经纬密度与面料的
家纺床品面料知识
家纺床品面料知识活性印花斜纹棉40支：斜纹棉是织物的制造方式,我国现在,在家纺特别是床上用品大多采用是两上一下或三上一下的斜纹制造工艺,这样纺出来的面料外表较饱满,在印染过程中易开幅定型,也就是我们常说的不会缩水.斜纹棉比平纹织物密度大，耗纱量大，耐磨度好，主要是比平纹结实，缩水率好控制。
活性印染是一种染色技术，这种方法印染的色比拟细腻，颜色靓丽，不会掉色。
这种印染对机器、水质等硬件环境要求比拟高，所以不是一般的小厂能做到的。
磨毛印花：也是印花的一种，这种面料在后处理的过程中，进展磨毛处理，使面料的外表呈现一定的绒感，提高面料的手感。
那么什么是磨毛呢？磨毛，又叫磨绒。
用砂磨辊(或带)将织物外表磨出一层短而密的绒毛的工艺过程，称为磨绒，又称磨毛。
能使经纬纱同时产生绒毛，且绒毛短而密。
绒面平整，手感饱满、柔软，富于绒感，光泽柔和，无极光。
磨毛面料蓬松、厚实、保暖性能好，在寒夜入睡时，没有了其它棉布与人体刚接触时的冰冷。
同时具有不起球、不褪色等优点。
一套磨毛四件套的重量是一套普通四件套的2倍。
贡缎面料：用缎纹组织织制而成，常规经纬密度为173*124CM属精梳密度的织物，质地柔软、外表平滑、弹性良好，透气性能佳，曾作为“贡品〞进贡皇帝而得名。
第一织物本身需要很高的密度要费纱,第二最主要是印染过程中丝光了,增加了织物的亮度和柔软度.这种面料比拟光滑和手感好.好费工艺。
本品是60支。
提花面料：纯棉高支高密大提花床上用品根据中西文化差异进展款式的专业设计，产品细腻高贵、手感滑爽、色泽亮丽、精致舒适、吸湿透气。
用特阔剑杆织机及特阔片梭机织造，纱支精细。
通俗的讲，提花面料就是花型通过织机直接织出来，它通过不同的组织表现形式，将花型的不同部位进展展现。
提花面料的花型立体感比拟强，花型层次比拟丰富。
提花面料一般都属于高支高密的面料，手感柔软，光泽度好。
贡缎提花：以缎纹组织为根底，加提花工艺织制而成，利用两种或几种不同的组织，或配适宜用不同原料的纱线，使外表图案产生层次和到达设计效果，其加工工艺是先织后染，产品特征在保留了贡缎的优越性上，更显层次和变化，色彩和纹理比纯贡缎更为美观悦目。
棉织物(机织)介绍
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(4)哔叽（SERGE）
哔叽质地柔软，也来源于毛织物，采用2/2加强斜纹组织，
正反面织纹相同，斜向约为45，但方向相反。 经密：纬密＝6：5，经纬紧度与平布相近。 纱哔叽用28-32tex(21s-28s)单纱织制较多。线哔叽多用 14tex×2-18tex×2(42/2-32/2s)织制，半线哔叽常用单纱作纬。 元色和杂色哔叽多数用作老年服装、童装，印花哔叽常用作妇女、 儿童衣料，大花哔叽可用被面、窗帘等。
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斜纹(TWILL)
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(1)斜纹布
2/1左斜纹，经纬纱交织次数比平纹少,经向密度比平 纹布大 。
常用经纬纱支为42-18tex(14s-32s),经纬特相等或接 近。经纬向紧度比为3：2，紧度大于平纹 斜纹布坯布主要用作橡胶鞋基布，球鞋夹里布，金钢 砂基布，染整加工后的成品，可制作服装、被套、台 布、阳伞等。 特点是厚实，表面有明显得斜向纹路，方面织纹不明 显，近似平纹，因此又称为单面斜纹。
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幅 宽：57″/58″
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（3）轧纹布
利用合成纤维热塑性形成。 方法是将已经染色的或者印花的细布， 用有凹凸花纹的滚筒轧褚凹凸不平的花 纹来，然后再经过树脂整理，使轧出的 花纹定型。
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帆布（CANVAS）
帆布是经纬纱均采用多股线织制的粗厚织物。紧密厚 实，手感硬挺，坚实耐磨。
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(2)府绸(POPLIN)
平纹组织，经密高于纬密(约5:3或2:1)
一般经纬纱支相同，或纬纱略粗于经纱。 其细度范围： ⑴ 纱府绸29～10tex(20～60英支) 经纬纱多为40英支(14.5tex)， 克重在110～125g/m2之间 ⑵ 线府绸14tex×2～5tex×2(42/2～120/2英支) 一般经纱为股线，纬纱为单纱 高级纯棉线府绸则用120/2～80/2英支股线制织 可做衬衫、睡衣、床上用品等。
常用纺织面料名称解析
常用纺织面料名称解析1、涤塔夫、塔夫绸，涤平纺、涤丝纺POLYESTER TAFFETA平纹组织涤纶经纬：68D/24F FDY 全涤半光平纹织物。
主要有：170T、190 T、210 T、240 T、260 T、300 T、320 T、400 TT：为单位英寸经纬密度和，如190 T就是经纬密度和是190（实际一般不到190）。
用途：一般做里料2、尼丝纺（尼龙塔夫绸）NYLON TAFFETA平纹组织锦纶经纬用70D或40D锦纶FDY，密度为：190T-400T现尼丝纺衍生物很多，都叫尼丝纺，有斜纹、缎纹、格子、提花等。
用途：男女服装面料。
涂层尼龙纺不透风、不透水，且具有防羽绒性，用作滑雪衫、雨衣、睡袋、登山服的面料。
3、春亚纺POLYESTER PONGEE平纹组织涤纶经纬至少一项为低弹（网络）丝经纬全是弹丝叫全弹春亚纺，径向用长丝叫半弹春亚纺原始春亚纺为平纹组织，现衍生物很多，规格很全，密度从170T到400T有半光，消光，斜纹，提点，条子，平格，浮格，菱形格，足球格，华夫格，斜格，梅花格……用途：“半弹春亚纺”布料一直被人们制作西服、套装、茄克衫、童装、职业装等衬里辅料；“全弹春亚纺”可制作羽绒服、休闲茄克衫、童装等，防水涂层面料又可制作防水服，雨伞雨披，遮阳棚等4、牛津布OXFORD平纹组织涤纶、锦纶经纬至少150D及以上涤纶牛津布：长丝、弹丝、高弹丝锦纶牛津布：长丝、塔丝绒牛津布、锦棉牛津布常见有：150D*150D,200D*200D,300D*300D,150D*200D,150D*300D,200D*400D, 600D*600D,300D*450D,600D*300D,300D*600D,900D*600D,900D*900D, 1200D*1200D,1680D,各种提花用途：主要用来做箱包5、塔丝绒TASLAN平纹组织一般为锦纶，也有涤纶纬向用ATY，纬向D数至少是径向D数的两倍。
常用面料幅宽及其市价
面料的种类:(1)闪光缎:最常用的面料,它手感较细但有一定重量!经纬织度较密(织度:经纬的密度)!幅宽:一米半!市价一般在每米10元(2)素光缎:这种面料大体看与闪光缎类似,但用手团抓后易有印而且经纬度粗糙不易裁剪.幅宽:一米2到一米5不等!市价:每米8元左右.(3)里子绸:料子以薄轻为特点.看似光滑但粗糙度较大且单薄!易挂丝易破!幅宽:一米到一米半不等!市场价:每米3-5元左右.(注意:一些人会用用这种料子充当闪光缎)(4)美丽绸:看上去光滑摸起来的手感也不错!但裁剪时容易抽丝易走型!幅宽:一米半!市价:每米4-5元左右.(注意:一些人会用这种料子充当闪光缎!)(5)真丝缎:比闪光缎手感更轻柔更轻巧!经纬织度更细密!很飘逸!幅宽:一米半!市价:每米18元左右.(6)弹力真丝缎:顾名思义它比真丝缎有弹力.比四面弹有光泽,更轻柔!幅宽:一米半!市价:每米28元左右(7)丝绸:真正的丝绸轻且有特殊的如珍珠般的光泽,在阳光下有不同层次的光感!幅宽:不等!市价:48-108不等PS;一般很少有人用的说(8)华服素锻:舞台光感效果极强!表面光滑且具有韧性不宜挂丝!幅宽:2尺7!市价:28元左右PS;可惜可选择的颜色太少以上是光滑类的面料(无花纹素面料)下面介绍的是光滑类的面料(有花纹素面料)(1)普通华服:面料光滑,花纹均为机绣.这类面料容易挂丝!长时间磨擦表面抽丝!幅宽:2尺7市价:18元左右(2)机绣华服:相比一般华服织度更为紧密花纹采用机绣.背面为多种颜色成行!幅宽:2尺7!市场价:22元左右(3)手绘华服:华服的花纹有明显的突起质感!不易挂丝!幅宽:2尺7 !市价:48元左右布类面料:(1)棉布:柔软舒适但比较单薄会起球而且会缩水!幅宽:2尺4市场价格:6元左右制服类:(1)制服昵(学生昵):是一种单一平纹布面料较硬也较薄!幅宽:一米半市价:12元左右(2)卡丹昵:一种螺纹布比制服昵手感更为柔软!且纹路为交叠的(区分特点)!料子较厚!幅宽:一米半!市价:15元左右(3)卡丹皇:没有任何纹路但有一种光滑的视觉冲击!手感细腻柔软!不起球不变形耐磨擦!幅宽:一米半!市价:18元左右.皮草:里面为麻料外面有长约一寸的皮毛!幅宽:1米6!市场价格:28元左右纱类:(1)珍珠纱(水晶纱):有鲜艳光感!幅宽:一米5.市价:6元左右(2)普通纱:一般的纱料!幅宽:一米5.市价:4元左右(3)重磅纱:有垂度纹路粗糙颜色不太鲜艳!幅宽:不等!市价:4-6元左右。
纺织常用概念和纺织常用计算公式
纺织常用概念和纺织常用计算公式（转）-纺织常用概念1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。
1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D)=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式：(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)。
纺织面料来样分析—织物正反方面、经纬向、组织和色纱排列规律分析
③ 纱缨的分组： 在布样的一边先拆除若干根一个系统的纱线，使织物的另一个系统的纱线露出 10mm
的纱缨，然后将纱缨中的纱线每若干根分为一组，并将1 、3 、5 ……奇数组的纱缨和 2 、 4 、6 ……偶数组的纱缨分别剪成两种不同的长度，如图（b）所示。这样，当被拆的纱线置 于纱缨中时就可以清楚地看出它与奇数组纱和偶数组纱的交织情况。
判断机织物经纬向的方法 （9）毛巾类织物，起毛圈的纱为经纱，不起毛圈的为纬纱。 （10）条子和格子织物，一般沿条子方向的纱线为经纱，格子偏长或配色比较复杂的纱为经纱。
经
经
1.机织物经纬向的分析
判断机织物经纬向的方法 （11）纱罗织物，有扭绞的纱线为经纱，无扭绞的纱线为纬纱。
1.机织物经纬向的分析
1.机织物经纬向的分析 2.针织物横纵向分析
1.机织物经纬向的分析
概念：机织物是由相互垂直排列的两个系统的纱线，按一定规律交织而成的制品。 其中，沿织物长度方向的纱线称为经纱，沿织物宽度方向的纱线称为纬纱。
1.机织物经纬向的分析
判断机织物经纬向的方法 （1）当样品有布边时，则与布边平行的纱线为经纱，与布边垂直的纱线为纬纱。 （2）含有浆料的纱为经纱，不含浆料的纱为纬纱。
1.一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。 2.具有条格外观的织物和配色模纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。
3.凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹，而反面较粗糙， 有较长的浮长线。
凸条
长浮线
4. 斜纹织物中纱斜纹织物以左斜（↖）为正面，线斜纹织物以右斜（↗）为正面。
左斜（↖）
单纱方向纬向。
若单纱织物经纬向捻向不同时，一般经纱为Z捻，纬纱为S捻。 （7）若织物两个方向纱线的捻度不同时，则捻度大的纱线为经纱，捻度 小的为纬纱。 （8）若织物的经纬纱线密度、捻向、捻度都差异不大时，则纱线的条干 均匀、光泽好的为经纱。
面料知识
一、纺织服装纤维概念（一）纤维的定义：又细又长，而且具有一定强度、韧性和可纺性能的线状材料。
（二）纤维的分类1、按纤维来源分类：天然纤维（从自然界或人工养育的动植物身上直接获取的纤维）、化学纤维。
2、按长度分类：长丝、短纤维。
（一）纤维的细度指标⏹（1）线密度（Tt）或称特数或号数：指1000米长纤维在公定回潮率时的重量克数(g)。
Tt=G/L*1000 单位符号为tex线密度是我国对纤维和纱线的法定计量单位。
特点：线密度越大，纱线越粗，线密度越小，纱线越细。
棉性能特征：(外观性、舒适性、耐用性、保养性）色泽：白色、乳白色、淡黄色、光泽暗淡染色性：良好弹性：差，不挺括，易起皱刚性：小，手感柔软吸湿性：好（棉纤维含大量的亲水基团，纤维层中空隙多）抗静电能力：强缩水性：严重强度：一般湿强>干强耐磨性：不好耐碱不耐酸耐酸能较差，受到酸溶液作用后，纤维素会水解，使强力降低。
汗液中含酸性物质，会破坏棉制品，应及时洗涤。
耐碱性较强，可对棉进行碱缩和丝光整理。
耐热性：熨烫温度：190，垫干布可提高20-30不易虫蛀，但易受微生物腐蚀而霉烂变质。
麻性能特征色泽：光泽较好、颜色为象牙色、棕黄色、灰色等。
染色性：不易漂白，有色差。
弹性：易起皱，延伸性差，易断裂。
刚性大：制品粗糙硬挺，毛羽与人体接触时会有刺痒感。
吸湿性：好导热性：能迅速将皮肤热量向外散发。
缩水性：缩水抵抗差抗静电性：好强度：大耐碱不耐酸耐热性：熨烫温度达成190-210不易虫蛀，耐腐蚀，防水性好毛纤维一.毛纤维的分类（一）天然动物毛的分类1．绵羊，绵羊毛、绵羊绒2．山羊，山羊毛、山羊绒3．骆驼，骆驼毛、骆驼绒4．驼羊，驼羊毛、骆马毛、秘鲁羊毛5．兔，兔毛、安哥拉兔毛、其它兔毛6．其它动物，牛毛、马毛、牦牛毛、鹿绒进口绵羊毛绵羊毛主要出口国：澳大利亚、新西兰、阿根廷、乌拉圭、南非。
占国际市场销售量的80%。
（一）澳大利亚毛1．概况澳大利亚绵羊毛，约世界总产量的三分之一，75%是美利奴羊。
纺织行业面料检查标准
面料检查(2007-07-20 17:05:38)转载▼面料检查一.检查记录就整个的成衣操作程序来讲，在此之前还涉及到面料生产质量控制问题，一般情况下面料采用10分、4分评定法，布料检查一般以随机抽样形式进行，从整批来布中，任意挑选一定数量的样本，用视觉审察以决定整批的品质。
对面料大货10%进行抽查，当面料大货数少于1000码时做100%。
检查面料时，验布者保持约3英尺的距离，以40W加罩日光灯3~4只，布面照度不低于750lx为准。
光源与布面距离为1m~1.2m。
面料背面应有照明设施的验布台，拉伸时无张力。
布的走动速度要适合验布者的检查和记录，以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵，然后在另一端将滑过验布台的布料重新卷上。
检查的结果表格应放在工厂，但必须包括下面这些内容：1）用此布的款号（STYLE，客人用的非工厂自编），2）面料来源（目的在于区分，并非要详细的地址），3）染缸号，每缸布的颜色会有所差异，因此必须区分缸号，颜色名称或代号，4）布料检查者签名，并写上疵点的数量。
二.检定标准直至现在为止，国际间还没有任何认可布料检定标准，但西欧和美国等地均有其常用十分制评法、四分制评法以控制处理布料疵点，这两个是最常用的制度。
l）十分制评法此检定标准适用于任何纤维成份、封度和组织的梭织坯布及整理布上。
由于一般买家所关心的是布料因疵点所剪掉的数量及引致的投诉，并非是疵点的娜u或成因，所以此评分法只是根据疵点的大小来评核等级。
评核方法是检查人员根据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给处罚分数，作为布料之等级评估。
a.疵点评分以疵点之长度分经线不同之扣分方法。
经疵长度处罚分数10-36吋10分5-10吋5分1-5吋3分1吋以下1分经疵长度处罚分数全封度10分5吋至半封度5分1-5吋3分1吋1分除特别声明外，否则验布只限于检查布面的疵点。
另外，在布边半吋以内的疵点可以不需理会。
每码布料的经疵和线疵评分总和不得超过10分；换言之，就算疵点很多或非常严重，最高处罚分数都只是10分。
5秒读出梭织布的经纬密
5秒读出梭织布的经纬密1、经纬密的重要性经纬密度、纱支粗细以及组织机构这几个方面的变化对面料风格有着重要的影响。
同样的经纬纱支和组织结构，不同的经纬密度的面料风格外观也不一样。
例如府绸和平布都是平纹组织，府绸的经向密度与纬向密度比例是1.8～2.2：1，经密明显大于纬密，织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形粒纹，垂感好，手感和视觉丰富，布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑糯等特征，而同等纱支的平布（经纬密比较接近）则没有这种效果，感观则比较朴实。
另外分析面料经纬密度，可以用于计算它的克重，并能够了解面料有无出现偷工减料现象。
那么拿到一块面料如何准确而快捷地读出它的经纬密度呢？有的可能在用凸透镜密度分析仪，而这种工具比较费时，而且对于眼力不是很好的人，就有点难度了。
这种分析仪，对于分析面料结构仍是有效的。
例如下图的平纹结构就能非常清晰地看到。
2、密度尺对于大多数整天与梭织布打交道的人来说，分析经纬密不用上面那种分析仪，因为太费时难以快速的分析出客户给的样板。
因此使用的工具是密度尺，它能让使用者在5秒之内读出梭织面料的经纬密度。
可以看到，密度尺上下分别列了一系列数字，上面的数字是代表每厘米线数，下面的则是每英寸线数。
读数时，读上下两边的数字都可以，只是单位不一样。
选择密度镜时需要注意平常分析的面料大概在什么密度范围之内。
如图的密度尺，它的读数范围在45-160条/英寸。
但是一般接近45条或接近160条就比较难读了，因此这个密度尺适合读数范围在46-150条/英寸左右。
至于为什么，等会再来分析。
3、如何使用密度尺？当要读纬向密度，将密度镜沿着纬向放在面料上，会发现密度镜上出现一个菱形，菱形尖端所指的就是纬向密度，上尖端是每厘米条数，下尖端是每英寸条数。
这两个单位换算过来结果都是一样的。
同理把密度镜沿着经向放置，就可以读出经向密度。
可以看到这个布经向密度比较高，大概140条/英寸。
床品面料知识
床品面料知识很多顾客购买床上用品时，对床上用品的专业知识知之甚少，面对各种专业术语显得比较迷茫，甚至有些顾客有一些错误的认识。
有鉴于此，精心整理了部分床上用品知识，供大家参考学习，希望对您有所帮助！我先抛砖引玉，做一个简单的归纳，给您理一下思路，您可以按照以下思路来阅读本文。
床上用品是布做的，不是纱织成的，所以首先是纺纱，纱支属于“纺”的范畴，纱支是组成成品布的最基本单位，表明了一定量的棉花能织出的纱的数量（支数），支数越高要求棉的品质越高，布料越薄越柔软；纺好纱之后就是织布了，密度和纱支的组织方式属于“织”的范畴。
密度是指一定的面积内纵横方向（即经纬方向，在地理上经线是南北方向的，纬线是东西方向的）各有多少根纱，密度说明了布料的用料多少，是形容布的好坏的最重要指标，同样的纱支，密度越高布越密实，重量越重！纱支的组织方式分为平纹、斜纹和缎纹三种，档次依次递增。
织好了布，就要在上面做出漂亮的花型了，布料上的花型有几种生产工艺：印花、绣花和提花，档次依次递增，其中提花是在“织”的过程中生产的。
接下来，本文还介绍了缩水率及缩水原因的分析，床上用品的搭配，床单、床笠、床盖、床罩的概念，床上用品的洗涤注意事项等等知识。
一、什么是纱支数二、什么是密度（编注：指的是经纬密度）三、纺织织物的组织四、织物的缩水率五、面料的更新换代六、“锦上添花”的制花工艺七、印花绣花床品洗涤注意事项八、何为床单、床笠、床盖、床罩?九、床上用品的搭配一、什么是纱支数解释一：我们先来说说支数，也就是我们常看到的什么30支，40支，60支等！比如30支也有朋友叫它30S，那是一样的，没有区别的！那到底什么叫支数呢？我是这么理解的：支数是纱的粗细的标准。
打个比方，一两棉花可以做成30根1米的纱，那就是30支，而一两棉花可以做成40根长1米的纱，那就是40支；1两棉花可以做成60根长1米的纱，那就是60支，事实上就是纱的支数越高，纱就越细，用这样的纱织布越薄，布相对越柔软舒适。
常规面料规格
平纹组织 涤纶
经纬：68D/24F FDY 全涤半光平纹织物。
主要有：170T、190 T、210 T、240 T、260 T、300 T、320 T、400 T
T：为单位英寸经纬密度和，如190 T就是经纬密度和是190（实际一般不到190）。
用途：“半弹春亚纺”布料一直被人们制作西服、套装、茄克衫、童装、职业装等衬里辅料；“全弹春亚纺”可制作羽绒服、休闲茄克衫、童装等，防水涂层面料又可制作防水服，雨伞雨披，遮阳棚等
4、 牛津布 OXFORD
平纹组织 涤纶、锦纶
经纬至少150D及以上
涤纶牛津布：长丝、弹丝、高弹丝
经纬都加强捻，2S2Z排列
75D乔其：75DFDY 18T/2S2Z * 75DFDY 18T/2S2Z
上机17＃*2入――（17号筘两穿，即上机经密34）
常规：50D乔其，75D乔其，100D乔其，150D乔其
2) 雪纺 POLYESTER CHIFFON
经纬都加强捻，2S2Z排列
静波段：50D*50D,50D*75D加捻色丁
五美缎：75D*100D无捻色丁
贡缎：75D*150D,75D*200D,75D*300D无捻或加捻色丁
用途：礼服，舞台布，晚装，里料，箱包料等
75D雪纺：75DFDY 22T/2S2Z * 75DFDY 22T/2S2Z
上机19＃*2入――（19号筘两穿，即上机经密38）
常规：30D,50D,75D,100D,150D
衍生：佳丽纱，奥利纱。。。
雪纺与乔其很相似，雪纺比乔其捻度高，密度高
3) 顺纡绉 POLYESTER CRINKLE CHIFFON
坯布知识
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。
坯布的分类1、按不同的加工方法分类（1）机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。
有牛仔布织锦缎板司呢麻纱等。
（2）针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。
a纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。
b经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。
常用化纤类面料纱支密度细述
涤塔夫190T 210T 一般正规的都是68D(63D)涤塔夫290T原料50D*50D/FDY 经纬密:178*112(经纬密76*37)成品门幅150CM 春亚纺染色布缩水率为8点-10点半弹170T 经线涤纶FDY60D/24F ，纬线DTY100D/36F ；经纬密度为386*280根/10cm ，俗称为170T ；成品布面幅宽为150cm ，平方米重量为100克全弹240T 300T 经纬都采用涤纶DTY75D/72F （网络丝）交织，门幅成品为148CM 消光300T涤纶消光DTY75D/72F 或50D/72F （网络丝）幅宽为160cm 色丁通常有一面是很光滑的，亮度很好无捻色丁经线涤纶FDY 大有光50D/24F ，纬线涤纶DTY75D 无网络丝(加捻),坯布幅宽为 160cm 弹力色丁涤纶FDY 大有光50D 或DTY75D+氨纶40D;面料幅宽144cm 竹节色丁涤纶FDY 大有光三角异形丝75D ；纬丝以150D 竹节丝,成品布门幅为150cm, 克重约为180克采用100D 低弹丝、75D 三角异形丝为原料，选用细缎纹组织，在喷水织机上织造，尔后又经过定型、染色、轧花等主要工艺深加工而成. 75D 有光FDY×100DDTY 9#扣 25梭“五枚缎”. 喷水五枚缎16*4*305.75/喷水五枚缎 12*5*305.55.桃皮绒桃皮绒有144F 和288F 两种桃皮绒经线一般采用68D/24f ，纬线一般采用150D/72f×12涤锦复合丝桃皮绒网眼磨丝涤纶DTY 丝75D/72F 轻网作经线；以168D 涤锦复合丝作纬线，织造规格18*4*33，布面幅宽163cm ，每米布约重210克左右，现市场坯布批发价约在5.40元/米上下斜纹桃皮绒 75D/72F*150D/288F 18*3*34梭 113 平纹桃皮绒 75D/72F*150D/144F 磨毛26梭缎纹桃皮绒 75D/72F*150D/144F 15*5*34梭 136尼丝纺50D*50D ；40D*40D ；70D*70D ；原料为锦纶，一般为70D 锦纶丝，290T 以上为40D.后处理：起绉、消光、涂PA 、PU 、PVC 、透气涂白尼丝纺300T 310T40D×40D ；23×3×45；经纬线都采用锦纶6-FDY 全消光40D/12F 为原料，平纹组织在喷水织机上交织而成，坯布经松驰、碱量、染色、防静电处理后，再经PVC 、PU 、涂银等涂层尼丝纺290T经纬都采用锦纶-6FDY40D 交织，织物采用提格六边的纹理按290T 规格，在喷水织机加工而成尼丝纺230T 消光斜纹锦纶FDY 全消光70D 丝，斜纹组织在喷水织机上交织，再经过染色、防水剂处理、涂防绒的深加工而成尼丝纺规格：70D*70D/152*86 58/59" ；规格：70D*70D/154*83 ；规格：70D*70D/105*76 ；规格：70D*70D/144*91 门幅：58/59"228T 消光/半光尼龙塔丝隆70D×160D18×3×27320D 消光/半光/尼龙塔丝隆70D×160D18×3×19228T 消光/半光涤纶塔丝隆75D×160D18×3×27320D 消光/半光涤纶塔丝隆75D×160D18×3×19184T 消光/半光涤纶塔丝隆75D×160D18×3×23一般320D 塔丝绒都是双纬的也就是有2根160D 丝组成的经线采用70锦纶全消光丝，纬线采用160D 锦纶空变丝；经纬密度为430*200根/10厘米，在喷水(带龙头)织机上交织而成,基本选用提条纹组织,布面形成一种子母状。
纺织基础知识(棉)
优美的皱纹。光泽柔和，手感轻薄、柔软，富有 弹性，透气性较好。
织物种类： 按工艺分：白织绉布、色织绉布 按织物组织分：一般绉布、提花绉布 按纬纱捻度、捻向配置方法不同分：顺纡绉布、
双绉绉布、花式绉布
(五)麻纱
织物基本特征 细特低密织物，一般采用平纹变化组织——经重
平组织。特点挺爽、透气，外观别致，穿着凉爽 舒适。经向紧度小于或接近纬向紧度特点，接近 1:1。经向紧度为40%~50%纬向紧度为45%~55%
普梳
梳棉纱即普梳棉纱 又称粗纺纱、粗梳毛，是 指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序 纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行 伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质 较差。此类纱多用于一般织物和针织品的原料， 如粗纺毛织物、中特以上棉织物等
纱支 通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉 纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/ 米） 时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是 10×840码，其细度是10支，依此类推 纱支的表示方法 英制式的表示符号是英文字母“S” 单根纱的表 示方法是：32支单纱-------表示为：32S 股线的表示 方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，42 支3 根并捻既为：42S/3。 纱支:简而言之，即指纱的粗细程度 用于表示纱线 细度的指标主要有：英制支数、公制支数、特数、 旦数
1.纱支越粗,门幅也会越大； 2.成品克重越重,门幅也会越小； 3.横缩越大,门幅也会越大；(此项一般影响很小,只有2-3CM上下) 4.结构中的含针会令门幅增大,而平针会令门幅变小；
门幅也叫布封,布封是广东一带的叫法,门幅是长三角一带的叫法。 当然，有时其他材料也有门幅之说，比如一卷纸的门幅。
防静电面料的鉴别方法
防静电面料的鉴别方法
如果你某天突然接到供应商提供给你的一块面料，你如何知道它是否具有防静电功能呢？在仍然缺乏一些规范检测标准的今天，我想跟大家分享以下几种简单的方法，它可以帮助我们较好的测量出它的真假与优劣性。
●测经纬密度：用市场上销售的经纬密度镜分别测量面料的经纬密度，并进行比较。
●测电阻：选择电阻较小的，如果电阻相同，选择电阻值中较为稳定的。
●检查导电纤维：用剪刀把布料剪开，并把黑色的导电纤维分离出来后，选择较为粗糙的一条进行表面电阻测
试。
●看显微镜结构：看纤维排列是否整齐，松紧是否一致。
如不一致，代表部分纤维容易磨毛。
看纤维之间缝隙
大小，如缝隙过大代表滤尘率较高，反之。
●对比织物工艺参数：要求供应商提供面料的基本参数。
当我们采用以上的这几种方法时，防静电面料的鉴别对于我们来说，简直就是小菜一碟。
WSI希望大家能记住这些方法，以便能有效的辨别好的防静电面料。
面料的经纬向区别
面料的经纬向区别（1）如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。
（2）上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。
（3）一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。
（4）筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。
（5）对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。
（6）若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。
（7）若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。
（8）若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。
（9）毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。
（10）条子织物，其条子方向通常中经向方向。
（11）若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。
（12）纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。
（13）在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。
由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。
面料的正反面区别（1）一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。
（2）具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。
（3）凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。
（4）起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。
双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
（5）观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。
（6）双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。
（7）纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。
（8）毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。
（9）印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。
针织面料的检验标准
针织面料的检验标准针织面料的检验标准2011-03-1620:49十分制与四分制面料检验标准面料检验标准直至现在为止，国际间还没有任何认可布料检定标准，但西欧和美国等地均有其常用十分制评法、四分制评法以控制处理布料疵点，这两个是最常用的制度。
l)十分制评法此检定标准适用于任何纤维成份、封度和组织的梭织坯布及整理布上。
由于一般买家所关心的是布料因疵点所剪掉的数量及引致的投诉，并非是疵点的娜u或成因，所以此评分法只是根据疵点的大小来评核等级。
评核方法是检查人员根据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给处罚分数，作为布料之等级评估。
a.疵点评分以疵点之长度分经线不同之扣分方法。
经疵长度处罚分数10-36吋10分5-10吋5分1-5吋3分1吋以下1分经疵长度处罚分数全封度10分5吋至半封度5分1-5吋3分1吋1分除特别声明外，否则验布只限于检查布面的疵点。
另外，在布边半吋以内的疵点可以不需理会。
每码布料的经疵和线疵评分总和不得超过10分;换言之，就算疵点很多或非常严重，最高处罚分数都只是10分。
若疵点在一个很多的长度重复地出现，在这情况下，就算处罚分数的总和较被查验的码数小，该匹布料也应评为「次级」。
b.等级评估根据检查的结果，将彷匹评估为「首级」品质或「次级」品质。
如果处罚分数的总和较被查验的妈数小，该匹布料则被评为「首级。
;如果处罚分数的总叻超过被查验的码数，该匹布料则被评为「次级」。
由于较阔布封附有疵点的机会比较大，所以当布封超过50吋首级。
布料的处罚分数限制可以约略放宽，但不应多于10%。
2)四分制评法该评分法主要应用于针织布料上，但亦可应用于梭织布料。
「四分制」跟「+分制」的基本概念和模式非常相似，只不过是判罚疵点分数上不同而已。
该评核方法跟「+分制J一样，检查人员跟据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给予处罚分数，作为布料之等级评估。
a.疵点评分疵点扣分不分经纬向，依据疵点表长度给予一恰当扣分。
面料的选择要点及面料厚薄选用知识
面料的选择要点及面料厚薄选用知识几乎绝大部分网友都会认为（甚至大部分卖东西的人），６０支的面料理所当然的比４０支面料要厚，要结实，要更软更服贴。
嗯嗯，现在艾尚来向大家慢慢说明一下，其实网友忽略了一个事实，那就是面料厚了，就应该硬了，怎么还会柔软服贴呢？这就是问题所在了。
事实上，所谓支数呢，是说，每50克的绵，在每米的长度上，能纺出来多少根纱线数为支。
如50克绵，能纺出40根一米长度的纱线，就叫40支，能纺出60根则为60支，当然啦，如果你能纺出160同样长度的线，哇噻，你发了，说明同样重的绵你比别人多纺了几倍的线，那你赚大了（可是技术要求很高哦，那么细的线是不能断的，这时候，原材料要求就太高了，棉是做不了了，于是就只能求助于蚕宝宝了，因为他的丝很细，且很结实，啊~~于是真丝出现了，够细！够薄！，好舒服啊）。
现在大家明白了么，支数越高的话，你的纱线是会变细的。
我说这个是想告诉你什么呢？嗯嗯，你在要求我们用60支的面料做床上用品，那么，面料只好变的很薄了，不可能厚的。
因为纱线变细了，可是，那种床品是不能用的，因为它...太薄了！这种床上用品扯一下就坏了，睡不了几天估计就没办法用了。
现在大家知道了么，把面料厚不厚当成一个问题，和把40支还是60支问题拿出来问，是多么的不付责任了吧，因为你抛出了一个超级难回答的问题。
在这里，我顺便说一下，我们艾尚家居的绝大部分产品是40支的面料。
少部分贡缎不得以用的是60支*40支面料（经线60纬线40），这完全是因为绣花和缎纹的需要。
需要说明的是，支数越高的产品，越是不耐洗用磨损。
如果家里用的是波轮洗衣机，直接告诉你，少用贡缎的（洗的心疼），实在没办法，就买个洗衣机专用的网罩子，把贡缎罩起来洗。
如果是滚筒洗衣机，那么恭喜你，你可以用贡缎的的产品了。
所以我想告诉大家，面料好不好，不是通过看多少支，厚不厚来定的，要知道16S的面料是用来做纯棉麻的牛仔裤的，超厚，不过拿来睡觉，倒是铁定不怕有汗的，不过估计没几个人会用。