服装工业制版复习
服装工业制版复习
一、裤子档差计算分配和放缩部位：1、裤长：裤长规格档差,在裤腰和裤口两端放缩;上档档差在腰缝处放缩,余数在裤口放缩;2、上档：取上档规格档差数值作为纵差,在腰缝出放缩;3、前腰肥：取1/4腰围规格档差数值作为横差,取上档深档差数值作为纵差,两边放缩口侧缝方向偏多,前缝一边偏小;4、前臀围：取1/3上档档差数值做纵差,取1/4臀围睡个档差数值作横差,两边放缩,侧缝一边偏多前缝一边偏小;5、前横档：取1/2横档规格档差数值作为横差纵差为零,两边均等放缩,前横档略减,后横当略加6、前裤口：取裤长规格档差减上档档差数值为纵差,取1/2前裤口规格档差为横差,两边均等放缩;7、前中档：去1/2裤长规格档差减上档档差数值为纵差,取横档档差数值为横差,两边均等放缩8、后腰肥：取1/4腰围规格档差数值作为横差,取上档深档差数值作为纵差,在侧缝边多放缩或全放缩,在后缝一边少放缩或不放缩;9、后臀围：取1/3上档档差数值为纵档差,取1/4臀围规格档差数值为横差,两边放缩;侧缝一边偏多,后侧缝一边偏少;10、后横档：取1/2横档规格档差数值作为横差纵差为零,两边均等放缩11、后裤口：取裤长规格档差减上档档差数值为纵差,取1/2前裤口规格档差为横差,两边均等放缩;12、后中档：取1/2裤长规格档差减去上档档差数值作为纵差,去后横档档差数值为横差,两边均等放缩13、小部位：如省道,取相应部位数值计算推挡,裤子推挡时横档的上下和裤中线的左右均不推移放缩、二、放缩率：织物在缝制时,由于缝针的穿刺动作,缝线的张力,布层的滑动及缝线挤入织物组织的关系;使织物产生经向和纬向的变化,其变化程度可用缩缝率表示;缝缩率=缝制前长度---缝制后长度/缝制前长度×100%测试方法：一、服装工业制版的概念及概述：1、服装工业制版是企业从事服装生产所使用的一种模版,它是将服装的立体形态按一定的结构形式分解成的平面型板,它在排料、划样、裁剪、缝制过程中起着模版模具的作用,能够高效而准确地进行服装的工业化生产,同时也是检验产品形状、规格、质量的依据,服装工业化生产的显着特点是批量大,具分工细致,明确、样板必须达到全面、系统、准确、标注2、服装工业制版：服装设计是包括造型设计、结构设计、工艺设计的系统工程,由分解立体形态,产生平面制图到加放缝份产生样板的过程;既是服装工业制版,是一项认真细致的技术工作,能够体现企业的生产水平和产品档次;3、服装工业制版：由于不同消费者的年龄,体型特征、穿衣习惯不同,所以同一款式的服装需要制作系列规格或不同的号型,工业推板就是指以中间规格标准样板为基础,兼顾各个规格和号型系列之间的关系,通过科学的计算,正确合理的分配尺寸,绘制出各种规格或号型系列的裁剪,也称推档或放码※工业样板的定义广义：指包括成衣制造企业所使用的一切服装样板;狭义：指按照号型规格从小号到大号的一整套系列化样板;※工业样板的内容包括：母板的制作,全套系列样板的放缩、排料以及生产工艺制单等内容;设计工业化样板的难度远远大于单纯的结构制版的难度;在诸多环节中全套系列样板的放缩显得尤为重要,样板的放缩也是服装生产中的技术保证;※工业样板中的基本术语：1、样：指样衣是以实现某种款式而做的样品衣件或包括新内容的成品服装,样衣的制作,修改与确认是生产前的必要环节;2、样板1、净板：是指有结构线所构成的原始纸样,没有加放缝份,但设计进去面料的缩量及放量,通常在生产中指局部为的净纸样如领子、口袋等等2、漏板：指生产中对零部件定位所使用的样板,它通常用塑料聚酯材料制作,用途较为广泛;3、清剪：是指生产中按照净样板,根据生产需要剪去多余的部分,使之符合工艺要求的这一过程,在生产高档服装里使用较多如西服的领子部位、贴边等部位4、质检：是指生产中对半成品或成品进行质量、检验、质检可减少成品返修率,它包括半成品检验和成品检验,在质检过程中容易出现问题,是提高生产效率的有利保障;5、传样：是指为保证生产的顺利进行,在大批量投产前按正常流水工艺先制作少量的服装成品,是用来检验大货的可操作性,包括工厂设备的合理使用,技术操作水平、面料、辅料、性能和处理方法制作工艺的难易程度等;6、驳样：按照样衣或书刊上的款式结构图,进行仿制的一种方法,按样衣驳样时,需注意测量其各部位尺寸并根据面、辅料的性能注意加放量的调整,按照书刊结构图,驳样时,注意其结构的分析,需要有良好的平面与立体设计基础;7、档差：在服装推板中,相邻两号型间的规格差称为档差;如：160/84A号型的胸围为98cm,165/88A号型的胸围为102cm其胸围档差则为102cm—98cm,衣长、肩宽、袖长、领围等部位的档差与胸围档差计算方法相同;档差是推板过程中计算相邻两档质检放缩量的依据,档差量的大小是根据服装造型特点,人体覆盖率及分档数量的多少来确定的,一般来说,分档数量越多档差越小反之则越大;8、坐标：服装推板的目的是使衣片的面积产生增大或缩小的变化,因此需要在二维坐标系中完成,坐标远点位置的设定关系到推板的方向,可根据服装的结构特点灵活掌握;9、控制点：服装的衣片是由许多的不同形状的线条构成的,每两条线都有一个交点,移动一个交点能够同时带动两条线的变化,在推板中将这些交点称为控制点;服装推板中主要有控制点和辅助控制点两种,其中主要控制点是指决定服装总体规格变化的点,在推板中能够通过计算公式确定放缩量,如肩端点、胸围大点等等;辅助控制点决定局部规格变化的点,在推板中没有相应的计算公式,需要根据其与相关部位的比例来,计算放松量;如：前后袖窿切点,分割线控制点、部件控制点等等;控制点的多多少少是根据服装造型特点确定的,一般来说,宽松型服装的控制点少,合身型服装的控制点多;10、固定点：在服装推板中不发生移动的点称为固定点,一般是正好处在坐标远点位置的控制点,有时在一些部件推板中也经常出现;11、分坐标：在确定双向放码点的移动位置是建立分坐标,即以控制点作为分坐标的原点,按照与主坐标平行的原则分别测量Y轴和X轴的数值,从而确定该控制点的纵向和横向移动量;12、单向放码点：指在推板过程中向一个方向移动的控制点,其前提是该控制点必须位于坐标系的一条轴线上,或者是控制点距离坐标系的一条轴线较近,它的移动量可以忽略不计；另外,有些部件在推板中规格变化不大或者不产生变化时均采用单向放码点,13、双向放码点：指在推板过程中向两个方向移动的控制点,是服装推板中使用最多的放码点,这种控制点一般是离开坐标系的两条轴线,推板中分别通过y轴和x轴两个数据来确定其位置;14、推板：按照服装号型当差规律,从小号型到大号型的一系列缩放,在放缩时注意保持衣片结构不变,性能不变以及成品规格质量不变,它是以母板为依据,考虑各个部位尺寸,通过计算,缩放而绘制成一系列的服装纸样;15、档差：服装号型里各个部位的差量,比如胸围的档差为4cm,是指从小号到大号胸围是按4cm的量依次递增,它是推板的依据※制作工业纸样所用的工具图片1、绘图尺：也叫推板尺,双面带有刻度,柔韧性较好,便于测量,长度约为5cm,在结构制版和推板时用的多;2、曲线尺：用来画曲线和弧线的工具,如上衣袖窿弧线,裤子结构弧线等;3、常用的三角板刻度在30-40cm之间,可以画直线或校对垂直线等;4、、铅笔：包括绘图铅笔或自动铅笔,绘图铅笔常用2H2B不等,自动铅笔常用5--9不等圆珠笔和水笔,用来编号和作定位标记;5、橡皮：用于修改,调整清楚线条6、美工刀：用于切割,修正纸样,型号不限7、点线器：又称描线器,或滚轮,通过齿轮的滚动在下层纸上留下线迹而进行复制样板;8、剪刀：25cm10英寸或30cm12英寸的服装裁剪刀一把,用于裁剪纸样;9、打孔器：在制作好的样板上打孔用,利于样板的保存和编制;10、冲头：1.5cm皮带冲头一个,用于样板中间部位钻眼定位;、11、锥子：用于钻眼定位,复制样板;12、胶带：通常用透明胶带和双面胶带较好,用于修复和拼接样板;13、夹子：塑料或铁皮夹子若干个,以做固定样板用;※服装工业制版设计因素：工业样板最终要为生产服务,所以我们在制作纸样时一定要考虑,诸多因素设计的面越广样板的差错率越低,制版时要考虑的因素如下：1、面料的性能：在制作纸样时,首先要掌握面料的之地,结构和性能,纸样最终效果要由面料来体现,面料的自然缩,机械拉伸、缝制过程中的缩量等都是我们纸样设计人员所要考虑的因素;不同的面料缩量不同,加放缩量也不同,在梭织面料中一般是较厚的面料放量大些,较薄的面料在车缩时的缩量,熨烫时的缩量等2、辅料的性能：准确掌握辅料的性能特点是设计纸样的关键所在,人体运动的活动量,一般比面料略大,若有拉链口袋时,我们制作纸样时还要掌握其材质、规格; 3、缝份的加放：对纸样加放缝份是纸样设计中的重要环节,缝份位的大小由面料的质地性能、纸样结构缩决定的,面料质地紧密,经纬向密度大,缝份可以适当小些,质地疏松,如梭织面料中高密度府绸,水洗面料一般加放缝份时适当大些;春夏季面料加放缝份时可适当小些,一般的加放量在1cm左右,秋冬季面料缝份一般加放 1.5cm左右,后背缝一般加放 1.5cm,袖窿部位及领圈加放0.8cm,如需加粘合衬的衣片,除了加放缩率外,缝份应适当加大,可以考虑清剪等工艺;4、夹角与折边：在服装的低摆和边缘处会形成角度大小不等的夹角,所以这些部位在加放缝份时要满足车缝需要,一般的采用折边来处理;常见的折边放缝量如下图：服装工业制版过程：1、分析客户订单：根据订单销售地区的人体体型特点及人群着装习惯来设计产品规格;2、分析设计图或样衣：了解服装各部件间的组合关系,若提供样衣,要对样衣每一个局部的形态,规格以及各部位之间的相对位置进行认真测量,了解样衣分割线的位置,小部件的组成,里料和衬料的分布等,还需将合理的逻辑分析与创造性的形象思维有机地结合起来,综合考虑多方因素;3、确定中间好型规格：为减少误差量,服装的基础样板要按照中间规格制作,因为由中间规格向两边推板,要比从一端向另一端推板所经过的距离短的缘故;4、绘制结构图：5、产生基础样板6、制作样衣7、修正基础样板：根据基础样板制出样衣后,经过修正与调整后的基础样板称为标准样板,标准样板是推板的母板;※服装样板的作用1、造型严谨变化灵活：经过反复比较、修正、最后确定标准的工业样板,以工业样板为模板裁剪出的衣片误差小,保形性高,由此造成的服装造型严谨,利用它能够对服装的结构及外观进行灵活多样的变化,可免除一些繁琐的计算,通过对样板的剪接产生新的结构形成或外观造型;2、提高生产效率：服装工业样板作为工业生产的模板,应用于裁剪、缝制、后整理各个工序中,对提高生产效率发挥巨大作用;3、提高面料利用率：利用工业样板进行排料,能够最大限度地节约用料,降低生产成本,提高生产效率;4提高产品质量：在工业生产中,服装样板几乎贯穿了每一个环节,从排料裁剪、修正、缝制、定型、对位到后整理,始终起着规范和限定作用;※服装工业样版的种类：服装工业样板不仅要求号型齐全而且要结合面料特征,裁剪、缝制、整烫等工艺要求,制作出适应生产每一个环节的样板,工业样板按其用途不同可分为裁剪样板和工艺样板两大类;1、裁剪样板：主要用于批量裁剪中排料,划样等工序的样板,裁剪样板又分为面料样板,里料样板,衬料样板及部件样板2、工艺样板：主要用于缝制过程中对衣片或半成品进行修正、定位、定型等的样板按不同用途又可分为：1）修正样板：用于裁片修正的模板,是为了避免裁剪过程中衣片变形而采用的一种补正措施;主要用于对条对格的中高档产品,也用于某些局部修正,修正样板可以是毛样板也可以是净样板,一般以毛样板居多;定型板：主要用于产品缝制过程中某些小部位,小部件的外观形状如折角、圆弧、凹弯等外形和规格大小的确定与质量标准的统一;根据其用法可分为三种：①画线模板：即对要翻边的部位或部件,先在其中一层上比准画线,以作为勾暗线的线路;②缉线模板：直接覆于翻边部位,部件的几层之上在机台上用手压紧,沿模边边缘缉暗线;③扣边模板：用于做贴口袋等明贴部件的扣边;按模边、扣倒、烫贴,使部件标准、规范化;定位板：在缝制过程中或成型后,用于对比或掌握某些部位部件的位置是否正确的样板;主要用于高档毛料产品的口袋、扣眼、省位的定位等;定位板多以邻近部位为基准进行定位;如工艺样板中的扣位板就是以前门禁止口、前领口以及底摆等部位来进行比对定位的;定量板：多用于掌握、度量一些部位的宽度或距离时使用的样板,如掌握折边宽度时所使用的模具板;男西裤工业推板：一、推板规格：。
服装结构制图复习资料)
1、对服装材料进行预缩，常用的手段和方法有：____预缩、湿预缩、____预缩和____预缩四种。
2、服装洗涤去污方法分____和____两种。
3、在缝制毛呢眼装时，用白棉纱线，在裁片上做出缝制标志的手工针法叫____。
4、袖窿结构是由袖窿深、袖窿宽、冲肩、三个主要部分组成。
5、分析服装结构的可分解性，首先分析服装的整体风格，然后分析款式造型图解成平面结构的合理性，再检查在外形上相关的部位。
6、现代服装工程题由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。
7、成衣服装不是为了适合某个人而制作的服装，它是以___多地区多数(不特定的)_____________人可以购买为前提而制作的。
1、裁剪工序完成后，应对所裁制的衣片进行严格的检查，主要检查裁片质量、裁片数量和_标记___。
2、在结构设计中，省道的表达除了有大小、位置、方向和长短，还必须注意省道的两条边要相等。
3、分析服装结构的可分解性，首先分析服装的，然后分析款式造型图解成的合理性，再检查在外形上的部位。
8、线迹密度在每公分几针时，缝口强度最大？为什么？答：有实验得知线迹密度在每公分5针时，缝口强度为最大。
因为线迹密度增大，缝口中承受拉力的缝线根数增加，缝口承受拉力的能力增大，强度增大，但密度过大反而会刺伤面料降低强度。
9、熨烫有哪几个工艺参数？各有什么作用？与粘合工艺参数有哪些区别？答：熨烫工艺参数有：温度、湿度、压力和时间。
温度作用：使织物纤维分子链间的结合力相对减弱,让织物处于高弹态,具有良好的可塑性（2％）湿度作用:水分子进入纤维内部起润滑作用,降低大分子间的饱合力,可塑性提高；能有效地消除熨烫中产生的极光（2％）压力作用：使纤维中的大分子按压力施加的方向发生移位,重新组合,纤维在外力作用下变形时间作用：物体导热过程需时间，时间使大分子链有机会重新组合，且在新的状态下定位。
10、采购面料时，应考虑哪些损耗答：应考虑自然回缩的损耗，缩水率的损耗，织疵的损耗，段料的损耗。
服装工艺制作考试重点复习
服装工艺制作1复习1、基本概念（1）生产工程：成衣的生产方法是根据不同品种、款式和要求制定出的，整个组织生产过程统称为生产工程。
（2）针迹：针迹是指各类缝针在穿刺衣料进行缝纫时，在衣料上所形成的针眼。
（3）线迹：线迹是指在衣料上所形成的，两个相邻针眼之间的缝线组织。
（4) 线数：线数是指在衣料上所构成线迹的缝纫线条数。
（5）缝迹密度：在规定单位（一般为3厘米）的缝迹长度内的线迹数。
也称针脚密度。
（6）缝迹：缝迹是指在衣料上，所形成的相互连接的线迹。
（7）手缝工艺:是用手针穿刺衣片进行缝纫的过程。
（8）成衣：按标准号型成批生产的衣服。
2、简答题：(1) 服装面辅料的质量要求有哪些？1）面料是制成服装的主要材料，必须是具有良好的加工性能和服用性能的优良产品，并且织造疵点不明显。
2）辅料是适合于面料及使用部位的优良品，耐洗、耐穿、尺寸变化小，具有一定的耐热性，且织造疵点不明显。
3）衬布必须是适合于面料及使用部位的优良品，耐洗、耐穿，粘合剂必须保持良好的粘合性能且热收缩非常小。
4）纽扣、拉链、及其它装饰件等辅料应是适合于使用部位的优良品且耐用、耐洗。
5）缝线应适合于衣料及缝纫部位且是具有足够强度的优质缝线，并且缝线的变色要小，收缩率要低。
不能使用对皮肤有刺激的、影响穿着的缝纫线。
（2）常用的缝纫工具及其作用？（服装缝纫基础p1）(3) 常用的熨烫工具及其作用？（服装缝纫基础p1）(4) 熨烫的注意事项：1) 熨斗在熨烫时，不能在同一部位停留时间过长，应经常在衣料上移动，并注意轻重，快慢的配合，移动应有规律，不能无规则地推来推去，以免弄乱衣料的经纬丝纹或烫坏衣料。
2) 用熨斗熨烫时，应尽量在衣料的反面进行熨烫，以达到熨烫的要求。
如必须在衣料正面熨烫时，应盖上水布，以免表面烫出极光。
3) 由于衣服是符合人体型的立体造型的，因此除了某些部位需烫平外，立体部位应借助某些辅助工具，塑造立体造型。
同时，注意两手的互相配合，不拿熨斗的手应随熨斗走向对服装的某些部位作拉伸或归拢等辅助性帮助。
服装工业制版知到章节答案智慧树2023年德州学院
服装工业制版知到章节测试答案智慧树2023年最新德州学院绪论单元测试1.《服装工业制版》是伴随工业化生产而生，成为服装设计与工程专业不可或缺的（）。
参考答案:核心必修课2.《服装工业制版》课程历经了十六年的建设，最初在2003年开设。
（）参考答案:对3.《服装工业制版》课程在2012年建成校级精品课。
（）参考答案:错4.《服装工业制版》课程在2012年获批山东省精品课。
（）参考答案:对5.《服装工业制版》课程在2018年获批山东省一流本科课程。
（）参考答案:错第一章测试1.纸样也是服装工业化和商品化的（）手段。
参考答案:必要2.英国的《时装世界》杂志早在（）年就开始刊登各种服装的剪裁图样。
参考答案:18503.（）年，第一台缝纫机在美国诞生。
参考答案:18304.服装工业样板是指一整套合乎（）的利于裁剪、缝制、后整理的纸样或样板。
参考答案:工艺要求;规格尺寸;面料要求;款式要求5.面料纸样一般是净板纸样。
（）参考答案:错6.纸样是服装样板的统称。
（）参考答案:对7.服装工业制板与单裁单做相对数量相同。
（）参考答案:错8.定位纸样一般是净纸样。
（）参考答案:错9.服装工业制板的方式和流程可以分为三种情况。
（）。
参考答案:三10.衬布纸样有时使用毛板，有时使用净板。
（）参考答案:对第二章测试1.中国服装国家统一号型标准是在（）年制定的。
参考答案:19812.“GB”是“国家标准”四字中“国标”两字汉语拼音的声母。
（）参考答案:对3.男女各体型在总量中的覆盖率中B体型所占比例最小。
（）参考答案:错4.2008年发布的服装号型国家标准对身高的范围进行了扩展，四种体型都增加了195cm的身高档。
（）参考答案:错5.2008年发布的服装号型国家标准对身高的范围进行了扩展，对C体增加了116cm档。
（）参考答案:对6.把人体的号和型进行有规则的分档排列，即为号型系列。
（）参考答案:对7.中间体是根据大量实测的人体数据，通过计算，求出均值，即为中间体。
服装工业制版
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服装工业制板的要求：
A．设计制定服装工业样板要有过硬的服装结构 设计知识。 B．设计制定服装工业样板必须要懂得服装相关 的专业标准。 C．设计制定服装工业样板必须要有一定的画线 绘图能力。
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第一节 服装工业制板的基本概念
一 、成衣：指服装生产商根据标准号型而生产的批量成 品服装。 二、 样板：为制做服装而制定的结构平面图，俗称服装 纸样。样板又分为净样板和毛样板。 三 、母板(标准板)：是指推板时所用的标准板型。是根据 款式要求进行正确的、剪好的结构设计纸板，并已使 用该样板进行了实际的放缩板，产生了系列样板。所 有的推板规格都要以母板为标准进行规范放缩。 四、 样衣：是以实现某款式为目的而制做的样品衣件或 包含新内容的成品服装。样衣的制做、修改与确认是 批量生产前的必要环节。
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三) 样板复核
虽然样板在放缝之前已经进行了检查，但为了保 证样板准确无误，做完整套样板之后，仍然需要进行 复核，复核的内容包括： （1）审查样板是否符合款式特征。 （2）检查规格尺寸是否符合要求。 （3）检查整套样板是否齐全，包括面料、里料、衬料 等样板。同时检查修正样板和定位样板等是否齐全。 （4）检查并合部位是否匹配与圆顺。 （5）检查文字标注是否正确，包括衣片名称、纱向、 片数、刀口等。
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第四章 服装推板原理 第一节 服装工业推板的基本原理
一、服装工业样板推板的基本原理 服装工业推板，是以服装国家号型规格标准为依 据，按照相似、平行、等距原理，以标准样板为基准， 对同一个服装品种、款型进行Y、A、B、C四种体型 组合的全套号型规格系列的裁剪样板、缝制工艺样板 的设计、绘制的工艺过程。 服装号型、规格系列推板，运用了数学中相似形原 理、坐标等差平移原理和任意图形在投影射线中的相 似变换原理，图4-1是任意图形投影射线相似变换原 理示意图。
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服装号型系列分档数值参考表(按5.4系列分档)
部位 身高 颈椎点高 坐姿颈椎点高 全臂长 腰围高
性别
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
档差 5 4 2
1．5 3
服装号型系列分档数值参考表(按5.4系列分档)
男
胸围 女
4
男 颈围
女 男 总肩宽 女 男 腰围 女
点、结构线条的拐点或交叉点。
10、位移方向： 11、坐标原点：基准点 12、缩水率或热缩率
第二节 服装工业纸样的种类
一、裁剪样板
1、面子样板 2、里子样板：缝份比面子需适当增加(穷面子富夹里)，但在贴
边处相对于面子样板需减少一定的量。尽量不分割。 3、衬料样板
二、工艺样板
工艺样板通常是在成衣生产的缝制和熨烫过程中运用的。
1335.1－服装号型男子 1335.2－服装号型女子 1335.3－服装号型儿童
号型标准中都是指人体的净尺寸。
1、号型定义
170/84A——
体型分类（指人的胖瘦，按胸腰落差考虑。)
号(身高)型(胸围)
2、体型分类
体型分 Y
A
B
C
类代号
男(B*一 17-22 12-16 7-11 2-6 W*)
1、修正样板：又称劈样，有毛样，也有净样。如衣片拼接后要 进行修正。
2、定位样板：一般用于纽扣、口袋、装饰定位等，大部分是净 样。
3、定型样板：大部分是净样，如用于勾画领子缝缉的基准线， 用于口袋、腰带、腰襻等小部件的整烫，用于烫折裥、烫贴边、 门襟翻边等。
第三节 制作服装工业纸样的工具
1、绘图笔 2、绘图尺 3、纸 4、剪刀 5、辅助工具：点线器(齿轮刀、擂盘、描线
服装设计定制工初级理论知识复习资料
服装设计定制工初级理论知识复习资料一、单项选择1.白色衬衫外观疵点规定中不正确的是(D)。
A、色档B、无色斑C、无抽纱D、无搔损2.下列(B)符号表示平衡作业。
A、B、C、D、3. 丝织物熨烫时的适宜温度是(B)。
A、180°～200°B、130°～140°C、70°～80°D、150°～170°4. 不属于裁剪制图工具的是(C)。
A、直尺B、花齿剪C、顶针D、圆规5. 针织物的回弹性比同纤维的机织物的回弹性要(B)。
A、小B、大C、相当D、不稳定6. 若男衬衫过肩压缉明止口，须注意夹里不能缉牢，但离开不能超过(C)。
A、0.5cmB、0.4cmC、0.3cmD、0.1cm7. 在商品经济社会里，消费者购买服装这种交易活动，不但要具有对服装(A)的需求欲望，而且必须有货币支付能力。
A、使用价值B、价值C、实用性D、装饰性8. 周代的蔽膝用在其它服装上叫做(B)。
A、芾B、韦韦毕C、冠D、裳9. 男衬衣O部位不允许跳针、断线，其他部位(B)内不得两处有单跳针。
A、20cmB、30cmC、40cmD、50cm10. 一般情况下，钮扣的颜色要与衣料的色泽(B)为宜。
A、相同B、相协调C、大反差D、互补11. 在翻出的止口上，手工或机扎一道临时固定线，称为(C)。
A、合止口B、扳止口C、扎止口D、修剔止口12. 分割线的表现形式，不依部位分割的是(C)。
A、领口分割B、肩缝分割C、斜向分割D、袖笼分割13. 夹里布或衬布拼接部位常用的机缝方法是(A)。
A、坐倒缝B、分缉缝C、来去缝D、落漏缝14. 熨烫中所谓水花印是指(C)。
A、熨斗油渍B、喷水不够C、喷水不匀出现水渍D、面料出现亮光15.我国法定计量单位是(B)。
A、英制B、公制C、市制D、B和C16.计算机辅助设计设备在服装工业设备中属于(B)。
A、生产设备B、电子设备C、运输设备D、生产用具17.作为工艺管理中主要工艺文件的(C)，具体地规定了应该用什么样的原辅材料，使用什么样的工具设备，用什么样的程序和方法来进行生产。
工业服装生产工艺与设备复习资料
工业服装生产工艺与设备复习资料第一章绪论缝纫机的发明和发展带动服装工业化生产19世纪初英国人托马斯.逊发明了手摇链式线迹缝纫++机。
19世纪30年代，法国人迪摩尼耶发明了单线缝纫机。
19世纪40年代，美国人艾利亚斯.豪发明了用两根线进行缝纫的缝纫机器。
19世纪50年代，美国人辛格发明了更为先进的缝纫机，并开始大批量生产。
胜家牌全金属手摇锁式线迹缝纫机3.现代服装工业的特点（1）设计裁剪电脑化（2）缝制设备专业化（3）熨烫粘合设备自动化（4）生产科学化4.我国服装工业的特点（1）服装工业机械化起步晚（2）自动化程度不高（3）仍然属于劳动密集型产业三、影响服装生产工艺发展的因素（1）加工工具的发展（2）服装材料的发展（3）服装品种的增多（4）科学技术的发展第二节工业化服装的要求一、使用要求（一）美学要求（二）操作要求（三）卫生要求二、工业要求（一）经济要求（二）加工要求第三节服装工业生产概况一、服装生产工序的组成1. 生产准备2. 裁剪工艺3. 缝纫工艺4. 整烫塑型工艺5. 成品控制6. 后整理工艺7. 生产技术文件的制定二、服装生产工艺流程设计的主要内容1. 生产节拍设计2. 工作地的设计3. 工序同步化设计4. 工作地平面布局设计三、合理地设计生产工艺流程第三节服装工业发展趋势1. 服装CAD (Computer Aided Design)2.服装CAM (Computer Aided Manufacture)3.服装MIS (Management Information System)4.服装CIMS (Computer IntegratedManufacturing System)第二章生产准备第一节材料准备本节主要内容：◇材料的准备原则◇材料的选择◇材料的配伍◇材料的耗用预算一、材料的准备原则1.现货生产类的进料必须慎重，要考虑实际生产能力，满足产品的特点和要求。
2.来料、来样加工生产类的进料要严格根据客户的要求。
服装工业制版 推版知识共74页文档
服装工业制版 推版知识
46、法律有权打破平静。——马·格林 47、在一千磅法律里，没有一盎司仁 爱。— —英国
48、法律一多，公正就少。——托·富 勒 49、犯罪总是以惩罚相补偿；只有处 罚才能 使犯罪 得到偿 还。— —达雷 尔
50、弱者比强者更能得到法律的保护 。—— 威·厄尔
பைடு நூலகம் 6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂，怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
服装制作工复习资料
服装设计定制工011. 华达呢属精纺斜纹毛织物，其斜纹呈( )。
A、30°B、45°C、63°D、75°2. 下列化学纤维织物中，最不易燃烧的有( )。
A、粘胶B、维纶C、氯纶D、腈纶3. 目前市场上流行的“砂洗绒”，其成份为( )。
A、纯涤纶B、涤粘混纺C、毛涤混纺D、纯毛4. 洗涤羽绒服装时，一般可以( )。
A、干洗B、湿洗C、干洗或湿洗D、干、湿洗并用5. 试样后，衣服上的别针记号，表示( )。
A、补正标记B、弊病位置C、长出多少D、皱纹多少6. 前片摆缝有裂缝，叫做摆缝起裂，其形态有两种( )。
A、八字形、V字形B、八字形、一字形C、V字形、一字形D、波浪形、八字形7. ( )会出现后翻领上升，后领脚外露的现象。
A、荡领B、爬领C、领错扣D、领离脖8. ( )的弊病现象是里襟缝外露。
A、门襟起壳B、小裆豁口C、里襟起皱D、十字缝未对齐9. 重力是决定色彩的不对称平衡的一个重要要素，而重力受多种因素的影响，例如花纹面料服装上的强调色只有大些，才能引起重视，这说明( )影响重力。
A、对比强弱B、位置C、背景繁简D、内在兴趣10. 在服饰配色中，强调是常用的法则之一。
一般情况下，每套款式的强调部位以( )为宜。
A、3～4个B、4～5个C、1～2个D、5～6个11. 在服饰配色中，为取得和谐统一，可在参加配色的所有色彩中同时加入灰色，这种方法称为( )统调。
A、色相B、明度C、面积D、纯度12. 一般来说，城市知识女性喜穿色彩( )的服装。
A、鲜艳B、雅致C、华丽D、新潮13. 对于腰粗的女性，若作收腰处理，则腰部色彩应选用( )色为宜。
A、鲜艳B、近似色C、高纯度D、高明度14. 服饰色彩设计应充分考虑着装者的环境因素。
因此，炼钢工人工作服的色彩以( )为宜。
A、黑色B、白色C、深灰D、朱红色15. 芭蕾舞，杂技艺术等表演形式，就是采用( )的原理，它具有刺激感，不安定感。
服装中级工复习题(含参考答案)
服装中级工复习题（含参考答案）一、单选题（共91题，每题1分，共91分）1.男衬衫制板胸围规格为B，则后片胸围的计算方法是()。
A、A/4B、B/4＋互借量C、B/4+搭门正确答案：B2.以下选项中不属于职业守则的内容的是()。
A、遵纪守法、热爱祖国B、钻研技术、改革创新C、团结友善、密切协作D、不断学习、勇于进取正确答案：A3.A形裙前片省点指向()。
A、腰部B、腹部C、大转子D、大腿正确答案：B4.筒裙制板腰头宽一般是()。
A、6cmB、3cmC、12cmD、9cm正确答案：B5.女村衫制板中，后袖窿曲线长为AH，则后袖山弧线的计算方法是()。
A、AHB、AH-缩缝量C、AH+缩缝量D、AH-袖山容量正确答案：C6.简裙后片臀围的制板计算方法是()。
A、H/4－1（互借)B、H/4+1(互借)C、H/4-1(互借)+省宽D、H/4+1(互借)+省宽正确答案：A7.女衬衫后中线连裁，则此女村衫后片的数量是()。
A、4B、2C、1D、3正确答案：C8.男西裤前片裆深的推档值是()。
A、臀围档差/4B、不一定C、0.D、O.正确答案：B9.女裤制板中，实际腰围是W，前腰围的计算方法是W/4+1+裥量，则后腰围的计算方法是()。
A、W/4+1-裥量B、W/4-1+量C、W/4-1+省量D、W4+1+省量正确答案：C10.职业道德的作用()，并长期起作用A、十分宽泛，几乎无处不在B、局限性很强C、阶段性很强D、非常小正确答案：A11.人体比例最简单的测量单位是头高，正常的成年男性约为()头高。
A、5个B、8个半C、7个半D、6个正确答案：C12.裙予后片省点指向()。
A、腹部B、臀部C、腰部D、大转子正确答案：B13.在170/88、54系列中，母板衣长为0cm时，其衣长档差为()。
A、2cmC、1.D、3.0cm正确答案：A14.连衣裙制板胸围是B，其领圈后中量至袖窿深线的后袖窿深的计算方法较合理的是()。
高级服装设计定制工知识复习资料
高级服装设计定制工知识复习资料高级服装设计定制工知识复习资料随着时代的发展，人们对服装的要求也越来越高。
对于那些有追求、注重个性设计的人来说，很多时候想要的款式是市面上难以买到的，这时候，在服装定制行业找到自己想要的样式成为了最好的选择。
而这种高品质的服装设计和制作，需要定制工们具备一定的知识和技能，以下是高级服装设计定制工知识复习资料，希望对大家有所帮助。
1.面料知识面料是定制服装的重要基础之一，合理的选择可以直接影响到服装的穿着体验和服装的品质。
不同材质的面料有着不同的特点，比如纯棉面料透气性好、亲肤性好；天鹅绒面料手感好、保暖性好。
在选购面料时，需要针对服装的用途和服装的设计特点进行综合考虑，以达到最佳效果。
2.版型设计版型设计是定制服装制作中非常重要的一个环节，是很多人忽略的地方，其重要性不亚于面料的选择。
在设计版型时需要考虑几个因素，比如企业定位、服装风格、所使用面料等。
定制服装的版型需要舒适、合身、自然、具有流线感等特点，才能得到消费者的喜欢。
3.剪裁工艺剪裁工艺是定制服装中的重要一步。
它能够把标准版型通过剪切制作出符合顾客需求的部件，如领子、袖子等。
一般来说，剪裁过程需要注意对面料的保护，避免面料损坏。
4.缝制工艺缝制工艺是制作定制服装的最核心步骤之一。
它关系到服装的外观、内里、面料、版型等方面。
缝制工艺要求缝纫线平整、翻边顺利、衣服大小一致，从而能够制作出符合顾客需求的高品质服装。
5.图案搭配服装设计中，图案搭配是非常重要的一项工作。
它主要是指图案、线条、花色、颜色和材质的搭配和组合。
这需要结合服装的使用场合和顾客的品位，才能制作出让顾客满意的服装。
6.加工工艺为了保证服装的完整性和美观，还需要进行一些加工工艺。
比如整烫、压痕、开衩、封边等。
这些加工工艺都要根据面料和款式进行选择，并采取合适的方法和工具进行操作。
7.服装维修定制服装在穿着一段时间后，会出现一些磨损或损坏。
如果能够及时进行服装维修，就能延长服装的使用寿命。
服装工业制版复习
服装工业制版复习1.服装工业纸样是成衣加工企业有计划，有步骤，保质保量地进行生产的保证。
主要分为：裁剪纸样和工艺纸样。
服装工业制板是提供合乎款式要求，面料要求，规格尺寸和工艺要求的一整套利于裁剪，缝制，后整理的纸样或样板的过程。
服装工业制板的方法有平面构成法和立体构成法。
服装工业制板的作用：服装工业制板也为成衣加工企业的顺利生产创造了条件，是服装工业制定技术标准的依据，是裁剪，缝制和部分后整理的技术保证，是生产，质检等部门进行生产管理，质量控制的重要技术依据。
2.工业纸样的分类：●裁剪纸样：面料纸样，衬里纸样，里子纸样，衬布纸样，内衬纸样，辅助纸样。
●工艺纸样：修正纸样，定位纸样，定型纸样，辅助纸样。
绘制裁剪纸样和工艺纸样必须考虑缩量：●缩水率：1)纤维的特性2)织物的组织结构3)织物的厚度4)织物的后整理5)缩水的方法。
热缩率：1)纤维的特性2)织物的密度3)织物的后整理4)熨烫的温度。
3.号是指人体的身高，以cm为定位，是设计和购买服装长短的依据。
型是指人体的胸围和腰围，以cm为单位，是设计和选购服装肥瘦的依据。
国家标准根据人体的胸围和腰围的差数，将体型分为四种类型：意义：1)它的分类有利于成衣设计中胸腰围差数的合理使用。
2)也为消费者在选购服装时提供了方便。
国家标准规定服装上必须标明号型，套装中的上下装分别标明号型，号型的表示方法是号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。
国家号型标准是建立在科学调查的基础上，通过数理统计等方法而提出和确立的，号型标记具有以下特点：1)普遍性2)规范化3)信息量大4)容易记号型系列是以各体型中间体为中心向两边依次递增或递减组成，各数值用来表示成衣的基础参数（净尺寸或基本尺寸），服装规格应按此系列为基础，同时按设计要求加上放松量进行处理。
5.4 5.2 5.3与四种体型代号搭配，组成8个号型系列。
在儿童号型的标准中没有体型分类代号。
在三份标准中主要的控制部位是：身高，胸围，腰围。
服装打板复习内容
纸样的工业价值产生的两个前提条件：一是机械程度的提高，二是专门分科生产方式的运用1、服装设计是由设计、材料和制作互为作用形成的，设计起着诸因素合理组合的特殊作用2、运用基本纸样不是一种方法，而是设计规律。
方法有两类即平面裁剪和立体裁剪3、骨架和脊柱对服装产生影响的两个，脊柱是人体躯干的主体骨骼，是由颈椎、胸椎、腰椎三部分组成。
4、对服装结构产生影响的主要有两处：一是颈椎，共七块，第七颈椎最重要，二是腰椎，。
5、第七颈椎不仅是头部和胸部的连接点，也是这两部分的交界点，所以成为基本纸样后中线的顶点，即所谓的后颈点6、腰椎共五块，第三块为腰节，常常作为服装结构的腰线标准，也是测量腰围线的理论依据7、颈窝为服装前颈点的标准，肩关节是服装结构中的肩点8、肘关节的凸点是尺骨头，关节只能前屈，故袖弯、袖省设计都以此为依据，腕关节的凸点也是尺骨点，主要作为基本袖长的标准9、骶骨连接腰椎，故也称骨骶椎，它下方两侧是髌骨与下肢股骨连接，成为大转子是测定臀围线的标准10、腓骨与踝骨会合处的凸起点为腓骨头，是裤长的基本点11、躯干分为：前颈点（基本领口与前中线交点），后颈点基本领口与后中线交点），腰节（腰线的标准）。
下肢分为：大转子臀围线的标准），膝关节（下装变化的基准线），腓骨头（裤长的标准）。
上肢分为：肩点（衣长与袖的交界点），肘关节（袖的标准线），尺骨头（袖长的标准）。
12、肌肉、皮下脂肪和皮肤决定着人体的外形特征。
肌肉发达意味着脂肪少，此为肌腱体，体型为X型；脂肪意味着肌肉不发达，此为肥胖体，体型趋于菱形13、男女体型差异主要表现在上体。
由于生理上原因，正面观察，男性肩宽，胸廓体积大，骨盆窄而薄，整体呈上宽下窄的倒梯形；女性与此相反，肩窄，胸廓体积小，骨盆宽而厚，整体呈上窄下宽的正梯形。
侧面观察，男性外形起伏不平，而整体平直呈“筒形”；女性乳房隆起，颈部前伸，肩胛突出，骨盆宽厚使臀大肌高耸，腰部凹陷，腹部前挺，形成优美的“S”曲线14、服装长度的部位主要有衣长、袖长、裤长和裙长等15、测量部位和名称：背长、腰长、袖长、股上长、裤长。
服装制板中级工复习题
服装制板中级工复习题一、判断题（正确的请在括号内打“√”，错误的请在括号内打“×”每题1分，共40分）1. ( )色光的三原色所组成的三个间色是品红、黄、青。
√2.( )一般裙裤的裙摆都是在侧缝增加的。
×3. ( )"风纪扣"一般用于服装的立领口。
√4. ( )横向分割有强调宽度的作用，并随分割线数量的增加伴有节奏感和韵律感。
√5. ( )服装中的里料、衬料、缝线等统称为装饰材料。
×6. ( )天丝纤维是一种纤维素纤维，因此其织物具备了天然纤维的优点和合成纤维的某些特性。
√7. ( )毛衬的一面附有一层粘合剂，能使衬与面料粘合牢固。
×8. ( )为了增加袋口的拉力和牢度，一般可在贴袋后面的袋角处垫上拉力布。
√9. ( )对花是指面料上的花型图案在成衣后，每个部位的花型都应保持完整。
×10.( )当缝纫机在缝制时经常发生断针现象则要看机针是否装正确或换大一号的机针。
√11.( )汽态水和液态水透过服装的机理是不同的。
√12.( )当前后肩点重合时，领口曲线呈现类似半圆弧状为宜。
×13.( )工序编制的任务就是将每一道工序分配给作业员，所需的作业员数量等于工序数。
×14.( )服装的宽松量影响服装款式造型，对服装的力学舒适性没有影响。
×15.( )两片袖的结构设计实际上是从一片袖演变而来的。
√16.( )针织物可以先织成坯布，经裁剪、缝制而成各种针织品；也可以直接织成全成形或部分成形产品。
√17.( )自动裁床所需的样板排料图可通过软盘输入。
√18.( )一般情况下，袖山幅度越低，则袖身的宽松量也就越大，功能性就越好。
√19.( )后裆下垂可采用的方法之一为降低后翘。
√20.( )服装CAD排料系统中都是由计算机自动进行排料的。
×21.( )无论是何种领型，领底线不可能是一条直线。
×22.( )短纤维纱线可根据织物设计要求和使用特点，采用单纱、股线两种形式。
服装工业制版 推版知识共74页
21、静念园林好，人间良可辞。 22、步步寻往迹，有处特依依。 23、望云惭高鸟，临木愧游鱼。 24、结庐在人境，而无车马喧；问君 何能尔 ？心远 地自偏 。 25、人生归有道，衣食固其端。
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26、要使整个人生都过得舒适、愉快，这是不可能的，因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
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27、只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。——罗曼·罗兰
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28、知之者不如好之者，好之者不如乐之者。——孔子
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29、勇猛、大胆和坚定的决心能壮的盲人，倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢！
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一、裤子档差计算分配与放缩部位：1> 裤长：裤长规格档差，在裤腰与裤口两端放缩。
上档档差在腰缝处放缩，余数在裤口放缩。
2、上档：取上档规格档差数值作为纵差，在腰缝出放缩。
前腰肥:取1 /4腰围规格档差数值作为横差，取上档深档差数值作为纵差，两边放缩口侧缝方向偏多，前缝一边偏小。
前臀围：取1 /3上档档差数值做纵差，取1 /4臀围睡个档差数值作横差，两边放缩，侧缝一边偏多前缝一边偏小。
5、前横档：取1/2横档规格档差数值作为横差（纵差为零），两边均等放缩，（前横档略减，后横当略加）6、前裤口：取裤长规格档差减上档档差数值为纵差，取1/2前裤口规格档差为横差，两边均等放缩。
7、前中档：去1/2（裤长规格档差减上档档差）数值为纵差，取横档档差数值为横差，两边均等放缩后腰肥：取1 /4腰围规格档差数值作为横差，取上档深档差数值作为纵差，在侧缝边多放缩或全放缩，在后缝一边少放缩或不放缩O后臀围：取1/3上档档差数值为纵档差，取1/4臀围规格档差数值为横差，两边放缩。
侧缝一边偏多，后侧缝一边偏少。
10、后横档：取1/2横档规格档差数值作为横差（纵差为零），两边均等放缩11.后裤口：取裤长规格档差减上档档差数值为纵差，取1/2前裤口规格档差为横差，两边均等放缩。
12、后中档：取1/2裤长规格档差减去上档档差数值作为纵差，去后横档档差数值为横差，两边均等放缩13.小部位：如省道，取相应部位数值计算推挡，裤子推挡时横档得上下与裤中线得左右均不推移放缩、二、放缩率：织物在缝制时，由于缝针得穿刺动作，缝线得张力，布层得滑动及缝线挤入织物组织得关系。
使织物产生经向与纬向得变化，其变化程度可用缩缝率表示。
缝缩率二缝制前长度---缝制后长度/缝制前长度X 100%测试方法：一、服装工业制版得槪念及槪述：服装工业制版就是企业从事服装生产所使用得一种模版，它就是将服装得立体形态按一定得结构形式分解成得平面型板，它在排料、划样、裁剪、缝制过程中起着模版模具得作用，能够高效而准确地进行服装得工业化生产，同时也就是检验产品形状、规格、质量得依据，服装工业化生产得显著特点就是批量大，具分工细致，明确、样板必须达到全面、系统、准确、标注2、服装工业制版：服装设计就是包括造型设计、结构设计、工艺设计得系统工程，由分解立体形态，产生平面制图到加放缝份产生样板得过程。
既就是服装工业制版，就是一项认真细致得技术工作，能够体现企业得生产水平与产品档次。
3、服装工业制版：由于不同消费者得年龄，体型特征、穿衣习惯不同，所以同一款式得服装需要制作系列规格或不同得号型，工业推板就就是指以中间规格标准样板为基础，兼顾各个规格与号型系列之间得关系，通过科学得计算，正确合理得分配尺寸，绘制出各种规格或号型系列得裁剪，也称推档或放码彖工业样板得定义广义：指包括成衣制造企业所使用得一切服装样板。
狭义：指按照号型规格从小号到大号得一整套系列化样板。
探工业样板得内容包括：母板得制作，全套系列样板得放缩、排料以及生产工艺制单等内容。
设计工业化样板得难度远远大于单纯得结构制版得难度。
在诸多环节中全套系列样板得放缩显得尤为重要，样板得放缩也就是服装生产中得技术保证。
探工业样板中得基本术语：1、样：指样衣就是以实现某种款式而做得样品衣件或包括新内容得成品服装，样衣得制作，修改与确认就是生产前得必要环节。
2、样板1、净板：就是指有结构线所构成得原始纸样，没有加放缝份，但设计进去面料得缩量及放量，通常在生产中指局部为得净纸样（如领子、口袋等等）2、漏板：指生产中对零部件定位所使用得样板，它通常用塑料聚酯材料制作，用途较为广泛。
3、清剪：就是指生产中按照净样板，根据生产需要剪去多余得部分，使之符合工艺要求得这一过程，在生产高档服装里使用较多（如西服得领子部位、贴边等部位）4、质检:就是指生产中对半成品或成品进行质量、检验、质检可减少成品返修率，它包括半成品检验与成品检验，在质检过程中容易出现问题，就是提高生产效率得有利保障。
5、传样：就是指为保证生产得顺利进行，在大批量投产前按正常流水工艺先制作少量得服装成品，就是用来检验大货得可操作性，包括工厂设备得合理使用，技术操作水平、面料、辅料、性能与处理方法制作工艺得难易程度等。
6、驳样：按照样衣或书刊上得款式结构图，进行仿制得一种方法，按样衣驳样时，需注意测量其各部位尺寸并根据面、辅料得性能注意加放量得调整，按照书刊结构图，驳样时，注意其结构得分析，需要有良好得平面与立体设计基础。
7、档差：在服装推板中，相邻两号型间得规格差称为档差。
如:160/84A号型得胸围为98cm, 165/88A号型得胸围为102cm其胸围档差则为102cm—98cm,衣长、肩宽、袖长、领围等部位得档差与胸围档差计算方法相同。
档差就是推板过程中计算相邻两档质检放缩量得依据，档差量得大小就是根据服装造型特点，人体覆盖率及分档数量得多少来确定得，一般来说，分档数量越多档差越小反之则越大。
8、坐标：服装推板得目得就是使衣片得面积产生增大或缩小得变化, 因此需要在二维坐标系中完成，坐标远点位置得设定关系到推板得方向，可根据服装得结构特点灵活掌握。
9、控制点：服装得衣片就是由许多得不同形状得线条构成得，每两条线都有一个交点，移动一个交点能够同时带动两条线得变化，在推板中将这些交点称为控制点。
服装推板中主要有控制点与辅助控制点两种，其中主要控制点就是指决定服装总体规格变化得点，在推板中能够通过计算公式确定放缩量，如肩端点、胸围大点等等。
辅助控制点决定局部规格变化得点，在推板中没有相应得计算公式，需要根据其与相关部位得比例来，计算放松量。
如：前后袖窿切点，分割线控制点、部件控制点等等。
控制点得多多少少就是根据服装造型特点确定得，一般来说, 宽松型服装得控制点少，合身型服装得控制点多。
10、固定点：在服装推板中不发生移动得点称为固定点，一般就是正好处在坐标远点位置得控制点，有时在一些部件推板中也经常出现。
"、分坐标:在确定双向放码点得移动位置就是建立分坐标，即以控制点作为分坐标得原点，按照与主坐标平行得原则分别测量Y轴与X轴得数值，从而确定该控制点得纵向与横向移动量。
12、单向放码点：指在推板过程中向一个方向移动得控制点，其前提就是该控制点必须位于坐标系得一条轴线上，或者就是控制点距离坐标系得一条轴线较近，它得移动量可以忽略不计；另外，有些部件在推板中规格变化不大或者不产生变化时均采用单向放码点，13、双向放码点：指在推板过程中向两个方向移动得控制点，就是服装推板中使用最多得放码点，这种控制点一般就是离开坐标系得两条轴线，推板中分别通过y轴与x轴两个数据来确定其位置。
14、推板：按照服装号型当差规律，从小号型到大号型得一系列缩放, 在放缩时注意保持衣片结构不变，性能不变以及成品规格质量不变，它就是以母板为依据，考虑各个部位尺寸，通过计算，缩放而绘制成一系列得服装纸样。
15、档差：服装号型里各个部位得差量，比如胸围得档差为4cm,就是指从小号到大号胸围就是按4cm得量依次递增，它就是推板得依据※制作工业纸样所用得工具（图片）k绘图尺：也叫推板尺，双面带有刻度，柔韧性较好，便于测量，长度约为5cm,在结构制版与推板时用得多。
2、曲线尺：用来画曲线与弧线得工具，如上衣袖窿弧线，裤子结构弧线等。
3、常用得三角板刻度在30-40cm之间，可以画直线或校对垂直线等。
4、、铅笔：包括绘图铅笔或自动铅笔，绘图铅笔常用2H2B不等，自动铅笔常用5#—9#不等（圆珠笔与水笔），用来编号与作定位标记。
5、橡皮：用于修改，调整清楚线条6、美工刀：用于切割，修正纸样，型号不限7、点线器：又称描线器，或滚轮，通过齿轮得滚动在下层纸上留下线迹而进行复制样板。
8、剪刀:25cm（10英寸）或30cm（12）英寸得服装裁剪刀一把，用于裁剪纸样。
9、打孔器：在制作好得样板上打孔用，利于样板得保存与编制。
10、冲头：1、5cm皮带冲头一个，用于样板中间部位钻眼定位。
、1K锥子：用于钻眼定位，复制样板。
12.胶带：通常用透明胶带与双面胶带较好，用于修复与拼接样板。
13、夹子：塑料或铁皮夹子若干个，以做固定样板用。
探服装工业制版设计因素：工业样板最终要为生产服务，所以我们在制作纸样时一定要考虑, 诸多因素设计得面越广样板得差错率越低，制版时要考虑得因素如下：1、面料得性能：在制作纸样时，首先要掌握面料得之地，结构与性能，纸样最终效果要由面料来体现，面料得自然缩，机械拉伸、缝制过程中得缩量等都就是我们纸样设计人员所要考虑得因素。
不同得面料缩量不同，加放缩量也不同，在梭织面料中一般就是较厚得面料放量大些，较薄得面料在车缩时得缩量，熨烫时得缩量等2、辅料得性能：准确掌握辅料得性能特点就是设计纸样得关键所在，人体运动得活动量，一般比面料略大，若有拉链口袋时，我们制作纸样时还要掌握其材质、规格。
3、缝份得加放：对纸样加放缝份就是纸样设计中得重要环节，缝份位得大小由面料得质地性能、纸样结构缩决定得，面料质地紧密，经纬向密度大, 缝份可以适当小些，质地疏松，如梭织面料中高密度府绸，水洗面料一般加放缝份时适当大些。
春夏季面料加放缝份时可适当小些，一般得加放量在1cm左右，秋冬季面料缝份一般加放1、5cm左右，后背缝一般加放1 > 5cm,袖窿部位及领圏加放0、8cm,如需加粘合衬得衣片，除了加放缩率外，缝份应适当加大，可以考虑清剪等工艺。
4、夹角与折边：在服装得低摆与边缘处会形成角度大小不等得夹角，所以这些部位在加放缝份时要满足车缝需要，一般得采用折边来处理。
常见得折边放缝量如下图:服装工业制版过程:2、分析客户订单：根据订单销售地区得人体体型特点及人群着装习惯来设计产品规格。
2、分析设计图或样衣：了解服装各部件间得组合关系，若提供样衣，要对样衣每一个局部得形态，规格以及各部位之间得相对位置进行认真测量，了解样衣分割线得位置，小部件得组成，里料与衬料得分布等，还需将合理得逻辑分析与创造性得形象思维有机地结合起来，综合考虑多方因素。
3、确定中间好型规格：为减少误差量，服装得基础样板要按照中间规格制作，因为由中间规格向两边推板，要比从一端向另一端推板所经过得距离短得缘故。
本，提高生产效率。
4提高产品质量：在工业生产中，服装样板几乎贯穿了每一个环节，从排料裁剪、修正、缝制、定型、对位到后整理，始终起着规范与限定作用。
探服装工业样版得种类：服装工业样板不仅要求号型齐全而且要结合面料特征，裁剪、缝制、整烫等工艺要求，制作出适应生产每一个环节得样板，工业样板按其用途不同可分为裁剪样板与工艺样板两大类。
1、裁剪样板：主要用于批量裁剪中排料，划样等工序得样板，裁剪样板又分为面料样板，里料样板，衬料样板及部件样板2、工艺样板：主要用于缝制过程中对衣片或半成品进行修正、定位、定型等得样板按不同用途又可分为：1）修正样板：用于裁片修正得模板，就是为了避免裁剪过程中衣片变形而釆用得一种补正措施。