织物常规参数定义
针织面料规格指标计算
针织面料规格指标计算
针织面料是一种常见的纺织品，其特点是柔软、弹性好、透气性佳等。
在纺织工业中，针织面料的规格指标是评价其品质和性能的重要参数。
这
些指标包括线密度、纬密度、纬幅、染色牢度等。
下面将详细介绍各项规
格指标的计算方法。
1.线密度：线密度是指单位长度内织物上的纱线数目。
计算方法是纱
线数除以长度，通常用英数表示，比较常见的单位有“支数”和“支”等。
支数表示单位长度内的纱线数目，支数越大，纱线越细。
线密度的计算方
法如下：
线密度=纱线数目/织物长度
2.纬密度：纬密度是指织物上纱线纵向排列的密度，通常用纱线数目
表示。
计算方法为纱线数目除以织物长度。
纬密度的计算方法如下：纬密度=纱线数目/织物长度
3.纬幅：纬幅是指织物在纵向的尺寸，即织物的宽度。
纬幅的计算方
法是测量织物的最大宽度。
可以使用直尺或其他测量工具进行测量。
4.染色牢度：染色牢度是指织物上的颜色牢度和抵抗褪色的能力。
常
见的染色方法包括染色和印花等。
染色牢度可以通过实验室测试或标准测
试方法进行测量。
常见的染料牢度测试方法有湿擦牢度、干擦牢度、水洗
牢度等。
以上是针织面料规格指标的基本计算方法。
在实际生产中，还需要根
据不同的产品要求和工艺要求进行定制化的规格指标计算。
通过规格指标
的控制，可以保证针织面料产品的质量和性能，满足客户的需求。
第二章织物的基本结构参数及基本性质.
第二章织物的基本结构参数及基本性质.第二章织物的基本结构参数及基本性质★织物是扁平、柔软又具有一定力学性质的纺织纤维制品。
在不同场合,又被称为布料、面料。
它不仅是人们日常生活的必需品,也是工农业生产、交通运输和国防工业的重要材料。
第一节织物分类概述★织物按织造加工的方法可分为三大类:机(梭织物、针织物和非织造。
在此基础上,又发展了编织织物等。
目前,机织物和针织物应用最广,产量最高。
1、由相互垂直的两组纱线,按一定的规律交织而成的织物叫机织物。
其中与布边平行的纱线是经纱,垂直布边的是纬纱(图10一1。
2、由一组或几组纱线以线圈相互串套连接形成的织物叫针织物(图10一2。
3、非织造织物是由纤维、纱线或长丝用机械、化学或物理的方法使之结合成的片状物、纤网或絮垫。
图10一1机织物示意图(1纬编织物(2经编织物图10一2针织物示意图一、机织物的分类(一按使用的原料分类----可分为纯纺织物、混纺织物、交织织物三类。
1.纯纺织物---经纬纱均由同一种纤维纺制的纱线经过织造加工而成的织物。
2.混纺织物---经纬纱相同,均是由两种或两种以上的纤维混合纺制成的纱线经过织造加工而成的织物。
一般混纺织物命名时,均要求注明混纺纤维的种类及各种纤维的含量。
3.交织织物---用两种及以上不同原料的纱线或长丝分别作经纬织成的织物。
(二按纤维的长度分类----可分为:棉型织物、中长型织物、毛型织物和长丝织物。
1.棉型织物----即以棉型纤维为原料纺制的纱线织成的织物。
2.中长型织物----即以中长型化纤为原料,经棉纺工艺加工的纱线织成的织物。
3.毛型织物----即用毛型纱线织成的织物。
4.长丝织物----即用长丝织成的织物。
(三按纺纱的工艺分类---- 按纺纱工艺的不同,棉织物可分为精梳织物、粗梳(普梳棉织物和废纺织物;毛织物可分为精梳毛织物(精纺呢绒和粗梳毛织物(粗纺呢绒。
(四按纱线的结构与外形分类---- 按纱线的结构与外形的不同,可分为缕织物、线织物和半线织物。
学习织物的基本结构参数及基本性能
学习织物的基本结构参数及基本性能织物的基本结构参数及基本性能一、机织物1 、经纬纱细度：指经纬纱的粗细程度。
表示经纬纱细度的指标主要有：英制支数、公制支数、特数、旦数。
2、密度 M织物密度是指织物中经向或纬向单位长度内的纱线根数，表示为：根/10cm 或者根/英寸。
3、紧度 E织物紧度指织物中纱线挤紧的程度，有经向紧度和纬向紧度之分，用单位长度内纱线直径之和所占百分率来表示。
4 、覆盖系数覆盖系数是指纱线的投影面积占织物面积的百分率，用R表示。
Et--经向紧度 Ew--纬向紧度5、织物的长度、宽度和厚度长度：即匹长，单位为米。
宽度：是指织物横向的最大尺寸，称为幅宽。
单位为厘米。
厚度：织物在一定压力下正反两面间的垂直距离，以毫米为计量单位。
影响织物厚度的主要因素：•纱线线密度；•织物组织；•纱线在织物中的屈曲程度；•生产加工时的张力。
6、单位面积重量织物的重量通常以每平方米织物所具有的克数来表示，称为平方米重。
棉织物常以每平方米的退浆干重来表示，毛织物则常采用每平方米的公定重量来表示。
也有其他表示方式：如全幅一米重、条重等。
P t--经向密度 P w--纬向密度 N tT--经纱特数 N tw--纬纱特数上式未考虑织物的中经纬纱的缩率、回潮率等。
二、针织物1、横密与纵密横密：指沿线圈横列方向在规定长度（50mm）内的线圈数。
纵密：指沿线圈纵行方向在规定长度（50mm）内的线圈数。
2、线圈长度针织物的线圈长度是指每一个线圈的纱线长度，它由线圈的圈干和延展线组成。
线圈长度愈长,针织物密度愈小、愈稀薄；尺寸稳定性、弹性、耐磨性愈差；强度愈低；脱散性愈大；抗起毛起球和抗勾丝性愈差；透气性愈好。
3、未充满系数未充满系数为线圈长度与纱线直径的比值。
此值越大，表明织物中未被纱线充满的空间愈大，织物愈是稀松。
4、平方米重用每平方米的干燥重量克数来表示。
三、织物的坚牢度织物在使用过程中，受力破坏的最基本形式是拉伸断裂、撕裂、顶裂和磨损。
纺织面料知识
纺织品基础知识第一章织物的基本知识一、单位换算：1码（Y）＝0.9144米（M）1英寸（1″）＝2.54厘米（CM）1码＝36英寸1磅（LB）＝454克（g） 1盎司＝（OZ）＝28.3克（g）二、织物规格参数定义:1、丹尼数:表示长纤纱的粗细,即长度为9000米的纱,其重量为1克(g),通常定义为1丹，用英文字母“D”表示。
如：一根9000米长的纱，称其重量为70克，即定义为70丹。
主要用于表示化纤的粗细。
2、条数和经纬密：表示布料的密度，即每平方英寸内经纱与纬纱的条数和，用英文字母“T”表示。
数条数时注意分析布料的编织方法，找出相应的编织规律，才能准确的测出条数。
3、F数：每一根经纱或纬纱都是由若干根细纱合成的，F数表示一根经纱或纬纱中的细纱股数，用英文字母“F”表示，一般情况下，“F数”越大，布料手感越蓬松、越柔软。
反之手感越单薄越硬。
4、短纤纱的粗细表示:一般情况下用”支纱”表示,即1磅重的棉花戳出纱的长度为840码,称这根纱为1支纱,用英文字母”s”表示,如21支纱即为21s.主要用于表示棉、麻、天丝、混纺纤维以及化纤短纤维的粗细。
（经换算：21S相当于250D的重量）5、织物规格表示法:经纱粗细/F数×纬纱粗细/F数×有效幅宽经纱条数＋纬纱条数如：70D/36F×70D/36F×60″也可缩写为70D×190T×60″118T+80T三、织物分类:1、按性质分类(常见分类如下)纤维按性质可分为天然纤维和人造纤维两大类。
其中天然纤维包括蚕丝棉、麻、羊毛等，人造纤维包括尼龙、涤纶、醋酸纤维等等，下面对几种较为常用的纤维进行详细地介绍：A、尼龙: 英文为”Nylon”,一般用“N”表示,也称“锦纶”。
尼龙又分为“尼龙6”和“尼龙66”。
“尼龙66”的各种物理性能都较“尼龙6”为好，价格也较贵。
一般情况下,用火烧冒白烟,闻起来有一种芥茉的味道。
织物的基本性能与品质
二、磨损破坏的表现形式（磨损机理）
1．纤维疲劳而断裂
磨料对纤维的反复拉伸弯曲作用使其断裂。 是基本的破坏形式。
接触物体(磨料)
移动
P
A
BC
织物表面
织物表面受到磨损的示意图
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2．纤维从织物中抽出 抱合力小，纱线、织物结构松散，磨料比较
粗大。
3．纤维被切割而断裂 抱合力大，纱线、织物结构紧密，磨料细小
拉伸力（P）
麻织物
棉织物 蚕丝 织物 毛织物
经向 高强低伸 涤/棉织物
纬向
低强 高伸 涤/棉 织物
伸长(cm)
伸长(cm)
天然纤维织物的负荷伸长曲线
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（二）织物拉伸断裂机理
1.受拉系统纱线变直，非受拉系统纱线变得更为弯 曲。交织点作用力增加，切向阻力增加。
2.拉伸初始，织物伸长主要因纱线弯曲减小；后阶 段伸长主要因纤维和纱线的伸长与变细，且使织 物变薄。
梯形法撕破曲线
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2．撕裂指标 （1）最大撕破强力
最高峰值，单缝法或梯形法采用。 （2）平均撕破强力
落锤法采用。 （3）撕破能
撕破一定长度织物所需的能量。
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（四）影响因素
受力三角区中的纱线根数。 1.织物 （1）密度
密度增加，一方面使受力三角区中纱的根数增 加，另一方面纱线间摩擦阻力增加使受力三角区变 小，故对撕裂强力有正负两方面影响。
3、纤维品种与混纺比 （1）纤维品种
是织物强伸性的决定因素。 （2）混纺比
混纺比例不同，织物的强 伸性不同。
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二、撕裂(撕破) 织物内局部纱线受到集中负荷而撕成裂缝。
（一）测试方法 1．单缝法（单舌法） 、双缝法（双舌法） 2．梯形法 3．落锤法
第九章 织物的基本结构参数、基本性质
织物的基本结构参数、基本性质1 织物的基本结构参数2 织物的基本性质第一节织物的基本结构参数一、织物的分类（一）、按用途分：1、民用：服用（衣着用），床上用，装饰用，家具用等。
2、产业用：工农业、交通运输等。
3、特种用：如国防，航天、医用、消防等。
（二）、按原料分：1、纯纺：各种纤维的单纯制品；2、混纺：各种纤维混合织造；3、交织：短纤纱与长丝纱交织，或不同种类纤维纱进行交织。
4、涂层：织物做基层，表面涂布其他非纤维性物质（所需的）。
（三）、按工艺原理分：1、机织物2、针织物3、非织造物4、编结物5、组合型织物6、综合形式：如植绒织物，烂花织物，刺绣等（四）、按色相分：1、本色（原色）2、染色织物3、漂白布4、印花布5、色织布（五）按风格特征分1、棉型2、毛型3、丝型4、麻型5、新型二、结构参数（一）经纬纱细度（二）密度与紧度（三）织物的长、宽、厚（四）平方米重量（五）横纵密度（六）线圈长度（七）未充满系数第二节织物的基本性质一、织物的坚牢度（一）、拉伸1．指标①强力，②断裂伸长率，③断裂功。
（为什么用绝对值？）2．裁样①扯边纱条样，②剪切条样，③梯形试条，④环形试条（二）、撕裂这也是织物在受到拉伸力时的一种破坏形式，所不同的是它受到的是局部集中负荷。
1．指标①最大撕裂力，②五峰均值撕裂力，③12峰均值撕裂力，④全峰均值撕裂力。
2．撕裂方式（用实物示范）①单缝撕裂法，②舌形撕裂法，③梯形法，④单缝落锤法（冲击撕裂法）。
（简单说明一下断裂过程和一些现象）（三）、顶破：1．指标①顶破强力，②顶破高度，③面积增率，④涨破强度（N/cm3），⑤涨破扩张度2．顶破方式①弹子式，②胶膜涨裂式（四）、影响拉、撕、顶强度的因素。
1．纱线的结构与性能(细度、捻度等)2.织物结构（组织、密度等）3．环境温湿度与测试方式和条件（五）、磨损磨损是造成织物破坏的重要原因，也是一种常见的破坏形式。
影响着织物的耐用性。
1．实验方法（1）穿着试验：这种方法符合实际的穿着效果，但耗费人力、物力、时间。
第8章织物的组成与结构
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（三）在原组织上形成的其他织物组织
变化组织是以原组织为基础，变更原组织的浮长，飞数、
循环等因素中的一个或几个而产生的各种组织。
为左斜纹，反之称为右斜纹。
(3)斜纹的经（纬）纱循环数Rj=Rw≥3，其飞数Sj=Sw=1。
(4)斜纹组织的表达式：分式加箭头表示，如1/3
(读1上3下)。
循环数为分子与分母之和。 (5)有正反面之分。经面斜纹、纬面斜纹、双面斜纹。
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◆缎纹组织
1、缎纹组织的特征： (1) 其经纱或纬纱在织物中形成一些单独的、互不连续、分布均 匀经组织点或纬组织点。 (2)R ≥ 5 (3)表示方法：用分式表示：分子表示R，分母表示S。 (4)飞数必须1<S<R-1，且与R之间不能有公约数 (5)有正反面之分
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7、组织点飞数:在织物组织中，相邻两根经纱（纬）纱上的相应
组织点之间的间隔距离．组织点飞数以符号S表示。沿经纱方向计
算相邻两根经纱相应两个组织点间距离是经向飞数，以Sj表示， 沿纬纱方向计算相邻两根纬纱上相应组织点间距离是纬向飞数， 以Sw表示。 8、浮长:一根经纱（或纬纱）连续地浮在1、2、3…根纬（经）纱 之上的长度。
求。如棉／麻，涤／棉，涤／粘、丙／棉等各类织物和涤／腈
／粘“三合一”混纺的中长华达呢，平纹呢等。
如 经纱 32S/2涤粘
3、交织织物 union
纬纱：20S/1涤粘
交织织物：用不同纤维的经纱和纬纱交织而成的织物。
纺织面料iso标准
纺织面料iso标准ISO（国际标准化组织）标准是纺织面料的一种惯例，它定义了如何评估面料质量和表现的参数。
这些参数包括纺织品的物理和机械属性、染色和印花特性、光泽和折光率、织物尺寸和缩水率，以及重量和厚度。
接下来，本篇文章将深入探讨纺织面料ISO标准的相关信息和影响。
纺织面料ISO标准的应用领域纺织面料ISO标准的应用十分广泛，包括各种领域，如服装制造、室内装饰、汽车内饰、航空航天、医用纺织品和军用纺织品。
在这些领域中，ISO标准通常用于评估属性和性能，以确保产品质量、安全性和可靠性。
ISO标准对纺织面料的规范ISO标准对纺织面料进行了规范，包括以下方面：1.物理和机械性能——这些属性是用来量化纺织面料强度、延伸能力、断裂强度、撕裂强度、切割强度、扭曲和挠曲的能力等。
2.染色和印花特性——ISO标准规定了如何评估纺织品的染色和印花特性，包括染色的牢度、色光度和光漂变化等方面的特性。
3.光泽和折射率——这些属性是用来描述面料表面的光泽度和折光率的特性。
4.织物尺寸和缩水率——ISO标准定义了如何评估织物的尺寸和缩水度，并对缩水度分为横向缩水和纵向缩水等方面进行了规范。
5.重量和厚度——这些属性是用来描述纺织品的重量和厚度的特性。
ISO标准对纺织面料的影响ISO标准对纺织面料的影响不仅是显著的，而且是长期的。
从消费者、制造商和政府的不同角度看，这些影响可以总结如下：1.提高消费者的安全和保障，并增加其信心。
ISO标准确保消费者购买的纺织品符合全球标准，这有助于消费者放心购买产品，以及认为购买的产品是安全、安心和质量可靠的。
2.提高制造商的生产效率和产品质量。
ISO标准支持制造商制定生产计划，以确保产品符合国际质量标准。
这对于提高生产效率和改善产品质量至关重要。
3.增强政府监管的标准化。
ISO标准被许多政府部门采用，他们要求这些标准成为法律要求的一部分，并提高了监管的标准化程度。
这能够在监管标准化中提高效率和准确性。
织物的基本结构参数基本性质
家具用等。 2、产业用：工农业、交通运输等。 3、特种用：如国防，航天、医用、消防等。
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第九章织物的基本结构参数、基本性质
（二）、按原料分： 1、纯纺：各种纤维的单纯制品； 2、混纺：各种纤维混合织造； 3、交织：短纤纱与长丝纱交织，或不同种类
纤维纱进行交织。 4、涂层：织物做基层，表面涂布其他非纤维
第九章织物的基本结构参数、基本性质
第九章 织物的基本结构参数、基本性质
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第九章织物的基本结构参数、基本性质
内容提要： 织物的基本结构参数；服用性能。
重点难点：
织物的基本结构参数；织物的坚牢度；外观 保持性。难点是内容多、关系复杂。 解决方法：
条理化内容结构，以重点的讲授为突破口， 结合学生的自学逐步全面掌握。
二、结构参数 （一）经纬纱细度 （二）密度与紧度 （三）织物的长、宽、厚 （四）平方米重量 （五）横纵密度 （六）线圈长度 （七）未充满系数
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第九章织物的基本结构参数、基本性质
第二节 织物的基本性质
一、 织物的坚牢度 （一）、拉伸 1． 指标 ①强力，②断裂伸长率，③断裂功。（为什么 用绝对值？） 2． 裁样 ①扯边纱条样，②剪切条样，③梯形试条，④ 环形试条
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第九章织物的基本结构参数、基本性质
第一章： 织物的基本结构参数 第二章：织物的基本性质
织物基本概念
单舌法的试样和夹持方法
• 试样形成两舌片，并将此两舌片分别夹于
试验机的上下夹钳之间。试样在受撕过程 中，负荷连续不断地变化。由试验仪器的 记录装置绘出的撕裂负荷与时间曲线。
2．斜纹组织 斜纹组织织物表面有经纱或纬纱浮长线组成的 斜纹线，使织物表面有沿斜线方向形成的凸起 的纹路。 （1）组织图及组织参数 （2）织物特点 （3）织物结构的变化 3．缎纹组织 经纬纱线形成一些单独的、互不相连的组织点， 组织点分布均匀。 （1）组织图及组织参数 （2）织物特点 （3）织物结构的变化
二、针织物 1. 按成形方法分：纬编织物，经编织物 2. 按织物成品形式分：针织坯布，针织成型或半成形产 品 三、非织造布 1. 按纤网的形成方法分 （1）干法成网非织造布：a. 机械成网非织造布b. 气流 成网非织造布 （2）聚合物挤出成网法非织造布 a. 纺丝成网法非织造布b. 熔喷法非织造布c. 膜裂法非织 造布 （3） 湿法非织造布
2. 编结物 编结组织结构是由纱线进行对角线交叉而形成的，没有织造织物中的经纱和纬 纱的概念。
二维编织物图 轴系编织物 3. 复合针织物 针织物的最大特点是存在相互串套的线圈。该结构复合材料具有良好的抗冲击 和能量吸收性能。
二、立体型（3D）结构织物
特种织物 不同于上述传统织物结构的织物。按结构可分成平面 型结构和立体型结构。 特种织物
按技术纺织品用途分类
类 别 用 途 农用类（Agr
建筑类 (Buildtech)
膜式结构、大型轻质结构、民用工程、工业建筑、临时性 建筑、室内装修材料、地面材料、水库和输水结构、农用 建筑
服装、鞋 用于（土）地下基础结构材料 家具、室内装饰
服装类（Clothtech） 土工类（Geotech） 家装类（Hometech）
织物的基本知识
织物的基本知识第一章织物的基本知识一、单位换算：1码（Y）＝0.9144米（M） 1英寸（1″）＝2.54厘米（CM）1码＝36英寸1磅（LB）＝454克（g） 1盎司＝（OZ）＝28.3克（g）二、织物规格参数定义:1、丹尼数:表示长纤纱的粗细,即长度为9000米的纱,其重量为1克(g),通常定义为1丹，用英文字母“D”表示。
如：一根9000米长的纱，称其重量为70克，即定义为70丹。
主要用于表示化纤的粗细。
2、条数和经纬密：表示布料的密度，即每平方英寸内经纱与纬纱的条数和，用英文字母“T”表示。
数条数时注意分析布料的编织方法，找出相应的编织规律，才能准确的测出条数。
3、F数：每一根经纱或纬纱都是由若干根细纱合成的，F数表示一根经纱或纬纱中的细纱股数，用英文字母“F”表示，一般情况下，“F数”越大，布料手感越蓬松、越柔软。
反之手感越单薄越硬。
4、短纤纱的粗细表示:一般情况下用”支纱”表示,即1磅重的棉花戳出纱的长度为840码,称这根纱为1支纱,用英文字母”s”表示,如21支纱即为21s.主要用于表示棉、麻、天丝、混纺纤维以及化纤短纤维的粗细。
（经换算：21S相当于250D的重量）5、织物规格表示法:经纱粗细/F数×纬纱粗细/F数×有效幅宽经纱条数＋纬纱条数如：70D/36F×70D/36F×60″也可缩写为70D×190T×60″118T+80T三、织物分类:1、按性质分类(常见分类如下)纤维按性质可分为天然纤维和人造纤维两大类。
其中天然纤维包括蚕丝棉、麻、羊毛等，人造纤维包括尼龙、涤纶、醋酸纤维等等，下面对几种较为常用的纤维进行详细地介绍：A、尼龙: 英文为”Nylon”,一般用“N”表示,也称“锦纶”。
尼龙又分为“尼龙6”和“尼龙66”。
“尼龙66”的各种物理性能都较“尼龙6”为好，价格也较贵。
一般情况下,用火烧冒白烟,闻起来有一种芥茉的味道。
织物 常规门幅规格
织物常规门幅规格全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：织物是人类使用最早的一种材料之一，早在远古时代，人们就发现了通过横纵交织的方式可以制作出各种不同的织物，为了方便生产和使用，人们逐渐形成了一系列的织物规格标准，其中门幅规格是其中非常重要的一项。
门幅规格指织物在经纬方向上的宽度范围，通常以英寸或厘米为单位表示，不同的织物门幅规格也有所不同。
接下来我们就来详细了解一下关于织物常规门幅规格的相关知识。
一、门幅规格的定义二、常见的织物门幅规格1.服装织物：服装织物的门幅规格通常比较宽，一般在55英寸至60英寸之间，这样可以确保制作出来的服装在尺寸上能够满足不同人群的需求，同时也有利于提高生产效率。
常见的服装织物门幅规格包括55英寸、58英寸和60英寸等。
三、门幅规格的影响因素门幅规格不仅受到织物种类和用途的影响，还受到其他因素的影响，如织物纹理、花型设计、印花要求等。
不同的织物纹理可能会导致门幅规格的调整，有些纹理需要更宽的门幅规格才能确保制作出理想的效果。
同样，复杂的花型设计和印花要求也会对门幅规格提出更高的要求，需要更宽的门幅规格才能满足制作的需求。
门幅规格还受到生产设备和工艺流程的影响，不同的生产设备和工艺流程可能会对门幅规格提出不同的要求，需要相应的调整和改进。
在制定织物门幅规格时，需要综合考虑以上因素，确保门幅规格能够满足生产需求和市场需求。
织物门幅规格是衡量织物质量和适用性的重要标准之一，不同种类和用途的织物都有相对应的门幅规格标准，通过合理规划和设计门幅规格，可以提高织物的生产效率和品质，满足不同市场和客户的需求。
希望本文的介绍能够帮助大家更好地了解织物门幅规格的相关知识，为织物生产和应用提供一些参考和指导。
感谢阅读！第二篇示例：织物是我们日常生活中不可或缺的一部分，它们被应用在各种领域，比如服装、家居用品、汽车内饰等等。
在织物的制作过程中，门幅规格是一个非常重要的参数，它决定了织物的宽度，也是后续加工和设计的基础。
学习_第十五章织物结构与基本组织
第三节 非织造布的结构
一、非织造布的主结 构 非织造布的主结构是纤维网的结构，即纤 维排列、集合的结构。非织造布的主结构 取决于纤维聚集成网的方式，分为有序排 列结构和无序排列结构。
图15-6 织物第一结构相示意图
常见织物的结构相
织物品种 粗、中、细平布
哔叽 纱卡其 线卡其
府绸 直贡 麻纱
结构相 5左右
4-5 6-7 7-8 7左右 6-7 2-3
二、织物组织参数 机织物中经纬纱线相互交织的规律和形式。
1 组织点：织物中经纬纱线的交织点； 2 组织循环：当经组织点和纬组织点的排列规律
杂乱牵伸网
（3~4）：1
二、非织造布的加固结构 1．纤维缠结加固结构
• 毛毡、针刺和水刺固结
钩刺 针刺
“龙卷风”形
图15-23 针刺固结原理 及添加结构示意图
1－上水腔 2－下水腔 3－喷水板 4－水针 5－纤维网 6－输水帘 7－滚筒 8－密封装置 9－吸水箱
图15-24 水刺固结原理及纤维网结 构
三、经编针织物的基本组织 1．经平组织 （1）组织结构
图15-18 经平组织
(2) 组 织 特 点
• 正反面外观相似，都呈现菱形网眼，卷边性不 明显；
• 线圈呈倾斜状态，纵横向均具有一定的延伸性；
2．经缎组织 (1) 组织结构
图15-19 经缎组织
(2) 组 织 特 点
• 线圈状态接近纬平组织，有卷边性； • 不同倾斜方向的线圈横列对光线反射不同，故
• 为弹性组织，横向有较大延伸性和弹性， 且密度越大弹性越好；
10机织物的规格参数
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2.织物单位面积重量
公定回潮率下单位面积的质量，单位g/m2，也称“平方米 重”或“克重”。
（1）实际测量 “圆盘取样器”取样称重。 （2）估算（已知纱线细度、织物密度） G=10(PT/NmT+Pw/NmW) 棉 织 物 一 般 在 70~250g/m2 ， 精 梳 毛 织 物 130~350g/m2 ， 粗 梳 毛 织 物 300~600g/m2，丝20~100g/m2。
毛织物 织物类别 棉织物 精梳毛 织物 <0.40 0.400.60 >0.60 粗梳毛织 物 <1.10 1.101.60 >1.60 丝织物
薄型 中厚型 厚型
<0.25 0.250.40 >0.40
<0.14 0.140.28 >0.28
二、织物的密度
1.机织物密度
织物经（纬）向单位长度内的纬（经）纱根数。 经密：经纱根数/10厘米（公制） 纬密：纬纱根数/10厘米 （1）密度表示方法：经密×纬密，如 258×229 （2）机织物规格表示：（经纱号×纬纱号×经密×纬密）， 如 16×18×530×290 意义：经纱细度为16tex ，纬纱细度18tex，沿纬向每 10cm有530根经纱，沿经向每10cm有290根纬纱。
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2.织物幅宽
沿纬向两布边间的距离（单位 cm ），受织机筘幅的制约。 目前织物主体幅宽1.5m，家用和产业用3～8m。
窗帘
土工布
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3.织物厚度
一定压力下织物的绝对厚度，用测厚仪测试，单位为 mm 。 厚度影响织物的耐磨性、保暖性，常根据织物的用途确定。 厚度与纱线的细度和织物组织有关。
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各类棉、毛织物的厚度（单位：mm）
服装纺织品技术参数
服装纺织品技术参数嘿，咱今儿就来聊聊服装纺织品技术参数这档子事儿！你可别小瞧了这些参数，它们就像是衣服的秘密密码，藏着好多门道呢！咱先说说面料吧，这可是关键。
就好比盖房子得有好砖头，衣服的面料就是那基石。
什么纯棉的、麻的、丝绸的、聚酯纤维的，各有各的特点。
纯棉的舒服透气，就像夏日里的一阵凉风，让你浑身自在；麻的呢，自带一种质朴的感觉，仿佛是大自然的馈赠；丝绸那可就高级了，光滑细腻，就像给身体来了一场奢华的抚摸。
再看看支数，这可决定了面料的细腻程度。
支数高的面料，那手感，啧啧，就像婴儿的皮肤一样柔滑。
你想想，穿着这样的衣服，是不是感觉自己都变得精致起来了？还有经纬密度，这也是个重要参数呢。
密度高的面料更结实耐用，不容易变形，就像是一个可靠的朋友，一直陪伴着你。
颜色的牢度也不能忽视呀！要是洗几次就掉色，那多闹心啊。
好的颜色牢度，让你的衣服始终保持鲜亮，就像春天里盛开的花朵，一直绽放光彩。
这就像是爱情，得长久保鲜才行呢！然后是缩水率，谁也不想洗完衣服后发现变小了一号吧？那多尴尬呀！所以在买衣服的时候，一定要关注这个参数，不然等穿的时候才发现不合适，那不就傻眼了嘛。
还有起球的问题，这可太影响美观了。
谁愿意穿着一件到处起球的衣服出门呢？那不是给自己掉价嘛。
所以选择面料的时候，可得把眼睛睁大了，找那些不容易起球的。
版型也很重要呀！合身的版型能让你更加精神帅气或者美丽动人。
就像灰姑娘穿上了水晶鞋，一下子就变得不一样了。
松松垮垮的可不行，那不是白瞎了好面料嘛。
咱买衣服的时候，可不能光看款式好看就下手，得好好研究研究这些技术参数。
这就跟找对象似的，不能光看外表，还得了解内在呀！不然等相处起来发现一堆问题，那不就晚了嘛。
总之，服装纺织品技术参数可不是什么无关紧要的东西，它们关系到我们穿着的舒适感、美观度和耐用性。
咱可得把这些参数搞清楚，才能买到真正适合自己的好衣服。
可别稀里糊涂地就把钱花了，最后买回去一堆不称心的。
斜纹面料常规经纬密度参数
斜纹面料常规经纬密度参数
斜纹面料的经纬密度参数通常包括以下几个方面：
1. 经密度：纱线在纬向每英寸所编织的次数，即每英寸内经纱的根数。
2. 纬密度：纱线在经向每英寸所编织的次数，即每英寸内纬纱的根数。
3. 经纬比：经向和纬向的密度之比，一般表示为经纬比=经密度/纬密度。
4. 编织结构：指斜纹面料经纱和纬纱的排列方式。
以上参数的大小和变化会影响斜纹面料的质量和性能，具体如下：
1. 经密度较大，可以提高面料的强度和耐磨性，但会影响柔软度和透气性。
2. 纬密度较大，可以提高面料的柔软度和透气性，但会影响强度和耐磨性。
3. 经纬比的大小会影响斜纹面料的织物手感和外观。
4. 编织结构可以改变斜纹面料的纹理和光泽，同时也会影响面料的透气性和强度。
因此，斜纹面料的经纬密度参数需要根据具体的需求和用途进行优化和调整。
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●织物规格参数定义:
D是DENIER（丹尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数或纤度。
D值越大，表示纱线越粗。
F数：每一根经纱或纬纱都是由若干根细纱合成的，F数表示一根经纱或纬纱中的细纱股数，用英文字母“F”表示，一般情况下，“F数”越大，布料手感越蓬松、越柔软。
反之手感越单薄越硬。
条数和经纬密：表示布料的密度，即每平方英寸内经纱与纬纱的条数和，用英文字母“T”表示。
数条数时注意分析布料的编织方法，找出相应的编织规律，才能准确的测出条数。
S是英制支数，它是指在公定回潮率下，重一磅的纱线，它的长度有几个840码，就称为几支纱线。
一般短纤的纱支均用S来表示，短纤用英文表示为Spun。
纱线越粗S值越小；纱越细，则S值越大，比如40S比20S的纱支更细。
单根纱的表示方法是：32支单纱-------表示为：32S 股线的表示方法是：32支股线（两根并捻）既为：32S/2，42支3 根并捻既为：42S/3
克重：是每平方米织物的重量，单位是“克/平方米”（g/m2），缩写为FAW。
面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，例如1平方米的针织布的克重是200克，表示为：200G/M2等等。
是一个重量单位。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；
幅宽：幅宽指面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45X45/108X58/60"”即幅宽为60英寸。
加捻是使纱条的两个截面产生相对回转，这时纱条中原来平行于纱轴的纤维倾斜成螺旋线。
对短纤维来说，加捻主要是为了提高纱线的强度。
而长丝的加捻既可以提高纱线的强度，又可产生某种效应。
纱线加捻的多少以及纱线在织物中的捻向与捻度的配合，对产品的外观和性能都有较大的影响。
加捻性质的指标有：表示加捻程度的捻度、捻系数及表示加捻方向的捻向。
捻度纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回。
纱线单位长度内的捻回数称捻度。
我国棉型纱线采用特数制捻度，即用10 cm纱线长度内的捻回数表示；精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回数表示；此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。
捻系数捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度，因为相同捻度，粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。
在实际生产中，常用捻系数来表示纱线的加捻程度。
捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值，可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。
捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的。
捻向捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。
它分Z捻和S捻两种。
加捻后，纱丝的捻向从右下角倾向左上角，倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻；纱线的捻向从左下角倾向右上角，倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。
一般单纱常采用Z捻，股线采用S捻。
股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。
例如，单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线，其捻向以ZSZ表示。
纱线的捻向对织物的外观和手感影响很大，利用经纬纱的捻向与织物组织相配合，可织出外观、手感等风格各异的织物。
●织物规格表示方法
品名经纱粗细/F数×纬纱粗细/F数/经纬密经纬捻度克重
如：50/75弹力色丁 50D/36F有光FDY*(75D/36F DTY+40D/1F氨
纶)/122*140 捻度0*700 克重 107GSM 门幅145（即57英寸）
其中50/36F有光FDY表示：径向为50D，36F的纱,纬向为75D，36F的涤氨包芯纱。