日本文化—和服
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• 平安时期是日本服装最华美的时期，日本和服有了特定的颜色和款式，
出现了“十二单”
• 镰仓时期是武士们的时代，衣服简朴而方便活动。 • 室町时期，大量的染色产品传入日本，为日本染织技术的发展做出了
巨大贡献，和服的基本形式形成并固定下来。
十二单
• 十二单（じゅうにひとえ），又称女房装束或五衣唐衣，是日
员为避免因个人行为不端而玷污家的名誉,处处特别小心谨慎,
遵守家规.由此可见,日本是一个家族意识很强的民族。
从和服中解析出的日本文化
• 从和服的演变可以看出日本人善于吸收外来文化并改造成自己
独特的文化。
• 公元8世纪,中国的唐装传入日本,日本天皇下诏宣布,全国人民
的服饰都要以唐朝的样式加工,并把当时的和服称为“唐花”、 “唐草”、“唐锦”等,然后根据自己民族的喜好,在和服上刺 绣植物,自然物等,形成自己独特的风格。又如:日本根据中国 的汉字创造了日本假名,根据法语,英语等创造了外来语——片 假名,经过改造成为自己的语言。
• 9、整好衣襟后，要配合体型 和发型抽出里面的衣服。把和 服腰带的一头从左边的身八口 放进去，在腰部稍稍靠上的位 置夹住下前襟。再把褶皱向内 侧折起，斜向右肋延伸。然后， 把另一头的夹子从身八口拉出 来
小标题
10、把腰带从后面绕过来，在与 下前襟同样位置夹住。
小标题
两个,一般(除了黑色)的男女和服都用
三纹;一纹用于最简单的和服.
图案反映出的家纹文化
• 日本家纹就如同中国的家谱象征着家世.同时,家纹作为“社会
统一的主要力量”的家族意识的一种强化手段,对家族成员具
有约束作用。因为一般家族成员要佩戴自家家徽,通过有家徽
的衣服或使用绘有家徽的什物便可知对方的家族.因此家族成
• 6、振袖和服 • 它是以袖子的长度作为分类。“振袖”这个词直译就是指袖丈很 长，能翩翩摇曳的袖子。现在，振袖一般仅限女孩儿和未婚女子 穿着，不过也有例外，就是男孩过七五三的庆祝礼服也是做成振 袖的式样
7、留袖和服 一般提到留袖，有广义和狭义 两种意思。广义是指袖丈在 50cm左右的和服，与“振袖” 相对，而狭义，则是特指只在 腰带下方有花纹分布的两种和 服，也就是黑留袖（以黑色为 底色）和色留袖（以除了黑色 以外其他颜色为底色）。留袖 是已婚女性最高级别的礼服， 可相当于西方的晚礼服。其中 黑留袖级别又比色留袖要高
请在此处添加标题
请在此处添加副标题
• 2、小纹和服
• 小纹是日常正装和服之一， “衣服上布满小型花纹图案” 是这种和服的名称来源。
• 搭配小纹的是正装腰带“袋带” 和“名古屋带”，另外由于小 纹属于接近便服类的和服，也 可以选择带幅较窄的“小袋 带”。鞋子方面，既可搭配草 履，也可搭配木屐，但一定要 穿足袋。
• 3、色无地 • “色无地”是比小纹稍微格调 要高一些的日常系正装。 • “无地”的意思就是没有图案， 于是和字面意思一样，“色无 地”就是指在和服中，整件衣 服仅有除了黑色以外单一色彩 而没有图案的一类和服（黑色 是丧服）。虽然没有图案，不 过允许有织出来的暗纹。
• 5、付け下げ（付下） • “付下”格调介于小纹和访问 之间，也就是介乎于日常着和 礼服之间，不论未婚已婚都可 以穿。付け下げ并没有「絵羽」 这种形式，所以图案是分散的。 另外付け下げ一般并不加上家 纹。适用的场合与访问着类似， 但较不适合正式仪式。 • 关于付下和访问着的区别，因 为连日本人也不太搞得清，所 以很多衣服都直接叫“付下访 问”了
• 5、为了不使穿好的部分松散， 用右手按住，而左手拿住细腰 带的中心，从正面起环绕于腰 间。
• 6、在后背交叉过腰带后，双 手再绕回来，向左右拉开。这 样来收紧腰带，和服就这被固 定住了。
小标题
7、把腰带拉紧后，用夹子夹好， 这样腰带就变得很整齐地环绕在 腰间
小标题
8、从身八口（稍离腋下的地方） 把手伸进去，将前后整平。
和服的穿法
• 日本和服穿着注意事项
• 1、腰带上打结的方法,并且尽量让打结靠近胸部,以强调曲线。和服腰带
的打结,起初也跟全球所有男性皮带一样,结在正面,打结也很小。
• 2、在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。
因为白色代表神圣、纯洁；红色象征魔力。
• 3、穿和服通常不能戴其他闪闪发光的首饰。
中国
夏、商、周 秦、汉、三国 晋、南北朝、隋
日本
室町时代（1333—1573） 安土时代（1573—1603）
中国
元、明、清 江户时代（1603—1867） 明治时代（1868—1912） 大正时代（191—1926） 中华民国（1012—1949） 昭和时代（1926—1989） 平成时代（1989—?） 中华人民共和国
花嫁和服顾名思义，也就是婚礼时穿的衣服，除此之外 很少用在其他地方。主要包括大振袖、色打挂、白无垢 等，花嫁的配件也有很多
• 10、男式和服
• 男子和服以染有花纹的羽织和 袴为正式礼装，即纹付羽织袴， 羽织服地为羽二重，袴地为仙 台平。除了黑色以外其它染有 花纹的打褂和袴也只作为略礼 装，可以随便进行服装搭配。 小袖长着、浴衣则作为常服。
日本服饰
和服������
日本民俗学创立者——柳田国男 “ファッションは、物事の国そ の国の 気質の最も直接的な 表現です。” “服装是最能直接表现那个国家国民 气质的东西。”
日本历史年表（中日对比）
日本
绳文时代（BC10000年— BC300年） 弥生时代（BC3世纪—3 世纪） 古坟时代（3世纪后期— 7世纪初期） 飞鸟时代（6世纪末— 710） 奈良时代（710—794） 平安时代（794—1192） 镰仓时代（1192—1333） 元 唐、宋
• 12、在后面，像折纸一样，绕到前面，与细腰带一样打结。完成。
あり がと う ありがとう
• 从和服的外观、结构可以看出日本人内敛,矜持,含蓄的性格特征的
感觉,正好与日本人性格中的内敛,含蓄,矜持相呼应。
• 日本和服分为：浴衣、小纹和服、色无地、访问和服、付下和服、 振袖和服、留袖和服、海老茶袴、花嫁和服、男式和服这几种。
• 1、浴衣 • 一种夏季穿着的和服便服，特 点是布料轻薄、色彩缤纷多样。 它的外形、剪裁和正装和服基 本一致。浴衣严格来说不能直 接等同于和服，正装的许多配 件，对于浴衣而言是可有可无 的，例如足袋、带蒂等。 • 浴衣一般是年轻人夏天参加祭 典活动的时候穿。
• 和服（わふく），是日本的民 族服饰。江户时代以前称吴服， 语出《古事记》、《日本书 纪》、《松窗梦语》，源自日 本本土弥生服饰结合东吴服饰 的混血产物，德川家康时期正 式称为和服。在称为和服之前， 日本的服装被称为“着物”， 而日本古代所称的“吴服”是 “着物”的一种。
注意：吴服只是“着物”的一种，而和服是由“着物”直接演变而来， 因而不能单纯的说和服来自于吴服。只能说和服中的浴衣来自吴服，来 自对吴服的改进。
• 穿和服的步骤技巧（我是雷锋 我是雷锋~~） • 需要准备好的东西 • 用于和服的内衣或运动内衣， 健身裤（如果是极具代表性颜 色的和服、可以用跑步用的上 衣和紧身裤）、辅助衬垫或2 条擦脸毛巾（1根固定毛巾的 细腰带）、和服腰带（细腰带 也可以）、伊达结、半幅带或 和服带、后板、小毛巾。
• 1、穿上和服内衣后再穿和服 外套。后背不要有褶皱，两手 拉住袖边向两侧平伸来展平袖 子。
。
• 8、海老茶袴 • 明治时代，女子国民教育开始 普及。明治时代学习院女学部 长、华族女校校长、女子礼法 家下田歌子把男子马乘袴改造 后的海老茶袴作为女子校服。 海老茶袴也多作为女子毕业着 作为毕业典礼的礼服。 • 鞋子可以是正装草履，也可以 是靴子，配靴子是大正时期留 下的穿法。
9、花嫁和服
本公家女子传统服饰中最正式的一种。起源自奈良时代的裳唐
衣，于平安时代的10世纪后开始被作为公家贵族女性的朝服，
是平安装束之一，也是现代日本皇室女性的在神道祭礼、婚礼、
即位式等庆典的正式礼服，以及葵祭斋王代的礼服。
• 十二单的唐衣布料采用织物中最豪华的二倍织物，又称唐绫，
是在绫织或二重织物的图纹上，另外再以丝线在表面浮织上的
• 1.植物绘成的纹样,例如早春的梅,夏天的莒蒲,秋天的枫,冬天的松
柏等.
• 2.自然物绘成的纹样,例如和服还有一个美丽的名字叫“赏花幕”,
那些五彩斑斓的彩图,宛如一幅幅大自然的缩影图,使欣赏者好似深 处大自然中.
• 在和服的颜色选择上,也喜欢选择贴近于大自然的素淡颜色。因此
说日本人热爱大自然,崇尚大自然不无道理.
• 随着历史的发展,家纹逐渐被普及,到了江户时代,除了皇室,贵族,武
士也开始使用,佩戴自己的家徽,甚至平民百姓都可以拥有自己的家纹. 此时的家纹所象征的家族门第观念已日渐淡薄,取而代之的装饰意义
则愈益浓厚.日本家纹种类繁多,多数选材于自然现象,动物,植物,文
字,花纹等.如银杏,松,竹,柏,日,月,云,霞,凤凰,鹿,鹤,雁,雀,水,百, 万,山,川,林等比较温和典雅的图案,体现了日本人的自然观.和服中 所用纹章的个数一般为五纹,三纹,或一纹三种,五纹用于最正式的黑 留袖,振袖,黑羽织等礼服,背部中央一个,两袖后边与两胸前各一个,
• 1923年，关东大地震时，由于很多女性穿着和服行动不方便而
受到伤害，次年，由“东京妇女儿童服装组合”发起运动，推 进女装西洋化。
• 昭和、平成时期和服颜色逐渐变浅，虽然已不在日常穿着，但
和服独特的魅力却愈发明显。
图案反映出的家纹文化
• 家徽在日语中称为“家纹”.它是日本家族世代相传的一种图案，是
• 2、拉住和服左右前襟向前伸展，确保后背平整。同时，把后襟 向上拉，直到和服边垂在脚踝处即可。
• 3、合上上前襟（左手的）。上前襟的边放在锁骨处，这时，将 下前襟拉向前方，在腰部不要留出多余。
• 4、就这样将上前襟横着打开， 把下前襟压在里面，上前襟还 是回到以前的位置，在腰间向 下挝出10cm
一种复杂编织法。现为日本重要无形文化财产，传承人为京都
西阵表屋的匠人喜多川平朗、喜多川表二。
和服的起源及发展
• 安土时代是现代和服的基本定型时期。
• 明治维新以后，日本贵族中和西方人接触较多的人开始穿着洋
装（ようふく）政府要求官员们穿上西装，可以向西方人表明 日本向西方学习近代化的决心，因此在谈判时可以更加顺利， 随着西式服装的输入，日本国内的服装开始西洋化。
和服的起源及发展
• 和服的起源可追溯到公元3世纪左右,据《魏志·倭人传》中记
载:“用布一幅,中穿一洞,头贯其中,毋须量体裁衣。”这便是 和服的雏形了。
• 大和时代,倭王曾三次派遣使节前往中国,带回大批汉织,吴织
以及擅长纺织,缝纫技术的工匠,而东渡扶桑的中国移民中也大 多是文人和手工艺者,他们将中国的服饰风格传入日本。
• 从应神天皇的时代（弥生时代）起,中日两国交往密切,推古天
皇模仿隋唐的服装,制定了冠服和朝服.
和服的起源及发展
• 飞鸟奈良时期，日本受唐朝文化影响很大，中国古代的长袍从吴越地
区传入日本，成为日本上流社会中正式场合的礼服。
• 随着历史的演变，和服中也融合了日本传统的审美观，和服渐渐脱离
了中国衣物的框架。
家族的标志。家纹最早出现于平安时代,当时贵族为了显示自己的特 殊地位及家世,从当时流行的花,鸟,鱼,虫,孔雀,蝴蝶,牡丹,唐草,团 扇,乌龟等图案中挑选自己喜爱的图案,装饰在自家的车,家具,服装上。 之后由于这一家族反复使用固定的图案,久而久之该种图案成为了该 家族的标志即家纹。
图案反映出的家纹文化
从和服中解析出的日本文化
• 从和服的图案能体现出日本人
热爱大自然,崇尚大自然。
• —位日本学者说过“日本文化
形态是由植物的美学支撑”,对 于日本人看来说,自然就是神, 没有神就不能成为生活。
从和服中解析出的日本文化
• “和服”是日本人最喜爱的服饰,它表现出日本人的优雅,细腻,深
沉美,它不仅仅是一种服饰,更是一件艺术品,集中体现在纹样图案 上.和服上的各种图样按照纹样可分为:
出现了“十二单”
• 镰仓时期是武士们的时代，衣服简朴而方便活动。 • 室町时期，大量的染色产品传入日本，为日本染织技术的发展做出了
巨大贡献，和服的基本形式形成并固定下来。
十二单
• 十二单（じゅうにひとえ），又称女房装束或五衣唐衣，是日
员为避免因个人行为不端而玷污家的名誉,处处特别小心谨慎,
遵守家规.由此可见,日本是一个家族意识很强的民族。
从和服中解析出的日本文化
• 从和服的演变可以看出日本人善于吸收外来文化并改造成自己
独特的文化。
• 公元8世纪,中国的唐装传入日本,日本天皇下诏宣布,全国人民
的服饰都要以唐朝的样式加工,并把当时的和服称为“唐花”、 “唐草”、“唐锦”等,然后根据自己民族的喜好,在和服上刺 绣植物,自然物等,形成自己独特的风格。又如:日本根据中国 的汉字创造了日本假名,根据法语,英语等创造了外来语——片 假名,经过改造成为自己的语言。
• 9、整好衣襟后，要配合体型 和发型抽出里面的衣服。把和 服腰带的一头从左边的身八口 放进去，在腰部稍稍靠上的位 置夹住下前襟。再把褶皱向内 侧折起，斜向右肋延伸。然后， 把另一头的夹子从身八口拉出 来
小标题
10、把腰带从后面绕过来，在与 下前襟同样位置夹住。
小标题
两个,一般(除了黑色)的男女和服都用
三纹;一纹用于最简单的和服.
图案反映出的家纹文化
• 日本家纹就如同中国的家谱象征着家世.同时,家纹作为“社会
统一的主要力量”的家族意识的一种强化手段,对家族成员具
有约束作用。因为一般家族成员要佩戴自家家徽,通过有家徽
的衣服或使用绘有家徽的什物便可知对方的家族.因此家族成
• 6、振袖和服 • 它是以袖子的长度作为分类。“振袖”这个词直译就是指袖丈很 长，能翩翩摇曳的袖子。现在，振袖一般仅限女孩儿和未婚女子 穿着，不过也有例外，就是男孩过七五三的庆祝礼服也是做成振 袖的式样
7、留袖和服 一般提到留袖，有广义和狭义 两种意思。广义是指袖丈在 50cm左右的和服，与“振袖” 相对，而狭义，则是特指只在 腰带下方有花纹分布的两种和 服，也就是黑留袖（以黑色为 底色）和色留袖（以除了黑色 以外其他颜色为底色）。留袖 是已婚女性最高级别的礼服， 可相当于西方的晚礼服。其中 黑留袖级别又比色留袖要高
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• 2、小纹和服
• 小纹是日常正装和服之一， “衣服上布满小型花纹图案” 是这种和服的名称来源。
• 搭配小纹的是正装腰带“袋带” 和“名古屋带”，另外由于小 纹属于接近便服类的和服，也 可以选择带幅较窄的“小袋 带”。鞋子方面，既可搭配草 履，也可搭配木屐，但一定要 穿足袋。
• 3、色无地 • “色无地”是比小纹稍微格调 要高一些的日常系正装。 • “无地”的意思就是没有图案， 于是和字面意思一样，“色无 地”就是指在和服中，整件衣 服仅有除了黑色以外单一色彩 而没有图案的一类和服（黑色 是丧服）。虽然没有图案，不 过允许有织出来的暗纹。
• 5、付け下げ（付下） • “付下”格调介于小纹和访问 之间，也就是介乎于日常着和 礼服之间，不论未婚已婚都可 以穿。付け下げ并没有「絵羽」 这种形式，所以图案是分散的。 另外付け下げ一般并不加上家 纹。适用的场合与访问着类似， 但较不适合正式仪式。 • 关于付下和访问着的区别，因 为连日本人也不太搞得清，所 以很多衣服都直接叫“付下访 问”了
• 5、为了不使穿好的部分松散， 用右手按住，而左手拿住细腰 带的中心，从正面起环绕于腰 间。
• 6、在后背交叉过腰带后，双 手再绕回来，向左右拉开。这 样来收紧腰带，和服就这被固 定住了。
小标题
7、把腰带拉紧后，用夹子夹好， 这样腰带就变得很整齐地环绕在 腰间
小标题
8、从身八口（稍离腋下的地方） 把手伸进去，将前后整平。
和服的穿法
• 日本和服穿着注意事项
• 1、腰带上打结的方法,并且尽量让打结靠近胸部,以强调曲线。和服腰带
的打结,起初也跟全球所有男性皮带一样,结在正面,打结也很小。
• 2、在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。
因为白色代表神圣、纯洁；红色象征魔力。
• 3、穿和服通常不能戴其他闪闪发光的首饰。
中国
夏、商、周 秦、汉、三国 晋、南北朝、隋
日本
室町时代（1333—1573） 安土时代（1573—1603）
中国
元、明、清 江户时代（1603—1867） 明治时代（1868—1912） 大正时代（191—1926） 中华民国（1012—1949） 昭和时代（1926—1989） 平成时代（1989—?） 中华人民共和国
花嫁和服顾名思义，也就是婚礼时穿的衣服，除此之外 很少用在其他地方。主要包括大振袖、色打挂、白无垢 等，花嫁的配件也有很多
• 10、男式和服
• 男子和服以染有花纹的羽织和 袴为正式礼装，即纹付羽织袴， 羽织服地为羽二重，袴地为仙 台平。除了黑色以外其它染有 花纹的打褂和袴也只作为略礼 装，可以随便进行服装搭配。 小袖长着、浴衣则作为常服。
日本服饰
和服������
日本民俗学创立者——柳田国男 “ファッションは、物事の国そ の国の 気質の最も直接的な 表現です。” “服装是最能直接表现那个国家国民 气质的东西。”
日本历史年表（中日对比）
日本
绳文时代（BC10000年— BC300年） 弥生时代（BC3世纪—3 世纪） 古坟时代（3世纪后期— 7世纪初期） 飞鸟时代（6世纪末— 710） 奈良时代（710—794） 平安时代（794—1192） 镰仓时代（1192—1333） 元 唐、宋
• 12、在后面，像折纸一样，绕到前面，与细腰带一样打结。完成。
あり がと う ありがとう
• 从和服的外观、结构可以看出日本人内敛,矜持,含蓄的性格特征的
感觉,正好与日本人性格中的内敛,含蓄,矜持相呼应。
• 日本和服分为：浴衣、小纹和服、色无地、访问和服、付下和服、 振袖和服、留袖和服、海老茶袴、花嫁和服、男式和服这几种。
• 1、浴衣 • 一种夏季穿着的和服便服，特 点是布料轻薄、色彩缤纷多样。 它的外形、剪裁和正装和服基 本一致。浴衣严格来说不能直 接等同于和服，正装的许多配 件，对于浴衣而言是可有可无 的，例如足袋、带蒂等。 • 浴衣一般是年轻人夏天参加祭 典活动的时候穿。
• 和服（わふく），是日本的民 族服饰。江户时代以前称吴服， 语出《古事记》、《日本书 纪》、《松窗梦语》，源自日 本本土弥生服饰结合东吴服饰 的混血产物，德川家康时期正 式称为和服。在称为和服之前， 日本的服装被称为“着物”， 而日本古代所称的“吴服”是 “着物”的一种。
注意：吴服只是“着物”的一种，而和服是由“着物”直接演变而来， 因而不能单纯的说和服来自于吴服。只能说和服中的浴衣来自吴服，来 自对吴服的改进。
• 穿和服的步骤技巧（我是雷锋 我是雷锋~~） • 需要准备好的东西 • 用于和服的内衣或运动内衣， 健身裤（如果是极具代表性颜 色的和服、可以用跑步用的上 衣和紧身裤）、辅助衬垫或2 条擦脸毛巾（1根固定毛巾的 细腰带）、和服腰带（细腰带 也可以）、伊达结、半幅带或 和服带、后板、小毛巾。
• 1、穿上和服内衣后再穿和服 外套。后背不要有褶皱，两手 拉住袖边向两侧平伸来展平袖 子。
。
• 8、海老茶袴 • 明治时代，女子国民教育开始 普及。明治时代学习院女学部 长、华族女校校长、女子礼法 家下田歌子把男子马乘袴改造 后的海老茶袴作为女子校服。 海老茶袴也多作为女子毕业着 作为毕业典礼的礼服。 • 鞋子可以是正装草履，也可以 是靴子，配靴子是大正时期留 下的穿法。
9、花嫁和服
本公家女子传统服饰中最正式的一种。起源自奈良时代的裳唐
衣，于平安时代的10世纪后开始被作为公家贵族女性的朝服，
是平安装束之一，也是现代日本皇室女性的在神道祭礼、婚礼、
即位式等庆典的正式礼服，以及葵祭斋王代的礼服。
• 十二单的唐衣布料采用织物中最豪华的二倍织物，又称唐绫，
是在绫织或二重织物的图纹上，另外再以丝线在表面浮织上的
• 1.植物绘成的纹样,例如早春的梅,夏天的莒蒲,秋天的枫,冬天的松
柏等.
• 2.自然物绘成的纹样,例如和服还有一个美丽的名字叫“赏花幕”,
那些五彩斑斓的彩图,宛如一幅幅大自然的缩影图,使欣赏者好似深 处大自然中.
• 在和服的颜色选择上,也喜欢选择贴近于大自然的素淡颜色。因此
说日本人热爱大自然,崇尚大自然不无道理.
• 随着历史的发展,家纹逐渐被普及,到了江户时代,除了皇室,贵族,武
士也开始使用,佩戴自己的家徽,甚至平民百姓都可以拥有自己的家纹. 此时的家纹所象征的家族门第观念已日渐淡薄,取而代之的装饰意义
则愈益浓厚.日本家纹种类繁多,多数选材于自然现象,动物,植物,文
字,花纹等.如银杏,松,竹,柏,日,月,云,霞,凤凰,鹿,鹤,雁,雀,水,百, 万,山,川,林等比较温和典雅的图案,体现了日本人的自然观.和服中 所用纹章的个数一般为五纹,三纹,或一纹三种,五纹用于最正式的黑 留袖,振袖,黑羽织等礼服,背部中央一个,两袖后边与两胸前各一个,
• 1923年，关东大地震时，由于很多女性穿着和服行动不方便而
受到伤害，次年，由“东京妇女儿童服装组合”发起运动，推 进女装西洋化。
• 昭和、平成时期和服颜色逐渐变浅，虽然已不在日常穿着，但
和服独特的魅力却愈发明显。
图案反映出的家纹文化
• 家徽在日语中称为“家纹”.它是日本家族世代相传的一种图案，是
• 2、拉住和服左右前襟向前伸展，确保后背平整。同时，把后襟 向上拉，直到和服边垂在脚踝处即可。
• 3、合上上前襟（左手的）。上前襟的边放在锁骨处，这时，将 下前襟拉向前方，在腰部不要留出多余。
• 4、就这样将上前襟横着打开， 把下前襟压在里面，上前襟还 是回到以前的位置，在腰间向 下挝出10cm
一种复杂编织法。现为日本重要无形文化财产，传承人为京都
西阵表屋的匠人喜多川平朗、喜多川表二。
和服的起源及发展
• 安土时代是现代和服的基本定型时期。
• 明治维新以后，日本贵族中和西方人接触较多的人开始穿着洋
装（ようふく）政府要求官员们穿上西装，可以向西方人表明 日本向西方学习近代化的决心，因此在谈判时可以更加顺利， 随着西式服装的输入，日本国内的服装开始西洋化。
和服的起源及发展
• 和服的起源可追溯到公元3世纪左右,据《魏志·倭人传》中记
载:“用布一幅,中穿一洞,头贯其中,毋须量体裁衣。”这便是 和服的雏形了。
• 大和时代,倭王曾三次派遣使节前往中国,带回大批汉织,吴织
以及擅长纺织,缝纫技术的工匠,而东渡扶桑的中国移民中也大 多是文人和手工艺者,他们将中国的服饰风格传入日本。
• 从应神天皇的时代（弥生时代）起,中日两国交往密切,推古天
皇模仿隋唐的服装,制定了冠服和朝服.
和服的起源及发展
• 飞鸟奈良时期，日本受唐朝文化影响很大，中国古代的长袍从吴越地
区传入日本，成为日本上流社会中正式场合的礼服。
• 随着历史的演变，和服中也融合了日本传统的审美观，和服渐渐脱离
了中国衣物的框架。
家族的标志。家纹最早出现于平安时代,当时贵族为了显示自己的特 殊地位及家世,从当时流行的花,鸟,鱼,虫,孔雀,蝴蝶,牡丹,唐草,团 扇,乌龟等图案中挑选自己喜爱的图案,装饰在自家的车,家具,服装上。 之后由于这一家族反复使用固定的图案,久而久之该种图案成为了该 家族的标志即家纹。
图案反映出的家纹文化
从和服中解析出的日本文化
• 从和服的图案能体现出日本人
热爱大自然,崇尚大自然。
• —位日本学者说过“日本文化
形态是由植物的美学支撑”,对 于日本人看来说,自然就是神, 没有神就不能成为生活。
从和服中解析出的日本文化
• “和服”是日本人最喜爱的服饰,它表现出日本人的优雅,细腻,深
沉美,它不仅仅是一种服饰,更是一件艺术品,集中体现在纹样图案 上.和服上的各种图样按照纹样可分为: