皮鞋设计中的特殊缝合法

【中国鞋网】现在，大多数鞋或者采用平板楦鞋法，或者采用Strobel原理的施力楦鞋法（force-lasted）；要么是嵌入式鞋底，要么是直接成型鞋底，包子鞋和其他基本缝合结构的鞋还有很大市场。这些款式以前都是手工缝制的，现在，因为成本和产量限制的原因，手工制作不现实，所以制作流程已经完全机械化了。

无庸置疑，缝制采用的机器很复杂，因为这些机器不但要缝出技术过硬的缝合线，还要让这些缝合部位看起来有手工制作的效果。得到手工效果的根本是: 弯曲的针，有点类似于传统的、用手工缝到鞋楦上的弯锥和针。要使用上线和下线，这样才能产生很真实的交针效果。

不过，真正困难的部分是: 把材料穿过针眼，以便鞋面主要部分较长的线长可以平整地压到鞋栓的较长位。鞋栓缝合线也是鞋的设计中心点，所以大家的重点要么放在提高外观效果上，要么就生产特殊类型的鞋。意大利Ciucani公司处于该行业的领先地位，他们开发出一种机器缝制鹿皮鞋，所有你能想象到的鞋缝，这种机器几乎都能缝。

关于该主题，另外一个不同就是：在哪里使用较厚的皮。当缝合线穿过两部分的边缘，留下较平滑的内面，正好对着穿者的脚。美国Penny便鞋习惯使用这种结构，通常在鞋楦上操作。

有另外两种常用的选择，可以在普通鞋楦的帮面上缝制出装饰效果。第一种，用独立的绑带盖住两边，产生一种笨重的效果，做出来像软皮鞋。第二种就是Penny便鞋缝边法，现在广泛使用在晚装鞋上。

还有一种很流行的结构形式是：把鞋面直接缝进橡胶模或者聚酯鞋底。这种做法的好处是：不需要昂贵的制楦或者制鞋机器，也不需用粘鞋底的胶。使用弯曲针的方法，可以提供更多的不同选择，并且，要把鞋面的边压进鞋底，也需要很精细的进料系统。

人类的心灵手巧永远也不会消失，这些聪明的机器和缝合技术开创了鞋类构造和设计的新领域。同时，也降低了以前需要能工巧匠才能造出好产品的专业技术要求。

鞋面设计过程的技术

中国鞋网更新日期：2010-09-13 15:20:30 浏览：2293 【大中小】【打印】【中国鞋网】当标准的鞋帮部件中心线弯成曲面时，只有采用带有直中线的款式才能制出单片的鞋头部帮面部件。因此这种情况下的展平过程就涉及将弯曲的线变直。很明显关于该过程仅存少数文献，因此初学者觉得该过程令人畏惧也毫不奇怪。基本理论在帮面款式中，曲面中心线必须笔直，以保证能整体裁切出组件式样。可是这一过程该如何进行？在本部分，很多款式裁切被教授为将标准图样中的鞋面部分带有曲面中线置于将成为新中线的直线上，将曲面线中心置于直线下方，再将两条线的末端部分置于直线上方。显示了两个可供选择的设想。定位线段1，线的上下距离大小相似。因此，人们会认为鞋面成型时，应用到鞋面每个区域的压力相同。线2显示了距离线中心较近而距离脚趾距离较远的一个可供选择的定位。然而，当定位直线时如果只注意鞋头区域和曲面中线，就很容易忽视一个非常重要的问题，而该问题将在随后变得更加明

显。当设计线AB的形状不得不改变时，其长度必须维持不变，因为鞋头的这个边缘要缝合到设计线不变时的靴筒上。脚趾区域需要被支撑或拱起，以保证脚趾上方有适当的宽度。因为这通常会缩短成型边线，可能有必要通过向后支撑或拱起鞋面后缘较低部分来进行补偿。我们将说明为什么一般规则事实上我们可以为鞋面整平过程设立一些可以应用到很多种款式鞋子的一般规则。该过程可概括为以下3个步骤。1、线段C-A:确定点O的位置，在此设计线（A-O）部分将被拱起，而未改变部分（O-B）会与线段X-Y会合，然后确定其位置，将其设定为新的中心直线。2、线段A-B:从现存线段A-O上截取新线段A1-O-B。3、线段B-C:决定支撑点P的位置，在此划定一个新的脚趾区域成型边线。将该边线与已存的线段C-B混合靴面被展平后，采用普通方法，产生整切帮面件，当手工剪裁款式时，中心线XY作为折叠线，或者作为镜线，如果采用计算机辅助系统（CAD）的话。在步骤3中，用处理边口C-B外部的方法同样处理内边口。以下将更详细的介绍步骤1、2和3，并解释其工作原理。步骤一中，以90度的方位测量时，点O到中心线X-Y的距离必须与标准情况下点O到曲面中线C-A最近一点的距离相等（图4）。这是因为鞋面的侧缝合线A-O-B分为两部分。下部分OB形状或位置没有发生改变，当与靴筒部分相接时，就会出现图中绿色显示的草拟线，该线控制着帮面的位置，更确切地说，是控制着当帮面成型时腿部的一个区域或者靴筒。例如，如果在款式中，O点距离中心线X-Y比离曲面线C-A近，上面的筒在成型时就无法恰当地定位。如果O点稍高，就会导致靴筒相对于地面角度不正确。保持O点距离中线的距离不变是很重要的一个问题，而如果人们在定位新中直线时只注意鞋面中线，这个问题就很容易被忽略。线段的角度则更难确定，尽管角度问题并不是特别关键。直线在O点前距离曲中线的间隙（a）不能超过5-6毫米，一般为3-4毫米左右。距离脚趾部分，直线降到曲中线之下的间隙（b）应当比间隙（a）稍大。这会引起各种问题。步骤二中，新线段A1-O-B必须与原线段A-O-B长度相等。切记线段O-B不发生改变，所以A1-O部分必须经过仔细检查。靴筒部分的的线段A-O将被缝入鞋面A1-O的侧线之中，因此A1-O长度范围之内的任何一点距离线段X-Y的距离都必须与在90度测量时与原来线段A-O距C-A的距离完全相同。这就会保证鞋头的“舌片”会按照由原本标准制程规定，距离鞋面一边的距离与另一边的距离相等。此处的任何不同都会改变靴子的合适度。步骤三中，P点的位置并不重要。应大约位于线段X-Y和成型边线的中间，在线段X-Y穿过鞋头曲面中线的点的下方。将P点作为支撑点，采用线段C-A在脚趾附近新中心线X-Y以上的距离量，将线段C-B向下移动。然后将该线段与原来的线段C-B混合在一起。由P点支撑后，鞋头可能看起来稍微有所延长，但是实际上成型线是被缩短了。只有采用支撑点P2，才能保证其长度不变，可是这样前帮面上部就可能太长。同样，如果采用支撑点P1，上部通常会变得太短。正如前面提到的，当脚趾区域向下移动时，有补偿成型线缩短的倾向。并不推荐这样做，因为通过将鞋面后边缘O-B向后移动至点O，成为线段O-B1延长成型线的长度，会在错误的位置延长成型线的长度。靴筒上的线段OB并未改变，但是如果你将线段O-B1置于其上，你将会看到中心线会发生什么样的改变。规则的普遍性如何？这些规则适用于所有斜面伸展到脚背的靴子和鞋的整裁斜面款式，甚至在进行轻微的预成型设计时。确实，很多Gibson鞋和Derby鞋都将从以用同样方式靴面而获益。例如，采用中直线XY成型时从点O到中线的绝对张力就比采用普通黑线时的张力小很多. 重复关键步骤确定O点，画出中直线；在点O上建立一条新线段，不改变其长度及长度上各点测量的距离中心线的距离；将脚趾区域成型边向下移动,与现存的成型边混合。切记：形状保持力是质量的最终指示器，沿组件款式中的草拟线复制标准尺度是联系以上描述的展平过程和好的形状保持力的关键因素。