面料检验规定及判定标准
检验判定标准之棉漂白棉布
150g/m2以上～200g/m2
应符合技术文件要求，同时经向≥400N，纬向≥220N
100g/m2以上～150g/m2
应符合技术文件要求，同时经向≥300N，纬向≥180N
80g/m2～100g/m2
应符合技术文件要求，同时经向≥180N，纬向≥140N
2.4假开剪和拼件的规定
2.4.1 假开剪的疵点应是评为4分或3分的疵点，假开剪后各段布都应符合本标准要求。
2.4.2 凡允许假开剪或拼件的，可实行假开剪和拼件，最低拼件长度不低于10m：假开剪和拼件按二联匹不允许超过两处、三联匹及以上不允许超过三处。
2.4.3 假开剪和拼件率合计不允许超过20%，其中拼件率不得超过10%。另有规定按双方协议执行。
2.4.4 假开剪布应作明显标志。假开剪布应另行成包。包内附假开剪段长记录单，外包注明“假开剪”字样。
2.5包装、标志
2.5.1 包装
2.5.1.1各类产品的包装均应保证产品质量不受损伤，便于储存及运输。
2.5.1.2包装分为内包装和外包装。内包装应为卷筒，依据技术文件要求，按要求长度将布匹卷绕在内径范围在2.5cm-3.5cm的纸芯管上，平整紧密，圆筒卷装两边要整齐，两边进出差距不得超过2cm，无折皱，内外端折头不超过10cm，布的正面朝里。
4.2.3在下列情况下应对可萃取重金属、纤维含量、甲醛等检验项目进行检验：
a）新产品或者产品转厂生产的试制定型鉴定；
b）连续生产中每年不少于一次；
c）间隔一年以上再投产时；
d）在设计、工艺或材料有重大改变时；
e）国家质量监督机构提出进行检验的要求时；
f）用户提出进行检验的要求时。
面辅料检验标准
◆规格要求：宽度在13㎝以上允差接受在6㎜以内，宽度在13㎝以下5㎝以上允差接受在3㎜以内，长度不能超过±1㎝。
◆纱支成份、织造密度同批板，注意弹性及伸缩性。
◆间色类，循环间距按规格要求。
◆提花清晰、不可有色花、阴阳色等。
11、主唛、尺码唛
◆颜色、规格尺寸、材质、外观与确认样无误。
一十四.2.12克重要求:150g/m2以下接受±3g/m2,150g/m2以上接受±5g/m2
一十五.2.13色差要求:中边、头尾要以灰尺≥4级为接受标准,疋差.同批次之色差以灰尺4级为接受标准。
一十六.三、布匹重量或长度要求、外包装及送货要求。
一十七.3.1针织布:不论纱支粗细,每匹重约40-55LB，特殊布种和小量订单量不在此范围。
◆回缩力：松紧放开回弹自然（快速放开），恢复率一般为1：1.05。
◆色牢度：手洗或干擦，3～4级可接受。
◆强力测试：承受12kg-15kg拉力不断裂。
3、订珠订钻
手工订珠钻，牢度一定要好；珠子要圆润光滑，无瑕疵、无划痕、一批中的大小及颜色要一致。
花型串珠串钻的，稀密效果要同确认样一致；
不可少珠掉珠。
2．4．3接头的数量不能超过订单要求（30M内不允许有，30M～60M允许1个接头，90M以上最多允许2个接头），且每匹布头、布尾5M内不能假开剪。
2．4．4面料的幅宽应符合订单要求，梭织类幅宽可接受±1㎝，针织类幅宽可接受±2.5㎝。
2．4．5每匹面料前后左右色差不低于4级及不允许有色花，匹差要在4级以上，缸差在3.5级以上,同一匹布亦不能有色差。
◆拉链牙表面光滑，用手抚摸无粗糙刺手的感觉。
◆拉链的长度（量上止的顶部外沿之间的长度），12″以下的拉链长度偏差在±2㎜以内，12″以上的拉链长度偏差在±4㎜以内。
面料检验标准
面料查验标准一.目的为保证投入生产的面料质量能切合客户要求，防止因面料质量问题而造成不合格品。
查验人员一定对来料的质量进行查验，评定为合格品的才能允收入库。
二.合用范围合用于企业所有面料的查验。
三.面料疵点简述面料的生产需要经过好多工序，任何工序的操作不妥都会以疵点的形式出此刻面料上。
面料疵点简述以下:1.由纱疵形成的面料疵点因为原料的质量不良形成的面料疵点。
粗节纱：在织物表面出现某一根纱线的某一段较粗，其直径数倍于正常纱线。
连续的粗节纱称为竹节纱。
偏细纱：在织物上有一根或数根纱线的细度显然细于其余正常纱线。
扭结纱：织物上的纱线有扭结或卷曲的外观。
毛丝：织物上某些部位纤维突出端点或呈茸毛状外观。
亮丝：织物上某一根纱线的光彩显然亮于其余纱线的正常光彩。
结头；织物的表面体现显然的纱线结头。
污渍纱：织物上的纱线带有油污等其余污渍。
杂物织入：有回丝、异色纤维等杂物织入面料。
条干不匀：因为采纳了条干不匀的纱线，布面体现分别性的纱线不匀外观。
2.经向疵点加工经纱形成的疵点或在织造中产生的经向疵点。
直条痕：织物的经向有一根或几根纱线异于邻近的正常纱线，在布面显然的直条状外观。
粗经：织物上的某根经纱粗于其余经纱。
松经：布面上的某根经纱呈废弛或起皱的外观。
紧经：某根经纱的捻度过大，使经纱的屈曲程度不正常。
吊经：织物上一根或几根经纱的张力过大，以致这些经纱不正常被拉紧。
缺经：因为织造时断经未实时办理，布面上通匹或一段长度内缺乏一根经纱。
断疵：经纱的断头纱尾在布内。
经缩：因为经纱张力不匀，布面体现块状或条状的起伏不平或起皱外的形态。
双经：两根经纱并列或重叠，织物的组织被损坏。
扣痕：在织物的幅宽方向体现局部或所有经纱摆列不匀的纹路。
扣路：织物的相邻两根经纱之间有缝隙。
穿错：因为穿经错误而以致织物的组织发生错误。
错经：组织错误或其余错误，使织物部分经纱与相邻的其余经纱显然不一样。
针路：因为卷布刺毛辊不良使织物的经向有密集的针痕。
面辅料检验标准
,十三. 2.10計分方式和收貨標準:十四. 2.10.1計分公式:總疪點評分*100*36/所查布實際碼長*實際布封=平均分/100平方碼。
十五. 2.10.2單獨一疋疪點未超過28分為合格,如疪點超過28分至40分以內則按扣損耗計;超過40公則該疋不接受。
十六. 整批次(或整缸):疪點未超24分為合格,如超24分至34分內則按扣損耗計,超過34分則整批不接受十七. 2.11循環要求:排間布循環不可超過要求循環的正負5%,自動間布循環不可超過要求循環的正負3%(1cm內的1個循環按20個計,1cm-10cm內的1個循環按10個計,10cm-20cm內的1個循環按5個計,20c 以上的1個循環按2個循環計)。
十八.2.12克重要求:150g/m2以下接受±3g/m2,150g/m2以上接受±5g/m2十九. 2.13色差要求:中邊、頭尾要以灰尺4-5級為接受標準,疋差.同批次之色差以灰尺4級為接受標準，低於以上色差,我司將作退貨處理。
二十. 三、布匹重量或長度要求、外包裝及送貨要求。
二十一. 3.1針織布:不論紗支粗細,每匹重約40-55LB，特殊布种和小量訂單量不在此範圍。
二十二. 3.2梳織布:因紗錢粗細,布類經緯密度有較大的差異,各布類匹長有所不同,匹重不可超過55LB,同批內匹與匹間長度不可相差10碼,零碎布不可短於10碼,每匹標籤上的長度須與實際相符合.每疋短碼不可超過0.3碼,否則按最大短碼數要求供應商補償。
二十三. 3.3包裝和卷裝要求:每匹布須有缸號、此匹序號、布種、顏色、訂單po、規格、實際重量或碼長包裝袋保持清潔和密封并在膠袋上所標事項須清晰可辯；卷布紙筒長度一定要夠布疋寬度及保持紙筒的通暢性,如有因紙筒問題阻礙我司生產需供應商處理；凈色布和花灰洗水布必須剪齊布頭布尾。
不可成燕尾形或斜三角形，如有則按最長布頭要求供應商補償損耗。
.二十四. 3.4每批或每缸送貨時須提供該批布料的檢驗報告,如有需我司讓步接收的布二十五. 匹須提供詳盡資料且與其它布匹分開。
面料检验标准 布料检验标准
面料检验标准布料检验标准“四分制”与“十分制”（纺织品检测培训）布料检查一般以随机抽样形式进行，从整批来布中，任意挑选一定数量的样本，用视觉审察以决定整批的品质。
布料检查包括下列几项基本要点：布匹长度将准备检查的布卷，逐一放在验布机上，利用米表或码表量度每匹的长度，然後将所得长度与布卷标签上长度核对，并将结果记录在验布报告表上。
布匹封度在查验过程中，随意在每匹布料上度取三个阔度，然後将结果记录在验布报告表上。
纱支由於纱支限重量成正比例，所以可以利用天秤或电子磅来检定纱线的细度。
检查人员首先从批核样办中抽出一个长度的经纱，放在夭秤的一边，然後从来布中抽出同一长度的经纱，放在天秤的另一边。
如果天秤保持平衡，这表示来布和批核样办的经纱支数是相同的；但如果天秤出现不平衡，这便表示两者支数存着差异。
检查员可以重复以上办法来检定纬纱的细度。
经纬密度检查人员可以利用放大镜或布镜将布料的密度放大，利用肉眼点算在一平方寸内经纱和纬纱的数目，然後将所得数目与规格或批核样办相比，便可知道来布的密度是否合符标准。
组织结构跟检查经纬密度一样，检查人员可以利用放大镜或布镜，观察布料的平纹、斜纹、缎纹等的组织结构是否正确。
重量捡查人员可以利用电子磅来检定布料的重量，利用圆形切样器，在每匹布料不同部位，切出一百平方厘米的标准面积，然後放在测量布重电子磅上，萤幕便立即准确地显示该块布料的重量。
颜色检查人员可以利用对色灯箱来检定布料颜色。
使用灯箱有—点必须留意，这就是不论色办或货料，每次所用光源必须一致，否则所有颜色比较都是没意思的。
疵点将卷庄布料松开，以一定速度，将布料拉过装有照明系统的验布台，以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵，然後在另一端将滑过验布台的布料重新卷上。
布料检定评分法检定标准直至现在为止，国际间还没有任何认可布料检定标准，但西欧和美国等地均有其常用制度以控制处理布料疵点，这两个是最常用的制度。
l）十分制评法此检定标准适用於任何纤维成份、封度和组织的梭织坯布及整理布上。
面料检验标准
目录1目的 (2)2适用范围 (2)3外观质量检验标准 (2)3.1外观质量评分标准及原则 (2)3.2外观质量抽样、判定及允收标准 (4)3.3外观质量补损标准 (5)3.4外观质量检验方法 (6)4理化性能检测标准 (12)4.1理化性能检测评定标准 (12)4.2理化性能检测抽样及允收标准 (13)4.3色牢度评级图片 (13)附录1 织物疵点专用术语及定义 (16)附录2 含麻成分局部疵点接受标准图示 (21)附录3 其他面料局部疵点接受标准图示 (24)附录4 面料检验不合格异常处理 (32)1目的1.1规定面料外观质量和理化性能检测标准、检验抽样、允收标准、补损标准。
1.2提供面料检验依据，有效控制UR面料质量。
2适用范围适用UR自购或UR指定供应商所有面料。
3外观质量检验标准3.1外观质量评分标准及原则3.1.1综合评分评定标准3.1.1.1机织面料：所有机织面料综合评分≤30分/100平方米，评定为合格，>30分/100平方米则评定为不合格。
3.1.1.2针织面料：所有针织面料综合评分≤28分/100平方米，评定为合格，>28分/100平方米则评定为不合格。
3.1.1.4 含麻成分局部疵点接受标准图示见附录2，其他面料局部疵点接受标准图示见附录3。
3.1.5外观疵点评分原则：3.1.5.1单一疵点评定原则：对于任何单一疵点的最高评分为4分；无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线米数疵点评分都不得超过4分；对于严重的疵点，每米疵点将被评为4分（例如: 所有无论直径大小的洞眼）；对于连续出现的疵点（如: 横档、中边色差、幅宽不规则、折痕、染色不均匀等）的布匹，每米疵点应被评为4分。
3.1.5.2 重复/或不断出现的疵点评定原则：3.1.5.2.1 对每米布匹重复和/或不断出现的疵点，都必须评分4分;3.1.5.2.2 任何直线米数内，连续5米出现重复和/或不断出现的疵点评定为不合格；3.1.5.2.3 如果布匹在一个织边上出现明显的松线或紧线（即松边或紧边），或在布匹主体上出现波纹、皱纹、折痕或折缝，这些情况导致在按一般方式展开布匹时，布匹不平整，这样的卷评定为不合格。
面料检验标准
面料检验标准一.目的为确保投入生产的面料质量能符合客户要求，避免因面料质量问题而造成不合格品。
检验人员必须对来料的品质进行检验，评定为合格品的才能允收入库。
二.适用范围适用于公司所有面料的检验。
三.面料疵点简述面料的生产需要经过很多工序，任何工序的操作不当都会以疵点的形式出现在面料上。
面料疵点简述如下:1.由纱疵形成的面料疵点由于原料的品质不良形成的面料疵点。
粗节纱：在织物表面出现某一根纱线的某一段较粗，其直径数倍于正常纱线。
连续的粗节纱称为竹节纱。
偏细纱：在织物上有一根或数根纱线的细度明显细于其他正常纱线。
扭结纱：织物上的纱线有扭结或卷曲的外观。
毛丝：织物上某些部位纤维突出端点或呈茸毛状外观。
亮丝：织物上某一根纱线的光泽明显亮于其他纱线的正常光泽。
结头；织物的表面呈现明显的纱线结头。
污渍纱：织物上的纱线带有油污等其他污渍。
杂物织入：有回丝、异色纤维等杂物织入面料。
条干不匀：由于采用了条干不匀的纱线，布面呈现分散性的纱线不匀外观。
2.经向疵点加工经纱形成的疵点或在织造中产生的经向疵点。
直条痕：织物的经向有一根或几根纱线异于临近的正常纱线，在布面明显的直条状外观。
粗经：织物上的某根经纱粗于其他经纱。
松经：布面上的某根经纱呈松弛或起皱的外观。
紧经：某根经纱的捻度过大，使经纱的屈曲程度不正常。
吊经：织物上一根或几根经纱的张力过大，致使这些经纱不正常被拉紧。
缺经：由于织造时断经未及时处理，布面上通匹或一段长度内缺少一根经纱。
断疵：经纱的断头纱尾在布内。
经缩：由于经纱张力不匀，布面呈现块状或条状的起伏不平或起皱外的形态。
双经：两根经纱并列或重叠，织物的组织被破坏。
扣痕：在织物的幅宽方向呈现局部或全部经纱排列不匀的纹路。
扣路：织物的相邻两根经纱之间有空隙。
穿错：由于穿经错误而导致织物的组织发生错误。
错经：组织错误或其他错误，使织物部分经纱与相邻的其他经纱明显不同。
针路：由于卷布刺毛辊不良使织物的经向有密集的针痕。
服装行业面料质量检验标准
服装行业面料质量检验标准随着时尚行业的蓬勃发展，服装品质的重要性也日益凸显。
对于消费者而言，选择一件符合质量标准的服装不仅可以提升其形象和舒适度，而且还能保护其身体健康。
在服装行业中，面料质量是评估服装品质的重要因素之一。
本文将从面料的物理性能、化学性能、色彩牢度以及环保性等方面，介绍服装行业的面料质量检验标准。
一、面料物理性能1. 厚度：面料的厚度是指面料在垂直方向上的厚度，通常由面料的厚度测量仪进行测量。
标准要求中将不同类型的面料划分为不同的厚度范围，并且规定了不同厚度范围内面料的最佳用途。
2. 质量：面料的质量是指面料的重量，通常使用平衡数码秤进行测量。
面料的质量与面料的用途密切相关，标准要求中对于不同类型的面料，规定了其相应的质量范围。
3. 式样：面料的式样是指面料的花纹、图案等。
标准要求中对于面料的式样，通常规定了某种类型的面料所应具备的基本式样要求。
二、面料化学性能1. 防皱性：面料的防皱性是指面料经过一定的试验条件后的抗皱性能。
通过对面料进行模拟使用、水洗等测试，评估面料的防皱性能。
标准要求中规定了不同类型面料的防皱性能指标。
2. 防水性：面料的防水性是指面料对水的透过性能。
通常通过测量面料的防水指数、防水时间等指标来评估面料的防水性能。
标准要求中对于不同类型的面料，规定了其相应的防水性能要求。
3. 透气性：面料的透气性是指面料对空气渗透的能力。
通过对面料进行透气性测试，可以评估面料的透气性能。
标准要求中对于不同类型的面料，规定了其相应的透气性能指标。
三、面料色彩牢度1. 水洗色牢度：面料的水洗色牢度是指面料在水洗过程中的色牢度。
通过将面料与标准染料一起洗涤，然后使用色差仪等仪器对洗涤后的面料进行测试，评估面料的水洗色牢度。
标准要求中通常规定了面料在水洗后的色牢度等级。
2. 摩擦色牢度：面料的摩擦色牢度是指面料在摩擦过程中的色牢度。
通过将面料与标准摩擦布进行反复摩擦，然后使用色差仪等仪器对摩擦后的面料进行测试，评估面料的摩擦色牢度。
面料品质检测方法标准
面料品质检测方法标准面料作为服装制造的基本材料之一，其品质的好坏直接关系到服装的舒适度、耐久性和外观质量。
为了保证面料的品质，现代工艺对面料品质的检测要求越来越高。
本文将介绍面料品质检测的一些常用方法标准，以供相关行业参考。
一、外观检测外观是衡量面料品质的一项重要指标，包括面料的表面平整度、色差、断裂、破洞等。
外观检测的标准一般参考国际纤维组织（ISO）的相关标准。
1. 表面平整度检测：使用ISO 1348标准，通过目视判断面料表面是否有皱褶、缩水或变形。
2. 色差检测：使用ISO 105-J03标准，使用色差计测量样品与标准样品之间的色差值，判断颜色是否合格。
3. 断裂强度检测：使用ISO 13934-1标准，通过拉伸试验，测量面料在一定条件下的断裂强度，判断面料的强度是否符合要求。
4. 破洞检测：使用ISO 12947-2标准，通过指定面料样品与一定直径的圆柱形头部进行磨擦试验，在一定次数下观察是否产生破洞，并记录破洞的位置和数量。
二、尺寸稳定性检测尺寸稳定性是指面料在受到力或受潮后，是否会发生尺寸变化，包括缩水或延伸。
尺寸稳定性检测的标准可以参考ASTM（美国材料与试验协会）的相关标准。
1. 洗涤稳定性检测：使用ASTM D3512标准，通过洗涤样品，并测量尺寸变化率，判断面料在洗涤过程中的稳定性。
2. 干燥热稳定性检测：使用ASTM D3822标准，将样品在一定温度下烘干，并测量尺寸变化率，判断面料在烘干过程中的稳定性。
3. 湿热稳定性检测：使用ASTM D3511标准，将样品在一定湿度和温度下处理，并测量尺寸变化率，判断面料在湿热环境下的稳定性。
三、物理性能检测物理性能是指面料的吸湿性、透气性、耐磨性等方面的指标，对面料的功能和舒适性具有重要影响。
物理性能检测的标准可以参考国际纤维组织（ISO）和美国测试与材料协会（ASTM）等相关标准。
1. 吸湿性检测：使用ISO 9865标准，通过测试样品在一定湿度和温度下的吸湿量，并计算出吸湿性能指标。
面料检验标准
面料检验标准.目的为确保投入生产的面料质量能符合客户要求，避免因面料质量问题而造成不合格品。
检验人员必须对来料的品质进行检验，评定为合格品的才能允收入库。
.适用范围适用于公司所有面料的检验。
.面料疵点简述面料的生产需要经过很多工序，任何工序的操作不当都会以疵点的形式出现在面料上。
面料疵点简述如下:1. 由纱疵形成的面料疵点由于原料的品质不良形成的面料疵点。
粗节纱：在织物表面出现某一根纱线的某一段较粗，其直径数倍于正常纱线。
连续的粗节纱称为竹节纱。
偏细纱：在织物上有一根或数根纱线的细度明显细于其他正常纱线。
扭结纱：织物上的纱线有扭结或卷曲的外观。
毛丝：织物上某些部位纤维突出端点或呈茸毛状外观。
亮丝：织物上某一根纱线的光泽明显亮于其他纱线的正常光泽。
结头；织物的表面呈现明显的纱线结头。
污渍纱：织物上的纱线带有油污等其他污渍。
杂物织入：有回丝、异色纤维等杂物织入面料。
条干不匀：由于采用了条干不匀的纱线，布面呈现分散性的纱线不匀外观。
2. 经向疵点加工经纱形成的疵点或在织造中产生的经向疵点直条痕：织物的经向有一根或几根纱线异于临近的正常纱线，在布面明显的直条状外观。
粗经：织物上的某根经纱粗于其他经纱。
松经：布面上的某根经纱呈松弛或起皱的外观。
紧经：某根经纱的捻度过大，使经纱的屈曲程度不正常。
吊经：织物上一根或几根经纱的张力过大，致使这些经纱不正常被拉紧。
缺经：由于织造时断经未及时处理，布面上通匹或一段长度内缺少一根经纱。
断疵：经纱的断头纱尾在布内。
经缩：由于经纱张力不匀，布面呈现块状或条状的起伏不平或起皱外的形态。
双经：两根经纱并列或重叠，织物的组织被破坏。
扣痕：在织物的幅宽方向呈现局部或全部经纱排列不匀的纹路。
扣路：织物的相邻两根经纱之间有空隙。
穿错：由于穿经错误而导致织物的组织发生错误。
错经：组织错误或其他错误，使织物部分经纱与相邻的其他经纱明显不同。
针路：由于卷布刺毛辊不良使织物的经向有密集的针痕。
服装布料检验标准
文件编号制订日期2015-04-13 页数布料的检验标准1、标准说明:本标准是参照国家标准、行业标准及验布过程中实际情况，主要侧重并增加了外观质量的评定，对于内在质量主要由质检机构检测，必须符合FZ/T72004.2-2000标准。
再此版不作描述及要求。
（参照出具体的检验报告）2、内在质量：2.1 所有内在质量要求事项,低于以下标准均作不合格处理.2.1.1 耐洗水变色牢度不低于4级，耐洗水沾色牢度不低于3级；耐汗渍变色牢度不低于3级，耐汗渍沾色牢度不低于4级；耐磨擦、干磨不低于4级，湿磨不低于3级；耐日晒牢度不低于3级；涂料印花耐洗色牢度变色，沾色不低于3级。
2.1.2 克重（g/m2）在+3% ~ -5%之间可以接受，如让步接受每超过接受范围±1%，扣供应商1%损耗；不足1%的按1%计算。
2.1.3 水洗尺寸变化率：直向-8%，横向-8%以内及根据布种决定，梭织经纬-0~-3%之间或根据布种决定，不接受涨水。
（整批缩水要稳定，差值在2%内），针织烫缩：经纬-0~-3%之内。
2.1.4 甲醛含量：小于或等于75mg/kg。
2.1.5 PH值：在4.0-7.5之间。
2.1.6 不可使用可分解芳香胺染料。
2.1.7 针织平纹布扭度3%内，横纹斜不可超13%,直纹斜不可超2.2%；梭织以做好裤筒为准扭度不可超1/2”。
(80cm计)2.1.8 纤维含量偏差：混纺接受在±3%以内,交织接受在±5%以内。
当一种纤维的含量不超过10%时，其含量应不低于其标准值的70%。
2.1.9 弹子顶破强力单面织物不低于180N，双面织物不低于240N，并根据布料用途决定提高要求。
3、外在质量抽查方式及内容：3.1 布匹抽查数量：每缸计10匹以内抽50%，10匹以上抽30%。
3.2 剪缩水办：10匹以内剪1块/缸，10匹以上20匹以内剪2块/缸，20匹以上剪3块/缸，梭织洗水类（每色计）按10匹以内剪3块，10匹以上20匹以下剪4块，超过20匹剪5块。
面料检验标准
面料的品质管理第一节规划面料的品质管理规划中有很多重要因素，分为A，B两类。
其中A类针对面料本身。
B关则是相关要素。
一规划中的A类要素1 立即检验面料到厂第一时间进行检验，时效性非常重要，面料合格方可入库存，不合格的面料不入库，不开裁。
2 抽样检验的数量抽样方案:抽验时按每批次计算，单批次数量1000码以内全检，1001至5000码抽30%（不少于是1000码），5000码以上抽检20%不（不少于是25 00码）。
3 测试面料测试项目包括物理和化学性能的测试及外观测试。
外观测试只是测试的一部份目测所不能及的必需由实验室完成。
（如：色牢度，强力，PH值，甲醛，APEO，偶氮染料等）二规划中的B要素1 面料检验员要求有丰富的经验员，并要求检验员做好检验记录和检验报告。
2 检验光线在标准光源下进行，或使用验布机。
3 客供面料即使是客供面料也要进行检验，并将结果告知客户。
4 不合格的面料不合格的面料不开裁，这是面料品质管理的其本原则。
检验面料不合格即时通知相关部门和人员解决。
第二节面料品质管理的主要项目一、面料的组织结构1 面料的组织面料的组织是指纱线交织的规律。
对机织物而言，是指经纬纱的交织规律，如平纹、斜纹、缎纹以及提花等。
对针织物，如平纹、罗纹、单面、双面、经缎等。
我们检布不需要精确的分析纱线的交织规律，只需要检验花纹的外观和大小是否符合确认样。
可以目测或借助放大镜、照布镜观察面料的纱线交织规律和花纹外观。
任何组织或花纹的错误，都判为重大疵点，为不合格品。
2 纱线的支数纱线的支数表示纱线的粗细，目测不能判断，一般由实验室做。
如果发现面料的厚度密度和重量不符合确认样时，可送专业测试机构测试。
3 面料的密度机织物经向或纬向单位长度内的纱线根数，有经密和纬密之分。
通常有以下几种检验方法。
（1）分解拆纱法：剪取一定尺寸，一般大于2.54CMX2.54CM的矩形式试样,从边缘起逐根拆除，然后计算得到单位长度内的纱线根数。
纺织面料检测免检标准
纺织面料检测免检标准纺织面料检测免检标准一、纤维含量1.1 纤维含量是指纺织面料中不同种类纤维的含量，包括天然纤维和化学纤维等。
1.2 免检标准：对于常规的纤维含量，如棉、麻、涤纶、腈纶等，如有明确的标签标识，可免检。
但对于非常规的纤维含量，如羊绒、驼绒、蚕丝等，需进行检测。
二、纱线结构2.1 纱线结构是指纺织面料的纱线组织和结构，包括单纱、股线、花式纱线等。
2.2 免检标准：对于常规的纱线结构，如单纱、股线等，如有明确的标签标识，可免检。
但对于非常规的纱线结构，如花式纱线等，需进行检测。
三、织物密度3.1 织物密度是指纺织面料每平方英寸内的纱线根数，是衡量面料质量的重要指标之一。
3.2 免检标准：对于常规的织物密度范围，如有明确的标签标识，可免检。
但对于超出常规范围的织物密度，需进行检测。
四、织物强力4.1 织物强力是指纺织面料承受拉伸、压缩、弯曲等外力作用的能力。
4.2 免检标准：对于常规的织物强力，如有明确的标签标识，可免检。
但对于非常规的织物强力，如高强力、低强力等，需进行检测。
五、织物色牢度5.1 织物色牢度是指纺织面料颜色在洗涤、摩擦、光照等作用下的保持能力。
5.2 免检标准：对于常规的织物色牢度，如有明确的标签标识，可免检。
但对于非常规的织物色牢度，如高色牢度、低色牢度等，需进行检测。
六、织物缩水率6.1 织物缩水率是指纺织面料在水洗或湿处理后的缩水程度。
6.2 免检标准：对于常规的织物缩水率范围，如有明确的标签标识，可免检。
但对于超出常规范围的织物缩水率，需进行检测。
七、织物起毛起球7.1 织物起毛起球是指纺织面料在穿着过程中出现的毛球、绒球现象。
7.2 免检标准：对于常规的织物起毛起球性能，如有明确的标签标识，可免检。
但对于非常规的织物起毛起球性能，如易起毛起球等，需进行检测。
八、织物抗静电8.1 织物抗静电是指纺织面料在穿着过程中抵抗静电的能力。
8.2 免检标准：对于常规的织物抗静电性能，如有明确的标签标识，可免检。
面料品质检测方法标准
疵点扣分累计×面料克重（g/码 2） 被检布匹的重量（g）
×100
面料品质检测方法标准
一般情况下，K 值应小于 25 方可接受，对面料生产难度较大的品种， K 值应在 25—30 之内。
f、起毛起球：
将需测试的面料平放、固定，用白色粗颗粒或中颗粒纯棉面料（约
20cmX20cm），在测试面料上来回磨擦 40 次，查白色面料上是否有球状、
后车缝，以常温 40°C、50：1 机洗 15 分钟后，清洗干净且烫平后， 测量其缩水率；
c、 测量公式：洗后尺寸÷50cm=缩率。 5、 外观布面检验
a、色差：检验布面时，从前段剪取 10cmX10cm 布块，每检验 10‐20M 面料时进行前后、左中右色差比较；
b、 疵点：布面易出现紧纱、断纱、断氨纶、扩痕、染色不均、结头、 色纱、交织纱、污渍、飞花、凹边、磨痕、错纱等，均属允收范围之
面料品质检测方法标准
涤纶
一、检测内容
耐洗牢度
耐磨擦牢度
日晒牢度
扭曲率
缩水率
车缝拉力
外观布面检验 起毛起球
二、检测方法
1、 耐洗色牢度
a、取 15cm x 15cm 面料，正面四周折边，车缝在纯棉白色里布上；
b、 常温 40°C、50：1 机洗 15 分钟后，清洗干净后晾干。
2、 耐磨擦色牢度
a、取面料经向 10cm，纬向 25cm；
A 扭后端点的距离（横 CM）
计算公式：F=
×100
B 缝线处垂直量至底边缝线处（直 CM）
5、 缩水率 a、热缩：面料延经纬向垂直剪成 30cm X 30cm，用蒸汽闷烫三分钟，冷
面料品质检测方法标准
却后测量其缩率；
b、 冷缩：取面料 80cm X 80cm，正中经纬向垂直，画明线 50cm X 50cm
布料检验标准
1.目的：提高验布水平，确保布料质量，为检布提供作业标准。
2.内容与适用范围：本标准规定了梭织及各种面料的基本质量要求。
本标准适用于各类染色面料的质量检验。
3.验布要求：3.1一般情况下采用十分制各四分制布料评定法。
3.2随机抽样的形式进行，从整批来布中任意挑一定数量的样本，能过视觉审查决定整批布料的品质。
3.3对布料大货10%进行抽查，当大货数量少于1000码时做100全检。
3.4检验布料时，验布人保持约92厘米的距离，以3至4盏40加罩日光灯。
光源与布面的距离为1-1.2米。
3.5面料背面应有照明设施的验布台，拉伸时无张力。
3.6布的走动速度须适合验布人的检验和记录，以便验布人员的检查面料瑕疵，然后另一端将滑过验布台的布料重新卷上。
3.7填写检验记录。
检验记录包括（布料款号、来源、染缸号、检验者签名及疵点数量等。
4.质量要求：质量要求分为内在质量和外观质量两个方面。
内在质量包括经纬密度、断裂强力、缩水率、色牢度、组织结构、缝子疵裂、起毛、起球等。
外观质量按四分制评分。
内在质量：缩水率（因洗水方法不同，缩水率也有所不同，下表缩水率为仿实际生产洗水后，布料缩水率的最高要求。
）（备注：偶氮染料在所有服装类禁用。
）4.4布料组织结构：4.5外观质量评定a 外观质量按四分制进行评定b 疵点评点规定：a. 任何一码内的疵点扣分不可以超过4分。
b. 一匹布如发现有两个以上的驳口中，则被视为不合格。
c. 如果5码布中均存在同样的疵点，则此匹布不合格。
合格分数：每100平方码不超过28分。
例如：一匹布长95匹，布封59〞/60〞，布疵评分为40分，则100平 方码评分如下：40分Z 6*100=25.48分。
未超过合格分数，应判为合格。
95码除59.54.5.2 检验扣分标准：a.检验疵点长度在3寸以内，扣1分。
b. 检验疵点长度在6寸以内，扣2分。
c.检验疵点长度在9寸以内，扣3分。
d. 检验疵点长度在9寸以上，扣4分。
布匹检验标准
附表一：布匹检验标准——4分制评分法总则：在这个“4分制评分法”中，对于任何单一疵点的最高评分为4分。
无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数（Linear yard）疵点评分都不得超过4分。
1.评分方法及抽样规定1.1评分方法对于经向、纬向或其他方向的疵点均按以下标准评定疵点分数：1分：疵点长度为3英寸或低于3英寸；2分：疵点长度大于3英寸小于6英寸；3分：疵点长度大于6英寸小于9英寸；4分：疵点长度大于9英寸。
注：（1）对于严重的疵点，每码疵点评为4分。
例如：无论直径大小，所有的破洞都评为4分。
（2）对于连续出现的疵点，如：横档、左右色差、窄幅、不规则幅宽、折皱印、染色不匀等，每码布评为4分。
（3）每码疵点的评分不得超过4分。
1.2评分计算公式总分数*3600受检码数*有效幅宽（英寸）1.3不同布类的接受水平不同布类的接受水平如下表所示。
表1-1（2）整批布匹平均分超过规定分数，则该批布被视为未通过检验。
2.抽样程序和验货数量规定2.1抽样程序选择待检验布卷完全是随机抽检。
需在受检布匹至少80%完成打卷时方可进行检验，厂方要向检验员出示统计码单，检验员从中选择受检卷。
一旦检验员选定待检卷，不得再对待检卷数或已被挑选受检的卷数进行任何调整。
对接受检验的所有卷布匹都评定疵点分数，据此定等级。
检验期间，除了核对颜色之外，不得从任何卷中裁取任何码数布匹。
2.2验货数量要求验货数量要求如下表所示。
表1-23评定布匹等级其他考虑因素3.1屡犯的疵点3.1.1任何重复和/或不断出现的疵点都将构成屡犯的疵点。
对每码布匹出现屡犯的疵点都必须处以4分。
3.1.2无论疵点分数是多少，任何十码以上布匹含有屡犯的疵点的卷，都应当被定为不合格。
3.2全幅宽度疵点3.2.1每100平方码内含有多于四处全宽疵点的卷，不得被评为一等品。
3.2.2平均每10码含有一个以上重大疵点的卷被定为不合格。
无论100平方码内含有多少疵点。
面料检测标准
面料检测标准面料作为服装制作的重要材料，其质量直接影响着服装的舒适度、耐久度和外观效果。
因此，对面料的质量进行检测是非常重要的。
本文将介绍面料检测的标准和方法，以便制作高质量的服装产品。
首先，面料的检测标准主要包括以下几个方面，色牢度、强力、手感、外观质量等。
其中，色牢度是指面料在日常穿着和清洗过程中是否容易褪色或渗色。
强力是指面料在拉伸或撕裂时的抗拉强度，这直接关系到服装的耐久性。
手感是指面料的手感舒适度，包括柔软度、光滑度等。
外观质量则是指面料表面是否平整、无瑕疵、无色差等。
其次，面料的检测方法也是多种多样的。
对于色牢度的检测，可以通过干摩擦法、湿摩擦法和汗渍法来进行。
而对于强力的检测，则可以通过拉伸试验机进行拉伸测试，以确定面料的抗拉强度。
手感的检测可以通过手感评价仪来进行手感的定量评价。
外观质量的检测则可以通过目视检查和手摸表面来进行。
另外，面料的检测标准还需根据不同的面料类型和用途进行具体的制定。
比如，对于棉织物和化纤织物，其色牢度和强力的标准可能有所不同。
同时，对于户外运动服装和商务职业装等不同用途的服装，其对面料的要求也会有所差异。
在进行面料检测时，需要注意以下几点，首先，要选择合适的检测设备和方法，确保测试结果的准确性和可靠性。
其次，要对面料进行充分的准备和处理，避免外界因素对测试结果的影响。
最后，要对测试结果进行科学分析和评价，制定合理的质量控制标准。
总之，面料的检测是服装制作过程中不可或缺的一环，其标准和方法的制定对于保证服装质量和消费者的舒适度至关重要。
希望本文所介绍的面料检测标准和方法能够为相关从业人员提供一定的参考和帮助，使他们能够更好地制作高质量的服装产品。
布料检验标准
布料检验标准一、目的：为了确保采购的布料能符合公司的标准，对所购的布料要进行质量检验，以便减少面料损耗，节约生产成品二、范围：适用于公司所有采购的针织、梭织，合成化织等布料。
三、抽样方法：一般抽验率为30%，质量要求高的品种或纺织印染厂在原料/工艺条件有大的变更时，应适当增加，对在布市买的现货要全验，数理较少的订单（1-4匹）要全验；抽样布料有问题的要加验或全验，订单数量3匹以上抽样，不够3匹的最少要全验。
四、检验项目：检验的内容包括外色装检验/物理指标/色牢度和外观疵点。
1、外色装检验：a、外色装是否完好，加外色装损坏会造成布料弄脏，下雨天运输中布料被淋湿，下雨天收到的布如有大面积淋湿的要立即退货。
b、贴纸上要注有布的种类/颜色及色号/布封/克重/重量/码长等，如没有或不全者要求供货商作出相应处理。
c、贴纸上各参数是否与订货单及送货单一致，如有差异要及时报告上级或相关部门。
2、外观疵点检验a、采用验布机检验，在40W的日光灯3-4支光源下80CM的斜平台上检验，验布面上斜平台为45°角，灯光至布面为1-1.2M验布机验布速度:针织布每分钟12-16M,梭织布每分钟16-18M。
b、幅度在140CM以上的布料必须同两人检验，布区表面疵点检验时应作标记（疵点正面为准）并作扣分记录。
c、针织拉架布验布时要打底灯。
d、针织布每缸要剪办做缸差办，梭织布每匹做匹差办及头尾办；e、牛仔布每缸都要依各订单性质洗水，查核洗水颜色。
f、对OK办仔细查对所检验布的颜色，纤维成份，纱支及手感是否与OK办（或原办）一致，如有差异要及时报告上级或相关部门，作出相应处理。
g、外观疵点类别及疵点说明（见原标准的表格，别外补充几点）勾纱：布面纱线被粗糙物体勾出来（常见于网布/丝绸等）死痕：因胚布堆放时间过长而形成的细长凸起而不可修复的痕迹（常见于拉架平纹布）爆孔：针织布断纱而形成0.5CM以下的小破洞。
边深：平纹布布边紧，将部分染液包于布边内造成两边颜色较深。
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面料检验判定标准第A 版受控状态编制：审核：批准：为有效控制面料检测力度，将根据国家标准对面料质量的需求，使公司产品达到国家指定性产品质量，公司将严格按照质量管理体系实施，经技术/品质管理研究决定，现按国家面料检验标准为依据，制定《面料检验判定标准》具体条款如下：1、目的：1.1、规范面料检验操作程序。
1.2、提供面料检验依据，有效控制入库面料质量。
2、检验范围：规定面料的外在质量及理化检测标准。
3、工作程序和操作流程：3.13.2.1、外观质量实行目视全检。
3.2.2、面料理化需初步由供方提供，公司根据条件实行监督抽查（包含送外检）。
3.3、各种面料外观严重瑕疵种类：3.3.1、平织布的重大瑕疵有：粗节、破洞、漏纱、显着横路、断纱、污渍纱、稀纱、色差等；3.3.2、针织布的重大瑕疵有：错经、横路、漏针、直条针路、横条、粗节、破洞、脱套等；3.3.3、印染布重大瑕疵有：脱版、色斑、色档、色差、色花、颜色污迹、色条痕等；3.4、各类面料理化检验种类：3.4.1、理化要求:3.4.1.1、面料干洗、水洗、干湿摩擦、耐汗渍等沾色、变色牢度以及日晒变色牢度;3.4.1.2、面料要符合服装强制性安全标准要求：A 、禁用可分解芳香胺染料；B 、甲醛含量；C 、PH 值要求；D 、无异味；E 、色牢度参3.4.1.1要求;3.4.1.3、起毛起球要求;3.4.1.4、缩率要求;3.4.1.5、扭曲度测试;3.4.1.6、纰裂及强度要求;3.4.1.7、成份含量分析;3.4.2、外观要求:3.4.2.1、面料规格要求：幅宽、纱线细度、克重、组织结构。
3.4.2.2、色差情况;3.4.2.3、格子是否有大小?经纬斜要求;3.4.2.4、疵点项要求;3.4.3、其他要求:3.4..3.1、及氯漂可行性、耐酸碱程度和特殊服装耐火要求。
3.4.3.2、特殊产品符合性检测;(棉衣跑棉、羽绒钻绒情况检测)3.4.3.3、钩纱、车缝针洞、印花面料翻色等服装生产和使用易出问题项检测;4、面料外观验收具体规定：4.1、验收的面料疵点分布如下：合格点数：每百米面料疵点数在20个以内，即为合格产品,超出此范围的。
让步接收，面料质量问题超出标准10%内，要求与供应商协调达成一致索赔金额，供应商同意，接收;超出10%以外的退货处理。
4.1.1、直径在0.5-1㎝的疵点在20个疵点中允许出现3个；长度在3-10㎝内疵点在20个疵点中允许出现2个；长度在10cm以上及断头每百米允许2个；4.2、面料幅宽限差:4.2.1、针织面料:每匹内幅宽限差±1.5㎝；整批布料幅宽限差为±2.5㎝；4.2.2、梭织面料:每匹内幅宽限差±1㎝；整批布料幅宽限差为-1,+6㎝；4.3、面料纬斜规定(按幅宽对折计纬斜尺寸):4.3.1、色织格子面料纬斜限1.5㎝以内;印花格子面料纬斜限4cm以内;4.3.2、针织类面料纬斜外观不明显的限10cm以内; 外观明显的限4cm以内;4.3.3、单色雪纺类面料纬斜限8cm以内;4.3.4、4.3.5、梭织常规面料纬斜限2.5cm以内,5、检验程序及判定标准：5.1、确定受检数量；5.2、选择收检卷数；5.3、将布卷置于检验机器或其它观察装置上；5.4、剪下一块全幅宽20㎝的布条，标注记号，使检验人员可以看出左右边，再用此布条在布卷的中间以及另一端检核一次，便于检查左右上下是否有染色不良；5.5、采用慢速行走法可查出瑕疵的速率，从而目测检验各种瑕疵；5.6、核对布卷数是否与布料原厂家所述相符；5.7、检查到位各卷幅宽是否一致;5.8、检查织物是否有纬斜、偏位及弓纬等瑕疵；5.9、将瑕疵登记在表格上，报仓库主管签署确认意见。
6、织物瑕疵的判定：6.1、重大瑕疵的定义及判定：重大瑕疵是指在成品上甚为显着，致使其变为次级品的瑕疵。
（次级品指具有显着瑕疵，会影响其产品的外观效果和销售情况；6.2、轻微瑕疵的定义及判定：轻微瑕疵是指因为程度或位置关系而不至让产品变为次级品的瑕疵；7、织物瑕疵的分类、成因及严重程度：7.1、平织物瑕疵的分类、成因及说明：7.1.1、粒结：粗节或过多的纱线织入织物内，常用去结工具修整，往往会在织物上留下一个开松之处。
按其实际情况可分为严重瑕疵或一般瑕疵。
7.1.2、另经（抽丝）：某种异常限制逐渐施加的过度织机拉力所造成，当限制解除时，过度的空隙即会织入织物内，通常经纱会断裂。
按其实际情况可分为严重瑕疵或一般瑕疵。
7-1-3、部分缺陷：无梭织机的纬纱档不能稳位纬纱，致使纬纱在被纺织时无拉力所造成，纬纱常常会“扭结”，有些部位也可能断纱。
按其实际情况可分为严重瑕疵或一般瑕疵。
7.1.4、断纱：纱线断裂而织机仍在连续运转所致，此为稀弄瑕疵。
按其实际情况可分为严重瑕疵或一般瑕疵。
7.1.5、飞花：通常是由纺纱过程所造成，纺入另一批纱线中的细小织缝，往往是因缺乏防污措施所造成。
通常属轻微瑕疵，但尺寸或色污程度严重时，也可能变成重大瑕疵。
7.1.6、落综档害：一般织机上的另线皮带断裂所致，会使织纩组织起变化。
按其实际情况可分为严重瑕疵或一般瑕疵。
7.1.7、紧纱：梭子在半路上过多的纬纱带入织物中，此瑕疵条出现在布边。
属重大或轻微瑕疵要端视切去的版纹组织离布边的远近而定。
7.1.8、结箍：纱筒连接在一起所致，通常属轻微瑕疵。
7.1.9、错经（纱）：不同纤维混纺的纱线被用在整经架上而使织物出现条痕，通常属一般瑕疵。
、错纬：轻重量纱线或不同纤维混纺的筒紧纱用在维纱中所致，会出现明显的色纬档，属于较严重的瑕疵。
、箍节：箍片弯曲促使经纱分离而露出纬纱所致。
经轴及梭如用不同色的纱线时，会在织物上明显看出。
此类属于严重瑕疵。
、粗节：通常是因多的纱线被织入织物中所致，纱线中如有较厚部位也可能引起，经常是在纺纱过程中将飞花纺入纺线中、轧梭：由若干经过修补的断裂经纱所致，按其实际情况可分为严重瑕疵或一般瑕疵。
、污经或污纬：经纱或卷装染色纱线上出现油污状的斑点。
按其实际情况可分为严重瑕疵或一般瑕疵。
、停车档：织机停动时，纱线因为拉力关系而伸长，等织机再次起动时，松隙即被织入织物中，可视为重轻微瑕疵。
、稀弄：往往是因纬纱断裂而在作业员发现之前织机仍连续运转所致，按其实际情况可分为严重瑕疵或一般瑕疵。
7.2、针织物瑕疵的分类、成因及说明：7.2.1、纬档：环形针织物一把纱圈系统上的纱线混入针织机中所致，织物会出现横条。
通常属重大瑕疵。
7.2.2、鸟眼：故障针无意间弄成的平行条，通常是成网条并排的双形针路，视其具体情况可分为重大或轻微瑕疵。
针织物时则为横向圈横成弓形，建立认可标准：对条纹或格子织物而言此点甚为重要，对单色织物而言则不是很重要。
7.2.3、脱浆：印花机器浆槽内的色料不足所致，视其具体情况可分为重大或轻微瑕疵。
7-2-4、拖浆：印花机时印色受污所致，视其具体情况可分为重大或轻微瑕疵。
7.2.5、折痕：与皱折条花瑕疵不同，后者可能会在整卷布上出现条花，折痕是指织物在整理加工过程中折叠所致，如起毛织物，最后的压呢工作可能无法使织物恢复原状，常有褪色的问题，视其具体情况可分为重大或轻微瑕疵。
7.2.6、皱折条花：管状针织物在深色加工过程中皱折的织物通过压浆拉所致，视其具体情况可分为重大或轻微瑕疵（若在时装上通常为重大瑕疵，在内上则属轻微瑕疵）。
7.2.7、印花干条：弯折腾或受损的刮刀未予适当的清理所致，在操作人员发现以前，常会造成一条长长的条痕，视其具体情况可7.2.8、双色：印花时印色不均所致，视其具体情况可分为重大或轻微瑕疵。
7.2.9、针孔：加工递过拉幅机时，由固定织物之针沿着布边造成的针孔，严重与否视针孔伸入布体的深度而定，在成品上有可能用肉眼看出。
7.2.10、印花横停机：印花横停机所致，染料将会沿着整幅织物污染，属于严重瑕疵。
7.2.11、脱版：各印花拉未正确同步动作所致，各种花色未在正确位置，视其具体情况可分为重大或轻微瑕疵。
7.2.12、褶边：常因整理加工时拉伸布边或在防缩加工过程因湿润度不均所致，视其具体情况可分为重大或轻微瑕疵。
7.2.13、防缩皱痕：防缩整理时因湿润不均所致，通常是起因于喷头有瑕疵。
织物铺在裁剪台时，会显出波纹或起皱。
在罗拉拉紧情况下用检验机检验该织物时，或许看不到这类问题。
视其具体情况可分为重大或轻微瑕疵。
7.2.14、褶皱脱印：织物通过印花机时打折或起皱所致，有些地方会印不到，属严重瑕疵。
7.2.15、破边：通常是因为通过拉伸机时拉力过度所致，属严重瑕疵。
7.2.16、水渍：通常是因为让湿的织物在干燥前维持太久所致，颜色斜挥散而留下斑渍，属严重瑕疵。
8、理化判定标准：8.1、色牢度要求:8.1.1、服装单色产品的面料各项常规沾色/变色色牢度要达到3级及以上，8.1.2、服装撞色产品(与非白色面料相撞)的面料各项常规沾色/变色色牢度达到3--4级及以上，8.1.3、服装撞色产品(与白色面料相撞)及白底印花面料各项常规沾色/变色色牢度要达到4级及以上;8.2、PH值要求:8.2.1、B类产品(夏装及贴身穿产品)要求为4.0-7.5;8.2.2、C类产品(外套类非贴身穿产品)要求为4.0-9.0;8.3、甲醛含量要求:8.3.1、B类产品(夏装及贴身穿产品)要求为小于75mg/kg;8.3.2、C类产品(外套类非贴身穿产品)要求为小于300mg/kg；8.4、面料经纬纱向扭曲率≤2.5%;8.5、梭织面料出现滑移现象,需经技术及计划部门判定是否接收生产; 8.6、针织、梭织面料起毛起球要求达到3—4级及以上;8.7、面料纰裂要达到≤0.6CM;对棉袄和皮革等特殊类型的款式,需按内部标准作首件样衣检测,并对材料进行与款式相结合的性能检测.(如防止跑棉等检测)8.8、缩率：按抽检检测平均值计（包含自然回缩缩率、汽缩缩率和水洗缩率）：8.9、牛仔面料、水洗棉等较特殊品种或面料按国家及行业规定标准判定。
附录:让步接收办法:1、标质量损耗推算方法（外观质量问题）：A、疵点0.5-1cm以内计算损耗：衣长折中为60cm,裁片宽为35cm，60cm÷3片（面料幅宽可裁片数）=每个疵点增加20cm用料；长裤110cm÷4片（面料幅宽可裁片数）=每个疵点增加27.5cm；风衣，长裙130cm÷3片（面料幅宽可裁片数）=每个疵点增加43cm；短裙60cm÷3片（面料幅宽可裁片数）=每个疵点增加20cm。
B、疵点3-10cm直径×损耗2倍，10cm以上及接断头×4倍，以此类推。
例：100m面料中在0.5-1cm内有10个疵点，3-10cm内有5个疵点，10cm以上及断头4个。