它不懂我的心，所以我们永远需要补偿。

在胶片时代，精确测光和曝光是极其重要的，负片底片一旦曝光不足，色彩就非常难看；而反转片一旦过曝一档（1EV），其色彩和层次就消失大半，更何况只有在底片冲印后才知道曝光是否准确。

在数码时代曝光的问题变得简单了，拍完之后可以立即回放，曝光不准可以马上改，而且如果图片以RAW格式存储的话，其抗过曝/欠曝能力是很强的，只要没有曝成完全没层次的一片纯白，过曝/欠曝一个EV之内的照片都能在后期电脑处理时调正，而且基本不漏痕迹。

但过曝/欠曝太多还是不行，如果相差2EV以上，调正后的图片也会很难看。

所以掌握曝光补偿白加黑减的原则依然重要。

焦距光线经过透镜就会聚成一点（焦点），镜头的焦距就是从镜片（或镜片组）的中心到焦点的距离，单位是毫米（mm）。

对全幅135数码单反相机以及我们以前常用的135胶卷相机（使用超市里的盒装胶卷）来说，焦距50mm的镜头称为“标准镜头”，简称标头，拍出来的照片类似肉眼平视的感觉（视角为45°左右）。

严格的定义是：标准镜头就是焦距等于底片（或
CCD/CMOS）对角线长度的镜头。

单张135底片是24x36mm，
根据勾股定理计算，其对角线长度为43mm，所以135画幅的标头应该是43mm。

在实际应用中我们把焦距为40-60mm 的都称为标头。

早期的单反相机是与50mm镜头捆绑销售的，这也许是称其为“标准镜头”的原因吧。

广角镜头（焦距小于35mm）能够让照相机“看得更宽阔”，因为它视角大；长焦镜头（焦距大于70mm）能让照相机“看得更远”，但视角窄。

长焦镜头也称远摄镜头或望远镜头。

从焦距的定义就可以推断出，广角镜头都身材矮小，长焦镜头都高大威猛。

以后我们只要一看到那些又粗又长的大家伙，不用说那都是长焦头。

焦距固定的镜头即定焦镜头。

1960年以前，变焦基本靠走。

1965年之后，焦距可以调节的变焦镜头开始大量上市。

变焦镜头的优势是明显的，改变焦距不用再走路，只需转动镜头筒。

但变焦需要一套复杂的光学系统（其内部结构大多超过十片镜片），这给变焦镜头带来了两个问题: 1. 体积和重量大; 2. 成像往往都不如最好的定焦镜头成像清晰。

光学变焦与数码变焦我们经常看到数码相机广告上写XX倍光学变焦。

这里的变焦倍数＝最大焦距值/最小焦距值。

一个28-280mm变焦镜头的光学变焦倍数就是
280mm/28mm，即10倍。

光学变焦英文名称为Optical Zoom，它依靠镜片的位移来实现焦距的改变。

光学变焦倍数越大，里面的镜片就越多，镜头体积相应较大，画质相对较低，光
圈相对较小。

光学变焦并不是越大越好。

一般来说，只要愿意花大价钱认真设计精心制作，以目前的技术水平，光学变焦比在4倍以内的镜头其光学素质才有可能接近或者达到定焦头的
平均水准，比如佳能Canon 70-200mmF2.8IS镜头（市价两千美元，重1.5公斤）。

超过4倍变焦的镜头其光学素质基本不可能达到定焦头的水平。

1995年以来市场上陆续出现了10倍以上的大变焦镜头，光学变焦越大当然越方便，但成像也会相应下降。

2007年底上市的Panasonic松下FZ18数码相机其光学变焦为
28-504mm，达到了不可思议的18倍，但实测这款相机的镜头边缘解像度相当差，看来18倍已经接近光学变焦目前的技术极限了。

关于数码变焦我只有三个字：骗人的。

数码变焦只是电子放大，软件稍作改动就可以从一倍到一万倍变焦任君自取。

只有光学变焦才是真正的变焦，数码变焦是厂家用来欺骗外行消费者的。

焦距与135相机镜头的分类焦距镜头类型备注
14-24mm 超广角
视角很大，形变夸张，多用于拍摄建筑与风光
24-35mm 广角
多用于拍摄建筑与风光以及街头人文抓拍
35-70mm 中焦
视角接近人眼，多用于人文纪实抓拍
70-135mm 中长焦
视角比人眼窄，很多人像摄影师喜欢用这个焦段拍半身和头像的特写
135-300mm 长焦
适合拍摄远距离物体。

例如体育摄影、风光特写等等。

大于300mm 超长焦/望远
适合拍摄超远距离物体比如野生动物值得注意的是：一个镜头是不是标准镜头（标头）不是看它的焦距而是看它的视角，视角45度的就是标准镜头。

对120相机来说80mm 焦距镜头才是标头。

在数码时代，对Nikon D5100等APS-C 画幅的数码单反来说，35mm焦距的镜头就是标头。

焦距与焦距转换系数目前，只有少数售价昂贵的顶级数码单反CCD/CMOS才与原35mm胶片一样大（36x24毫米），大部分数码相机CCD/CMOS面积都比原胶片小，由此产生了镜头焦距转换系数的概念。

Nikon非全幅DSLR的焦距转换系数均为1.5，也就是说原来135相机的镜头安装到
D3100，D5100，D90，D7000，D300s等数码单反上，其焦距要乘以1.5，50mm的标头变成了75mm，200mm的变成300mm，以此类推。

之所以有焦距转换系数这个东西，是因为我们几十年来习惯了135相机和35mm胶卷的世界。

如果以前几十年胶卷一直就是nikon D3100的CCD/CMOS
那么小，现在我们完全可以不需要所谓的转换系数而直接把33mm焦距镜头叫做标准镜头，因为它的视角是45度。

在胶片时代我们的世界是很简单的，除了少数专业人士用120
和大画幅相机，绝大多数人都使用135相机。

表2-1关于镜头焦距的分类就是针对135相机和35毫米胶卷来说的。

几十年来我们往往把50mm焦距，标准镜头以及45度视角这三者等同起来。

进入数码时代以来，这个观点是不对的，或者说不完全对，因为只有在CCD/CMOS面积与35毫米胶片一样大的时候，焦距50mm的镜头才依然是视角为45度的标准镜头。

如果焦距不变，CCD/CMOS面积变小，镜头的视角也会变小，因为镜头的视角是由镜头焦距和胶卷（或CCD/CMOS）尺寸两者联合决定的。

参见下图：焦距，感光元件(CCD/CMOS)尺寸，视角三者的关系
几个必要的摄影名词解释- Bob - 清韵图中focal length就是焦距，angle of view就是视角。

根据上图可以推论：假如焦距不变，CCD/CMOS越小，镜头视角越小。

Nikon
D5100数码相机CMOS的对角线长约为原35mm胶片的2/3，如果镜头焦距保持50mm不变，我们发现视角从原来的45
度变成了30度。

如果要保持45 度的视角，则需要把焦距缩短为33mm。

也就是说，33mm镜头的成像因为CMOS变小而与原来50mm镜头的成像一致，等于是33mm镜头变成
50mm的了。

我们就把这50/33=1.5称为镜头的焦距转换系数，它的计算公式为135胶片与非全幅DSLR的CCD/CMOS 对角线长度之比。

因为不同品牌型号的数码单反
CCD/CMOS大小不一（有全画幅、APS-H画幅、APS-C画幅和3/4系统等），所以焦距转换系数也不同。

CCD/CMOS 面积越小，其焦距转换系数越大。

SONY和Pantex宾德非全幅DSLR的镜头焦距转换系数与尼康一样为1.5。

佳能60D 和600D系数为1.6，Sigma SD14系数为1.7。

奥林巴斯Olympus和松下Panasonic等3/4系统的数码单反镜头转换系数为2。

值得注意的是，有的人看到原200mm镜头在非全幅数码单反上变成了300mm，就说数码单反像增倍镜一样拉长了镜头的焦距。

这个说法是错误的。

数码单反并不是增倍镜，只是因为CCD/CMOS面积小，成像就如同在原135胶卷相机的36x24mm面积上截取了中间部分，这个中间部分和原300mm镜头的成像范围是一致的。

虽然成像范围一致，但数码单反使用300mm镜头的效果并不完全等同于全幅相机使用200mm镜头的效果，例如它们对景深的影响就不一样，也就是说镜头转换系数只影响视角。

同是
50mm焦距，CCD/CMOS尺寸一变，镜头的视角大不相同。

进入数码时代以来，我们的世界变得复杂起来，因为数码相机CCD/CMOS从24x36mm到黄豆大小的1/2.5英寸甚至更小，足有十几个不同的规格。

以前用35mm胶卷的时候，只
要一看焦距就知道视角大小，现在的CCD/CMOS五花八门，光看镜头焦距不知道CCD/CMOS大小，我们无法得知视角范围。

为了让大家回到那难忘的看焦距知视角的35mm胶卷时代，现在数码相机说明书在实际焦距后面都会注明“相当于135相机xx-xxx焦距”，有的干脆实际焦距都不写了，直接在镜头上标注这个“相当于135的xx-xxx焦距”，这样大家就好理解了。

景深与光圈优先通俗地说，景深就是照片焦点前后延伸出来的“可接受清晰区域”。

相对于光圈和快门，景深比较难理解，因为它是一个基于主观判断的概念。

清晰还是不清晰并没有绝对客观的标准。

还是打比方吧：一张合影，如果对焦准确，一排人的脸部都很清晰，但人群前面的鲜花和人群后面的建筑物就比较模糊。

这张照片的清晰区域只限于人群，我们就称此照片景深较浅（小）。

如果用F22最小光圈来拍合影，除了人物清晰，人群前的鲜花和后面的建筑物也比较清晰，照片的清晰区域很广，我们就说此照片景深很大。

风光摄影一般需要大景深，因为我们希望景物的前前后后都清楚。

人像摄影一般需要小景深，我们只希望美女的脸部清楚，此美女四周的树枝和丑男最好都模糊，这样才能够突出主体。

景深直接关系到图片能否吸引人。

景深是由三个因素决定的：1，光圈大小；2，焦距长短；3，被摄物体的远近。

所以在相机上并不能直接调整景深，。