女西装制版与工艺

13、作前腰袋（袋位、袋盖和袋布）：袋位视款式 定（宽：12cm ），袋盖12*5，大袋布15*13 （深），小袋布15*11。
14、关闭腋下省，转移到公主线处并修顺袖窿弧线。
❖ 后片衣身制图（略）
完成后的衣身结构图
2、平驳领结构制图（驳领具体内容放后讲）
制图步骤：
1）绘制搭门量，确定第一粒扣位；
❖ 臀围：上衣臀围的放松量不要按净臀围规格加放。
❖ 下摆大：一般依据款式而定，或者臀围值加放。
二、女西装款式结构分析
四开身平驳领的女西装， 合体型，四开身公主线 造型，前中开襟且单排 两粒扣，前衣身左右各 有一个带袋盖的双嵌线 袋，圆底摆，两片袖且 袖口假开衩（订有两粒 扣）、全衬里。
❖（三）女西装成品规格设计（160/84A) (单位:cm)
❖ 总体轮廓造型 ❖ 西装领的造型
❖ 西装里子的样式
西服的里子有四种样式，有全衬里、全身半衬里、后身半衬 里和前身整衬里，也有不使用里子的单层制作的西装。
❖ 备注：开身的含义
开身是做衣服的名词，指的是裁片结构，三开、四 开、六开等等，一般三开省道适合塑造西装、中山 装等服装的造型结构，也就是说把一件衣服分为两 个前片和一个后片（西装虽然后片有中缝，但也算 一片），且每片宽度接近服装总肥度的1/3。
所增加的松度为 领子倒伏量。
倒伏量过多或不足时会出现什么现象？
❖ 三、翻驳领制图方法:比例分配法和复制对称法
1、平驳领：比例分配法（略）
❖ 1.复制对称法（即镜像法）： 根据款式图在前衣 片上做领子造型设计再以翻驳线为对称轴绘制领 子。
① 设：翻领宽b=3.5厘米，领座高a=2.5厘米。
② 由颈肩点(SNP)向右延长肩缝线至A点，取值2 厘米，连接A 点至驳止点(第一粒扣位)并向上延 长为驳口线。
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和 前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并 把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构 成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较 小的服装中，如西服、套装等。
方法一
袖长/2+2.5 或0.2号+1
2）检查缝合部位长度。如衣身侧缝线、大小袖侧缝线、衣身袖 窿与袖山尺寸。
3）对位点和纱向线的标注。袖窿与袖山、腰线、绱领对位点、 公主线对位等；纱向上下标注一定要清楚（款名、尺码号、 裁片名和裁片数、面料种类）
4）工艺符号的标注。所有定位符号（袋位、底摆贴边、省位等） 都要标准明确。
❖ 2、修正纸样
女西装制版与工艺
学习目标
❖ 了解西装外观和结构特点； ❖ 掌握西装成品规格设计； ❖ 掌握女西装纸样设计基本原理，并能准确地绘制
其净板、面料毛板、里料毛板； ❖ 熟悉翻驳领几种常见类型及其制版原理； ❖ 能独立完成落里女西服的缝制，并熟悉其制作工
艺。
第一节 西装概述
一、西装概述
❖ 西装又称“西服”、“洋装”。 西装是一种“舶来文化”，在 中国，人们多把有翻领和驳头， 三个衣兜，衣长在臀围线以下 的上衣称作“西服”。它产生 于西欧，19世纪40年代前后， 西装传入中国。
❖ 女西装里布纸样毛样图
里布缝份加放及标注： 除了底摆加放1.5~2cm贴边外其余部位加放1cm缝份 （后中上端加出1.5~2cm便于活动,）。
❖ 需要另裁净板的裁片：领子、挂面、袋盖
❖ （六）西装工业纸样制作相关事项
1、检查纸样（确保产品质量的重要手段）
1）检查纸样是否符合款式图或样衣的结构：
❖ 肩宽：GB表查净肩宽+1~2cm;
❖袖长：以人体身高为基准（ 0.3号+6~8cm）或参 照GB表中全臂长数值+1cm；
❖ 袖口：为掌围加松度，西服常为22~26cm
❖ 腰围：在工业生产制图中，上衣腰围的放松量不要按净腰 围规格加放，在规格表可以不体现。依据胸腰差 （Y/A/B/C）制定即可。以160/84A，A体的胸腰差为 18~14cm，则腰围：胸（94~98）-（18~14）=76~80cm。
11、绘制翻驳线：由颈侧点沿肩线加出2~2.5cm确定颈侧翻 折点（后领座高-0.5cm，它应随领子的后领座高低而变化， 原则上以后领座高减0.5～1厘米，一般西服领的领座为 2.5～3厘米之间），与驳领翻折止口点连接为翻驳线;
12、确定驳头：先作串口线（视款式而定）和驳头宽（垂直 翻驳线），修顺这两线交点至第一扣之间的线条。
❖ 袖山高的控制主要是袖子的肥瘦，确定西装袖的 袖肥通常采取的公式是臂围+4~6cm;
方法二 比例法
❖ 完成的女西装结构图
❖ 女西装面布纸样净样图
❖ 女西装里布纸样净样图
❖ 前片里布纸样可以是侧片与前片合为一片（后片也是）如 图:
❖ 女西装面布纸样毛样图
面布缝份加放及标注：弧线部分端角与净缝线垂直,袋盖上口线处加 1.5cm，底摆加放4cm贴边，袖口加3.5cm外其余部位加放1cm缝份 （嵌线布宽为袋口+2cm，高4cm已包含缝份无需加放）。
2）缝份角处理
对缝制缝份的尖角进行处理（为了缝制时两片容易对合，即 延长需缝合的净样线与另一毛样相交，过交点作缝线延长 线）；
下摆贴边要注意扣折处理。
第二节 翻驳领纸样设计
一、驳领概述
❖ 驳领又称西装领，领子与门襟驳头部分翻折，属开门领。 这类领子在服装中应用十分广泛，领子变化款式也丰富多 彩。
8、作前腰省和腋下省（2.5）：腰省省量值依据胸腰差值确 定，如B96-W77=19，则每个前后腰省值取2.5，侧缝省取 2.5，后中收1.5，也可以调整，但腰省值不要超过3cm。
9、作前片公主线（视款式而定，肩点下11cm处开始，经腰 省位画公主线）；
10、作搭门（2~2.5cm），并确定第一扣位置（视款式而 定）；
4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1
5、确定大小袖片在前袖山的分界点及内侧缝：可先在 前袖肥中点（可适当调整）作垂直线为袖宽中线，并 分别在袖肥、袖肘（偏移1cm）和袖口交点（偏移 0.5cm）向两边取设计量2.5~3cm
6、确定大小袖片的后袖山的分界点、外侧缝线和袖口 线：可先在后袖肥中点（可适当调整）作垂直线为袖 宽中线，可取从衣身后袖窿公主线处至袖窿底点尺寸 +0.2为大小袖后袖山分界点或视款式而定。（袖外侧 缝可直接将袖宽中线修顺成侧缝，或由衣身后袖窿量 取刀背缝的位置。）
部位
前衣 长 胸围B
L
腰围W
肩宽S 袖长SL
腰袋
袖口 围
袖衩
规格 56
96
78
39
54
12
25 10*2.5
袋盖：12*4；袋布：14*？
（四）女西装结构制图（比例法）
1、 衣 身 结 构 制 图
号/4
❖ 制图步骤：
❖ 前片衣身结构
1、做上水平线和前中心线（取衣长号/4）、衣摆辅助线；
2、作袖窿深线（B/6+7）和腰线（取背长）；
③ 由A点沿肩缝线左量约0.2a（领翻折厚度） +b=4厘米定点。由该点开始进行领子造型。
④ 以驳口线为对称轴作出领型的对称图形，并画 好前领口线。
平驳领复制对称法
A
2、枪（戗）驳领
❖ 尺寸配置： 领尖尺寸一般相于或大于衣领角度； 领 尖伸出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
四开身女西装
三开身西装
四、西装主要部位名称
第二节 女西装制版
女西装源于男西装，其款式变化更为丰富，主要表现在衣 身轮廓、衣领、口袋和前门襟、面料等部位。
一、西装成品规格设计
成衣规格表的设计一般是在样衣完成后，经试销或订货后确定 要批量投产前进行的。
以成衣规格为例：160/84A，依据我国使用的女装号型 GB/T1335.2-2008《服装号型 女子》，基准测量部位即参考 尺寸如表：
检查缝合部位是否圆顺（领口弧线、领子、袖窿、下摆、 侧缝和袖缝等。）
西装衣片 结构拼合
检查
❖ 3、缝份的加放
1）注意里板缝份的加放： 为了适用面料的伸展和活动，里 料应留出一定的松量（一般部位的缝份比面料的多出 0.2~0.5cm，后中备放量加大，常为1.5~2cm，下摆缝份 留出1.5~2cm。
二、西装款式分类介绍 1、按领子和搭门造型分：
1）平驳领单排扣西装
2）枪驳领双排扣西装
2、按穿着场合来分
正装礼服西装和日 常装（便装和正 装）
3、按西装件数分类
4、按版型分类
三、西装外观和结构特点： 1）总体造型分有H型、X型和V型三种； 2）领子主要为驳领（平驳领、戗驳领和连驳领等）； 3）前中开襟，单排扣、双排扣、暗门襟等； 4）下摆造型有方摆、斜摆和圆摆； 5）口袋有贴袋和挖袋（带袋盖和无袋盖，双嵌线）； 6）袖子为贴身合体的两片袖，袖山饱满； 7）一般为三开身、四开身和六开身。
❖ 领子主要以领角与驳头的造型分类，通常有方（平）驳领 （普通西服领）、枪(戗）驳领、连驳领及其它造型等。在 结构上以有无串口线划分，可分为有串口驳领和无串口驳 领（又称连驳领）二大类
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5.西服领的部分名称
二、翻驳领各部位的结构名称
❖ 补充：倒伏量的确定
在翻驳领的结构设计中，确定领子的倒伏量（即翻领的松度） 是制图关键；倒伏量越大，领上口弧线就越长。
5、画顺大小袖山弧线：将前后小袖的袖窿线对称过 来形成小袖袖窿线。
注意：要比较袖山弧线与衣身AH尺寸差值（建议 1~1.5cm左右差值）（企业一般取2~3cm）。一 般情况下，袖山弧线大于衣身AH，而多出量就是 吃缝量即吃势。
❖ 西装袖的袖山高要适当大于一般套装袖，按AH/3 或AH/3+0.7~1cm来确定，这样做出来的袖型比 一般套装袖型更漂亮；
名称
规格 尺寸
前衣长
袖长
胸围
腰围
臀围
袖口
肩宽
60（58~62
55
96（94~98） 78
100
24(22~26) 38(37~40)
（53~60）
（76~80） （98~102)
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
❖ B：以人体B*（净胸围）为基准，一般用型 +12~18cm(女装+12cm左右，男装+18cm左右）；
3、连驳领（以青果领为例）
连驳领是领子和驳头相连成为整片结构的领型，如 青果领。其特点是翻领领面与驳领领面无接缝线 和领嘴，领子和挂面连为一体，因此，其倒伏量 可适当增大些。
（连驳领）青果领
制图步骤与方法与 平驳领类似
了解：翻驳领分体方法（男西装常用的方法）
分别量出衣身前后AH尺寸
1、基础线：先作垂直十字 基础线。水平线为袖肥辅助 线即落山线，垂直线为袖中 线；根据衣身AH确定袖山高 AH/3（14~15cm左右较适 宜）；
2、袖长
3、前后袖山斜线：后袖窿 取衣身后AH或+后AH 0.5~1 （可袖山的吃缝量调整）， 前袖窿取衣身前AH。
为了符合手臂弯 曲的造型
在翻驳领结构制图中，倒伏量不是一个固定的数据，它是随着 翻驳领后领面的宽窄变化而变化，领面越宽，所形成的倒伏 量就会越大，反之，就会越小。
倒伏量形成过程
根据款式画出领 子
把领子对称复制下来，在 颈侧点作长为后领弧长且 平行翻折线的直线，然后 作它垂直线（取领宽长度）
由于图1中预先设定后领 上口线长度为●，所以 需在肩线延长线上剪开， 使其长度与●相等
2）绘制翻驳线：由颈侧点沿肩线加 出2cm确定颈侧翻折点（后领座高—
0.5cm，它应随领子的后领座高低而变化， 原则上以后领座高减0.5～1厘米，一般西 服领的领座为2.5～3厘米之间，外翻部分 高为3.5～4.5厘米，其相差在1～1.5厘
米），与驳领翻折止口点连接为翻驳 线;
3)过颈侧点作长度为后领窝尺寸且平 行翻驳线的直线，根据倒伏量再作尺 寸相等的直线为领座线，领高垂直该 直线，并绘制翻领；
3、作前片胸围线（B/4+1）和侧缝辅助线，分别交于腰线和衣 摆线。
4、作前领宽（N/5-0.2）和前领深（N/5+1）；
5、作前肩点（从前中线定点水平取S/2，且落肩量取 S/10+0.5），连接前颈侧点和肩点作为前肩线；
6、作胸宽线（1.5B/10+3.5），且修顺袖窿曲线；
7、确定BP点（从上水平线往下取1.5/10号作为BP水平线，前 中线取胸宽/2+0.7为BP点）并降低前片底摆线（1~1.5） （为了满足胸凸量，确保前后底摆水平）；