直接染料喷染棉布工艺技术

直接（混纺）染料染锦棉（粘胶）交织物

直接（混纺）染料染锦棉（粘胶）交织物问：怎样应用直接(混纺)染料染锦/棉(粘胶)交织物? 答：由于受到染色加工费用的限制，目前许多染色企业对锦/棉(粘胶)交织物的染色竞相采用直接(混纺)染料染色，并且有日益增多的趋势。

在具体应用中，存在诸多问题，如用单一直接染料能否染匀两种纤维；如何提高部分直接染料的耐洗牢度；染藏青、深棕、铁灰和黑色时，如何提高棉(粘胶)纤维上的提升率等。

现分别就这些问题简答如下：(1)几乎没有一种直接(混纺)染料，能同浴一步染匀锦纶和棉/粘胶两种纤维。

虽然直接染料对锦纶也具有亲和力，但它染着在锦纶上的色泽与棉(粘胶)不尽相同。

因为直接染料不但不能遮盖锦纶在纺丝时所产生的固定斑纹和条干不匀等弊病，反而会增加其明显度。

因此，纯锦纶织物是不能用直接染料染色的。

但在锦/棉(粘胶)交织物中，一般棉(粘胶)占60％～70％，所以可用直接染料染色。

具体操作中，可在试小样时，先用直接染料将棉或粘胶组分按标样染准，同时添加1～2g/L锦纶防沾剂或防沾色清洗剂A-507(联胜化学)，尽量减少锦纶对直接染料的吸附，并观察锦纶的色光，然后采用相应的弱酸性或中性染料予以补色套平。

如果锦纶比例较高，且斑纹及条于又较明显，还需采用对锦纶遮盖性较好的分散染料把它套平，然后再用2～3种阴离子型染料拼混试1～2次小样，观察其重现性，再放大样。

此时的色光只能以目测为准，如果采用电脑测配色仪，往往会出现“跳灯”现象(即同色异谱效应)。

实践证明，对于锦纶(尼龙)，弱酸性染料的色泽最鲜艳，中性染料的色牢度最佳，分散染料的遮盖性最优秀。

(2)直接染料染色后，用阳离子固色剂处理，能提高棉或粘胶纤维上的色牢度。

然而固色剂对锦纶不起作用，即使直接染料上染锦纶，其色牢度也比染在棉或粘胶纤维上要差。

而弱酸性或中性染料在锦纶上的色牢度与直接染料在纤维素纤维上的色牢度相当。

另外，阳离子固色剂不会影响锦纶上的色光。

因此，筛选一种较好的直接染料固色剂，能提高染料在纤维素纤维上的色牢度0.5～1级。

纯棉织物染整工艺流程

纯棉织物染整工艺流程纯棉织物染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。

1. 练漂天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。

练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。

纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。

1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。

原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。

检验内容包括物理指标和外观疵点两项。

前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。

通常抽查总量的10%左右。

原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。

为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。

2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。

织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。

3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。

坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。

棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。

碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。

酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。

纯棉织物染整生产过程讲解

纯棉织物染整生产过程一．纯棉织物常用染料及其染色、印花性能用于纯棉织物染色的染料主要有直接染料、活性染料，还原染料、可溶性还原染料、不溶性偶氨染料、硫化染料等。

印花染料主要有活性染料、不溶性偶氨染料、稳定不溶性偶氨染料、还原染料、可溶性还原染料和印花涂料。

与棉纤维同类的粘胶纤维也同样可用上述各类染料染色、印花。

不过，由于粘胶纤维是再生纤维素纤维，结构较松弛，与棉纤维比较，有不耐碱、对酸较敏感等特点，所以同样用这类染料染色时，在工艺等方面应有所区别。

下面简单介绍纯棉织物常用染料的染色、印花性能。

1. 直接染料直接染料能溶于水，在中性或弱碱性溶液中，可直接上染棉纤维。

染色时加入食盐等中性电解质，能增加染料上的杂量。

直接染料色谱齐全，染色方法简便，价格也较便宜，曾为棉织物的主要梁料。

但这种染料染色牢席不够好，需在后处理中进行固色处理。

2. 活性染料活性染料是指含有活性基团的可溶性染料。

在适当条件下，能与纤维素纤维、蛋白质纤维发生化学结合，大大地提高被染物的水洗、皂洗色牢度等。

同时，它还具有染色、印花简便、色泽鲜艳，色谱较齐，价格较便宜等优点。

但一般活性染料固色率不高，在碱性溶液中易水解，造成浮色。

所以织物染色时采用先染色，后固色的方法，以提高染料的固色率。

用于印花，要根据染料品种的不同，选用一相法或两相法印花。

还有一些活性染料的耐氯漂色牢度和耐气候色牢度较差。

3. 还原染料还原染料不溶于水，不能直接染色。

需在烧碱、保险粉的碱性强还原溶液中使其还原为隐色体，由隐色体上染棉纤维，经过氧化，回复成不溶性染料而固着于纤维。

还原染料的色谱齐全，色泽鲜艳，而日晒、皂洗色牢度均较优良。

但因价格较贵，某些黄、橙品种有光敏脆损作用，因此在应用上受到一定限制。

染色或印花时要加强皂煮后处理，去除浮色，提高鲜艳度。

4. 可溶性还原染料可溶性还原染料是还原染料的衍生物，可溶于水，染在纤维上后，需在酸液中经过氧化处理，使染料水解、氧化，回复成不溶性的还原染料而染着在纤维上。

棉织物的印花方法

棉织物的印花方法及工艺内容摘要：棉织物印花常用的染料有：活性染料、可溶性还原染料、不溶性偶氮染料、稳定不溶性偶氮染料、涂料等。

按印花方法不同可分为：直接印花、防染印花、拔染印花等。

关键词：棉织物印花一、直接印花直接印花是所有印花方法中最简单且使用最普遍的一种。

由于这种印花方法是用手工或机器将印花色浆直接印到织物上，所以叫直接印花。

根据花样要求不同，直接印花可以得到三种效果，即白地、满地和色地。

白地即印花部分的面积小，白地部分面积大；满地花则是织物的大部分面积都印有颜色；色地花是先染好地色，然后再印上花纹，这种印花方法又叫罩印。

但由于叠色缘故，一般都采用同类色浅地深花为多，否则叠色处花色萎暗。

下面分别介绍各染料的直接印花。

（一）可溶性还原染料直接印花可溶性还原染料渗透性、匀染性好，印制方便，工艺过程简单，并能与许多其它染料共同印花。

但该染料价格较高。

由于是还原染料隐色体硫酸酯钠盐，使染料对棉纤维直接性降低，故一般只能作浅色印花。

染料中有些品种在染液中色泽浅淡，印花时不易觉察印疵。

为了便于观察，常在印浆中加入一些对棉纤维无亲和力且又易于洗除的酸性染料来显示着色。

这些示色剂有:C.I.酸性橙1、C.I.酸性橙27、C.I.酸性紫7、C.I.酸性蓝1等。

可溶性还原染料在酸性条件下可被氧化剂氧化成原来的还原染料而显色，但由于染料不同，其氧化难易也不同，一般可分为易氧化、一般、难氧化三类。

可溶性还原染料都能溶于水，但各染料的溶解度却不相同，一般情况下，可用50～80℃的温热水来溶解，但个别染料则必须加入助溶剂。

这些助溶剂的加入，除增加染料溶解度外，还对增进色泽鲜艳度及染色牢度有一定作用。

这些助溶剂有：溶解盐B、硫代二乙醇、尿素、乙二醇乙醚、二缩乙二醇等。

常用的有溶解盐B和尿素。

尿素不可过量，否则会影响染料发色。

可溶性还原染料的显色方法很多，一般可分为两类，即酸浴法和汽蒸法。

酸浴法的代表是亚硝酸钠法，而汽蒸法的代表是氯酸纳-硫氰酸铵法。

直接染料染棉织物的工艺探讨

直接染料染棉织物的工艺探讨1前言当前，直接染料在染色中的运用越来越少，生产中大多数采用的是活性染料和还原染料染色，因为直接染料的色牢度不好，特别是耐洗牢度较低，因此应用受到了一定的限制，但是直接染料分子中含有羟基、氨基等能生成氢键的基团，具有较好的同平面性和线性状态，对纤维素纤维有较高的亲和力，不需要借助其他的化学药剂的作用就能够直接上染纤维素纤维。

直接染料色谱齐全，价格便宜，染色十分简便，是纤维素纤维染色的常用染料之一。

在拼染一些中、浅色时，直接染料比活性染料和还原染料运用起来更简单、方便，所得的色泽也很适宜。

但是，要保证直接染料染色的质量，提高色牢度，那么，对于直接染料的选择、染色工艺坯布的前处理也有很高的要求[1]。

本实验采用匀染性直接染料染棉织物，这类染料的分子结构比较简单，在染液中的聚集倾向较小，对纤维的亲和力也比较低，在纤维内的扩散速率较高。

匀染性好食盐的促染作用不显著，食盐的用量一般控制在4g/L～6g/L。

在常规的染色时间内，它们的平衡上染百分率往往随染色温度的升高而降低，因此染色的温度不宜太高，一般在60℃～80℃染色即可。

这类染料的湿处理牢度较低，一般仅适宜于染淡颜色[1]。

本实验根据染色温度和食盐用量的变化来比较染色牢度。

1.1 直接性染料的定义和分类染料分子中含有羟基，氨基等能生成氢键的基团，具有较好的同平面性和线性状态，对纤维素纤维有较高的亲和力，不需要借助其他化学药剂的作用就能够直接上染纤维素纤维的染料称为直接性染料。

（1）直接染料按颜色性能可分为三类：甲类：直接性低、匀染性好，它的上染百分率往往随温度的升高而降低。

如直接冻黄，直接嫩黄5G。

乙类：直接性较大，匀染性较差，中性电解质对它们有明显的促染效果。

如直接湖兰5B，直接黄GR。

丙类：直接性大，匀染性很差，中性电解质对它的促染效果不明显，其上染百分率通常随温度的升高而上升。

如直接耐酸大红4BS，直接枣红GR，直接绿B。

活性墨水喷印纯棉织物工艺详解

Technology网印工业Screen Printing Industry 2020.0227近年来，数码喷墨印花技术在印染行业飞速发展，并显示出独特的优越性：设备占地面积小、减少了传统印花制网和调浆工序、花型图案更改简单便捷、不受花回大小及套色数的限制；特别适合于小批量、多品种、更新快的市场要求；符合国家对纺织品节能环保生产的要求。

纯棉织物在纺织品市场上的比重大，此类织物数码喷墨印花主要采用活性墨水直接喷印在已经预处理的棉织物上，喷印质量与多个因素有关。

本文主要探讨坯布质量、工艺处方、工艺条件、操作方法等因素对纯棉织物数码喷墨印花产品质量的影响。

工艺流程织物前处理→打底上浆→烘干→喷墨印花→烘干→汽蒸→水洗→皂洗→水洗→烘干织物前处理活性墨水印制纯棉织物是通过活性染料与纤维发生共价键结合而形成一定牢度的花型图案。

棉织物由于是天然纤维素纤维经过纺纱织造而成，纤维上存在着棉籽壳、果胶、蜡质、色素、灰分等成份；在织造过程中为了增加强力、收捻毛羽，需要进行上浆；生产过程中容易沾上油污等。

这些物质都必须在退浆、煮练、漂白等前处理过程中清除，使棉织物有足够的吸附能力、白度、光洁度，并保持较高的强力，以利于后续印花的正常进行。

打底上浆由于活性喷墨印花是将活性墨水直接喷印在织物上，在喷印前织物需要打底上浆，上浆剂含有糊料、尿素、促染剂、固色剂、弱氧化剂等。

其中每种助剂都必须合理控制用量才能保证上浆的质量。

糊料是染料传递到织物上去的重要介质，作为高分子物质，要有良好的流变性、抱水性，防止喷到织物上的染料发生渗化或印透到织物反面，保证花型轮廓的清晰。

活性印花常用的糊料是海藻酸钠，成本较低；DGT-6糊料是合成糊料，成糊性更好，脱糊率更高，外观透明，所以得色更加鲜艳。

糊料用量低时容易产生反面渗透，正面得色浅，花型边缘不清晰，但糊料用量太高、粘稠度增大会阻止染料由糊料向织物转移，也会影响得色深度，确定DGT-6一般用量为4%。

纯棉织物染整生产过程一纯棉织物常用染料及其染色印花性能用于

纯棉织物染整生产过程一．纯棉织物常用染料及其染色、印花性能用于纯棉织物染色的染料主要有直接染料、活性染料，还原染料、可溶性还原染料、不溶性偶氮染料、硫化染料等。

印花染料主要有活性染料、不溶性偶氮染料、稳定不溶性偶氮染料、还原染料、可溶性还原染料和印花涂料。

与棉纤维同类的粘胶纤维也同样可用上述各类染料染色、印花。

不过，由于粘胶纤维是再生纤维素纤维，结构较松弛，与棉纤维比较，有不耐碱、对酸较敏感等特点，所以同样用这类染料染色时，在工艺等方面应有所区别。

下面简单介绍纯棉织物常用染料的染色、印花性能。

1.直接染料直接染料能溶于水，在中性或弱碱性溶液中，可直接上染棉纤维。

染色时加入食盐等中性电解质，能增加染料的上染率。

直接染料色谱齐全，染色方法简便，价格也较便宜，曾为棉织物的主要染料。

但这种染料染色牢度不够好，需在后处理中进行固色处理。

2.活性染料活性染料是指含有活性基团的可溶性染料。

在适当条件下，能与纤维素纤维、蛋白质纤维发生化学结合，大大地提高被染物的水洗、皂洗色牢度。

同时，它还具有染色、印花简便、色泽鲜艳，色谱较齐，价格较便宜等优点。

但一般活性染料固色率不高，在碱性溶液中易水解，造成浮色。

所以织物染色时采用先染色，后固色的方法，以提高染料的固色率。

用于印花，要根据染料品种的不同，选用一相法或两相法印花。

还有一些活性染料的耐氯漂色牢度和耐气候色牢度较差。

3.还原染料还原染料不溶于水，不能直接染色。

需在烧碱、保险粉的碱性强还原溶液中使其还原为隐色体，由隐色体上染棉纤维，经过氧化，恢复成不溶性染料而固着于纤维。

还原染料的色谱齐全，色泽鲜艳，且日晒、皂洗色牢度均较优良。

但因价格较贵，某些黄、橙品种有光敏脆损作用，因此在应用上受到一定限制。

染色或印花时要加强皂煮后处理，去除浮色，提高鲜艳度。

4.可溶性还原染料可溶性还原染料是还原染料的衍生物，可溶于水，染在纤维上后，需在酸液中经过氧化处理，使染料水解、氧化，恢复成不溶性的还原染料而染着在纤维上。

棉织物的三种常见染色工艺流程讲解!

棉织物的三种常见染色工艺流程讲解！棉织物是染整加工常见的面料。

常采用：直接染料、活性染料以及硫化染料的染色加工方法。

一、棉织物直接染料染色特性：1、直接染料是一类能在中性染浴中，直接上染纤维素纤维的水溶性染料。

2、直接染料色谱齐全，应用方便、价格低廉、耐洗牢度不好，日晒牢度欠佳。

常需要采用固色剂处理。

性能和方法：1、染色性能：1.1 直接染料都溶于水,溶解度随温度的升高而显著增大。

1.2 直接染料染色中经常使用的促染剂为食盐和元明粉。

选用元明粉作促染剂能得到较鲜艳的色泽。

1.3 直接染料不耐硬水，必须采用软水染色。

2、染色方法2.1一般在普通绳状染色机上进行，染色浴比为1:15-30浅色的浴比要比深色的大些。

2.2 染色温度一般采用近沸点染色,以获得良好的移染性，（所谓移染是指染料从纤维上浓度高地方向浓度低的地方扩散）以及良好的色光和牢度。

染色一般由常温开始（深色的可由60℃-80℃开始）。

3、直接染料的固色处理1、利用阳离子固色剂，以固色剂Y 和固色剂M处理，来提高其牢度。

棉针织物活性染料染色二、棉织物活性染料染色特性：1、活性染料能溶于水，分子结构中含有活性基因，在一定条件下，能与纤维素纤维上的羟基，发生共价键结合。

活性染料具有色泽鲜艳，湿处理牢度和摩擦牢度较好，匀染性好，色谱较齐，应用方便，耐晒牢度较好。

2、亲和力的影响在使用亲和力很大的染料进行染色时,具有比较高的上染百分率,有利于提高染料的利用率,但必须加强洗涤,否则会影响染色物的水洗和摩擦牢度.3、浴比的影响3.1 活性染料染色时，在不影响匀染的条件下，应尽量减少浴比，这一方面提高了固色率，同时也减少活性染料在染浴中的水解。

4、温度的影响4.1 K型活性染料，就有必要在较高温度下染色。

X型活性染料，随着温度的升高，可促进染料的水解，则不能在高温下染色。

4.2 碱剂的影响：在保证固色的情况下，尽可能选用较低的PH，一般PH 控制在10-11为宜。

棉布染整工艺

棉布染整工艺
嘿，朋友们！今天咱来聊聊棉布染整工艺，这可真是一门奇妙的手艺呀！
你想想看，一块平平无奇的棉布，经过一系列的操作，就能变得五彩斑斓、花样百出，是不是很神奇？就好像一个灰姑娘摇身一变，成了美丽的公主。

染整的第一步呢，就像是给棉布洗一个特别的澡。

要把棉布洗得干干净净的，不能有一点脏东西，不然染出来的颜色可就不漂亮啦！这就好比我们出门前要把脸洗干净一样重要。

然后呢，就是调制染料啦！这可真是个技术活，就像厨师做菜要掌握好调料的比例一样。

颜色深一点浅一点，全看这一步啦！要是调得不好，那可就前功尽弃咯。

接下来，就是把棉布放进染料里啦。

看着棉布慢慢地吸收着染料，一点点地改变着颜色，那感觉真的很奇妙。

就好像看着一朵花慢慢开放，充满了期待。

染完颜色还不算完呢，还有好多后续的工作要做。

比如说要把棉布冲洗干净，把多余的染料洗掉，不然颜色会不均匀的哟。

这就像我们吃完东西要擦擦嘴一样，得收拾干净呀。

然后还要晾晒，让棉布在阳光下舒舒服服地晒个太阳。

这时候的棉布啊，就像是刚刚洗完澡的小孩子，干干净净、清清爽爽的。

经过这么多步骤，一块漂亮的染整棉布就诞生啦！你可以用它来做衣服、做手帕、做窗帘，想做什么就做什么。

哎呀，你说这棉布染整工艺是不是很有意思呀？它能让普通的棉布变得独一无二，就像我们每个人都是独一无二的一样。

我们可以通过自己的双手，创造出属于自己的美丽和精彩。

所以呀，别小看这小小的棉布染整工艺，这里面可有着大大的学问和乐趣呢！大家都可以去尝试尝试，说不定你就能发现一个全新的世界呢！怎么样，是不是心动啦？赶紧去试试吧！。

面料染色原理及工艺流程

面料染色原理及工艺流程染色的原理全棉纺织品应用硫化染料染色的确很经济，而且色牢度也不错，但常会产生红斑、红条，需要返工，影响了产量和成本。

要解决这个问题，必须注意以下几点：1用好硫化碱（Na2S）硫化碱是硫化染料染色不可缺少的主要助剂。

硫化染料染色一定要按具体产品配上不同比例的硫化碱（50%），一般与染料（折成100%）是1：1，像硫化蓝也可配成1：1.5。

它的作用主要是促进染料的溶解与还原。

有时使用的硫化碱不是红棕色，而成灰白色粉末，也一起加入了染浴。

其实，硫化碱呈灰白色粉末状已经被风化，加在染浴中不仅不起溶解、还原染料的作用，相反会使染料过早氧化成为色淀，如水洗不净，就必然产生红斑、红条等染色疵病。

2控制好染色工艺条件实践证明，硫化染料的浸染不能按理论上的所谓80-85℃染色，尤其是硫化蓝、硫化黑。

应该在加完染料和硫化碱以后，逐步升温至98℃，保温染色15-20min，然后停止加热；边染色边让缸内的温度降至80-85℃，继续染色20min左右，再边排液边进冷水清洗氧化。

无论排除残液（热）和加入冷水，速度宜缓慢，不宜过快。

这种先热后温的染色方法，既有利匀染，又有利染料的充分溶解和还原，能克服染色疵病。

3染物要缓慢清洗上面已经提到，染色后的织物不能一下子放在冷水浴中进行清洗。

尤其像硫化蓝，染好后应从染浴中过渡到温和，甚至在含有一定还原剂的水中进行清洗，术语叫“脚缸”。

这样做不仅有利于织物上的碱剂和还原剂充分净洗，而且有利于织物上染料的充分发色（氧化）。

当然，对于一些难氧化的染料，如硫化蓝CV/3G、红棕GN、深棕等，在第2-3缸水洗浴中还应加入1-2g/L的过硼酸钠和双氧水促使染料充分氧化发色。

4注意染浴稳定，在出缸前解决问题硫化染料是一种含硫量较多的染料，尤其如黑色，应用时不稳定的因素很多。

如开始染色时染浴的隐色体呈深绿色或姜黄色（根据染料品种的不同，隐色体也不一样），到终止染色前，染浴中的隐色体变了，与原来不一样了。

印染厂做染色布的工艺流程

For personal use only in study and research; not for commercial useFor personal use only in study and research; not for commercial use染色布- 染整工艺流程练漂去除天然纤维里含有杂质，以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。

这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。

练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。

纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。

1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。

原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。

检验内容包括物理指标和外观疵点两项。

前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。

通常抽查总量的10%左右。

原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。

为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。

2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。

织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。

3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。

坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。

棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。

棉布的染色工艺流程

全棉布染色工艺流程全棉布染色要经过前处理、染色、后整理、成品检验四个工艺流程：(一)前处理部分:1.翻缝,注意布的接头要包边,因为后面的工序基本都是长车生产,不包边的后果是,假如布在生产过程中接头断在蒸箱里,那样是很麻烦的事情.2.退浆,去除织布时上在经纱上的浆料,薄的织物直接退浆机就可以退除,后重和弹力织物最好选用冷堆退浆的方法,酶退浆会更彻底些.3.烧毛,棉布都需要烧毛,以去除纱支上长短不一的毛头,薄布火口烧毛就行,厚的比如7*7的纱卡需要加上铁板(也叫圆筒)才能烧的清爽.4.定型,前处理定型只针对弹力布,而且是褪浆烧毛以后门幅大小不一,小于成品门幅的才能定型,前处理的定型不可大于成品门幅,最好是接近和等于成品门幅.5.漂白,只要注意白度统一就行,棉布一般选用双氧水漂白,也叫氧漂.6.丝光,丝光要注意门幅,门幅丝光的时候太小,不拉开,后整理是拉不开的,太大,后面又缩不回来,丝光最好控制和成品门幅一致,这样染色的时候会缩一些,后整理在拉开,预缩正好控制.(注意:染硫化的布前处理不能丝光,因为丝光中带有碱,染硫化会发生布面花的情况)丝光结束,如果有要求磨毛要求,接着磨毛,前处理结束.注意要点:薄而稀的布,格子布注意控制纬斜,卷边等,大格子烧毛时注意火口方向,不可穿透烧,也就是火口不要垂直于布面,以免强力受损.成品是黑色的注意烧毛后要培烘异纤.成品门幅,最好是接近和等于成品门幅.漂白,只要注意白度统一就行,棉布一般选用双氧水漂白,也叫氧漂.丝光,丝光要注意门幅,门幅丝光的时候太小,不拉开,后整理是拉不开的,太大,后面又缩不回来,丝光最好控制和成品门幅一致,这样染色的时候会缩一些,后整理在拉开,预缩正好控制.(注意:染硫化的布前处理不能丝光,因为丝光中带有碱,染硫化会发生布面花的情况)丝光结束,如果有要求磨毛要求,接着磨毛,前处理结束.注意要点:薄而稀的布,格子布注意控制纬斜,卷边等,大格子烧毛时注意火口方向,不可穿透烧,也就是火口不要垂直于布面,以免强力受损.成品是黑色的注意烧毛后要培烘异纤.(二)染色部分:全棉面料染色现在以长车连续轧染为主,缸染的已经不再是主流,这里不再介绍.染色是一个简单的工序,因为只通过一台轧车就可以了,但也是最难的一道工序,因为染色的颜色控制除了已知的,还有许多的未知东西在里面,比如染料在不同温度下的稳定性,蒸汽的控制,轧车压力的控制等,是很精细的活.染色的长车分为两个部分,前车染色,后车固色.染色方式根据选用染料品种的不同而有差异,染料一般有活性,士林,硫化,涂料.它们各有优缺点,一般情况下看客人的颜色而定,而且不可互相替换,其中,士林的色牢度最好,但价格贵,不适宜染深色,浅色的颜色不够艳.除了因为染深色会增加成本,还有染深色相对活性染料教难控制,容易出现布面花等现象.活性的色牢度相比士林要差,但是染浅色比较艳丽,深色教容易控制,成本相应教少.硫化最差,色牢度不怎么好,禁AZO还不达标,但现在有一种液体硫化(也叫水硫化)禁AZO可以达标,但价格跟士林接近,染色不易控制还不能普及,只有少数的人追求它的褪色效果而采用.涂料不具有可比性,它的掉色很严重,是服装洗后追求褪色效果的最佳选择.可以与士林,活性灵活应用,得到不同的水洗效果(一般士林或活性打底,涂料套面色,可以解决单染涂料的白点问题,成本相应增加).活性,士林和硫化的染色前车基本相同,要说差异,就是红外线预烘开一组,两组或者不开.后车则完全不同.活性的采用盐和纯碱固色,士林的采用双氧水还原固色(所以士林也叫还原染料),硫化的则要高温蒸煮固色,水温必须95度以上.涂料的染色以后根据色牢度的褪色要求决定是否培烘固色.培烘温度195-210度左右.染色不可能百分百好的,修色,剥色再所难免.轻微的调整比如浅了套涂料,深了用纯碱洗.(三)后整理部分:因为棉布在前处理和染色时过了很多的长车,经向拉长.纬向收缩,手感也比较粗糙,后整理就是解决这些问题。

棉布的染色工艺流程[整理版]

全棉布染色工艺流程全棉布染色要经过前处理、染色、后整理、成品检验四个工艺流程：(一)前处理部分:1. 翻缝,注意布的接头要包边,因为后面的工序基本都是长车生产,不包边的后果是,假如布在生产过程中接头断在蒸箱里,那样是很麻烦的事情.2.退浆,去除织布时上在经纱上的浆料,薄的织物直接退浆机就可以退除,后重和弹力织物最好选用冷堆退浆的方法,酶退浆会更彻底些.3. 烧毛,棉布都需要烧毛,以去除纱支上长短不一的毛头,薄布火口烧毛就行,厚的比如7*7的纱卡需要加上铁板(也叫圆筒)才能烧的清爽.4.定型,前处理定型只针对弹力布,而且是褪浆烧毛以后门幅大小不一,小于成品门幅的才能定型,前处理的定型不可大于成品门幅,最好是接近和等于成品门幅.5.漂白,只要注意白度统一就行,棉布一般选用双氧水漂白,也叫氧漂.6. 丝光,丝光要注意门幅,门幅丝光的时候太小,不拉开,后整理是拉不开的,太大,后面又缩不回来,丝光最好控制和成品门幅一致,这样染色的时候会缩一些,后整理在拉开,预缩正好控制.(注意:染硫化的布前处理不能丝光,因为丝光中带有碱,染硫化会发生布面花的情况)丝光结束,如果有要求磨毛要求,接着磨毛,前处理结束.注意要点:薄而稀的布,格子布注意控制纬斜,卷边等,大格子烧毛时注意火口方向,不可穿透烧,也就是火口不要垂直于布面,以免强力受损.成品是黑色的注意烧毛后要培烘异纤. 成品门幅,最好是接近和等于成品门幅.漂白,只要注意白度统一就行,棉布一般选用双氧水漂白,也叫氧漂.丝光,丝光要注意门幅,门幅丝光的时候太小,不拉开,后整理是拉不开的,太大,后面又缩不回来,丝光最好控制和成品门幅一致,这样染色的时候会缩一些,后整理在拉开,预缩正好控制.(注意:染硫化的布前处理不能丝光,因为丝光中带有碱,染硫化会发生布面花的情况)丝光结束,如果有要求磨毛要求,接着磨毛,前处理结束.注意要点:薄而稀的布,格子布注意控制纬斜,卷边等,大格子烧毛时注意火口方向,不可穿透烧,也就是火口不要垂直于布面,以免强力受损.成品是黑色的注意烧毛后要培烘异纤.(二)染色部分:全棉面料染色现在以长车连续轧染为主,缸染的已经不再是主流,这里不再介绍.染色是一个简单的工序,因为只通过一台轧车就可以了,但也是最难的一道工序,因为染色的颜色控制除了已知的,还有许多的未知东西在里面,比如染料在不同温度下的稳定性,蒸汽的控制,轧车压力的控制等,是很精细的活.染色的长车分为两个部分,前车染色,后车固色. 染色方式根据选用染料品种的不同而有差异,染料一般有活性,士林,硫化,涂料.它们各有优缺点,一般情况下看客人的颜色而定,而且不可互相替换,其中,士林的色牢度最好,但价格贵,不适宜染深色,浅色的颜色不够艳.除了因为染深色会增加成本,还有染深色相对活性染料教难控制,容易出现布面花等现象.活性的色牢度相比士林要差,但是染浅色比较艳丽,深色教容易控制,成本相应教少.硫化最差,色牢度不怎么好,禁AZO还不达标,但现在有一种液体硫化(也叫水硫化)禁AZO可以达标,但价格跟士林接近,染色不易控制还不能普及,只有少数的人追求它的褪色效果而采用.涂料不具有可比性,它的掉色很严重,是服装洗后追求褪色效果的最佳选择.可以与士林,活性灵活应用,得到不同的水洗效果(一般士林或活性打底,涂料套面色,可以解决单染涂料的白点问题,成本相应增加).活性,士林和硫化的染色前车基本相同,要说差异,就是红外线预烘开一组,两组或者不开.后车则完全不同.活性的采用盐和纯碱固色,士林的采用双氧水还原固色(所以士林也叫还原染料),硫化的则要高温蒸煮固色,水温必须95度以上.涂料的染色以后根据色牢度的褪色要求决定是否培烘固色.培烘温度195-210度左右.染色不可能百分百好的,修色,剥色再所难免.轻微的调整比如浅了套涂料,深了用纯碱洗.(三)后整理部分:因为棉布在前处理和染色时过了很多的长车,经向拉长.纬向收缩,手感也比较粗糙,后整理就是解决这些问题。

染色工艺技术

染色工艺技术染色工艺技术是一种将颜料或染料应用于纺织品或其他材料上以改变其颜色的过程。

它是纺织工业中重要的环节之一，可以使纺织品具有美观的外观、良好的色牢度和持久性。

染色工艺技术的核心是将颜料或染料与纺织品充分接触，使得其能够附着在纤维表面上。

目前常用的染色方法包括浸染、喷染、印花等。

浸染是指将纺织品完全浸泡在染液中，通过染料与纺织品表面的物质反应，使其染上所需颜色。

这种方法适用于大面积染色，且可以使颜色均匀渗透到纤维内部，增强染色效果。

但由于浸染后需要进行脱水和干燥等环节，因此耗费时间和能源较多。

喷染是指将染料溶液通过喷嘴均匀地喷洒在纺织品上，并利用风力或压力使染料颗粒固定在纺织品表面。

这种方法具有染色快速、节约染料和水源等优点，但由于染料固定在纺织品上的机械力较小，因此染色效果不如浸染。

印花是将染料涂在模具上，然后通过压力或其他方法将纺织品与模具接触，使染料转移至纺织品表面。

这种方法适用于花纹复杂、细节丰富的染色，并且可以实现不同颜色的叠加，使得图案更加丰富多彩。

除了染色方法，染色工艺技术还需要考虑染料的选择和配方。

染料的选择需要根据纺织品的材质和染色效果来确定，一般分为酸性染料、碱性染料、还原染料等。

染料配方的调配需要考虑到染料与纤维之间的亲和力，染料的稳定性和耐久性，以及环保指标等。

染色工艺技术的发展还离不开机械设备的支持。

现代染色车间通常配备有自动控制系统、高温高压设备、循环水处理设备等，能够提高染色的效率和质量，降低能源和水资源的消耗。

染色工艺技术在现代的纺织工业中起着重要的作用。

它不仅能够给纺织品增添色彩，提升产品的附加值，还能为纺织品赋予特殊的功能，如防水、防晒、抗菌等。

随着科技的发展，染色工艺技术也在不断创新和改进，为纺织品的发展带来更多可能性。