色织布知识培训
纺织面料知识培训资料
纺织面料知识培训资料第一节纺织商品学的研讨对象一、纺织商品的概念在商业习气上，纺织商品分为纺织品和针织品两大类。
纺织品是指在织布机上由经纬纱线交织而成的各类织品。
针织品是指在针织机上将由纱线构成的线圈相互串套而成的各类织品。
此外，把在纺织机上直接加工成型的制品〔如毛巾、床单、线团等〕称为棉织品。
通常把针织品和棉织品统称为针棉织品。
那么，什么叫纺织商品呢？从狭义上讲，凡是以纺织纤维为原料，经过纺纱、织造、染整、成衣的局部或全部加工进程而构成的制品，统称为纺织品。
它们进入流通范围，便是纺织商品。
这样表述，强调了纺织商品的三个要素：其一，必需以纺织纤维为原料，虽然在构成纺织品的进程中还有多种非纤维原资料被采用，但构成纺织品的主体是各类纺织纤维；其二，必需经过纺纱、织造、染整、成衣的局部或全部加工进程，例如，普通机织或针织服装均要经过上述全部加工进程，非织造布那么只经过纺纱的局部工序，未经上述加工的纤维不具有纺织品的运用价值；其三，必需进入流通范围，否那么，不成其为商品，它们的运用价值也不能最终完成。
第二节纺织商品的分类纺织商品的分类方法主要有以下几种。
一、按纺织商品所采用的原料分类（一）原料结构状况分类1．纯纺织物。
2．混纺织物。
3．交织织物。
4．交并交织织物。
（二）按原料线密度、长度分类1．棉型织物。
2．中长型织物。
3．毛型织物。
4．长丝型织物。
二、按纺织商品中纱线所采用的纺纱工艺分类1．棉织物按纺纱工艺不同可分为三种：采用精梳工艺消费的棉纱加工的织物称为精梳织物；采用普梳工艺消费的棉纱加工的织物称为普梳织物；采用废纺工艺消费的棉纱加工的织物称为废纺织物。
2．毛织物按纺纱工艺不同可分为两种：采用粗梳工艺消费的毛纱加工的织物称为粗梳毛织物；采用精梳工艺消费的毛纱加工的织物称为精梳毛织物。
三、按织造前纱线和织造后织物染整加工状况分类1．按织造前纱线漂染加工状况可分为两种：用织造前未经漂白或染色的纱线织制的织物称本白坯布〔或本性布、原色布〕；用织前曾经漂白或染色加工的纱线织制的织物称色织物。
色织布基础知识培训
预缩
• 目的：织物经染整加工后处于不稳定状态，存在潜在的收 缩，如果把这样的织物制成服装，经洗涤后会因收缩而发 生变形走样。因此，织物应进行防缩整理，预缩机的主要 作用就是利用机械—物理方法调整织物的经向收缩，以消 除织物的收缩作用，同时使织物的手感和光泽得到一定程 度的改善。 • 原理：织物经过给湿后，进入承压辊即通常所说的橡胶毯， 织物随着橡胶的收缩而收缩，使纱线的弯曲程度增加，从 而达到收缩的效果。织物经橡胶毯预缩后，经毛毯烘干落 布，毛毯因为摩擦力较大，可防止因边张力过大重新将织 物拉长。 • 可变工艺参数：车速40-80m/min，橡胶毯压力6-15mm （橡胶毯被挤压变薄的厚度），毛毯超喂0~-13%(“-”表示 毛毯速度比橡胶毯速度慢）
常用概念
• 色织布：由相互垂直的一组经纱和一组纬纱，在 织机上按一定的规律交织而成的织物。 • 经纱：沿织物长度方向排列的纱线 • 纬纱：沿织物幅宽方向排列的纱线 • 织物规格：是指纱线原料、纱线细度、纱线密度、 混合比、布幅、织物组织结构。 • 纱线细度：棉纱的支数表示棉纱粗细程度，通常 用S代表“支”。50支的纱比30支的纱细。 • 织物密度：单位长度内纱线的根数
卷边
皱条 撕边
去碱不净
去碱蒸箱温度不高 蒸汽量不大，喷淋温度 不高，平洗温度不高，车速过快
适当提高去碱蒸箱温度开大蒸汽量，提 高喷淋温度和平洗温度，适当降低 车速
纬向缩水不稳定， 落布幅宽不稳 定
工艺条件不一致，碱浓不稳定 或来布幅宽不稳
在进布前要把工艺条件定好
定型
疵名 产生原因
1.整纬调整不当或整纬器故障 2.超喂大小不当 纬(弓) 3.出布张力过大 斜 4.来布纬斜太严重 5.缝头不整齐 1.进布张力不当 轧皱 2.轧辊前的弯辊方向不对 3.来布纬斜太严重 4.辊筒上缠有纱线等异物 1.进布带入脏物 污渍 2.料中有脏物 3.导布辊或轧辊上沾有花毛 浆斑等 异物 1.料未全溶解
色织布基础知识培训
色织布基础知识培训目录一、概述 (3)1. 色织布的定义 (4)2. 色织布的特点与优势 (5)3. 色织布的应用领域 (6)二、原料与选用 (7)1. 原料种类及特性 (8)1.1 棉纤维 (9)1.2 涤纶纤维 (10)1.3 混纺纤维 (12)2. 原料选用原则 (13)2.1 根据产品需求选择原料 (13)2.2 根据季节和地区选择原料 (14)2.3 根据成本效益分析选择原料 (15)三、色织工艺 (16)1. 色织工艺流程 (17)2. 织造工艺要点 (19)3. 常用色织工艺 (20)3.1 平纹组织 (21)3.2 斜纹组织 (21)3.3 缎纹组织 (23)3.4 透孔组织 (24)3.5 提花组织 (26)四、色织布的染色与印花 (27)1. 染色原理及方法 (29)1.1 染色基本原理 (29)1.2 常用染色方法 (31)2. 印花原理及方法 (32)2.1 印花基本原理 (33)2.2 常用印花方法 (34)3. 色织布的色牢度 (35)3.1 耐氯漂牢度 (36)3.2 耐日晒牢度 (37)3.3 耐摩擦牢度 (38)3.4 耐水洗牢度 (39)五、质量控制与检验 (40)1. 质量标准 (42)2. 检验方法 (43)2.1 手感目测法 (44)2.2 光泽度测定法 (45)2.3 着色度测定法 (46)2.4 染色牢度测试法 (47)2.5 印花质量检测法 (48)六、色织布的储存与保管 (49)1. 储存环境要求 (51)2. 储存注意事项 (52)3. 保管期限与方法 (52)七、发展趋势与市场前景 (54)1. 发展趋势 (55)2. 市场前景展望 (56)一、概述色织布作为一种重要的纺织产品，其在现代服饰和家居装饰领域中占据着不可或缺的地位。
本段落旨在简要概述色织布的基本信息，以帮助非专业人员更好地理解色织布的特点、生产过程、以及其在实际应用中的重要性。
色织布通常指通过染色后编织的布料，其颜色和图案是在织造过程中预先设计好的。
纺织染整颜色基础知识培训(PPT 33页)
有几个黑点？
配色与加色
ﻼ实际应用中所谓三原色即是：红系列、黄系列、蓝系列。 为什么实际应用中选用红黄蓝呢？
青 品红 黄 天蓝 玫瑰红 黄 实 际 色
理 论 色
第一，材质的问题。品红、黄、青这些只是颜色名称而已，而背后 这些颜料配方都是保密的，这直接导致了颜料的鲜艳程度（饱和度） 不同，而颜料生产只能以红黄蓝三系列表示。这是颜料化学发展水 平的问题了。
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颜色基础知识培训
主讲人：刘军成
颜色教程
颜色基础 视觉误差 配色与加色 敏感色与色差 颜色影响因素
颜色基础
颜色三要素：明度、色相、饱和度
孟塞尔颜色系统(Munsell Color System) 是美国艺术家Albert H. Munsell 在1898年创制的颜色描述系统。至 今仍是比较色法的标准。
绿蓝(BG) 蓝(B)
蓝紫(PB) 紫(P) 紫红(RP)
注：图中颜色饱和度为最高，明度取中间值
注：图中础
• 饱和度：表示色调的纯度。其数值从0向外随着色调纯度 的增加，没有理论上限（普通颜色实际上限为10）
注：图中颜色明度取中间值，色相为蓝
颜色基础
Value Hue Chroma
配色与加色
第二，实际应用涉及到颜色混合，颜料透明度要好。 有很多的颜料是不能实际应用的，比如 在三原色里的蓝，应该是更接近于标称‘湖蓝’的颜料，
但是它不透明，所以根本不被采用，所以选择的透明度极好的化学替 代品了，或者靛蓝了……
配色与加色
配色与加色
按照定义，原色应该能调制出绝大部分的其他色，而其他色都调不出 原色。 美术实践证明： ﻼ品红加黄可以调出大红(红=M100+Y100)，而大红却无法调出品红； ﻼ青加品红可以得到蓝（蓝=C100+M100），而蓝却调不出鲜艳的青； ﻼ用青、品红、黄三色能调配出更多的颜色，而且纯正并鲜艳。用青加 黄调出的绿（绿=Y100+C100），比蓝加黄调出的绿更加纯正与鲜艳， 而后者调出的却较为灰暗；品红加青调出的紫是很纯正的（紫 =C20+M80），而大红加蓝只能得到灰紫等等。 此外，从调配其他颜色的情况来看，都是以黄、品红、青为其原色， 色彩更为丰富、色光更为纯正而鲜艳。
酒店培训--布草(纺织品)相关的纺织基础知识
布草(纺织品)相关的纺织基础知识一.常用概念：1.纱线细度纱线细度的表示方法一般分为定长制和定重制两大类.a.定长制以纱线在公定回潮率时的单位长度的重量来表示.在定长制中,有特克斯(Tex)制(公制)和旦尼尔(Denier)制(英制)两种.这里只重点介绍常用的英制:旦尼尔(Denier) ,一般用于表示纯化纤长丝及天然长丝的细度.旦尼尔(Denier)的定义是: 9000米长的丝在公定回潮率(约8.5%)时重量的克(g)数为该丝的旦数,常用“D”表示.b.定重制以纱线在公定回潮率时的单位重量的长度来表示.在定重制中,有公制支数(公制)和英制支数(英制)两种.这里只重点介绍常用的英制支数,一般用于表示纯棉纱线及涤棉纱线的细度. 英制支数的定义是: 每磅重的纱线在公定回潮率(约9.89%)时有若干个840码即为若干支,常用“S”表示.如纯棉纱线在公定回潮率(约9.89%)时重1磅,其长度为40×840码即33600码,则该棉纱为40支,常用“40S”表示.一般来讲,纱线的支数越大,纱线越细,纺纱难度越大,工序多,设备要求高,且对棉花质量的要求越高,(要求棉花的绒头长),每吨纱的价格越大.(雅典公司选用的是新疆优质长绒棉),这就不难理解40支的面料和60支面料价格有差异了2、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
其中又分为经密和纬密a.经密——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；b.纬密——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；如通常酒店布草中见到的“40Ｘ40/110Ｘ90”表示经纱纬纱分别40支，经纬密度为110、90。
3、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
纺织培训资料(课程)
纺织培训资料明细1.纺织原料简介2.精纺纺纱工艺流程3.纺织原料公定回潮率表格4.花式纱简介5.条染复精梳简介6.绞纱染色简介7.粗纺纺纱工艺流程8.半精纺纺纱工艺流程23456精纺毛纱加工过程简介精梳毛纺以精梳毛条或化纤条为原料，各种类型，规格，色泽的精梳毛条或化纤条经过多次并合，牵伸，然后加捻成纱，再将纱合股成线，就是精梳毛纺的成品。
精梳毛纺分为：前纺，细纱，后纺三段。
精纺纺纱流程：（前纺）毛球结湿→混条→头针→二针→三针→四针→粗纱→粗纱贮存→细纱→（后纺）自络筒→并线→倍捻→成绞→检验→染色一．前纺：将混合好的毛条经过多次并合牵伸，最后稍加捻度（或搓捻）成粗纱，供后道之用。
1.前纺主要设备：78a.混条机：法国GC15型混条机9b.头针： GC15型头针链条式针梳机，并带有自调匀整装置10 c.二针： GC15型二针链条式针梳机111213f.粗纱机：FM8型粗纱机2.前纺工艺：A.选择原料：主要根据成品和纺纱的要素选择，原料细度是考虑可纺支数的主要因素，其次是长度和强力，再者是卷曲，毛粒，杂质等●羊毛：单纱横截面内纤维在40根时，纺纱大体上可以正常进行。
当然长度较好，细度离散，强力，抱合力也较好，可选择35根，30根以下纺纱比较困难，对于纱支品质要求高，捻度较弱的针织纱则可选择。
在接近45根，如70’S毛条，最高纺56NM以下，66’S纺48NM以下，64’S纺42NM以下，60’S纺37NM以下。
●在羊毛中混入化学纤维，可使混合后的平均细度，平均长度，细度离散系数和长度离散系数都得到显著改善。
对于较轻的化纤，如晴纶，锦纶一般都是用3D纤维，锦纶与粘胶纤维混纺也可使用较粗的锦纶5D，对于较重的纤维如粘胶，涤纶也可使用4D，可根据纺纱支数，客户要求也可使用1.5D， 2D。
B.养生结湿，合毛：整色的羊毛在仓库一般回潮会在13%~14%左右，羊毛条的公定回潮是18.25%，所以生产时先把毛球放入结湿间让其自然吸湿到接近标准回潮，在混条时加入和毛油。
纺织印染基础知识培训课件
纺织印染基础知识培训课件目录一、纺织印染概述 (2)1. 纺织印染定义及重要性 (3)2. 纺织印染历史与发展趋势 (4)二、纺织原料与纤维类型 (5)1. 天然纤维 (7)1.1 棉纤维 (8)1.2 羊毛纤维 (9)1.3 亚麻纤维 (10)1.4 其他天然纤维 (11)2. 合成纤维 (12)2.1 涤纶纤维 (13)2.2 尼龙纤维 (14)2.3 氨纶纤维等 (16)三、纺织工艺基础 (18)1. 纺纱工艺 (19)1.1 原料准备与混合配比 (20)1.2 开松梳理与成条卷绕技术要点 (22)1.3 加捻与粗纱工艺参数设置原则等 (23)2. 织布工艺简介及设备类型介绍等 (24)一、纺织印染概述纺织印染是将纤维材料经过一系列工艺处理，赋予其特定颜色和图案的过程。
它是纺织产业中不可或缺的一环，对于提升纺织品的美观度和附加值具有重要意义。
本章节将为大家介绍纺织印染的基本概念、发展历程以及在现代社会中的重要性。
纺织印染是指通过物理、化学或机械手段，将染料固定在纺织品上，使其获得特定颜色和图案的工艺过程。
印染过程包括纺织品的准备、染色、印花和固色等环节。
纺织印染技术随着人类社会的发展而不断进步，从最早的天然染色到现代化学染料的运用，从手工印花到自动化、数字化印刷技术的普及，纺织印染行业经历了漫长的发展过程。
在现代社会，纺织印染不仅是满足人们对纺织品美观需求的重要手段，更是提升纺织品附加值、增强市场竞争力的重要途径。
随着科技的发展，纺织印染行业正朝着绿色环保、节能减排、智能化等方向不断发展。
纺织纤维是纺织印染的原材料，包括天然纤维（如棉、麻、丝、毛等）和合成纤维（如涤纶、尼龙、氨纶等）。
了解纤维的特性对后续的印染工艺有着至关重要的影响。
常见的印染方式包括染色、印花和平幅加工等。
染色是将染料均匀分布在纺织品上，以提高其整体效果和性能。
纺织印染是一门涉及纤维材料、染料、工艺技术等多方面知识的综合性学科。
色织布工艺设计培训ppt课件
（5）、坯布经密=有效总经根数÷坯布幅宽=6900/62==111 （6）、坯布纬密=成品纬密x(1-成品经向整理缩率)=70*（14.5%）=67 （7）、坯布段长=成品段长÷(1-成品经向整理缩率)+工序损耗 =120/（1-4.5%）+0.6=126.3M （8）、坯布设计长度=坯布段长÷成品段长*生产量 =126.3/120*3000=3157M （9）、织轴设计长度=坯布设计长度÷(1-经向织缩率)+工序损 耗=3157/（1-9.5%）+20=3508M （10）、整经设计长度=[织轴设计长度÷（1+浆纱伸长率）+浆 纱损耗]÷（1-染缩率）=3508/（1+2%）+50=3489M
ห้องสมุดไป่ตู้工艺设计知识培训
2011.2.2
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一. 织物分析
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1.织物正反面判别
. （1） 一般织物以比较平整、美观、颜色鲜艳的一面为 正面，一般情况以显经向颜色的一面为正面。 （2）重经、重纬织物及双层织物若表里组织所用原料 不同时，一般情况下正面所用的原料比反面好；若表 里经（纬）排列比不同时，往往是表组织密度较大， 而里组织密度较稀。 （3）有凹凸花纹组织的织物，显示出凹凸花纹的一面 为正面，反面则由浮长线衬托。 （4）具有条纹的织物，条纹显著且匀整的一面为正面。 （5）绒织物和纱罗织物以有绒毛线或毛圈的一面为正 面，纱罗织物以孔眼清晰、平整的一面为正面。 （6）整理方式为起毛的品种，以起毛面为正面。
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4.织物经纬纱原料的鉴别
（1） 植物纤维：棉、麻边灼烧边收缩，燃烧很快，有 黄色火焰并冒兰烟，有烧纸气味，烧后为浅灰色细软 粉末。棉织物手感柔软，麻织物手感硬有粗节。 （2） 动物纤维：丝、羊毛先熔化，卷曲燃烧，脱离火 焰燃烧缓慢，有时会自动熄灭，有烧毛发的气味，烧 后成既膨胀又松脆的黑色球。真丝织物表面光滑，质 地柔软而富有光泽，用手触摸织物有滑润凉爽之感， 毛织物的手感滑爽挺括，贴附其面有温暖感。 （3） 化学纤维：涤纶随即熔化，容易燃烧，有芳香气 味，烧后呈很硬而明褐色似玻璃的灰，冷却前能抽成 丝
色织布的基础知识
广州市美龙达纺织品有限公司色织布的基础知识色织布是使用染色的纱线织成的织物，给纱染色一般分为色纺纱和染色纱二种方式，通常说的色织布是指梭织机的布，但针织机也同样可以做出色织针织布，相对印染布来说它风格独特，但是价格偏贵。
由于色织布的染纱、织造、后整理的总损耗比较大，台产也不及白坯布的产量高，所以成本比较高。
下面小编就给大家介绍色织物的概念，更进一步的了解色织布。
色织物的概念：1.全色织：经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。
2.半色织：经线或纬线的纱线是染色或部分染色。
3.白织：没有经过染色的纱线织的布—坯布4.白织与色织布比较：色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。
织物采取全色织、半色织的原因：1.全色织：A：为了取得不同颜色的效果—同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色织可以做到。
B：色牢度的要求、色光的要求—色织产品色牢度好、色光感好。
C：层次感的要求—要求取得良好的层次感。
2.半色织：经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，利用半色织来降低成本，增加花式。
织物分类：1.平纹组织：由经纱和纬纱一上一下相间交织而成的组织称为平纹组织。
平纹组织是所有织物组织中最简单的一种。
平纹组织的参数为：Rj = Rw = 2Sj = Sw =±1，平纹组织在一个组织循环内有两根经纱和两根纬纱进行交织，有两个经组织点和两个纬组织点。
由于经组织点= 纬组织点，所以平纹组织为同面组织。
2.斜纹组织斜纹组织：经组织点（或纬组织点）连续成斜线的组织称为斜纹组织。
斜纹织物的表面有经组织点（或纬组织点）构成的斜向纹路。
斜纹组织的参数为：Rj = Rw 3Sj=Sw =±13.缎纹组织：单独的、互不连续的经组织点（或纬组织点）在组织循环中有规律的均匀分布，这样的组织称为缎纹组织。
缎纹组织的单独组织点被其两旁的另一系统纱线的浮长线所遮盖，织物表面都呈现经浮长线（或纬浮长线），因此织物表面富有光泽，手感柔软润滑。
纺织面料分析培训教案
纺织面料分析培训教案一、课程简介章节名称：纺织面料分析培训教案课时安排：240分钟教学目标：1. 了解纺织面料的基本概念及分类。
2. 掌握纺织面料的主要性能指标。
3. 学会识别各种纺织面料的特点和应用领域。
4. 提高对纺织面料的品质判断能力。
教学方法：1. 讲授：讲解纺织面料的基本概念、分类、性能指标和识别方法。
2. 实操：观察实际面料样品，分析其特点和应用领域。
3. 讨论：分组讨论，提高学员之间的互动和表达能力。
教学内容：1. 纺织面料的基本概念及分类2. 纺织面料的主要性能指标3. 纺织面料的识别方法4. 常见纺织面料的特点和应用领域5. 纺织面料的品质判断二、教学活动1. 导入：通过展示各种纺织面料的图片，引发学员对纺织面料的兴趣，导入新课程。
2. 讲解纺织面料的基本概念及分类：介绍纺织面料的定义、分类及各种面料的特点。
3. 讲解纺织面料的主要性能指标：介绍纺织面料的力学性能、热性能、舒适性能等指标。
4. 实操环节：展示各种纺织面料的样品，让学员观察、触摸并分析其特点和应用领域。
5. 讲解常见纺织面料的特点和应用领域：介绍棉、麻、丝、毛、化纤等常见面料的特点和应用。
6. 讲解纺织面料的品质判断：介绍如何判断纺织面料的品质，如外观、手感、透气性等。
7. 分组讨论：学员分组讨论，分享自己观察到的纺织面料特点和应用领域，互相交流学习。
8. 总结环节：对课程内容进行总结，强调重点知识点。
9. 课后作业：布置相关练习题，巩固所学知识。
三、教学评价1. 课堂参与度：评价学员在课堂上的发言和提问情况。
2. 实操环节：评价学员在实操环节中对纺织面料的识别能力和分析能力。
3. 课后作业：评价学员对课程知识的掌握程度。
4. 小组讨论：评价学员在小组讨论中的表现，如表达能力、合作精神等。
四、教学资源1. 教材：纺织面料分析教材。
2. 样品：各种纺织面料的实物样品。
3. 图片：各种纺织面料的图片。
4. 教学设备：投影仪、白板、黑板等。
纺织面料基础知识培训
合成纤维
聚酯纤维
聚酯纤维是一种常见的合成纤维，具有耐磨、抗皱、不易变形等特点，广泛用于 制作各种服装和床上用品。
尼龙
尼龙是一种具有强度高、耐磨、耐高温等特点的合成纤维，常用于制作户外服装 和饰品。
新型纤维
竹纤维
竹纤维是一种具有抗菌、防臭、抗紫外线等特点的新型纤维 ，广泛用于制作床上用品和服装。
石墨烯纤维
石墨烯纤维是一种具有超强导电、抗电磁干扰等特点的新型 纤维，可用于制作电子产品配件和智能服饰。
03
纺织面料加工工艺
纺纱工艺
棉纺
将棉纤维纺成纱线，经过 多道工序处理，获得不同 规格和用途的棉纱。
毛纺
将动物毛发或混纺纤维纺 成纱线，用于制作高档毛 料和呢绒。
丝纺
将蚕丝或合成纤维纺成纱 线，用于制作高档丝绸和 仿真丝面料。
航空航天用纺织品具有轻质、高强度和耐高温等特点，适用于制作 机舱座椅、降落伞等。
创新应用与市场趋势
功能型纺织品
随着科技的发展，越来越多的功能型纺织品被开发出来，如防水透气的纺织品、抗菌防臭的纺织品等 。
可持续发展的纺织品
随着环保意识的提高，越来越多的品牌开始关注可持续发展的纺织品，如有机棉、麻等天然纤维的使 用。
纺织面料的性能特点
纺织面料的性能特点包括舒适性、耐 用性、美观性等。
耐用性包括抗磨损性、抗拉伸性等， 决定面料的耐用程度和使用寿命。
舒适性包括透气性、保暖性、柔软度 等，直接影响穿着感受。
美观性包括颜色、纹理、质感等，影 响面料的视觉效果和外观表现。
02
纺织面料原料
天然纤维
01
02
03
棉花
棉花是一种常见的天然纤 维，具有柔软、吸湿性好 、透气性好等特点，广泛 用于各种纺织品制造。
织布培训手册 草稿1111
织布培训手册一、织造前准备织造前准备工序包括：绕纱、上筒子、穿综、挂重锤、分层。
1、绕纱图1所示为绕纱机，绕纱机上只有两个按钮，红色（左边）表示停止，绿色（右边）表示开始。
图1 绕纱机操作步骤：①预先在筒子上绕两圈纱如图2（四个小图的拼图）所示，在往筒子上绕纱时有两种绕法，不同的绕法对应不同的绕纱方向，最终决定筒子在筒子架上的位臵；②按照预先绕纱的方法，使用对应的方法，将筒子固定在绕纱机上，如图2所示；图2 绕纱方式示意图③双手各拿一个重锤，分别用重锤勾住纱线，按绿色按钮开机；④一只手不动，另一只手左右往复运动，让绕线均匀的绕到筒子上，在绕纱过程中，两个重锤要合理配合，使纱线具有一定的张力，但又不要过大。
在绕纱的过程中要注意绕到筒子的2/3处；⑤当纱线绕到一定量的时候，按红色按钮停机。
剪断纱线，取下筒子，放到指定位臵。
2、上筒子①将1中得到的筒子，对应的放在筒子架上，其中筒子大端朝内，小端朝外；将筒子小端对准自己，逆时针方向绕纱的筒子是放在架子靠门方向的，顺时针绕纱的筒子是放在架子靠窗户方向的。
总结口诀为：小壁对己，逆门顺窗。
图3所示；图3 上筒子示意图②每个筒子所在的支杆上要拧上两个螺丝，要求是在不影响筒子正常运动的情况下拧紧；③将每层的筒子，由前往后（织机方向为前），依次引出纱线，绕过其后上方的导纱细杆，且按顺序从筒子架每层的纱孔穿出；④待该层的筒子上的纱全部穿过纱孔时，在末端打个结，防止其退回。
注意事项：在第③和第④步骤要注意两个情况，一，注意导纱细杆是不是固定良好；二，特别注意是不是每个纱孔都有用于减少摩擦的粉红色陶瓷圈；如果没有要及时修补，否则会导致纱线起毛和织造困难。
3、穿综在穿综的过程中，所有的纱线都要过两个纲筘，只有Z纱过综丝孔。
①根据织物的参数，选择适当的钢筘和综丝数；②纲筘筘齿可能存在生锈的情况，要拿砂纸进行打磨，这样能减少在织造过程中对纱的摩擦；③根据所需筘齿的数目和纲筘筘齿的总数目，确定出前后纲筘穿筘的起始位臵，并标记，是为了确保纱线是从纲筘的中间位臵穿过的，减少在织造过程中的摩擦；④穿综工作至少需要三人完成，一人负责在递纱（后称递纱人），中间人负责穿综（后称穿综人），一人负责系纱（后称系纱人）；⑤人面对纱线来的方向，一般选择从左至右穿。
纺织面料分析培训教案
一、教案简介教案名称：纺织面料分析培训教案课时安排：5课时教学目标：1. 了解纺织面料的基本概念及分类。
2. 掌握纺织面料的识别方法和技巧。
3. 能够分析不同纺织面料的特点和应用领域。
教学方法：1. 讲授：讲解纺织面料的基本知识、分类及识别方法。
2. 实践：通过实物展示和实操练习，提高学生识别纺织面料的能力。
3. 案例分析：分析实际案例，探讨纺织面料在各个领域的应用。
教学内容：第一节：纺织面料的基本概念及分类1. 纺织面料的定义2. 纺织面料的分类3. 常见纺织面料的特点及应用第二节：纺织面料的识别方法1. 视觉观察法2. 手感触摸法3. 燃烧法4. 专业仪器检测法第三节：棉纺织面料1. 棉纺织面料的分类2. 棉纺织面料的特点3. 棉纺织面料的应用第四节：毛纺织面料1. 毛纺织面料的分类2. 毛纺织面料的特点3. 毛纺织面料的应用第五节：丝纺织面料1. 丝纺织面料的分类2. 丝纺织面料的特点3. 丝纺织面料的应用二、教学过程第一节：纺织面料的基本概念及分类1. 导入：介绍纺织面料的定义及重要性。
2. 讲解：详细讲解纺织面料的分类及特点。
3. 互动：学生提问，教师解答。
第二节：纺织面料的识别方法1. 演示：教师展示不同纺织面料，讲解识别方法。
2. 实操：学生分组练习，识别展示的纺织面料。
3. 讨论：分组讨论识别心得，分享给其他小组。
第三节：棉纺织面料1. 讲解：介绍棉纺织面料的分类、特点及应用。
2. 案例分析：分析实际案例，探讨棉纺织面料在各个领域的应用。
3. 互动：学生提问，教师解答。
第四节：毛纺织面料1. 讲解：介绍毛纺织面料的分类、特点及应用。
2. 案例分析：分析实际案例，探讨毛纺织面料在各个领域的应用。
3. 互动：学生提问，教师解答。
第五节：丝纺织面料1. 讲解：介绍丝纺织面料的分类、特点及应用。
2. 案例分析：分析实际案例，探讨丝纺织面料在各个领域的应用。
3. 互动：学生提问，教师解答。
布料专业知识培训
错花、懒针：“错花”系机械提花机纹版 轧错或纹版顺序排错或纸质纹版破损引起。 “懒针”系提花机选针机构故障或电子提 花机“选针电磁阀”故障造成。出了故障 后，布面上花部或素地会出现“多少起” 使花型变形或条状沉经，严重影响织物外 观和产品质量。
布艺业务知识涉及面广，非短期内能培训完毕。为了缩短培
训时间，经与总企业共同研究，决定有要点、精炼地，提出有
关布艺基本知识十一大问题，作为销售业务员培训方式，这十
一大问题是：
一、纺织材料（原料）分哪几类？装饰布常用那些原料？
二、纺织品分哪几类？分别采用哪些生产设备（织机）？
三、主要纺织材料旳鉴别措施有哪些？
一、纺织材料（纺织原料）分哪几类? 装饰布常用哪些原料？
纺织原料是由多种不同纤维采用不同加工形式制 成，所以要将纺织原料分类。首先要了解纺织纤维怎 样分类。纺织纤维旳种类诸多，一般按照纤维旳起源， 将纺织纤维提整天然纤维和化学纤维两大类。
天然纤维是起源于自然界旳天然物质，可直接用 于原料加工，主要涉及植物纤维（纤维素纤维）、动 物纤维（蛋白质纤维）和矿物纤维；化学纤维是经过 化学措施人工制造而成，并根据原料和制造措施不同， 分为人造纤维和合成纤维两大类。主要纤维类别见下 表：
“织造”完毕，从织机上落下旳织物称为“坯布”。在织造 过程中，因为原料、机械、操作等原因，会在“坯布”上造成一 定旳疵点，所以全部坯布必须逐匹进行坯布检验，分清织造中两 个班挡车工旳产量，并落实质量责任。
坯布检验过程中，在疵点处，要作好“标识”，并做好登记 工作。挂上标签，布头上刺好字，以利于后来出现问题时，落实 责任、查明问题、原因，改善工作。
纺织实验基本知识培训资料全
. .纺织实验基本知识培训资料----------------------- -----------------------日期：1 / 32纺织实验基本知识 .......................................................................详情纺织常用概念与分类 .....................................................................详情点评各类纺织仪器 .......................................................................详情纺织检测技术与纺织仪器的应用分析 ........................................................详情纺织实验仪器的技术进步 .................................................................详情纺织行业检测仪器发展方向浅谈 ............................................................详情纺织仪器的选购和使用要点 ................................................................详情检测和校准实验室能力的通用要求 ..........................................................详情第一节纺织标准一、纺织标准的种类纺织标准大多为技术标准，按其容可分为纺织基础标准和纺织产品标准。
其中基础标准包括基础性技术标准（如各类纺织品的名词术语、图形、符号、代号与通用性法则等）和检测方法标准。
纺织检测标准是对各种纺织产品结构、性能、质量的检测方法所作的统一规定。
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色织布概念
• 色织布——一般称做“先染织物”，是指先将纱线经过染 色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为 “色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔 布，及大部分的衬衫面料都是色织布。 • 色织与印花染区别： 色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织 布，如很多衬衫面料、牛仔布等。相应的工厂叫做XXX染 织厂、色织厂等； 印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的 印花布，图案丰富多采。相应的工厂叫做XXX印染厂、染 整厂等。 • 色织布的优势和特点： 利用不同色彩的纱线与织物相配合，构成各种美观的花 型图案，比一般印花布具有立体感。 由于采用原纱染色，染料渗透性强，故染色牢度较好。
1.打磨或更换超喂轮 2.清洁超喂顶辊 3.调整吸边器方向 4.检查称料和硬挺剂浓度 1.查窄幅原因 2.调大超喂(在工艺范围内) 3.更换不正常针板 4.调整出布超喂 5.降低预烘温度或加快车速 1.前面做过有荧光的布一定要严格洗 机后才可加工非荧光布 2.查具体原因确定换料或冲洗料管 3.检查来布 几乎不可修(试用OB洗) 不可修 手工梳理后经水洗或丝光
色织布历史
• 色织布工业生产起源于欧洲，在19世纪上半叶。 后受生产成本的影响，产业发生转移，欧洲国家 逐步退出这一领域，亚洲成为生产色织布的主要 基地。由于劳动力、土地成本不断上涨，以及产 业结构升级，日本台湾等地区的色织布生产厂商 已很难与中国的生产厂商相抗衡，近几年也呈现 出逐步萎缩趋势，中国日益成为全球最重要的色 织布生产基地。
预缩
• 目的：织物经染整加工后处于不稳定状态，存在潜在的收 缩，如果把这样的织物制成服装，经洗涤后会因收缩而发 生变形走样。因此，织物应进行防缩整理，预缩机的主要 作用就是利用机械—物理方法调整织物的经向收缩，以消 除织物的收缩作用，同时使织物的手感和光泽得到一定程 度的改善。 • 原理：织物经过给湿后，进入承压辊即通常所说的橡胶毯， 织物随着橡胶的收缩而收缩，使纱线的弯曲程度增加，从 而达到收缩的效果。织物经橡胶毯预缩后，经毛毯烘干落 布，毛毯因为摩擦力较大，可防止因边张力过大重新将织 物拉长。 • 可变工艺参数：车速40-80m/min，橡胶毯压力6-15mm （橡胶毯被挤压变薄的厚度），毛毯超喂0~-13%(“-”表示 毛毯速度比橡胶毯速度慢）
定型
• 目的：稳定织物门幅，通过助剂改善织物 手感、颜色等性能，并通过整纬器调整织 物纬斜。 • 原理：利用纤维在高温潮湿状态下有一定 的可塑性，将门幅缓慢拉宽到规定尺寸， 消除部分内应力，调整经纬纱在织物中的 状态，稳定织物尺寸。 • 定型过程：进布架、料槽、轧辊、预烘箱、 整纬器、超喂辊、针夹拉幅（烘干）、冷 却装置、落布架
色织布生产流程
• 原纱、松筒、染色、脱水烘干、倒筒、整 经、浆纱、穿综、织造、坯布检验、整理、 成品检验、打包入库 • 色织布厂根据工序的不同，分为染色车间、 织造车间、整理车间三大主体车间，另设 生产计划、设备动力、工艺技术等部门。 下面主要介绍整理车间。
整理车间概况
整理车间是色织布厂的第三道工序，主要 提供各种成品布。整理车间下设整理工序、 修验工序二个部门。分别负责坯布检验、 烧毛、退浆、丝光、定型、预缩、成品检 验等生产任务。
预防措施
1.调整整纬器到合适状态 2.调整超喂大小 3.调整出布张力使起针约呈30度角 4.两次整纬 5.缝头做到齐、直、牢 1.调节进布张力(弹力布张力大时易皱) 2.调整弯辊方向 3.两次整纬(或选择手动) 4.清洁辊筒 1.检查进布, 谨防带入脏物 2.检查用料; 放料口加装过滤层 3.清洁导布辊及轧辊 1.严格规范化料
1~3综合调速
3.针幅小于布幅
4.探边摆动 1.称料量或化料方法错误 4.请电器查修 1.认真称量和按规定化料 2.换料时须接导布并冲洗料槽 3.查化工料 4.检测来布 5.修改配方(工艺人员)
重定型(或先经水洗)
重上料(或先经退浆)
滑移 或 手感 不合
2.换料不严格 3.化工料变质或含固量变化 4.来布品质改变 5.配方不对
烧毛不匀
2、进布有折皱 3、坯布局布潮湿
烧毛 过度
1、火焰过大或火口距离太近 2、车速太慢 1、毛边过长，燃烧后未及时熄灭
烧破边 或烧坏
2、卷边过火口
3、进布受阻 4、其他原因降速
进布时剥开卷边
保持进浓度或退浆酶活度不够 退浆 不净 2.水洗温度不够 3.车速太快 4.堆置时间过短 颜色 沾污 1.前面加工深色布后面加工浅色布 2.前面加工的布脱色厉害 1.进布走边或缝头不良 轧皱 2.穿布路线不对 3.导布辊上有异物 1.堆置时走偏，出布拉斜 纬斜 2.导布辊上异物 3.吸边器太紧 解决办法 补充料，坚持均匀补充 开大蒸汽，使水温达到90℃ 严格按工艺执行 不开快车，按工艺执行 严格按照先浅色后中深色顺序加工 清洁导辊，换水 保证进布平稳，缝头平、直、齐、牢 更正穿布路线 清洁导布辊 保证进布平稳，堆置时布不能太高 调节轧辊使左右压力一致 减小吸边器压力
卷边
皱条 撕边
去碱不净
去碱蒸箱温度不高 蒸汽量不大，喷淋温度 不高，平洗温度不高，车速过快
适当提高去碱蒸箱温度开大蒸汽量，提 高喷淋温度和平洗温度，适当降低 车速
纬向缩水不稳定， 落布幅宽不稳 定
工艺条件不一致，碱浓不稳定 或来布幅宽不稳
在进布前要把工艺条件定好
定型
疵名 产生原因
1.整纬调整不当或整纬器故障 2.超喂大小不当 纬(弓) 3.出布张力过大 斜 4.来布纬斜太严重 5.缝头不整齐 1.进布张力不当 轧皱 2.轧辊前的弯辊方向不对 3.来布纬斜太严重 4.辊筒上缠有纱线等异物 1.进布带入脏物 污渍 2.料中有脏物 3.导布辊或轧辊上沾有花毛 浆斑等 异物 1.料未全溶解
色织布分类
• 全棉色织布：经线、纬线都是以棉为原料 的色织布。衬衫布、床单、被套、窗帘、 桌布等 • 涤棉色织布：纱线由涤棉混纺纱为原料， 规格有T/C和CVC，我厂主要采用的是 C65/T35，即棉占65%涤占35%。 • 真丝色织布：以真丝为原料的色织布。 • 麻类色织布。亚麻、苧麻等麻类色织布 • 大提花色织布：织锦缎、高档窗帘、床罩 等。
预缩
疵名 产生原因
1.小边皱: 张力不够或边组织过松
预防措施
1.加大入布张力或橡胶压力 2.据工艺要求确定减小速比或加强预缩 3.认真进布或调节张力 4.规范进布操作 5.检查来布 1.打磨橡胶 2.将轧水辊水垢全清除 3.前部门 1.减小橡胶压力 2.打磨橡胶 3.给湿箱给湿或来布带潮 4.查来布过硬原因 5.查预缩辊温度不够原因 1.打磨橡胶 2.将轧水辊水垢全清除 3.更换括水毯 4.前部门
各工序常见疵点及措施
烧毛
疵病 产生原因 1、火焰温度不够或火口距离太远 烧毛 不净 2、车速太快、没达到烧毛温度 3、刷毛不良 4、汽化不良 1、火口阻塞或变形 解决办法 调节火焰大小或布面与火口距离约2cm 按工艺车速开，不开快车 清洁或调节毛刷间距 调整汽化蒸汽压，油汽混合比 疏通火口 进布要平整，防止跑偏 烘干坯布 调节火焰或火口距离 准备工作充分，避免降速 修剪毛边或提高车速
位移
丝光
常见疵病 产生原因 解决方法
轧痕
丝光进布有折子，进入重型轧车时不平 整
高密织物，厚织物，织造时布边紧，应 力分布不匀，浓碱作用后收缩不一 致 去碱蒸箱温度过高蒸汽量过大 车速过快、扩幅过宽、碱浓过高
通过调解松紧架和控制水洗落布，使进 布平整无折
织造时尽量使布边不紧， 在进布铗前加扩幅装置， 或采用人工方法消除 降低蒸箱温度，减少蒸汽用量 降低车速，适当调窄扩幅宽度，适当降 低碱浓度
色织布厂整理车间基础知识培训
主讲人：谢烨
色织布厂基础知识
• • • • • • • • 色织布介绍 色织布生产流程 整理车间概况 整理车间各工序常见疵点及措施 染色车间概况 织造车间概况 色织布品号编写标准 101管理简介
色织布介绍
色织布历史 色织布概念 色织布分类 色织布发展 常用概念
色织布发展
• 高质量、高档次的纱线是生产高端色织布的前提，染化料 的质量、织造工艺、花色设计以及后整理技术也是决定色 织布附加值的重要因素。提高色织布生产企业核心竞争力， 主要体现在高支高密、新原料、新技术等三个方面： • ①高支高密： • 纱支的发展由传统的40S以下发展到140S/2、200S/2、 300S/2。经纬密由150纬/吋提高到400纬/吋以上。 • ②新原料： • 纯棉、涤棉、麻类等传统原料逐步向天丝、莫代乐、大 豆蛋白纤维、高支棉+羊绒、棉+丝、竹纤维、彩棉、有机 棉等方向发展。 • ③新技术： • 全棉液氨整理技术已成为色织布行业新技术的亮点，吸引 了众多的眼球。免烫及超级免烫技术逐步成为一种趋势和 消费习惯，各种新型助剂功能化的整理赋予了色织布新的 特殊功能
烧毛
• 目的：纤维在纺纱时，有很多纤维露于纱线的表面，再加 上织机的磨擦，在织物表层形成长短不齐的绒毛。若将织 物拉平，举在眼前沿着布就可以看到这一层长短不齐的绒 毛。这层绒毛不仅影响织物的光洁度和容易沾染灰尘，而 且在印染加工中还会产生各种疵病。如绒毛落入丝光碱液， 使碱液含杂增加，影响丝光光泽和造成碱液回收困难等。 • 原理：坯布迅速通过火焰，此时布面的绒毛很快升温而燃 烧。织物本身因比较紧密、厚实，升温较慢，当温度尚未 达到着火点时已经离开了火焰，从而达到只烧去了绒毛但 不损伤织物的目的。当然，烧毛温度和烧毛的车速控制不 当也会损伤纤维，强力下降。 • 烧毛过程：进布、刷毛、烧毛、灭火、刷毛、落布
退浆
• 目的:上浆有利于织造，但给后整理加工带 来许多困难，影响织物的渗透性，阻碍化 学药剂和染料与纤维的接触，增加丝光、 定型时上料的困难，影响产品的质量，所 以棉布一般都做退浆除去坯布上的浆料。 本厂浆料主要成分为淀粉及PVA。 • 原理：通过淀粉酶（引起淀粉的迅速降解） 和高温水洗的作用，除去织物上的浆料。 • 退浆过程：进布、水洗、轧退浆酶、蒸箱 堆置、充分水洗、烘干、落布