标准西装各部位名称与步聚

服装常识

2011-03-14 10:59

高档西裤缝制工艺流程

1. 工序名称：划斜袋口位

2. 工序名称：剪、粘袋口牵带

3. 工序名称；上裤绸

4. 工序名称：前片锁边

5. 工序名称：修前褶

6. 工序名称：烫前褶，剪、扣斜袋口

7. 工序名称：斜袋贴锁边

8. 工序名称：缉斜袋贴

9. 工序名称：拼、滚嵌条

10. 工序名称：钉羊毛商标

11. 工序名称：夹袋底

12. 工序名称：烫斜袋布

13. 工序名称：反袋布、修袋三角

14. 工序名称：装斜袋、袋口定位

15. 工序名称；划后龙门线

16. 工序名称；后片锁边

17. 工序名称：修后省

18. 工序名称：烫后省粘袋口衬

19. 工序名称：划后袋位

20. 工序名称：锁边（后袋嵌、袋贴）

21. 工序名称：开袋

22. 工序名称：剪后袋嵌线

23. 工序名称：反烫袋嵌线

24. 工序名称：封后袋嵌、缉后袋贴、划眼位

25. 工序名称：锁眼

26. 工序名称：夹后袋布

27. 工序名称：反后袋布、定上嵌

28. 工序名称：缉后袋布

29. 工序名称：后袋布定位

30. 工序名称：打袋口套结（后袋）

31. 工序名称：烫后袋、划串攀带

32. 工序名称：拷栋缝、下档缝

33. 工序名称：烫栋缝、下档缝，扣袋布

34. 工序名称：打袋口（斜袋）套结

35. 工序餐称：锁裤脚口

36. 工序名称：门里襟锁边

37. 工序名称：剪、夹里攀

38. 工序名称：翻烫里襟

39. 工序名称：装门里襟拉链

40. 工序名称：割腰面

41. 工序名称：腰面、里合缝

42. 工序名称：钉商标、号型

43. 工序名称：烫腰头

44. 工序名称：做剪串攀带

45. 工序名称：塞串攀带

46. 工序名称：做调节撵

47. 工序名称：塞调节攀

48. 工序名称：闷斜袋布

49. 工序名称；缉斜袋布袋底

50. 工序名称：勾小档、装门里襟

51. 工序名称：勾后龙门

52. 工序名称：烫后龙门、前门襟

53. 工序名称：上裤攀

54. 工序名称：装腰

55. 工序名称：包小角

56. 工序名称：钉裤勾

57. 工序名称：封下口裤撵、包腰角

58. 工序名称：烫腰面狭宽

59. 工序名称：撬腰节线

60. 工序名称：钉上口裤攀

61. 工序名称：缉门襟

62. 工序名称：缉里襟止口

63. 工序名称：打套结（门襟、裤攀）

64. 工序名称：拷调节扣

65. 工序名称：钉调节攀

66. 工序名称：剪线头

67. 工序名称：锁里襟眼

68. 工序名称：点扣位

69. 工序名称：钉扣

中国服装板型探索

中国服装板型是指合乎海内大多数体型和流行需要服装样板的总称。详细可包括文明大革命时代流行穿着的宽松式军燕服板型和目前流行穿着的合体型时装板型；以及适合个体加工者，采用因地制宜用的合体板型和适合商品化成衣批量加工者所采用的产业化不完全合体板型；或者是采用立文体剪法获取的平面时装板型，采用“基型法”、“原型法”、“国型法”制作的时装板型，以及在各种样板基本上修正而造成的古装板型，则不属于中国板型。

首先，板型研究和探讨重要应放在成衣化批量生产用板型中，如何适应各种体型的需要。即：进步板型的实用性，兼容性。因此，人的体型差别是影响板型效果的主要因素之一。例如：女性中有平胸休、标准体、挺胸体之分，如果通过丈量前、后腰节差知道：平胸体前、后腰节差为2CM；标准体前、后腰节差为6CM；挺胸体前、后腰节差为4CM。

目前的女性服装都是以寻求体现女性特点为目的的设计，因而咱们是以前、后腰节差3CM体型前提来制板的，从该板型制图框架上能够看到：前、后上平线呈程度状持点。

其次,达芙妮网上专卖店，除了以上体型条件因素影响板型框架内容外，还要注意面料特性与工艺技术形式运用关系。这也是影响板型效果的主要条件因素之一。

例如：我们在立体裁剪中知道；不同的面料特性会形成不同的工艺技术情势和发生不同衣型框架等特点。

其中，刚性面料合休时产生的省量最大，因为其悬垂性差，故起翘量最小；柔性面料合体时产生的省量较小，其悬垂性较强，起翘量较大；垂性面料合体时产生的省量最小，其悬垂性最强，起翘量最大。因此，在无省款式中最适合采用垂性面料制作，而且在8CM体型中，由于起翘量大的原因,淘宝网联想笔记本，也会出现后上平线擅长前上平线1．5CM左右的框架特点。相反，在刚性面料中，由于起翘量小的起因，也会出现后上平线低于前上平线工．5CM左右的框架特点。

由此可见,淘宝网达芙妮，面料内在的质地机能与工艺技术形成的利用内容有着亲密的关系，是服装达到均衡合体过程中的主要基础条件。每一个成熟的板型师，在制板时必须综合面料特征与款型、体型关联后，采用相适应的工艺技术内容。

最后，在制板过程中考虑款式造型的合体性，将是板型研究中最庞杂的技术内容。

所谓服装造型的合体概念；目前已禁受到了较大的冲击，迫使我们改变传统的思维方法，对古代的合体概念作进一步的研讨和探讨,作为一名服装导购。

即便在贴体型跟合体型服装；阪型中，也存在着部分构造间的完整合体、半合体、分歧体和过火合体等内容，直接影响着板型的衣着后果。

例如：在衣织造型中，无论是纺织，翻织仍是破织，从完全合体型、半合体舒服型和松身不合体型，以及发展到目前风行过分合体型进程中晓得：人们对合休概念的懂得已经有了；限天性的转变。从前那种完全合体的观点已经被攻破，人们在追求服装舒合适体、雅观新鲜的同时，终于发明出过分合休的新造型技巧，为加强领型的适用功效和开辟造型设计范畴供给了有利的鉴戒。

所谓非常合体袖窿结构，它属于想像而不易达到的理想状态，即使在目前追求的贴体服装中,1、握笔：盘算盘时，其袖窿与袖子也只能达至九分合体的状态，故被称为十分合体袖窿。如常见的?女装，青春装类贴体服装中，其袖窿间放松量较小，适合应用弹性面料和透气性强的面料制作。

八分合体袖窿结构，它源于淑女装、少妇装类较合体袖窿中，追求美观合休、舒合适穿的幻想状况。因为该袖窿放松量较大，故穿戴时的恬静性和兼容性也绝对较强。

七分合体袖窿结构，它属于太太装、胖体人装、职业装类半合体袖窿中,韩都衣舍旗舰店淘宝，追求流行性合体造型的理想状态。由于该袖窿放松量最大，故穿着时的舒适性和兼容性最强。

为此，目前制板中我们有意识将服装板型分为：青春装、淑女装、太太装、职业装、休闲装等板型，就是将以上不易表白的实践性技术内容，通过实际板型方式来抒发出最实用内容。其中，制板中波及体型、面料、造型等内容，都可以依据特定对象，用处等条件，分门别类地详细逐一落实。

工厂成衣制板基础知识

一、成衣生产的服装纸样设计

服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－肯定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者必定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才干使成衣达到改良品质，下降本钱、提高效力，因此也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。

1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标志外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及办法；要求工艺次序，用于排料、断定排料方式及正确耗料量的生产纸样必需具备以下复核：（以男装衬衫为例）

① 对设定尺寸的复核。按照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。

②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的互相连接关系,冰贝女装，男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。

③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。

④对布纹线的复核。检讨布料裁剪时所用的丝缕纹向。

⑤对缝份的复核。男装衬衫出产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。

⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。

⑦复核各材料是否齐全。包括款式名称、裁剪数目、码数、裁片名称等。

2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来测验纸样是否达到了设计用意，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调剂甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确以为服装生产纸样。

二、装纸样设计须要斟酌实际成衣生产的布