针织服装的编织工艺设计概述.pptx
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针织服装工艺针织毛衫实例V领男套衫.pptx
G＝9针
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第二节 第V五领章男成型套针衫织服工装生艺产计算
一、设计前准备内容 5 确定生产工艺缝耗
纵行2针， 横列1转
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第二节 第V五领章男成型套针衫织服工装生艺产计算
一、设计前准备内容 6 成品密度 • 纬平针：大身密度：PA＝45，PB＝72
袖 子 密 度 ： PA ＝ 4 6 ， P B ＝ 6 8 • 1+1罗纹：大身PB＝92， 袖子PB＝90 • 满针罗纹：PA＝70，PB＝90
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第五章 成型针织服装生产
二 V领男套羊毛衫工艺设计计算
C 袖子工艺计算
3 袖山宽度针数N6
袖山宽度针数N6＝袖山宽度尺寸×袖PA /10 ＋两侧缝耗针数 ＝26×4.6 ＋4＝123.6针≈123针
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第五章 成型针织服装生产
二 V领男套羊毛衫工艺设计计算
C 袖子工艺计算
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第五章 成型针织服装生产
二 V领男套羊毛衫工艺设计计算
B 前身工艺计算
⑺ 前身挂肩收针转数L’3 L’3＝L4
＝挂肩收针长度×PB /10÷M值 ＝9×7.2÷2＝32.4≈33转
⑻ 前身挂肩上(直)平摇转数L’2 L’2＝L’1－L’3 －L’4 ＝221－33－125＝63转
4 袖长转数L6
L6＝(袖长尺寸±加工尺寸) ×袖PB /10÷M值 ＋缝耗转数 ＝（56－5.5）×6.8÷2＋1＝172.7≈173转
• 袖山收针转数L7 L7＝前（后片）挂肩收针转数×
≈31转
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第五章 成型针织服装生产
二 V领男套羊毛衫工艺设计计算
针织成衣工艺
性不与缝料相匹配，穿着时容易将缝线拉断而开 缝脱线。缝迹的拉伸性决定于线迹的结构和缝线 的弹性。因此产品设计时，经常受拉伸的部位一 定要用有弹性的线迹结构和缝线。还有线迹密度 也影响着缝迹的弹性，随着缝迹密度的增大（中 厚10~12针），缝迹的断裂伸长率也提高。一般 缝纫机的缝迹密度可以在5~13范围内调节，此外， 使用差动牙缝纫机也有助于提高缝迹的拉伸性。
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针织成衣工艺
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针织成衣工艺
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针织成衣工艺
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针织成衣工艺
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针织成衣工艺
三、针织面料服用的基本性能：
› 具有透气性好，膨松、柔软、轻便的特点； › 延伸性大，弹性好； › 具有抗皱折性好； › 抗撕裂强力高； › 具有良好的悬垂性； › 有优良的服用、装饰性能。
v 缝线应光滑且细度均匀；（细度不匀会影响强力 和增加缝线与针孔的的磨擦而易发生断线；）
v 捻度适中且均匀；（捻度过大，成缝过程中面线 所形成的缝圈易产生扭曲变形，使成缝器不能顺 利穿入而发生跳针，甚至使缝迹发生扭曲变形影 响外观。）
v 缝线应柔软而富有弹性；
v 缝线要与缝料有相适应的缩水率，使缝制物洗涤 后缝迹不会起皱。
v B型：用于化纤厚织物； v U型：用于弹性大的氨纶纤维或弹性化纤针织物。 v 双节针：其针杆部分为上下粗细两节，上部粗节
可以减少针的振动，下部细节是为了减少针与缝 料的磨擦，使缝针的温度降低。
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针织成衣工艺
v 高速机针：除了针杆分上下两节外，其针 头部分、针孔两侧的尺寸比针杆部分粗 5~7%，以减少针杆与缝料的磨擦产生热。
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针织成衣工艺
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针织成衣工艺
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针织成衣工艺
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针织成衣工艺
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针织成衣工艺
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针织成衣工艺
三、针织面料服用的基本性能：
› 具有透气性好，膨松、柔软、轻便的特点； › 延伸性大，弹性好； › 具有抗皱折性好； › 抗撕裂强力高； › 具有良好的悬垂性； › 有优良的服用、装饰性能。
v 缝线应光滑且细度均匀；（细度不匀会影响强力 和增加缝线与针孔的的磨擦而易发生断线；）
v 捻度适中且均匀；（捻度过大，成缝过程中面线 所形成的缝圈易产生扭曲变形，使成缝器不能顺 利穿入而发生跳针，甚至使缝迹发生扭曲变形影 响外观。）
v 缝线应柔软而富有弹性；
v 缝线要与缝料有相适应的缩水率，使缝制物洗涤 后缝迹不会起皱。
v B型：用于化纤厚织物； v U型：用于弹性大的氨纶纤维或弹性化纤针织物。 v 双节针：其针杆部分为上下粗细两节，上部粗节
可以减少针的振动，下部细节是为了减少针与缝 料的磨擦，使缝针的温度降低。
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针织成衣工艺
v 高速机针：除了针杆分上下两节外，其针 头部分、针孔两侧的尺寸比针杆部分粗 5~7%，以减少针杆与缝料的磨擦产生热。
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针织成衣工艺
七羊毛衫编织工艺设计PPT课件
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第二节 羊毛衫编织工艺设计内容
一.产品分析 (一)针织服装的产品设计来源
1. 针织服装来单设计:根据客户提供的成衣订单进行产品设计 根据订单要求，掌握与该产品相关的一系列信息，在此基础上进行反复试 制，确保生产出的成形针织服装符合定单要求。
2.针织服装来样设计(仿制设计):根据客户提供的成衣样品进行产品设计 1)原料品种 2)纱线的线密度 3)组织结构 4)成衣规格 5)款式特点 6)缝制加工方法
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第二节 羊毛衫编织工艺设计内容
(二)产品分析内容 1.确定原料种类及纱支 2.确定织物组织结构及密度 3.确定机器型号与机号 4.产品规格系列设计和测量方法说明 5.确定缝纫机机种\确定缝制工艺\缝制条件\制定缝合质量要求 6.确定后整理工艺及制定质量要求(确定回缩方法\回潮率) 7.确定修饰工艺及所需辅料 8.确定商标使用\说明吊牌及包装方式
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第三节 横机编织羊毛衫的工艺设计
一.羊毛衫设计的工艺流程 客户需求—款式及工艺设计---小样试织----确定编织\成衣与染整 工艺---头样试织---修改编织\成衣\染整工艺---修改样试织---试样完成----确定工艺参数---建立工艺参数档案----批量试织---修改工艺参数----批量生产
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第三节 横机编织羊毛衫的工艺设计
二.机号与纱线线密度的选定 根据成形针织服装的织物组织结构及纱线的线密度,合理地选择编
织机器的机号,使织出的成形针织服装外观纹路清楚\手感柔软\质 地丰满\弹性好\尺寸稳定性好. 对于某一种机号的机器来说,可选用的纱线密度不是单一的,是有 一定范围的.
需经反复试制
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第二节 羊毛衫编织工艺设计内容
一.产品分析 (一)针织服装的产品设计来源
1. 针织服装来单设计:根据客户提供的成衣订单进行产品设计 根据订单要求，掌握与该产品相关的一系列信息，在此基础上进行反复试 制，确保生产出的成形针织服装符合定单要求。
2.针织服装来样设计(仿制设计):根据客户提供的成衣样品进行产品设计 1)原料品种 2)纱线的线密度 3)组织结构 4)成衣规格 5)款式特点 6)缝制加工方法
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第二节 羊毛衫编织工艺设计内容
(二)产品分析内容 1.确定原料种类及纱支 2.确定织物组织结构及密度 3.确定机器型号与机号 4.产品规格系列设计和测量方法说明 5.确定缝纫机机种\确定缝制工艺\缝制条件\制定缝合质量要求 6.确定后整理工艺及制定质量要求(确定回缩方法\回潮率) 7.确定修饰工艺及所需辅料 8.确定商标使用\说明吊牌及包装方式
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第三节 横机编织羊毛衫的工艺设计
一.羊毛衫设计的工艺流程 客户需求—款式及工艺设计---小样试织----确定编织\成衣与染整 工艺---头样试织---修改编织\成衣\染整工艺---修改样试织---试样完成----确定工艺参数---建立工艺参数档案----批量试织---修改工艺参数----批量生产
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第三节 横机编织羊毛衫的工艺设计
二.机号与纱线线密度的选定 根据成形针织服装的织物组织结构及纱线的线密度,合理地选择编
织机器的机号,使织出的成形针织服装外观纹路清楚\手感柔软\质 地丰满\弹性好\尺寸稳定性好. 对于某一种机号的机器来说,可选用的纱线密度不是单一的,是有 一定范围的.
需经反复试制
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针织服装的编织工艺设计概述(ppt 137页)
33
毛
起
起口空转：
头
完成起口操作后，按工艺
要求编织几个横列的管状
组织俗称打空转。
织有空转的起口衣片，其 起口边具有圆滑、饱满、 光洁、平整、美观、坚牢 等特点
34
3、纱起头顺序： （1）先使一个针床上的舌针1上垫纱。 （2）用起针梳钩子2在针间钩住纱线并施加一定的张力。 （3）下一行程垫入纱线形成线圈横列，并连续编织3－
针针钩，以防手指被钩住。
50
第四节 针织服装的编织工艺 设计内容
编织工艺设计是整个针织产品设计过程中的重要 环节，需要综合考虑产品的款式、规格尺寸、测 量方法、编织机械、织物组织、密度、成衣与染 整设备及成品重量要求等多方面的因素，而制定 出的合理操作工艺和生产流程，以保证羊毛衫产 品的质量和产量。
收针辫子？
明 收 针
暗 收 针
2、拷针：把线圈直接从针上脱下，织针退
出工作。 特点：方法简单、效率高，但线圈易脱散， 一般下机的衣片需要裁减后成衣，因此原料 消耗大。
46
3、持圈式收针：织针退出工作，线圈既不转移也不脱掉， 仍保留在针钩里 • 特点：收针缝合处平滑，没有收针花。 • 用途：用于局部编织和形成立体结构。
11
(二)裤类 1. 裤腰围 裤腰口或罗纹下3cm处横量。 2．裤长 裤腰边至裤脚边的长度(平铺)。 3．前（后)直档 由前(后)裤腰边至裤档底 直量。 4．横档 档底单腿横量。 5、裤口大 裤口处横量。 6．裤口长(罗纹) 裤口接缝(罗纹交接)处 至裤脚(罗纹)边。 7．裤腰宽(阔) 由裤腰(罗纹)接缝处至裤 腰(罗纹)边。
• （3）挂锤不易太重，门幅窄的挂中间，门幅宽的挂在两 边，并且两边的重锤要轻重一致。
• （4）手摇横机时用力要均匀，速度平稳，以免漏针、撞 针。
毛
起
起口空转：
头
完成起口操作后，按工艺
要求编织几个横列的管状
组织俗称打空转。
织有空转的起口衣片，其 起口边具有圆滑、饱满、 光洁、平整、美观、坚牢 等特点
34
3、纱起头顺序： （1）先使一个针床上的舌针1上垫纱。 （2）用起针梳钩子2在针间钩住纱线并施加一定的张力。 （3）下一行程垫入纱线形成线圈横列，并连续编织3－
针针钩，以防手指被钩住。
50
第四节 针织服装的编织工艺 设计内容
编织工艺设计是整个针织产品设计过程中的重要 环节，需要综合考虑产品的款式、规格尺寸、测 量方法、编织机械、织物组织、密度、成衣与染 整设备及成品重量要求等多方面的因素，而制定 出的合理操作工艺和生产流程，以保证羊毛衫产 品的质量和产量。
收针辫子？
明 收 针
暗 收 针
2、拷针：把线圈直接从针上脱下，织针退
出工作。 特点：方法简单、效率高，但线圈易脱散， 一般下机的衣片需要裁减后成衣，因此原料 消耗大。
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3、持圈式收针：织针退出工作，线圈既不转移也不脱掉， 仍保留在针钩里 • 特点：收针缝合处平滑，没有收针花。 • 用途：用于局部编织和形成立体结构。
11
(二)裤类 1. 裤腰围 裤腰口或罗纹下3cm处横量。 2．裤长 裤腰边至裤脚边的长度(平铺)。 3．前（后)直档 由前(后)裤腰边至裤档底 直量。 4．横档 档底单腿横量。 5、裤口大 裤口处横量。 6．裤口长(罗纹) 裤口接缝(罗纹交接)处 至裤脚(罗纹)边。 7．裤腰宽(阔) 由裤腰(罗纹)接缝处至裤 腰(罗纹)边。
• （3）挂锤不易太重，门幅窄的挂中间，门幅宽的挂在两 边，并且两边的重锤要轻重一致。
• （4）手摇横机时用力要均匀，速度平稳，以免漏针、撞 针。
全成形针织服装在横机上的编织工艺(精选)PPT文档共27页
拉
60、生活的道路一旦选定，就要勇敢地 走到底 ，决不 回头。 ——左
全成形针织服装在横机上的编织工艺 （精选）
36、“不可能”这个字(法语是一个字 )，只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气，不要看破要突 破，不 要嫉妒 要欣赏 ，不要 托延要 积极， 不要心 动要行 动。 38、勤奋，机会，乐观是成功的三要 素。(注 意：传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素，但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出，乐 观是成 功的第 三要素 。
39、没有不老பைடு நூலகம்誓言，没有不变的承 诺，踏 上旅途 ，义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识 的人， 决不会 坚韧勤 勉。
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
60、生活的道路一旦选定，就要勇敢地 走到底 ，决不 回头。 ——左
全成形针织服装在横机上的编织工艺 （精选）
36、“不可能”这个字(法语是一个字 )，只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气，不要看破要突 破，不 要嫉妒 要欣赏 ，不要 托延要 积极， 不要心 动要行 动。 38、勤奋，机会，乐观是成功的三要 素。(注 意：传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素，但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出，乐 观是成 功的第 三要素 。
39、没有不老பைடு நூலகம்誓言，没有不变的承 诺，踏 上旅途 ，义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识 的人， 决不会 坚韧勤 勉。
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
第五节圆机编织羊毛衫工艺设计PPT课件
套弯部位，使成品在保证规格质量前提下，尽可能减少裁耗， 并可提高裁剪时的功效； （10）制作正式样板。
五、排料
（一）排料原则 （1）在不影响产品规格尺寸与质量的前提下，排料应紧凑，必要
时，可象形断料和开料，以便节约原料； （2）注意坯布组织的横向、直向和倒向、顺向，特殊产品同件衣
服的各部段应保持同一顺向； （3）前后身与袖子一般应分别排料，以便充分利用原料； （4）不同规格在同一块坯布上排料，其数量应平衡； （5）附件排料应尽可能用疵段料； （6）尽量利用现有的编织设备套幅宽，达到平衡生产。
圆机编织羊毛衫的工艺设计
圆机编织羊毛衫的工艺设计
一、机号与纱线线密度的选定 二、密度与回缩率的确定 三、坯布幅宽的确定 四、样板设计 五、排料 六、产品用料计算 七、编织织造规格用料工艺单 八、工艺设计举例
一、机号与纱线线密度的选定
（1）可加工纱支的上限 由织针与沉降片（或针槽壁）之间的间隙△决定。
（7）散料法
将有疵点的断料量材而用，裁成各种小型衣片零件（如衣兜、 裆、领子、拼衩等）或改制手套、帽子等。
（三）排料方法
1.平套法
（三）排料方法
2.互套法
（三）排料方法
3.镶套法
（三）排料方法
4.斜套法
（三）排料方法
5.借套法
（三）排料方法
6.循环套法
（三）排料方法
7.剖缝套法
（三）排料方法
确定回缩率，并计算样板各部位的实际尺寸； （5）按此尺寸剪出纸样；
四、样板设计
（二）样板设计的一般程序
（6）小批量试制，核对规格是否符合设计要求； （7）经核对、试穿发现不合理部分，修改纸样，再重复试制，
直至合乎要求； （8）如生产一整套比较齐全的规格，应以中号规格的样板为
五、排料
（一）排料原则 （1）在不影响产品规格尺寸与质量的前提下，排料应紧凑，必要
时，可象形断料和开料，以便节约原料； （2）注意坯布组织的横向、直向和倒向、顺向，特殊产品同件衣
服的各部段应保持同一顺向； （3）前后身与袖子一般应分别排料，以便充分利用原料； （4）不同规格在同一块坯布上排料，其数量应平衡； （5）附件排料应尽可能用疵段料； （6）尽量利用现有的编织设备套幅宽，达到平衡生产。
圆机编织羊毛衫的工艺设计
圆机编织羊毛衫的工艺设计
一、机号与纱线线密度的选定 二、密度与回缩率的确定 三、坯布幅宽的确定 四、样板设计 五、排料 六、产品用料计算 七、编织织造规格用料工艺单 八、工艺设计举例
一、机号与纱线线密度的选定
（1）可加工纱支的上限 由织针与沉降片（或针槽壁）之间的间隙△决定。
（7）散料法
将有疵点的断料量材而用，裁成各种小型衣片零件（如衣兜、 裆、领子、拼衩等）或改制手套、帽子等。
（三）排料方法
1.平套法
（三）排料方法
2.互套法
（三）排料方法
3.镶套法
（三）排料方法
4.斜套法
（三）排料方法
5.借套法
（三）排料方法
6.循环套法
（三）排料方法
7.剖缝套法
（三）排料方法
确定回缩率，并计算样板各部位的实际尺寸； （5）按此尺寸剪出纸样；
四、样板设计
（二）样板设计的一般程序
（6）小批量试制，核对规格是否符合设计要求； （7）经核对、试穿发现不合理部分，修改纸样，再重复试制，
直至合乎要求； （8）如生产一整套比较齐全的规格，应以中号规格的样板为
针织服装设计PPT课件
一、衣身结构设计
四、裤子结构设计
思 考 题
针织服装设计
量部位及尺寸。
设计两款针织服装结构，并注明丈
第七章 针织服装上机工艺设计
内容：
Technology
第二节 工艺计算方法
第三节 工艺设计举例
第一节 上机工艺参数设计
要求：
能正确设计针织服装的上机工艺
第一节 上机工艺参数设计
第二节 纱线的种类
针织服装设计
二、精纺与粗纺绒线
三、针织绒线 四、化纤针织绒线
一、编结绒线
第三节 纱线品种代号
品种代号又称品号、货号，由四位数 字组成（省略第一位数字者只有三位数字）。
第一位数字：代表绒线类别，分4种。 第二位数字：代表所用原料，分9类。
针织服装设计
第三、四位数字：代表单纱线密度（公 支数，当单纱公支数为一位整数带一位小 数时，第三、四位数字即包括该整数与一 位小数）。
第一节 常用组织及结构
针织服装设计
二、变化组织 三、花色组织
一、基本组织
四、复合组织
双反面组织
基本组织
纬平针组织
1＋1罗纹组织
变化纬 平针组织
变化组织
双罗纹组织 棉毛组织
花色组织
提 花 组 织
花色组织
集圈组织
菠萝组织
花色组织
纱罗组织
米兰诺
复合组织
蓬托地罗马
复合组织
第二节 几种特殊组织
一、卷边波纹 二、三维花型
针织服装设计
三、阿朗（Aran）花型
卷边波纹
针织服装设计
阿朗花型
三维花型
第三节 针织物物理机械 指标及性能
针织服装设计2[1]
![针织服装设计2[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/52277cc0cc17552706220898.png)
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针织服装设计2[1]
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针织服装设计2[1]
1、织纹变化
因为织造工艺的不 断发展，使织纹的 变化突破了传统的 束缚，有了更加丰 富的外观效果。
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Байду номын сангаас针织服装设计2[1]
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针织服装设计2[1]
• 4、不同针法
• 由于针织物的单元结构是线圈，而线圈的 变化组合方式是多变的，所以针织物的针 法也变化丰富。 不同的针法使得针织面料 具有不同的纹路和肌理，形成情趣各异的 图案和质地。
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针织服装设计2[1]
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• 三、对比色配色技巧
• 色相环中，凡是指定的任何一个颜色直径 上的对立色彩，以及这个对立色彩左右两 旁的邻近色，都称为这个指定色的对比色。 对比色着装配色是具有很高美感度，其色 调上变化多端，有明朗、活跃的感觉。
纬编概述针织学课件-PPT
表示符号
第二节 常用纬编针织机种类
所有针织物的基础。 单面针织圆纬机
一、圆纬机 open cylinder knitting machine
台车(loop wheel machine) 单面提花针织机（single jacquard knitting machine) 特点：直观、繁杂，适用于简单组织。 槽筒式络纱机：用于络取棉、毛及混纺等
每一方格代表一个线圈， 方格内的不同符号代表不 同的颜色。
结构意匠图
定义：将成圈、集 圈和浮线用规定的 符号在方格纸上表 示出来。 ×—正面线圈 ○—反面线圈 ·—集全悬弧
多用于表示单面织物。 □—浮线（不编织）
3.编织图
定义：将织物的横 断面形态，按编织 的顺序和织针的工 作情况，用图形来 表示的一种方法。
第三节 纬编针织前准备
一、络纱的目的
目的：使纱线卷绕成一定形式和一定容量 的卷装，满足编织时纱线退绕的要求。
二、络纱的要求
1.去除纱疵和粗细节，提高针织机生产效 率和产品质量；
2. 对纱线进行必要的辅助处理（如上蜡、 上油、上柔软剂、上抗静电剂等），以 改善纱线的编织性能。
二、卷装形式
1.圆柱形筒子 ：卷装容量大，但筒子形状 不太理想，退绕时纱线张力波动较大。
双面针织圆纬机 cylinder and dial machine
棉毛机（interlock machine) 罗纹机(rib knitting machine) 双面提花针织机(double jacquard knitting machine) 双反面机(purl knitting machine) 圆袜机(hosiery machine) 移圈罗纹机(transfer machine) 等
第五章羊毛衫编织工艺设计.pptx
电脑横机上，选针由机器自动完成。
（二）起口
为了防止起口线圈的脱散和便于牵拉，在编织每 一块衣片时，首先要编织一横列起始线圈，这一 工作称为起口。
当掀好罗纹排针后，应将针床移位，使两针床织 针成交叉配置，才能完成正常的起口动作。这时 才能推动机头，使两针床上处于工作位置的舌针 钩住纱线，完成起口横列的编织。
（一）掀罗纹
毛衣衣片的下摆、袖口和领口常采用罗纹组织。为了编织 罗纹组织的起口，在起口前必须对针床上的织针进行罗纹 所需的排针工作，俗称掀罗纹操作。
掀罗纹时，先将编织幅宽内的织针推到编织工作位置。然 后采用与编织罗纹相配的起针板，将前后针床上不参加罗 纹编织的织针掀到停针区，即退出工作区域。事实上，掀 罗纹就是一种选针工作。
（四）翻针
羊毛衫的下摆常采用罗纹组织，而大身常采用单面组织。 这就需要在织完下摆罗纹后，将前(或后）针床上织针所 编织的线圈移到后（或前）针床上对应的织针上，然后再 进行单面组织的编织，这一转移线圈的过程称为翻针。
（四）翻针
手工翻针的工具是收针柄。翻针有单翻针和组列式翻针。 单针翻针目前在一部分小厂中仍然在采用，但目前大多数 羊毛衫厂使用组列式翻针工具，称为翻针板，其翻针效率 大大提高 。
翻针前一横列一定要适当开松，即密度稍放松一点．
（四）翻针
（四）翻针
（五）放针
放针在羊毛衫的编织工程中，又称加针或添针， 利用增加工作针数来完成增宽衣片的过程称为放 针。 放针分为：明放针和暗放针
（五）放针
1.明放针 将需要的织针直接推入编织区，不进行移圈而使 其参加编织的放针方法称明放针。
第五章 羊毛衫编织工艺设计
第五章 羊毛衫编织工艺设计
第一节 编织工艺设计的原则 第二节 编织工艺设计的内容 第三节 横机的基本操作 第四节 横机编织羊毛衫工艺设计 第五节 圆机编织羊毛衫工艺设计（自学）
（二）起口
为了防止起口线圈的脱散和便于牵拉，在编织每 一块衣片时，首先要编织一横列起始线圈，这一 工作称为起口。
当掀好罗纹排针后，应将针床移位，使两针床织 针成交叉配置，才能完成正常的起口动作。这时 才能推动机头，使两针床上处于工作位置的舌针 钩住纱线，完成起口横列的编织。
（一）掀罗纹
毛衣衣片的下摆、袖口和领口常采用罗纹组织。为了编织 罗纹组织的起口，在起口前必须对针床上的织针进行罗纹 所需的排针工作，俗称掀罗纹操作。
掀罗纹时，先将编织幅宽内的织针推到编织工作位置。然 后采用与编织罗纹相配的起针板，将前后针床上不参加罗 纹编织的织针掀到停针区，即退出工作区域。事实上，掀 罗纹就是一种选针工作。
（四）翻针
羊毛衫的下摆常采用罗纹组织，而大身常采用单面组织。 这就需要在织完下摆罗纹后，将前(或后）针床上织针所 编织的线圈移到后（或前）针床上对应的织针上，然后再 进行单面组织的编织，这一转移线圈的过程称为翻针。
（四）翻针
手工翻针的工具是收针柄。翻针有单翻针和组列式翻针。 单针翻针目前在一部分小厂中仍然在采用，但目前大多数 羊毛衫厂使用组列式翻针工具，称为翻针板，其翻针效率 大大提高 。
翻针前一横列一定要适当开松，即密度稍放松一点．
（四）翻针
（四）翻针
（五）放针
放针在羊毛衫的编织工程中，又称加针或添针， 利用增加工作针数来完成增宽衣片的过程称为放 针。 放针分为：明放针和暗放针
（五）放针
1.明放针 将需要的织针直接推入编织区，不进行移圈而使 其参加编织的放针方法称明放针。
第五章 羊毛衫编织工艺设计
第五章 羊毛衫编织工艺设计
第一节 编织工艺设计的原则 第二节 编织工艺设计的内容 第三节 横机的基本操作 第四节 横机编织羊毛衫工艺设计 第五节 圆机编织羊毛衫工艺设计（自学）
针织服装设计2.pptx
第五章 针织服装的色彩搭配技巧
• 一、同类色配色技巧
• 在一色相中，我们把颜色本身以明暗、深 浅所产生的新色彩，归属同一色系。 例如： 蓝色系中，由暗蓝——深蓝——鲜蓝—— 浅蓝——淡蓝,同一色配色给人以沉稳、安 宁、秩序感，可以降低着装配色的失败率。
二、类似色配色技巧
在色相环中，相临近的色都是彼此的类似 色，彼此间都拥有一部分相同的色素，类似 色配色主要是凭借共有的色素来产生调和的 作用 。
通过针织组织结构变化或经过特殊的后整 理加工，使织物表面形成特殊的肌理效果， 这种设计手法比较适宜表现外观简约的设 计思想，成衣效果有拙针织物的单元结构是线圈，而线圈的 变化组合方式是多变的，所以针织物的针 法也变化丰富。 不同的针法使得针织面料 具有不同的纹路和肌理，形成情趣各异的 图案和质地。
• 五、节奏配色技巧
• 节奏本来是音乐舞蹈中的术语，被借用到 服装造型艺术中上，通过视觉上重复出现 的强弱现象表现。 1、装饰色的节奏 2、 层次的节奏 3、色彩呼应的节奏
六、色彩平衡配色技巧
平衡在服装配色原理中，指色彩在人们 视觉心理上产生的安定性。在视觉上除了色 相、明度、纯度外，还有冷暖、前后和轻重 的感觉。
九、流行色配色技巧
流行色并非是一种色彩，而是在某个时 期具有某一倾向的系列色彩，并代表某段 时期的时尚形象。因此，在利用流行进行 配色时，注意巧妙运用流行色彩。
第六章 针织服装的面料选择
利用针织物的伸缩性
•
针织面料具有良好的伸缩性，在样板设计时
可以最大限度地减少为造型而设计的接缝、收褶、
弹性特别大的面料（与采用的纱线和组织结构有
关）设计样板时不但不留松量，它的样板尺寸既
可以和人的围度尺寸相同，也可以考虑弹性系数
针织服装设计概述(ppt 44页)
42
针法的变化和结构变化。
43
针法的变化和结构变化。
44
9
利用针织的特性、通过针法变化达到性感 迷人的透空效果。
10
钩针编织的针织毛衫。
11
12
手工编织的粗线针织毛衫。
13
针法和纱线组合的别具一格 的电脑图案毛衫。
14
细腻而有变化的图案毛衫。
15
不同品牌的毛衫设计。
16
不同品牌的毛衫设计。
17
传统手工编织的毛衫和现代风格结合。
18
由于纱线的特性，用纱 线自然形成针织服装的 流苏装饰。
35
2007年流行的纱线织造 的细腻的装饰效果和结 构变化。
36
2007年流行的针织面料 结构变化与材料搭配。
37
2007年流行的提花织 造的装饰效果。
38
2007年流行的手工钩针 织造的细腻的装饰效果 和图案变化。
39
针织面料细腻的装饰效 果和结构变化。
40
41
针法的变化和结构变化。
2
针织服装的特性
弹性 散脱性 卷边性 透气性 吸湿性 悬垂性 飘逸性 抗皱性
3
针织服装分类：
针织服装从用 途上分为：
针织内衣、针织外衣 和服饰配件。
从设计的角度 分为：
针织布料服装和针织 毛衫服装
4
一、针织布料服装设计
针织布料有厚薄之分、质地之别， 可弹力紧身、也可宽舒飘逸。 针织布料服装可内穿、也可外穿。
26
尺寸和结构的夸张设计。
27
纱线之美。
28
针织毛衫服装的适用性。
29
柔软、悬垂的针织毛衫丰富 的表现语言。
针法的变化和结构变化。
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针法的变化和结构变化。
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利用针织的特性、通过针法变化达到性感 迷人的透空效果。
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钩针编织的针织毛衫。
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手工编织的粗线针织毛衫。
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针法和纱线组合的别具一格 的电脑图案毛衫。
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细腻而有变化的图案毛衫。
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不同品牌的毛衫设计。
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不同品牌的毛衫设计。
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传统手工编织的毛衫和现代风格结合。
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由于纱线的特性，用纱 线自然形成针织服装的 流苏装饰。
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2007年流行的纱线织造 的细腻的装饰效果和结 构变化。
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2007年流行的针织面料 结构变化与材料搭配。
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2007年流行的提花织 造的装饰效果。
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2007年流行的手工钩针 织造的细腻的装饰效果 和图案变化。
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针织面料细腻的装饰效 果和结构变化。
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针法的变化和结构变化。
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针织服装的特性
弹性 散脱性 卷边性 透气性 吸湿性 悬垂性 飘逸性 抗皱性
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针织服装分类：
针织服装从用 途上分为：
针织内衣、针织外衣 和服饰配件。
从设计的角度 分为：
针织布料服装和针织 毛衫服装
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一、针织布料服装设计
针织布料有厚薄之分、质地之别， 可弹力紧身、也可宽舒飘逸。 针织布料服装可内穿、也可外穿。
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尺寸和结构的夸张设计。
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纱线之美。
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针织毛衫服装的适用性。
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柔软、悬垂的针织毛衫丰富 的表现语言。
羊毛衫编织工艺设计(PPT 70页).ppt
第三节 横机编织羊毛衫的工艺设计
(二)织物密度的确定 1.下机密度
1)直接密度(瞬时密度):刚从编织机上下来的毛衫衣片的密度,用PS表示; 2)下机回缩密度(下机密度,毛坯密度):从编织机上下来的衣片,回缩后接 近或达到自然松驰状态时的密度,用Pm表示;
2.成品密度(净密度): 编织的衣片经过缝制加工和后整理等工序后,线圈达
第三节 横机编织羊毛衫的工艺设计
二.机号与纱线线密度的选定 根据成形针织服装的织物组织结构及纱线的线密度,合理地选择编
织机器的机号,使织出的成形针织服装外观纹路清楚\手感柔软\质 地丰满\弹性好\尺寸稳定性好. 对于某一种机号的机器来说,可选用的纱线密度不是单一的,是有 一定范围的.
第三节 横机编织羊毛衫的工艺设计
第三节 横机编织羊毛衫的工艺设计
2.未充满系数 针织物的稀密程度受两个因素的影响：密度和纱线线密度。
密度 仅仅反映了一定面积范围内线圈数目多少对织物稀密的影响。 为了反映出在相同密度条件下纱线线密度对织物稀密的影响，必 须将线圈长度L(mm)和纱线直径 f(mm)联系起来，这就是未充 满系数δ 。
机号G: 针床上规定长度 (1英寸)内所具有的针数. 机号G≥8,称为细机号,G<8称为粗机号.
一定机号的横机只适宜加工编织一定线密度范围的纱线.
第三节 横机编织羊毛衫的工艺设计
在编织纬平针组织和罗纹组织时,机号与适宜加工的纱线线密度
关系由下式确定:
Tt
1000C G2
其中, Tt---毛纱的线密度,tex G---横机的机号
羊毛衫中较多的组织结构采用”先揉缩,再掼缩”的方法来达到较好 的回缩效果.
第三节 横机编织羊毛衫的工艺设计
各类针织服装设计要点分析.pptx
针织服装设计手法应用
一、针织服装的应用设计： 在所有的服装里面，针织服装与传统正经拘束的服装相比，意味着自由轻松和
时尚。从近几年的销售量及流行趋势来看，针织服装市场将会持续升温，款式设计 将会向两方面发展，一方面与正装相结合，生产出一种介于正装和休闲装之间的针 织服装；另一方面将会更加休闲化，在色彩、款式及图案上将会出现较大的变化。 近年来，国内的针织服装企业在原料的应用上已经日趋丰富，新型原料如埃及的长 绒棉，特别是精梳棉以及一些丝光棉、大豆纤维、玉米纤维等越来越多地被应用， 生产出全新面貌的精品针织服装如个性化服装T恤，赋予针织服装新的生命。
针织服装的工艺流程
2．缝线 一般纯棉针织面料采用9．8tex×4或7．4tex×3的纯棉及涤棉混纺线，化纤针织面料 采用7．8tex×2的弹 力锦纶丝和5tex×6的锦纶线。缝线要达到下列质量要求： （1）缝纫机用纯棉线（缝线）应采用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。 （2）缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断 线现象。 （3）缝线必须具有柔软性。 （4）缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦，避免造成断线 和线迹张力不匀等疵点。 3．缝针
编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。也是针织 服装和梭织服装的根本区别。
针织服装的工艺流程
(三)、验布 由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪
用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对 坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、 油污等须做好标记及质量记录。 (四)、裁剪 针织服装裁剪的主要工艺过程：断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。 借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环，断料过程中尽可能将坯布上的疵点 借到裁耗部位或缝合处。针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般采用套裁方式， 常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。针织面料在裁剪中应注意以下 事项： (1)不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服装的明显部位。 (2)剪裁中不要使用锥孔标记，以免影响成衣的外观。
针织服装概论第7章
2+1罗纹起口
❖ 起口与翻针
❖ 起口
❖ 翻针
❖ 在横机产品的编织时，经常采用双面的罗纹组织 编织下摆或袖口，用单面组织编织大身。此时， 当编织完下摆之后，通常要将一个针床针上的线 圈转移到另一个针床的针上。这一过程称之为翻 针。
❖ 在手动横机中，翻针是用专门的移圈器或翻针器， 用手工的方式将线圈进展转移。
❖ 在手动横机中，收针是借助于特殊的 收针工具由手工直接将一个针上的线 圈转移到同针床上的相邻针上；
❖ 在电脑横机上，一般是先将要转移的 针上的线圈移到对面针床的针上，再
电脑横机收针编织步骤
❖ 成形编织
❖ 二、收针〔减针〕
❖ 2、拷针〔脱圈式收针〕
❖ 在手动横机中，拷针是将要减去的 织针上的线圈直接从针上退下来， 并使其退出工作，而不进展线圈转 移。它比收针简单，效率高，但线 圈从针上脱下后可能会沿纵行脱散， 因此在缝合前要进展锁边。
❖ 三、成形产品编织工艺 ❖ 3〕整件服装的编织工艺 ❖ 大身衣片下摆和袖口罗纹编织 ❖ 大身衣片与袖身衣片的编织
圆筒形平针编织
❖ 三、成形产品编织工艺 ❖ 3〕整件服装的编织工艺 ❖ 大身衣片下摆和袖口罗纹编织 ❖ 大身衣片与袖身衣片的编织 ❖ 挂肩处收针编织 ❖ 领口编织
❖ 二、罗纹和平针的复合组织
一、普通机械式横机的根本构造
❖ 1、编织局部的一般构造 ❖ 编织机构截面图
1、2：前后针床 3：机座 4、5：前后床织针 6：导纱器导轨 7、8：前后三角座导轨 9：导纱嘴 10、11：前后三角座 12：机头 13：导纱器变换器 14：毛刷
横机编织局部的一般构造
一、普通机械式横机的根本构造
❖ 1、编织局部的一般构造 ❖ 编织机构截面图 ❖ 舌针和针床及其配置
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(三)围巾类
1．围巾长 围巾对折取中直量 (不包括穗长) 2．围巾阔 围巾取中横量。
三、国内常用的款式及系列规格
1．v领男开衫 款式如图，具体规格如表。
2．v领马鞍肩男开衫
3. v领斜肩男开衫
4.圆领女开衫
5 .v领收腰女开背心
6. 领型
1.男套衫叠领 款式如图6—40所示，具体规格如表6-21所示。
因此，所编织纱线的线密度范围为35.7—56.1tex （17.8—28公支）最适宜编织的纯毛纱线的线密 度为45.9tex（21.8公支）
特数Ntex 与公制Nm 关系： Ntex ×Nm＝1000
练习： 现用2*38.5tex*2(26公支/2*2）腈纶膨体纱编织纬平 针织物，选用哪种机号的机器编织为宜？
在11针/25.4mm的横机上可否编织41.7tex*2（24公 支/2)的羊绒纱？
第三节 针织横机衣片的形成
平面衣片成型
1、编织顺序： （1）下摆——罗纹组织， （2）大身——平针组织 2、编织矩形时，不需要加针或减针操作。 3、编织梯形时，就需要加针或减针操作。
一、衣坯的起口
起口：在无旧线圈的空针上直接垫纱编织第一 横列线圈的过程称之为起口。 （一）在空针上起头 1、起头的方式：毛起头和纱起头
2.男套杉樽领 款式如图6—42所示，具体规格如表6—23所示。
3.男套衫翻樽领
裤子 女长裤
羊毛、腈纶各种长围巾
第二节 编织机号与线密 度的确定
一、机号的选定(knitting gauge)
一定机号的横机只适宜于编织一定线密度范围的纱线。 机号与适宜加工的纱线线密度关系由下式确定：
E－机号，针/25.4mm Tt－纱线的线密度,tex; K－适宜加工纱线线密度的常数
横列的纱线，并使针眼高于起底 纱之上，将钢丝4从一端逐个穿 入眼子针。 （4）在梳栉下面挂上适量的牵拉重 锤。 （5）衣片编织结束，下机后抽出钢 丝，形成光边。
第五章 针织服装的编织工艺设计
针织服装设计的主要内容 1.产品造型设计 2.配色设计及花型设计 3.原料选择、织物组织结构设计及机器型号和机号的选择 4.产品细部规格尺寸的设计 5.生产工艺设计或样板设计 6.投料与定额计算 7.羊毛衫产品附件设计 8.成衣工艺设计 9.整理工艺设计、包装设计等
第一节 针织服装的规格设计
2.代号制 以数字或代号来表示服装的示明规格。例如有的国家 习惯用数字表示，儿童规格为2、4、6号，少年规格为8、10、12 号，成人规格14号以上，有时14号以上不用数字而用字母表示， 即s(小号)、M(中号)、L(大号)、xL(符号)和以os或XXL表示特大号等。
二、成衣主要部位规格的丈量
10．后领阔 指领口的宽度(樽领领阔在领中横量)。 11．门襟宽 门襟边至门襟连接缝处。 12．口袋深 连袋的边缘至下摆接缝处。 13．口袋阔(宽) 指口袋的横向横度。 14．袋边阔 指袋边的宽度。
(二)裤类 1. 裤腰围 裤腰口或罗纹下3cm处横量。 2．裤长 裤腰边至裤脚边的长度(平铺)。 3．前（后)直档 由前(后)裤腰边至裤档底 直量。 4．横档 档底单腿横量。 5、裤口大 裤口处横量。 6．裤口长(罗纹) 裤口接缝(罗纹交接)处至 裤脚(罗纹)边。 7．裤腰宽(阔) 由裤腰(罗纹)接缝处至裤腰 (罗纹)边。
(一)上衣类 1．身长 肩折缝距领
肩接缝1．5cm处量至下摆 底边。
2．胸阔(成品示明规 格) 挂肩下1．5cm处横量。
3. 袖长 一般从肩袖 接缝处量至袖口边，插肩 袖从后领深中间处量至袖 口边。
4．挂肩 从肩袖接缝处顶端至 腋下斜量。
5．袖阔(袖笼、袖根肥) 自腋 下沿坯布横列方向量至袖上边 (一般用于插肩袖)，如图 (2)所 示。
毛起头——直接采用衣片所用纱线编织起口 横列。
纱起头——在起口时用起头纱，并用它编织 一定横列后再换用正式纱线进行编织，衣坯下 机后将起头纱段拆除，形成罗纹光边。
2、起头顺序（毛起口）以
1+1罗纹起头为例
（1）织针1一隔一交替排针，针舌 全部开启。
（格，也是按照人体造型制定各档尺码 和各部位尺寸的，由于针织物(羊毛衫)具有良好的 弹性，因此，各部位的尺寸有其特殊性和适应性。
示明规格： 为管理和销售方便，一般选用一个(或两个)比较典型 部位的尺寸来示明适穿对象的身型 细部规格： 一件服装往往需要标出十几个甚至几十个尺寸才能 将其描述清楚，这些尺寸就是成衣(羊毛衫)的规格。
K－适宜加工纱线线密度的常数,与纱线的物 理机械性能、编织时的张力、结头情况等有 关，根据实践得出： K=7000-11000，如果K值过小，织出的织物稀 薄，过大则难于编制。
一般纯毛织物K取9000； 晴纶膨体纱时K取8000。
例：已知采用41.7tex*2（24公支/2）的羊绒纱编织 纬平针织物，求最适宜的横机机号。
Tt=41.7*2=83.4,K取9000，得：
所以，最适宜用机号为10针/25.4mm。
已知横机机号为14针/25.4mm，求其编织平针织物时纱 线的线密度范围和最适宜编织的纱线（纯毛纱）线密度。
解：（1）当K取7000时：Tt=7000/14²=35.7 （2）当K取9000时：Tt=9000/14²=45.9 （3）当K取11000时：Tt=11000/14²=56.1
一、示明规格的表示方法
我国常用的服装规格有:号型制、领围制、胸围制和代号制等。
羊毛衫常用胸围制和代号制来表示其规格的大小。
1.胸围制 以上衣的胸围或下装的臀围(以厘米或英寸为单位)作为 示明规格。内销产品以厘米为单位，每档相差5cm，例如80、85、 90cm；外销产品一般以英寸为单位，通常每档相差2英寸，例如 32、34、36英寸等。
6．肩阔 从左肩袖接缝处量至 右肩袖接缝处。
7．下摆罗纹 从罗纹交接处量 至罗纹底边。
8．袖口罗纹 从袖子罗纹交接 处量至袖口。
9．领深 开衫v字领的领深是从后领接缝中点量至第一粒钮扣中 心； 套衫v字领的领深是从后领接缝中点量至前领内口； 翻领领深是从后领接缝中点量至前领内口； 圆领领深是从后领边中点量至前领内口。