纺纱基础知识

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纺纱基础知识
原棉性能与成纱质量的关系
1、棉纤维的长度:棉纤维的长度越长,则:成纱强力越高;成纱条干越均匀;纺纱断头越少;可纺细特纱。手扯长度:23 mm-33mm。
2、棉纤维的细度:棉纤维的细度越细则:成纱强力越高;成纱条干越均匀;纺纱断头越少;可纺细特纱。细度为:1.5分特-2分特。
3、短绒率:纤维长度小于16 mm的纤维所占的百分率,称为短绒率。棉纤维的短绒率越高,则:成纱强力越低;成纱条干越差点;纺纱断头越多。
根据成纱质量的要求和原棉的性能特点,将各种不同成分的原棉搭配使用,称为配棉。
(二)配棉的目的
l使用单一原棉纺纱带来的问题
(1)由于单一原棉纺纱使用时间有限,要频繁地更换原料,造成生产波动、成纱质量波动。
(2)原棉的性能不能充分发挥(如:这种原棉的长度长;那种原棉的细度细,等)。
(3)低级棉、回花及再用棉无法使用,纺纱成本高。
(四)热收缩性多唛混用时,应使不同型号纤维的热收缩性相接近,避免成纱在蒸纱定捻时,或印染加工受热后,产生不同的收缩率,造成印染品出现布幅宽窄不一,形成条状皱痕。
(五)色差通过目测在纺同一品种的熟条,粗纱和管纱上的细纱发现明显的色泽差异,以及在络纱筒子上发生不同色泽的层次的现象称色纱,原纱的色差,会使印染加工染色不匀,产生色差疵布。在化纤配料时,对染色性能差异大的原料,应找出合适的混纺比,减少原料的白度差异,接批时要做到勤调少调和交叉抵补。一般选1~2种可纺性较好的纤维为主体成分,在原料供应充分的情况下,最好采用同一牌号化纤多包混配。
4、成熟度:是指棉纤维细胞壁的增厚程度;它影响棉纤维的光泽、强度、弹性、天然转曲等。
5、棉纤维强度:棉纤维强度越大,则:纺纱过程中纤维的损伤越少;成纱强力越高;纺纱断头越少。
6、棉纤维的天然转曲:棉纤维的天然转曲越多,则:纤维间的抱合力越大,成纱强力越高。
7、原棉的含杂:影响成纱的结杂。
配棉的目的
(一)பைடு நூலகம்棉的概念
化纤原料的选配
一、选配的目的
(一)提高产品的质量和服用性能充分利用化学纤维的各种特性,取长补短,提高使用价值。
(二)增加花色品种通过不同纤维纯纺或混纺,制成各种风格、用途的产品,满足社会的各种需要。
(三)改善可纺性能在合成纤维中混用吸湿性能较高的棉或粘胶,可改善可纺性能。
(四)降低产品成本在保证服用要求的情况下,混用部分价格低廉的纤维,可降低生产成本。
(一)长度和线密度化学纤维的长度和线密度相互配合构成棉型、中长型、毛型等不同规格。棉型纤维的长度有32mm、35mm、38mm,线密度1.1~1.7dtex,常用于生产细特纱和质地较紧密的薄型织物;中长型纤维的长度为51~76mm,线密度2.2~3.3 dtex,常用于生产中特纱和质地较厚的毛型风格织物。棉纺设备主要使用棉型或中长型化纤原料。化学短纤维的长度Lmm和线密度dtex的比值一般为23左右。当L/Tt〉23时,织物强度高,手感柔软,可纺更细的纱,生产细薄织物,过大时,纺纱过程易产生绕罗拉,绕皮辊、绕皮圈现象,成纱棉结增多。当L/Tt〈23时,织物挺括并具有毛型风格,可生产外衣织物,过小时,成纱发毛,可纺性差。
(二)强度和伸长率化纤的强伸度对成纱强力有一定影响,当混纺纱受拉伸时,断裂伸长率低的纤维先断裂,使成纱强力降低,所以,应选断裂伸长率相近的纤维进行混纺,对提高成纱强力有好处。同时,两种纤维的混比选择也应尽量避开临界混纺比。
(三)与成纱结构有关的纤维性质两种纤维混纺时,纤维细长,卷曲小,初始模量小的纤维容易分布在纱条的内层,纤维粗短卷曲大,初始模量大的纤维易分布在纱条的外层。外层纤维影响织物的表面性能,因此,要适当选配纤维性质,使某些纤维处于纱条外层,另一种纤维处于纱条内层,充分利用纤维性质。
l配棉的目的
1、合理使用原棉,多种搭配,取长补短
使用混合棉纺纱,充分发挥各种原棉的特性,相互取长补短,又满足不同品种,不同用途纱线的质量要求。
2、保持生产和成纱质量的相对稳定
各种原棉的性质指标和纺纱性能不同,如采用单唛原棉纺纱,当一批原棉在几天用完调换另一批原棉时,大幅度地调换原料,势必造成生产和成纱质量的波动。通过结合成纱要求和原料性能实行分类排队,搭配使用原料,从而保持生产过程和成纱质量的相对稳定。
3、节约用棉,降低原棉成本
质量好的原棉并非所有指标和纺纱性能都好,反之,质量差的原棉也非都差。如在纤维较短的混合棉中,适当混用一定比例长度较长的低级棉,在纤维线密度较粗时,混用部分成熟度较低,线密度较细的低级棉,不仅成本降低,节约用棉,还使成纱质量有所提高。
化纤原料性质的选配
化纤品种和混纺比例确定以后,还应考虑纤维的长度、线密度、强度、伸长度等性质指标,才能确定产品的实际性能。
二、化纤品种的选择和混比确定
化纤品种的选用,考虑以下因素:产品的用途,如衣着用或工业用,内衣用或外衣用;产品的性能要求,如织物的强力、挺括性等;织物的生产成本。
(一)化纤纯纺化纤纯纺有单唛和多唛之分,单唛纯纺不易产生色差,多唛混纺时必须进行染色试验,按色泽深浅程度排队,供选配时参考。主要品种有纯涤纱、纯腈纱、纯粘纱等。
纺纱原理与设备
纺纱:用物理或机械的方法将纺织纤维纺成纱线的过程。
纺纱原理:纺纱原料的选配、开松除杂、混和、梳理、精梳、并合、牵伸、加捻、卷绕等。成纱方法:传统纺纱方法、新型纺纱方法。
初加工:在纺纱加工前对纤维原料进行初步加工,使其符合纺纱加工的要求。
原料选配与混合:合理使用原料,稳定成纱质量;开清:大团到小块、小束,同时除杂的过程;梳理:横向联系基本消除成单纤维状但有弯钩,除杂混合;精梳:进一步梳理去除短纤维和细小杂质;牵伸:抽长拉细条子,纤维伸直、去弯钩;并和:多根条子混合,改善均匀度;加捻:回转,使纤维间的纵向联系固定下来,给予一定物理机械性能;卷绕:半制品在各工序过渡的形式,保证纺纱连续性。
(二)化纤混纺主要品种有涤粘纱、涤腈纱等。
(三)棉与化纤混纺主要品种有涤棉纱、腈棉纱、维棉纱、粘棉纱等。棉起到提高产品吸湿性,可纺性和服用性能的作用。
(四)混纺比的确定织物混纺比确定,考虑以下因素:织物的性能,如强力、风格等;织物的成本及产品价格。混纺纱的常用混比有50/50、55/45、60/40、65/35、也有部分产品采用20/80、30/70等混纺比或倒比例。比例多的纤维,其纤维性质对纱线的性质影响较大,成纱更具有此纤维的性能。比例的确定主要考虑成本、强力、织物要求及纺纱性能等因素。
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