第五章服装用织物的服用
第五章服装用织物的服用和成衣加工性能.
（二）织物悬垂形态评价 英国学者Cusik认为悬垂系数不能全面评价
织物的悬垂性。波节数是衡量织物悬垂性优劣 的重要参数之一。
另有悬垂比、美感系数、平均悬垂角、形 状系数、投影周长等。
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二、抗皱性能 织物抵抗因揉搓作用而产生折皱的性能称
为抗皱性。分干态和湿态抗皱性。折皱变形包 括三部分： 急弹性变形：外力作用立即变形，外力去除 立即恢复。 缓弹性变形：外力作用变形逐渐增加，外力 去除缓慢恢复。 塑性变形：外力作用产生的变形，外力去除 不能恢复
弯刚度大）。
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2.纱线性质 （1）捻度高不易起球（纱线结构紧）； （2）纱线条干均匀，不易起球； （3）股线不易起毛起球（结构紧，条干好）； （4）花式线，膨体纱易起毛起球（结构松）。
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3.织物结构 疏松，易起毛起球。
4.后整理 烧毛、剪毛、定形和树脂整理降低起毛起球
程度。
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五、抗勾丝性能
毛织物） 例：高温环境，选用透湿性好的材料，如？
➢ 苎麻、蚕丝、纤维素纤维等；经纬密度较 小；织物轻薄、有直通气孔。
➢ 材料内表面： 不光滑
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爱斯基摩人
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3. 色彩 颜色的吸热顺序：
黑>紫> 红>橙、绿>灰>青>黄>白 黑色是白色吸热量的2倍。 选择
色牢度：日晒牢度、水洗牢度或皂洗牢度、 干湿摩擦牢度、汗渍牢度、熨烫牢度等。色牢 度影响外衣服装的外观，内衣和婴幼儿服装， 色牢度关系到服装的安全卫生性能。
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第二节 织物的舒适性能
热湿舒适性、触感舒适性和运动舒适性。 一、热湿舒适性能 服装气候：人体表面与衣服最外层之间的微小 气候。 服装微气候：人体表面与衣服最内层之间的微 小气候
面料的服用性能
面料的服用性能一、定义面料质量的好坏、性能的优劣，终将表现于服用性能上，即服装穿着使用后能否保持优良的外观形态，服装的缝纫制作过程是否容易，服装对人体可否保持舒适感等，只有准确地掌握和了解这些性能，才能按不同的使用要求合理地选择相应的衣料制作服装。
二、外观风格性能（一）尺寸稳定性服装在生产和穿着过程中，会因各种因素的影响导致服装造型走样。
这种变形不仅会影响服装的外观美，且会影响穿着者的情绪，因而必须加以克服，以保证服装尺寸稳定性。
服装尺寸稳定性含有弹性变形、塑性变形、折皱变形、收缩变形等，这里主要讨论在服装和织物上最频繁发生的收缩变形的内容——织物的缩水性。
织物被水浸湿后会产生收缩，这种收缩叫做缩水，缩水的百分率叫缩水率。
服装无论是在加工过程中，还是穿着洗涤后都会面临缩水的问题。
缩水和织物结构以及纤维、纱线的性能，加工条件等有关，分析原因，可知：一方面与纤维的吸湿性有关，由于纤维吸湿后横向膨胀变大，使织物中经纬纱线的弯曲度增大，织物变厚，尺寸缩短；另一方面是由于在纺纱、织造、染整加工过程中，纤维受到一定程度机械外力作用而使纤维、纱线和织物有所伸长，致使留下潜在应变，当织物一旦浸入水中处于自由状态，则拉长部分会不同程度地回缩回去，出现缩水现象。
1．纤维性质各种纤维缩水率是不一致的。
一般亲水性纤维（天然纤维和人造纤维）缩水率大；疏水性纤维（合成纤维）缩水率小，甚至不缩水。
如棉、粘胶纤维的缩水率大，而丙纶几乎不缩水。
毛纤维缩水率大的原因，除与棉、粘胶纤维有相同之处外，还有一个重要的因素便是羊毛的缩绒性。
为此，在羊毛织物上采取了许多限制羊毛缩绒的防缩处理。
2．织物性质在相同织物规格条件下，粘胶、棉、麻、丝绸等吸湿性好的织物的缩水率较大，因此在购买时要将缩水率加以考虑，且裁剪前进行预缩水或按比例放足缩率。
合纤织物，尤其是涤纶、丙纶等吸湿性极小的织物，其缩水率很小，可忽略不计。
但对于组织结构不同的织物，则结构稀疏松散、紧密度小的织物，需考虑缩水率。
常见服装面料的服用性能介绍
书山有路勤为径；学海无涯苦作舟
常见服装面料的服用性能介绍
起毛起球和钩丝性
服装在穿着和洗涤过程中，会经常受到揉搓和磨擦等外力作用，致
使受力多的部位容易磨毛、起球，而长丝织物则易使纤维被引出或钩断露在织物表面上，形成钩丝现象。
织物的起毛、起球和钩丝现象不仅使服装的外观变差，且明显影响其内存质量和穿着服用性能超群。
影响起毛、起球和钩丝性的因素：
1、纤维性质：天然纤维和人造纤维除羊毛外，由于某种原因强度
低、耐磨性差，即使起毛后也不易结球，因此起毛起球现象轻微；而合纤由于强度高，纤维无卷曲，其间抱合差，伸长能力大，加之耐磨性好，纤维易滑出织物表面，形成小球后不易脱落，因此起毛、起球现象严重，尤其锦纶、涤纶、丙纶等腰三角形织物更甚。
纤维弹性珠好坏，则决定了其织物的抗菌素钩丝性，一般弹性纤维素，可利用本身的弹性来缓和外力的钩挂职作用，其抗菌素钩丝性良好。
2、织物性质：不同纤维织物，其起毛起球和钩丝性能各异，而对
相同纤维织物而言，这些性能也会产生差异。
分析其原因，可见：纤维的长短、粗细及织物组织后整理的影响也很明显。
一般，细、短纤维织物比粗、长纤维织物易起毛起球，结构紧密的织物比疏松的织物抗起毛、起球、抗钩丝性好，后整理加工可改善起毛起球，钩丝现象，机织物抗钩丝性好于针织物，平纹织物抗起毛起球，钩丝性好于斜纹和锻纹，短纤维的织物比长丝织物更耐钩丝。
色牢度
染色牢度是对染色、印花织物的质量要求。
因为染过色的织物在穿
专注下一代成长，为了孩子。
3.服装材料学考试重点(简答题)
1服装材料学考试重点 序言 二、名词解释 1机织物：用两组纱线（经、纬纱）在织机上按一定规律相互垂直交织成的片状纺织品 2、针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。
按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
3、非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、熔合或其他化学、机械方法加工而成的薄片或毛毡状制品。
三、简答 1.近几年，服装材料的发展趋势主要有哪几个特点？ 答：A 对牢度特性的要求有所降低，对美学特性的要求提高B 强调舒适性C 强调易护理性D 突出轻薄化E 强调保健性、安全性和环保性F 突出功能性G 要求面辅料配套化。
第一章 服装材料用纤维 二、名词解释 1.纤维：自然界中细长的物体很多，通常把长度比直径（直径在几微米或几十微米）大千倍以上且具有一定柔韧性和强力的纤细物质统称为纤维。
2.纺织用纤维：通常又细又长，而且具有一定强度、韧性和可纺性，在机械性能、细度和长度、弹性和可塑性、隔热性、吸湿性、化学稳定性等方面均具有一些共同的特征。
3.化学纤维以天然或人工合成的高聚物为原料，经特定的加工制成。
4再生纤维以天然高聚物（如木材、棉短绒牛奶花生大豆等）为原料，经纺丝加工制成5、合成纤维以石油、煤和天然气等材料中的小分子物质为原料，经人工合成得到高聚物，再经纺丝制成。
6、结晶区：服用纤维中大分子的排列，在某些部位排列较为整齐，形成结晶结构（晶区）另一些排列不整齐的部位称为非晶区（无定形区）。
7、结晶结构部分的体积占纤维体积的百分比称为结晶度。
8、纤维中大分子按纤维轴向排列的一致程度称为取向度。
9、纤维的体积质量是指单位体积纤维的重量，常用g/cm3或mg/mm3来表示。
它决定于或纤维本身的结构，如纤维长链分子的分子量和结晶度等特征。
10纤维的力学性能：纤维在拉伸、弯曲、扭转、压缩、剪切等各种外力的作用下，产生各种变形的性能称为力学性能。
11、拉伸变形：在服装加工和使用中，纤维主要受到沿着轴向（即长度方向）的外力（称拉伸力）作用，在拉伸外力作用下，纤维的伸长称为拉伸变形。
织物——第五章织物的透通性
第二节 织物的保温性
织物保持被包覆热体温度的程度称为保温性。织物的保温性主要与 寒冷季节或低温环境中用的被服及保温衬、垫料等的保温性有关，如羊 毛衫、棉毛衫、秋冬服装面料、毛毯、毡呢、棉絮、羽绒、合纤填料、 人造毛皮等都要求具有较好的保温性。
一、保温机 理
织物保温实质上是织物两面在有温差即温度梯度的条件下，从 温度较高的一面向温度较低的一面传递热量的过程。以织物包覆在 人体上的导热性来看，人体接触空气，当空气温度与人体温度有温 度差时，就产生热的传导、对流与辐射，人体就会感到冷或热。
纤维的回潮率对织物保温性也有影响，因为水的传热系数约为干燥纤 维的十倍，所以纤维回潮率大时，织物保温性变差。
纤维的弹性对织物保温性的影响非常显著。弹性回复率低的纤维制成 的织物，受外力作用，尤其是压缩时，纤维间空隙变小，纤维间静止空气 减少，当外力释放后，回复到原状的能力较差，使织物的保温性明显变差。 如羊毛由于具有较好的弹性，所以毛织物的保温性一般都较好。
三是保温率Q。它是无试样时的散热量与有试样时的散热量之差对无试 样时的散热量之比的百分率。
2。测试
常见的为恒温法；另一种是平板式恒定温差散热法；还有一种管式定时 升温降温散热法。近年来还采用模拟暖体假人穿上衣服，在暖体假人表 面与周围环境间维持恒定温差来测定克罗值的方法。这对了解环境条件 不同时，要达到保温舒适感，应穿着多少件数和何种服装织物，很有实 用价值。
服用织物
针织物的幅宽
• 经编针织布成品幅宽随产品 品种和组织结构而定，一般 为150~180cm； • 纬编针织布成品的幅宽主要 与加工用的针织机的规格、 纱线和组织结构等因素有关， 约为40~50cm。 • 人造毛皮针织布的幅宽常见 的是125cm。
织物的厚度
• 织物厚度是指在一 定压力下织物的绝 对厚度，以mm为单 位。织物的厚度与 其体积重量、蓬松 度、刚柔性有关， 直接影内服装的风 格、保暖性、透气 性、悬垂性、量量 和耐磨性等服用性 能。
服装辅料内容体系
• • • 服装辅料 • • • • 服装里料: 天然纤维里料、化纤里料、混纺和交织 里料等 服装垫料: 胸垫、肩垫等 服装衬料: 棉衬、毛衬（马尾衬、黑炭衬）、麻衬、 化纤衬等 服装絮填料（保暖材料 ）: 棉花、丝棉、羊毛、晴 纶棉等 服装扣紧材料: 钮扣、拉链、钩环、松紧带等 缝纫线: 各种性能缝纫线 装饰材料: 花边、绳带等 其它：商标、吊牌、号型尺码、使用示明牌等
交 织 物
• 指织物经纱和纬纱原 料不同，或者经纬纱 中一组为长丝纱、一 组为短纤维纱，交织 而成的织物。交织物 的基本性能由不同种 类的纱线决定，一般 具有经纬向各异的特 点。其品种有丝毛交 织物(经为真丝、纬 为毛纱)、丝棉交织 (如线锑，经为人造 丝、纬为棉纱)等。
按印染加工和 整理方式分类
梭织物的幅宽
• 织物的宽度用幅宽(cm)量度(在国际贸易中有时 用英寸表示)。是根据织物的用途、生产设备条 件、产量的提高和原料的节约等因素而定。近年 来，随着服装工业的发展．宽幅织物需求量增大。 无梭织机出现后，最大幅宽达300cm以上。一般 来说，棉织物幅宽可分为80~120cM、127~168cm 两大类;精梳毛织物幅[宽为144cm或149cm，粗梳 毛织物幅宽有143cm、145cm和150cM三种。长 毛绒幅宽为124cm，驼绒幅宽为137cm；丝织物 幅宽一般在70~140cm之间；麻类夏布幅宽为 40~75cm。
服装材料学——第五章 毛皮和皮革
（四）服装革的质量要求
（五）毛皮的质量判定
要观察毛被的色彩、光泽、疏密、长短， 粗细，皮板的大小、软硬、厚薄、损伤 情况、物理机械性能等。 1、毛皮的外观质量与绒毛的密度和毛的 高度成正比。 2、毛皮的光泽决定于毛鳞片层构造、针 毛的质量及皮脂腺分泌物的油润程度。 3、毛被的柔软度决定于毛的粗细和针毛、 绒毛的比例。
归纳起来可用四个字概括: 看：毛皮的花纹、光泽及色彩； 吹：毛的松软程度与绒毛的细密程度； 摸：毛皮光滑、细腻或粗糙情况； 抓：皮的柔软程度。
针毛：生长数量少、较长而呈针状，多 具有漂亮的颜色；
绒毛:数量最多，细而且短，常呈现浅色 的波卷；
粗毛:数量和长度介于前两者之间，毛的 下半段形似绒毛，上半段又像针毛。
作用：绒毛主要是保持体温，针毛和粗 毛则显示颜色。
（二）毛皮的加工
准备工序
鞣制工艺 整理工序
浸水工序
去肉
削里
毛皮拉伸
一件貂皮大衣的形成
第五章 服装用裘皮与皮革
裘皮：通常我们把鞣制后的动物毛皮称为 裘皮。
皮革：把经过加工处理的光面或绒面皮板 称为皮革。
人造毛皮和人造皮革：在外观上与真皮相 仿，服用性能优良，缝制方便，物 美价廉。
第一节 毛皮
一、天然毛皮
（一）毛皮的构造 1、毛被 2、皮板 主要成分是蛋白质。 皮板:由表皮、真皮和皮下层组成。 毛被:一般由针毛、绒毛和粗毛三种毛组成。
一、天然皮革
（一）皮革的分类
分类 兽皮革 海兽皮革 鱼皮革 爬虫皮革
皮种 牛、羊、猪、马、鹿
海猪 鲨、鲸、海豚
蛇、鳞鱼
1按原料皮的不同分为：
兽皮革：牛，马，羊，猪，鹿等
海兽皮革：江猪等
鱼皮革：鲨，鲸等
服装用织物的服用和成衣加工性能-
经绒组织
集圈组织
双反面组织
经斜组织
衬垫组织
经平组织
毛圈组织
经缎组织
提花组织
编链组织
波纹组织
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衬经组织
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060142 服装材料学
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内容
影响服装外观的织物性能 织物的舒适性能 织物的手感和织物风格 织物的成衣加工性能 织物的强度和耐用性能 织物的质量评定
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动态悬垂性
可能的发展
由于计算机技术和图像分析技术的发展，采用 人体穿着的模拟实验与评价；
计算机图像处理技术获取织物悬垂形态的分析 使悬垂指标评价体系愈加成熟和完善；
采用有限元法模拟织物的造型，可预测织物的 悬垂效果；
利用织物的悬垂形态与其力学性能间的关系， 反求织物的力学性能等，均有研究和应用。
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织物的起毛起球性
织物的抗起毛起球应该以改进纺纱、织造工艺 和采用新型纺纱、织造及减少毛羽的加工技术 为主，纤维改性和整理为辅。
因此，我们至今还未能很好地解决羊毛织物的 起毛起球。
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织物的勾丝性
定义：织物在使用中因勾挂而使纤维和纱线 被拉出于织物表面的程度。
涤纶虽韧性和耐疲劳性较好，但模量高，不易 纠缠，又大多是结构紧密、表面光滑纱线或织 物的外衣，故相对起毛起球少些。
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织物的起毛起球性
纤维的形态和表面性质：
纤维粗、异形，其截面惯矩大、抗弯刚度大，故不 易弯曲缠绕，且相对接触和被摩擦的概率低，故不 易抽拔和纠缠；
织物的服用性能
纺检0702 陆春红070401208参考文献：服装面料及其服用性能作者：于湖生主编纺织材料学于伟东主编不同原料对织物服用性能的影响付江沈兰萍刘俊冉(西安工程科技学院)一、织物服用性能的内容1.几何结构幅宽、密度（紧度、未充满系数）、平方米干重、纱线线密度、混纺比、纱线结构2.坚牢性拉伸断裂、顶破、撕裂、耐磨性3.外观保持性抗起毛起球性、尺寸稳定性、抗钩丝性、抗皱性等4.织物舒适性透气、透湿、透水、保暖、刺痒感、抗静电、冷湿感等5.织物风格视觉风格触感风格6.其他功能染色性：可染性、染色牢度卫生性能：抗霉、除臭、防蛀、洗净性缝纫性：可缝纫性阻燃性抗熔性织物的服用性能包括基本性能和舒适性能。
基本性能主要有织物的断裂强度（包括织物的拉伸断裂强度、撕裂强度和顶裂强度等）和耐磨性能等。
拉伸断裂强度反映织物在受外力拉伸时的牢固性。
指标包括断裂强度、断裂伸长率、断裂功、断裂比功等。
断裂强度表示织物断裂时单位截面积上的负荷。
断裂伸长率表示织物在拉伸断裂时的伸长百分率。
把织物在整个受力过程中负荷与伸长的变化绘制成坐标曲线图，可用以算出织物的断裂功。
断裂伸长曲线与织物中经纬纱的织缩率有关，织缩率越大，在拉伸开始阶段的伸长也就越大。
断裂功是织物拉伸到断裂时止外力所作的功。
断裂功越大，织物就越坚牢。
实验表明，涤棉混纺织物的断裂功比纯棉织物高1～2倍；棉维混纺织物的断裂功比纯棉织物高50％；合成纤维长丝织物、蚕丝织物和绢纺织物的断裂功一般较大，实际使用牢度也好，表明断裂功与实际穿着牢度有密切关系。
断裂比功是断裂功与试条测试部分的重量之比，是对不同结构的织物进行比较的一项指标。
织物拉伸断裂的测试方法（1）单轴拉伸a.条样法扯边纱：机织物；不扯边纱：针织物、毡品、非织造布。
特点：强力偏低，不匀率小，试样节约但准备繁琐；b.抓样法特点：强力偏高，不匀率大，试样准备容易、快速，试验状态接近实际。
2）双单轴拉伸影响织物强伸性的因素（1）经纬密度与组织结构密度：PT不变，PW↑，则纬强↑，经强↓；PW不变，PT↑，则经强↑，纬强↓；PT、PW↑，则经纬强↑。
服装材料学试题——王革辉
服装材料学试题——王革辉绪论一、填空、选择 1、服装材料是指构成服装所用的所有材料，包括面料和辅料。
2、面料指的是服装表面的主体材料。
常用的服装面料有纺织服装面料（机织物、针织物、非织造布、编织物）和非纺织服装面料（毛皮和皮革等）。
3、针织物按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
4、毛皮又称裘皮，是经过鞣制的动物毛皮，由皮板和毛被组成。
5、皮革是经过加工处理的光面或绒面动物皮板。
6、服装辅料是除面料之外的其他所有的服装材料，包括里料、衬料、絮填料、垫肩、缝纫线、花边、纽扣、拉链、绳、带、钩、袢等。
7、里料是服装最里层、用来部分或全部覆盖服装反面的，使服装的反面光滑、美观、穿脱方便、增加保暖性的材料。
8、衬料是介于面料与里料之间起支撑作用的服装材料。
9、絮填料是介于面料与里料之间起隔热作用的服装材料。
二、名词解释 1、机织物：用两组纱线（经纱和纬纱）在织机上按照一定规律相互垂直交织成的片状纺织品。
2、针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。
按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
3、非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、熔合或其他化学、机械方法加工而成的薄片或毛毡状制品。
三、简答 1、近几年，服装材料的发展趋势主要有哪几个特点？答：A、对牢度特性的要求有所降低，对美学特性的要求提高；B、强调舒适性； C、强调易护理性；D、突出轻薄化；E、强调保健性、安全性和环保性； F、突出功能性；G、要求面辅料配套化。
第一章服装材料用纤维一、填空、选择 1、服装材料用纤维按来源可分为天然纤维和化学纤维两大类。
2、天然纤维根据来源可分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
3、化学纤维根据高聚物的来源分为再生纤维（人造纤维）和合成纤维。
4、按纤维长度常把各种天然纤维和化学纤维分为长丝和短纤维两大类。
长度超过几十米或上百米的纤维称为长丝，分天然蚕丝和化纤长丝两种。
纺织物的服用性能
指标：通常分5级，5级最好，1级最差
影响织物抗起毛起球性的因素
因素：1． 纤维的性质（长度、线密度、卷曲度、截面形
状） （ 短纤维比长纤维、细纤维比粗纤维、无卷曲纤维比有卷
曲、圆形纤维比其它截面形状纤维易起毛起球）
2. 纱线结构 （捻度、条干） 3. 织物结构（机织物组织、密度、针织物线圈长 度） 4. 后整理（树脂整理、烧毛等处理
六、织物的勾丝性
定义：织物中纤维和纱线由于勾挂 而被拉出于织物表面的程度
指标：通常分5级，5级最好，1级最差 因素：1． 纤维的性质（截面形态、弹性）
2. 纱线结构 （捻度适中） 3. 织物结构 （机织物紧密度、
针织物纵横密度） 4. 后整理（热定型、树脂整理）
七 染色牢固度
定义：有颜色的织物在阳光、皂洗、摩擦、熨烫、汗 渍等外界条件作用下，保持自己原有色泽的程度。
二、织物吸湿性
定义：织物透过水汽的程度（服装材料吸收空气中水分的能力）
指标：透气量 因素：1． 纤维的性质（吸湿性）
天然纤维和人造纤维比合成纤维要好
2. 纱线结构（捻度、径向分布）
捻度小的比大的好、复丝比单丝好、短纤维比长纤维好。
3. 织物结构 （紧度）
4. 后整理（树脂整理、涂吸湿层等）
指标：抗弯长度（硬挺度）
悬垂高度（柔软度）
2、影响刚柔性的主要因素
纤维性状
纤维截面形态、纤维初始模量
纱线性状
纱线粗细、纱线捻度、经纬捻向配置
织物结构
织物厚度、织物组织、经纬纱的密度
后整理
不同后整理（如液氨处理、烧毛等）对刚柔性影 响不同
五 抗起毛起球性
服装面料及其服用性能
第一章纺织品的分类第一节: 纤维的分类1.天然纤维：植物纤维、动物纤维、矿物纤维；2.化学纤维：再生纤维、合成纤维、无机纤维。
第二节: 纱线的分类1.按结构和外形分：长丝纱、短纤维纱2.按纺纱工艺和方法分：工艺（棉纱、毛纱、麻纺纱、娟纺纱），方法（环锭纱、新型纺纱）3.按纤维种类分：纯纺纱线、混纺纱线4.按用途和粗细分：用途（机织用、针织用、起绒用、特种工业用），粗细（特细特纱、细特纱、中特纱、粗特纱）5.按组成纱线的纤维长度分：棉型纱线、毛型纱线、中长纤维型纱线第三节：织物的分类一、按用途分类：1.服装用；2.装饰用；3.产业用（线状材料、面状材料）；二、按品种和结构分：1.直接以纱线形成的织物；2.以组合（混合）形成的织物；3.直接以纤维形成的织物；4.以非纤维材料制成的织物。
第二章、天然纤维织物（面料）及其服用性能第一节：棉织物主要品种及其服用性能一、棉织物的分类：1.衣着用布；2.家具装饰用布；3.产业用布：复制产业用布、产业生产用布、交通运输用布。
二、棉织物的规格1.名称、经纬纱特（支）数、经纬密度、匹长和宽幅。
三、棉平纹织物的主要品种及其服用应能一）府绸：高密度的一上一下平纹组织织物；经向紧度达到75-90%。
1.按纱线结构分为：纱府绸、半线府绸、全线府绸2.按纺纱工艺分为：普梳府绸、半精梳府绸、全精梳府绸3.按后加工方法分：漂白府绸、染色府绸和印花府绸。
4.府绸效应二）平纹布1.粗布（48tex，36tex，32tex）2. 市布（平布29tex，28tex，25tex）3. 细布（19.5tex，18tex，14.5tex，11.5tex，10tex）三）麻纱四）细纺四、棉斜纹织物的主要品种及其服用性能一）斜纹布（二上一下斜纹组织的单纱织物）二）哗叽（二上二下斜纹组织织物）1. 纱哗叽：经纬纱全用单纱↖2. 半线哗叽：线经纱纬↗3. 全线哗叽：股线作经纬纱↗三）卡其（紧密程度大的斜纹织物，经纱的紧密程度已接近最大限度）1. 纱卡其（以三上一下单面斜纹为主）↖2. 半线卡其（线经纱纬织品，二上二下斜纹组织，称双面卡其）↗3. 全线卡其（经纬纱都采用股线的织物，采用二上二下双面斜纹为主）↗四）华达呢（二上二下斜纹织物）1. 纱华达呢2. 半线华达呢3. 全线华达呢经向密度不同：卡其﹥华达呢﹥哗叽斜纹线条间距：哗叽﹥华达呢﹥卡其哗矶、华达呢、卡其三种织物外观质量和性能比较五．棉缎纹织物的主要品种及其服用性能分为直贡和横贡，统称为贡缎。
面料的服用性能
面料的服用性能一、定义面料质量的好坏、性能的优劣，终将表现于服用性能上，即服装穿着使用后能否保持优良的外观形态，服装的缝纫制作过程是否容易，服装对人体可否保持舒适感等，只有准确地掌握和了解这些性能，才能按不同的使用要求合理地选择相应的衣料制作服装。
二、外观风格性能（一）尺寸稳定性服装在生产和穿着过程中，会因各种因素的影响导致服装造型走样。
这种变形不仅会影响服装的外观美，且会影响穿着者的情绪，因而必须加以克服，以保证服装尺寸稳定性。
服装尺寸稳定性含有弹性变形、塑性变形、折皱变形、收缩变形等，这里主要讨论在服装和织物上最频繁发生的收缩变形的内容——织物的缩水性。
织物被水浸湿后会产生收缩，这种收缩叫做缩水，缩水的百分率叫缩水率。
服装无论是在加工过程中，还是穿着洗涤后都会面临缩水的问题。
缩水和织物结构以及纤维、纱线的性能，加工条件等有关，分析原因，可知：一方面与纤维的吸湿性有关，由于纤维吸湿后横向膨胀变大，使织物中经纬纱线的弯曲度增大，织物变厚，尺寸缩短；另一方面是由于在纺纱、织造、染整加工过程中，纤维受到一定程度机械外力作用而使纤维、纱线和织物有所伸长，致使留下潜在应变，当织物一旦浸入水中处于自由状态，则拉长部分会不同程度地回缩回去，出现缩水现象。
1．纤维性质各种纤维缩水率是不一致的。
一般亲水性纤维（天然纤维和人造纤维）缩水率大；疏水性纤维（合成纤维）缩水率小，甚至不缩水。
如棉、粘胶纤维的缩水率大，而丙纶几乎不缩水。
毛纤维缩水率大的原因，除与棉、粘胶纤维有相同之处外，还有一个重要的因素便是羊毛的缩绒性。
为此，在羊毛织物上采取了许多限制羊毛缩绒的防缩处理。
2．织物性质在相同织物规格条件下，粘胶、棉、麻、丝绸等吸湿性好的织物的缩水率较大，因此在购买时要将缩水率加以考虑，且裁剪前进行预缩水或按比例放足缩率。
合纤织物，尤其是涤纶、丙纶等吸湿性极小的织物，其缩水率很小，可忽略不计。
但对于组织结构不同的织物，则结构稀疏松散、紧密度小的织物，需考虑缩水率。
服装材料学习题及答案
服装材料学习题1、名词解释①服装材料：指构成服装所用的所有材料，包括面料和辅料。
②面料：指服装表面的主体材料或指服装最外层的材料。
③辅料：除面料之外的其他所有的服装材料。
④机织物：在织机上由经纬纱按一定的规律交织而成的织物,称为机织物⑤针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。
⑥服装里料：服装最里层，用来部分或全部覆盖服装反面的，是服装的反面光滑、美观，穿脱方便，增加保暖性的材料。
⑦衬料：是指用于面料和里料之间、附着或粘合在衣料上的材料。
⑧絮填料：是介于面料与里料之间起隔热作用的服装材料。
2、简述服装材料的重要性(1)．服装材料是构成服装的基础。
(2)．服装材料对服装的服用性能、制作工艺、设计风格、外观形态、保养和价格等起着至关重要的作用。
3、服装材料将向哪些方面发展？1、强调保健性、安全性和环保性2、突出功能性3、突出高档轻薄化4、强调易护理性5、强调舒适性6、对坚牢度特性的要求有所降低，对美学特性的要求提高。
7、要求面辅料配套化第一章服装材料用纤维第一节纤维分类及基本特征1、名词解释①纤维：长度比直径大干倍以上，具有一定的柔韧性和强力的纤细物质。
②天然纤维：自然界的天然物质．③化学纤维：是以天然或人工合成的高聚物为原料，经特定的加工制造出来的纤维。
④再生纤维又称人造纤维：以天然高聚物为原科，经化学处理与纺织加工制成的纤维。
⑤合成纤维：以石油，煤，天然气等材料中的小分子物质为原料经人工合成得到高聚物，再经纺丝制成纤维。
⑥聚合度：高分子化合物中含有单基的数目。
⑦结晶区（晶区）：在同一根纤维内大分子的排列，在某些部位排列较为整齐的区域，形成结晶结构（称晶区）。
⑧非晶区或无定形区：在同一根纤维内大分子的捧列，在某些部位排列不整齐的区域称非晶区（无定形区）。
⑩取向度（定向度）：纤维中大分子按纤维轴向排列的一致程度。
2、填空①聚合度越大，纤维的强度越高。
②纤维表面形态：棉有转曲，麻有横节。
服装面料的服用性能
服装面料的服用性现代医疗气象研究表明，对人体比较适宜的相对湿度为：夏季室温25℃时，相对湿度控制在40%－50%比较舒适；冬季室温18℃时，相对湿度控制在60%－70%。
湿度低时易起静电,湿度高衣物易发霉.纤维的服用性主要指舒适性，耐用性，和外观性.一，舒适性1/ 通透性：一般包括透气性，透湿性和透水防水性.A透气性和B透湿性：除了跟织物和纱线的结构(紧密度)和外界环境有关以外，还跟纤维是否有异形和中空结构（棉纤维有天然的中空结构）。
例如：网眼布，雷丝和花边的透气性就很好，与空气的直接接触面积大，可加快汗液的挥发和排泄。
气态水和液态水组成的湿气是通过各种空隙向外的排泄。
C透水（防水）性：与纤维素纤维表面的物质有关，与化纤的形状和粗细有关，与面料表面的防水物质有关(防水加工为主要因素)，与面料厚薄有关。
***防水又透湿气的面料则不会产生闷感.2/ 吸湿性：主要指标准温湿状态下的回潮率.纤维吸湿性从大到小顺序：羊毛，粘胶，苎麻，亚麻，棉，蚕丝，维纶，锦纶，腈纶，涤纶，丙纶，氯纶。
*当体表形成大小不一的汗珠时，纤维是否可以尽快地和尽可能多的吸收掉，以免产生沾身感。
当外界湿度变化时，衣服与人体表之间的微环境与外界环境达到新的湿气平衡。
3/ 保暖性导热和散热性（纤维导热系数和含气量，织物结构），冷热感，防寒性，颜色和光面反射.实际上是指纤维+空气+水分混合物的导热系数（数值越大越不保暧）。
一般纤维导热从快到慢的顺序是：水> 锦> 丙> 涤>粘胶>棉>羊毛，蚕丝，腈纶，醋纤> 空气.织物中的纤维越细越保暧，例如细旦和超细旦纤维。
对某种纤维织物，随着回潮率升高，纺织材料的导热系数也增大，保暧性将下降(潮湿天气人体感较冷)。
当外界温度变化时，衣服对人体冷暧感觉的起到缓冲作用并达到新的平衡点。
4/ 刚柔性：主要指织物和纤维的硬度，与织物密度，纤维粗细和外层物质有直接关系，与纺织印染加工有较大关系.刚性纤维的头端及断裂端容易给人体一种刺痒感，如粗羊毛（毛毯,工业用羊毛物品），粗加工麻纤维，低级棉和粗化学纤维等。
09第五章 服装用织物的服用和成衣加工性能
第五章 服装用织物的服用和成衣加工性能第一节 影响服装外观的织物性能一、悬垂性悬垂性：织物在自然悬挂状态下，受自身重量及刚柔程度影响而表现的下垂特性。
织物静态悬垂性：当支撑物处于静止状态时,织物由于重力的作用,在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性称为织物的静态悬垂性。
思考：哪些服装要求具有较好的悬垂性？ 裙装、礼服等 （一）织物静态悬垂程度评价 1、悬垂性伞形测定法试验时，将直径为D 的圆形织物试样同心的置放在直径为d(D ＞d)的小圆盘上，同时，在小圆盘上方用平行光线照在试样上面，这样在圆盘下方的水平面上就可以得到沿小圆盘四周下垂织物的投影图像。
根据试样面积、小圆盘面积和投影面积就可以计算出表征织物赋形能力的指标——悬垂系数F ，其计算公式为：式中：AD —试样的水平投影面积(mm2)； AF 一试样面积(mm2)； Ad 一小圆盘面积(mm2)。
2、悬垂系数取值在0-1之间,悬垂系数越小,表示织物越柔软，悬垂性越好；反之，织物硬挺而悬垂性差。
（二）织物悬垂形态评价1、悬垂凸系数λ（波节数）通过织物悬垂的波纹数来判断悬垂性的优劣。
λ表示整个悬垂曲面上凸起的线条数，λ越高，线条越丰富，说明面料形成物理线条的能力越强。
%100⨯--=dF d D AA A A F2、悬垂方向不对称度（1）通过织物悬垂的波纹轮廓来判断悬垂性的优劣。
（2）不同织物悬垂曲面的水平投影图示例1图织物具有良好的悬垂性投影面积很小，有凹凸明显的圆弧和波浪形的轮廓，且对称、表明这种织物质地柔软，垂感好，造型有较好的对称性。
2图织物悬垂性差投影面积过大，轮廓波纹无起伏，表明这种织物比较刚硬，成裥能力差，线条不丰富。
3图织物纬向比经向悬垂性好具有明显的不对称性，线条贫乏，造型单调而缺少美感，这显然和织物经纬向的结构差异过大存关，其纬向悬垂性明显好于经向；4图织物经纬向悬垂性适中所示的这种织物悬垂性较为适中，在线条的塑造能力上：处于一种中性的地位。
第五章 服用性能与风格特征
耐用性
• 2、热收缩性
• 织物受热发生不可逆转的收缩现象。
• 根据加热介质不同，有沸水收缩，热空 气和饱和空气收缩及熨烫收缩。
指标三：外观性
织物的外观性能决定其挺括感，悬 垂性，保形性，免烫性等影响服装 穿着的外观效果． 即 （一）抗皱折性
（二）洗可穿性 （三）悬垂性 （四）抗起毛起球性
物组织结构等。
耐用性
• （七）收缩性 • 织物在湿、热、洗涤情况下，尺寸收缩
的现象称为收缩性。分为热收缩性和缩 水性。
• 1、缩水性 • 织物在常温的水中尺寸收缩称为缩水性。
耐用性
• 织物缩水的原因： a：纤维吸湿膨胀 b：生产加工时外界拉力 影响织物缩水因素： a：吸湿性 b：织物组织：捻度
密度
• （二）洗可穿性（免烫性）
• 织物洗涤后，不经熨烫整理（或稍加熨烫）而保持平整状 态，且形态稳定的性能。
• 涤纶的洗可穿性最好。
• 影响因素：（天然纤维 、人造纤维、 合成纤维比较） • a 、纤维的吸湿性 • b 、纱线混纺比
外观性
（三）悬垂性
织物在自然悬挂状态下，受自身重量及刚柔程度等影响而 表现的下垂特性。
纤维的伸长能力和弹性 纱线结构紧密，条干均匀 织物组织紧密 增加捻度 针织物与机织物
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谢谢观看!
• 概括起来有两种：主观评定和客观评定 • （一）主观评定（感官评定） • 是直接通过人的感觉器官对织物的外观和手感进
行评定的方法。特点：简便，快速，易行，很有 实用价值，准确率高，但具有局限性。
• （二）客观评定 • 主要利用织物风格测试仪来测试。
风格特征的性能指标
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五、抗勾丝性能
纤维或纱线被勾出或勾断而露出织物表面形成毛茸或丝 环的现象。一般发生在长丝织物和针织物中，影响外观。
测试：用钩丝仪使试样钩丝，与样照对比评级，1-5级，1 级最差。
影响因素分析： 针织物与机织物？结构松紧？线圈长短？浮线长与短？
六、色泽与色牢度
❖ 例：高温环境，选用透湿性好的材料，如？
苎麻、蚕丝、纤维素纤维等；经纬密度较小；织物轻薄、 有直通气孔。
材料内表面：
不光滑
爱斯基摩人
3. 色彩 ❖ 颜色的吸热顺序：
黑>紫> 红>橙、绿>灰>青>黄>白 黑色是白色吸热量的2倍。 ❖ 选择
太阳直接辐射时，冬季颜色明度小且饱和度大； 夏季相反。但颜色并不是惟一的和决定性的因素，生 活中常有例外。
❖急弹性变形：外力作用立即变形，外力去除立即恢复。
❖缓弹性变形：外力作用变形逐渐增加，外力去除缓慢恢复。
❖塑性变形：外力作用产生的变形，外力去除不能恢复
测试方法： 试样对折在一定负荷下保持一定时间，负荷去除恢复一
定时间测量折痕的回复角。 指标：
折痕恢复角（急，缓），大，抗皱性好；
形状记忆面料
免烫、防皱布料
数次，晾干与样照对比。
❖（3）洗衣机法 按规定条件在洗衣机内洗涤，干燥后，对比样照。
影响因素：纤维的吸湿性、初始模量和织物的湿 态抗皱性。涤纶的洗可穿性最好。
标有“免烫”、“洗可穿”、“DP”或 “PP”标记的棉织物则通过后整理使之具有抗 皱的效果。
四.抗起毛、起球性能
织物在实际穿着和洗涤过程中，不断经受摩擦，使织物表 面的纤维端露出于织物，形成毛茸即为“起毛”，若毛茸不能 及时脱落，互相纠缠，形成球形小粒即为起球。织物抵抗起毛、 起球的能力成为抗～性。
（一）静态悬垂程度评价 ❖测试：圆盘法，如图5-1所示。 ❖指标：悬垂系数（见下页）。
悬垂系数k=(AF-Ad)/(AD -Ad)×100%
Ad：小圆盘面积（mm2） AD：试样面积（mm2） AF：试样投影面积（mm2）
1-试样 2-支持柱 3-反光镜 4-光源 5-反光镜 6-光电管
图5-1 悬垂性测定仪
影响因素 ：
1. 纤维性质 （1）纤维耐疲劳性好，起毛、起球后不易脱落，毛球感强； （2）纤维长，不易起毛（端点少、抱合力大）； （3）纤维粗不易起毛起球（纤维根数少、抗弯刚度大）。 2.纱线性质 （1）捻度高不易起球（纱线结构紧）； （2）纱线条干均匀，不易起球； （3）股线不易起毛起球（结构紧，条干好）； （4）花式线，膨体纱易起毛起球（结构松）。 3.织物结构 疏松，易起毛起球。 4.后整理
三、洗可穿性（又称免烫性） 1.洗可穿性
织物洗涤后不加熨烫或稍加熨烫就可保持平挺 （衣服可穿用）性能，称之为～。
2.测定 ❖（1）拧绞法
在一定张力下对浸渍后的试样拧绞，释放后，对 比样照。
样照：1-5级，1级最差。也可用湿态下折痕恢复 性评定。
❖（2）落水变形法 手执样品两角在水中轻轻摆动后提出水面，反复
服装气候
影响服装穿着舒适性各因素相关图
（一） 温度——织物的热传导和热阻
人体产生的热量需要很好地向外散发，但当外界环境温 度低时，又需要避免环境从人体夺取过多的热量。热量传导 难易程度的指标：
❖ 导热系数：越大，材料越容易将热量传导出去，保暖性越 差。 ❖ 克罗值（单位clo）：在室温21℃、相对湿度≤50％、风 速≤0.1m／s，一位安静坐着或从事轻度脑力劳动的人，主 观感觉舒适，他所穿衣服的隔热值为lclo。
应用设计 1.款式 ❖低温环境：以保暖为目的，重点放在对人体肢端未梢的防 护上。
服装尽量覆盖人体体表，减少辐射散热；开口部位增加绳 带，降低对流散热。
❖高温环境：增强对流散热。 采用直身设计，有利于通风。
. 材料 ❖例：低温环境，多层着装—— 内衣+保温层+外衣
内衣：柔软、保温和良好的通透性能 保温层：多存储静止空气，吸湿性差 外衣：防风透湿（紧密织物、皮革、粗纺毛织物）
色泽，即色彩和光泽，影响因素较多。对于绒类织物裁 剪要注意倒顺光问题。
色牢度：日晒牢度、水洗牢度或皂洗牢度、干湿摩擦牢 度、汗渍牢度、熨烫牢度等。色牢度影响外衣服装的外观， 内衣和婴幼儿服装，色牢度关系到服装的安全卫生性能。
❖ 课堂作业：
❖ 目测右图时装，根据第一 节讲述的影响服装外观的 织物性能对其特点进行描 述。
香云纱
（二）湿度
显性蒸发和不显性蒸发使服装内气候带中的 相对湿度增高，尤其是显性蒸发。
悬垂性试验示意图
悬垂系数越小，织物悬垂感越好，织物较柔软；反之，织物较刚 硬。
（二）织物悬垂形态评价
英国学者Cusik认为悬垂系数不能全面评价织物 的悬垂性。波节数是衡量织物悬垂性优劣的重要参 数之一。
另有悬垂比、美感系数、平均悬垂角、形状系 数、投影周长等。
二、抗皱性能
织物抵抗因揉搓作用而产生折皱的性能称为抗皱性。分干 态和湿态抗皱性。折皱变形包括三部分：
第五章 服装用织物的服用和
成衣加工性能
第一节 影响服装外观的织物性能
影响外观的性能主要有悬垂性、抗皱性、洗可穿性、 抗起毛起球性能、抗勾丝性能以及色泽和色牢度。
一、悬垂性能 织物由于重力作用，在自然悬垂状态下呈波浪屈
曲的特性称为织物的悬垂性。 织物的悬垂性与曲面轮廓的侧面美观性有关。 分静态悬垂性和动态悬垂性，通常指前者。
过程：起毛、起球、脱落。
❖测试： 将织物用各种摩擦方法作用一定次数的摩擦，使之起毛、起
球，如起球箱法、织物磨损仪、起毛起球仪。
❖评定： 1.计量单位面积上毛球数，毛球重； 2.样照对比评级； 3.文字描述起球特征； 4.起球曲线，试样所受的摩擦时间与试样单位面积上起球的
关系曲线；
精梳毛织品起球样照
❖ （开放性论题，题材不限， 字数300字以上）
第二节 织物的舒适性能
热湿舒适性、触感舒适性和运动舒适性。
一、热湿舒适性能 ❖ 服装气候：人体表面与衣服最外层之间的微小气候。 ❖服装微气候：人体表面与衣服最内层之间的微小气 候
国际标准微气候： ❖ 温度：（32±1）℃ ❖ 湿度：（50±10）% ❖ 气流速度：（25±15）cm/s