三宅一生与川久保玲解构主义风格分析

万方数据
与三宅一生相比，川Ｉ久保玲的生长环境要显得优越得多。

１９４２年１０月她出生于东京一个大学教授之家，从小对美术有浓厚的兴趣。

大学毕业后在一家面料公司上班，１９６７年独立成为服装设计师，１９７３年成立了一个服饰品牌Ｃｏｍｍｅ，１９７５年。

在东京举行首次的女装发表会。

１９７８年这个品牌开始有男装，称为Ｈｏｍｍｅ。

这个时期，她以不对称、曲面状的前卫服饰风格闻名，受到许多时尚界人士的喜爱。

１９８１年，川久保玲第一次在巴黎时装展举行发表会，此时她开始受到全球时装界的注目。

隔年，她设计了“乞丐装”（如图），从此宽松、刻意的立体化、破碎、不对称、不显露身材的服装成为了一种潮流。

这一场发表会的设计灵感来自日本美学中的不规则和缺陷文化。

她的创作概念和特色引起了不少时尚评论家的争议，也带动了后进设计师的服饰设计。

日本的知名服装设计师当中，川久保玲是少数几个未曾到国外留学，而且未曾主修过服装设计的特殊设计师。

三宅一生的作品被称之为东方遭遇西方的结果，相比之下，川久保玲的作品受西方的影响相对小一些。

二、采用的色彩的侧重点不同，表现氛围、基调各异
川久保玲擅长使用低彩度的
布料来构成特殊的服饰，其中有
许多是单件同一色调的设计，特
别是黑色可说是她的代表颜色。

她形容黑色是令人舒服的、力量
的和富于表情的。

在１９８１年川久
保玲巴黎的首度发布会上，设计
出大的黑色方块的服装，用古怪
的妆容和不整洁的发型将模特进
行丑化，背景音乐更是以一曲狩
猎的哀歌作为开场。

当时川久保
玲采用折叠的机织面料、皱缩扭
曲制成的服装款式，打破了那一
时代欧洲对流行时装的审美观。

所采用的模特也非身材、面容较
好，而是带着一股阴郁、哀愁气
质的模特，以奇异的妆容、杂乱的头发走上Ｔ型台，其另类作风令在场的时尚界和媒体皆为之震撼。

隔年，推出了更令人惊讶的
作品——乞丐装（如图），整体的设计没有丝毫亮度的色彩，呈现出暗沉的色调、带有破洞的衣服面料、宽垮松懈的结构线条，勾勒出贫穷、苦难、邋遢的氛围。

在细节处理上，她使用颠倒错乱的１２１袋，不强调肩线的手法，而注重层层相叠的多层次组合，有意体现不平衡感和下坠感，布料呈现出仿佛被撕开般的怪异，服装也随之变得风格难测，甚至颇有仙风道骨之感。

与其它品牌的华丽、精致形成强烈的对比。

“乞丐装”的设计，震动着人们固有的服装观念。

她的设计独立自我：领子袖子歪斜，里缝内衬暴露，立体几何模式，不对称的创意裁减，利落的线条与忧郁的色调……服装已上升到意识形态上的美感。

三宅一生的作品选择的设计色彩不拘一格，外观造型自由奔放，从中可以看到他理想主义、乐天派和充满挑战的个性，他的作品常常来自未知的源泉，带有浓厚的神秘色彩。

他设计的服装形态差异很大，但总是充满个性的灵光，带着无拘无束的解放感。

三宅一生极具艺术家的精神与气质，他将服装中的艺术属性最大限度地发掘出来，将服装设计的领域扩展到了一个前人从未涉足的范围。

他的设计作品充满了对比之美，生动的配色，正如自然的色调一般，布料的弹性运用，在走路时亦能显出身形。

三、外形轮廓，面料选择
川久保玲注重在外形上下功夫，１９９７年的春夏时装发布会。

曾推出一季主题为“ＤｒｅｓｓＭｅｅｔｓＢｏｄｙ”的服装，意思是将服装和身体融合为一，结合成一种新的外型轮廓。

她打破了时装界的一贯模式，保留多余的布料，随意留着，使衣服呈现出宽松肥大的效果。

“体形造就服装，服装改变体形”，是川久保玲重新为服装视觉空间下的定义。

一款名为“Ｌｕｍｐｓ块状填充物”的女性
１１６背部和臀部具有凸起填充物的格子连衣裙让人们感觉到像是模特的背部有着巨大的肿瘤；或是前身的巨大鼓包使得模特看起来像是怀孕的孕妇；又或是在上半身的前后结构中都填充鼓包唯独突出腰部的线条，下半身也同样地进行前后结构填充只突出臀部以
下的曲线来试图改变女性的体形等。

所有这些创意使人们感受到她的设计具有对传统的反叛和对常规的破坏、肢解。

三宅一生则强调简洁，“一块布就是我的出发点”，三宅一生在从事服装设计开始就一直尝试用一块布作为出发点，开始自
由变换的设计。

三宅早期就尝试过运用计算机技术的精确计算，
将一块布制作成简单的一体成型的桶筒型服饰。

这类衣服以不浪费为原则，通过计算机精确计算，使服装的全身上下都只用一块布来完成，而且衣服的边缘不脱线，这也充分展示了一块布的无限性。

衣服仅仅是一个简单的几何形状，再加上两个袖子。

这样做成的桶形衣服，紧贴皮肤，不产生任何的边角料，更不会产生对材料的浪费。

三宅一生的作品更着重在所采用的材料的设计上。

每次设计与制作之前，总是与布料寸步不离，把它裹在、披挂在自己身上，感觉它、理解它。

他说：“我总是闭上眼，等织物告诉我应去做什么。

”他对布料的要求近乎苛刻，让布料商甚至自己亲自
进行上百次的加工和改进实在是司空见惯。

因而他设计的布料总是出人意料，有着神奇的效果。

比如传统的绗缝棉布在三宅一生用来效果独特神奇，他偏爱稻草编织的日本式纹染、起绉织物和不织布。

他特别重视布料所传达的信息，布料的性质及特点是他创作的灵感来源之一，衣服上的线条、织物的色调，往往会成为他表现手法上的借鉴他将自古代流传至今的传统织物，应用了现代科技，结合他个人的哲学思想，创造出独特而不可思议的织料和服装，被称为“布料魔术师”。

他的作品有一种无结构、无拘束的社会态度，总是那么与众不同。

三宅一生的时装源于日本，却又有西方作品的精神。

他的作品不仅仅是装饰身体，还非常强调内部和外表造型结构，是名副其实的具有艺术特征。

四、工作思路上的差别
１９９９年，三宅一生把他的女装系列委托给他的学生ＮａｏｋｉＴａｋｉｚａｗａ（他已经在１９９３年设计了男装系列），以便能够全身
心地投入拓展新观念的研究。

而川久保玲至今仍然继续着每年
ＣｏｍｍｅＤｅｓＧａｒｃｏｎｓ众多主线副线品牌的设计，她和他提拔的设计师持续带动解构浪潮。

不仅仅是自身埋头解构主义的探索，
还尽可能地提拔她所欣赏的新设计师，因此解构主义在服装舞台上也越加恣意。

ＣｏｍｍｅＤｅｓＧａｒｃｏｎｓ旗下的大热品牌Ｊｕｎｙａ’Ｗａｔａｎａｂｅ，其设计师渡边纯弥，因为设计风格与ＣｏｍｍｅＤｅｓＧａｒｃｏｎｓ的微妙相似而受到川久赞赏，在几年时间内迅速登上国际舞台，另一位日本设计师，是品牌Ｕｎｄｅｒｃｏｖｅｒ的设计者，高桥盾，川久对他的设计赞赏有加。

Ｕｎｄｅｒｃｏｖｅｒ以解构手法融合多种元素，创造出潇洒恣意的个性风格，在世界各地尤其是亚洲，深受年轻人喜爱，Ｕｎｄｅｒｃｏｖｅｒ被争相追捧。

当今是人们穷尽表现自我的时代，消费者的消费趋向和审美需求已经成为左右设计发展的重要因素，服装的精神性比起以往任何时代都要更加自由，研究和分析各类设计师的风格的目的，
有利于探索服装设计的新道路，以满足消费者的需求。

参考资料
【１ｌ彭俊宣．服装设计与审美内涵的阐释——｜从三宅一生的经典设计风格谈起．商业文化Ⅱ】’２０１０．
【２】陈建辉．论服装设计风格中的结构与解构Ｕ】．艺术设计史论，２００５，（１）：１０５．１０６．
【４】张元芙．褶皱一生与褶皱一生Ⅱ】．服饰新世界，２００７，９４．
【５Ｊ苏洁．后现代荧学视野中的解构主义时装ＵＪ．纺织学报，２００６（１１）：１１８．
作者简介
竺梅芳，浙江纺织服装职业技术学院讲师，青岛大学研究生院
研究生在读。

万方数据
三宅一生与川久保玲解构主义风格分析
作者：竺梅芳
作者单位：青岛大学研究生院,山东青岛,266000
刊名：
大众文艺
英文刊名：ART AND LITERATURE FOR THE MASSES
年，卷(期)：2010(21)
本文链接：/Periodical_dzwy201021097.aspx。