摄影入门知识总结

摄影入门知识总结
摄影入门知识总结「篇一」
1.光圈优先大多用在拍人像以及风景时
光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。

由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。

在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。

同时较大的光圈，也能够得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。

在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

2.快门优先多用于拍摄运动的物体上
例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。

与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。

快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。

很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。

在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。

并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

3.人像拍摄
首先，要用到长焦，3-4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。

其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。

最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。

因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。

最后，构图。

人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是处）。

这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。

4.怎样拍好微距
拍好微距，需要用光、构图讲究技巧。

我们要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。

首先，用三角架。

手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。

其次，用自拍机。

我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机。

5.曝光补偿的使用
按动+-键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。

调整好后再按一次+-键确定。

那么，曝光补偿怎么应用呢？总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。

1、拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。

2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。

4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。

5、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。

6、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。

7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。

8、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果，很多人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。

9、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。

善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。

6.巧用屏幕上的网格线构图
我们知道，的黄金分割比例能够给人美感。

所以安排片中的兴趣点在4个焦点上，或在分割线上，就会给人视觉的美感。

网格线就方便的给我们提供了这样的参照。

除了以上注意黄金点构图外，还应注意以下几点：
1、避免贯穿两边的直线，尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。

2、地平线的处理。

在风光作品里，地平线是经常出现的，为避免上下分割的效果，应设法打破地平线的平直，如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。

此外，地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上，并且CX1应保持水平（有特殊创意另当别论）。

3、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。

当被摄体是运动的，观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动，如果运动的前方没有空间会给人压迫感。

此外，通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。

7.太阳落山前或者阴天的拍摄
白天或者夜晚，都可以得到我们想要的效果，自动白平衡很准确。

但是只有太阳落山前后那段时间，或者阴云天气下，拍出的片子雾朦朦，很不理想。

在这种情况下，需要调节白平衡，先扳到P档开始的手动档，按功能键，选到阴天，按功能键确定。

如果还仍然不理想，请设置手动白平衡。

摄影入门知识总结「篇二」
一摄影是什么？
1摄影是用照相机去记录我们身边的事和物、记录人们的生活、记录那些目前存在，而即将逝去的状态、记录普通人的喜怒哀乐。

这些都来源于社会，与人的生活是密不可分的。

我们把从自已眼睛里看到的世界，记录了下来。

这是摄影的根本目的，摄影就是记录。

照相机只是一个工具，就像笔一样它可以写字也可以画图，照相机它记录下我们想要表达的内容﹙图像﹚。

照相机记录下我们想要留住的视觉形象，我们用艺术的手法和理念，当然也可成为艺术作品。

拍摄照片不必过于追求形式，追求的是当时的感受和想法。

2在没有影像的时代，我们对过去的了解，往往是从传说、文字、绘画中得来。

直到有了摄影术，使人们才得以从图像中了解社会发展的动态，通过影像的记录，展现了各个历史时期人们的生活、劳作、装束和习俗。

3摄影记录了历史和今天，没有比照片更能唤起人们的回忆。

这是其它艺术所不可取代的。

今天你拍的照片，明天它就成为历史，后天可能就成为文献。

4摄影也是一种“摄心之乐”，摄影又是“开心果”，它使人常乐、使人健康。

其实摄影的结果往往并不是最重要的，而使人回忆中难忘的往往是摄影的过程。

因为在每一张照片的背后都有一个故事可讲。

摄影的玩法，最重要的是拍摄中愉悦的过程而不是结果是否重要。

摄影就如同建筑一样，是理性和艺术的结合。

二创意摄影：
摄影只是作为获取素材的手段，而构思创意以及复杂的制作成为此类创作方法的主体。

筒单地说，就是创意为主，拍摄为辅。

数码技术为我们提供了广阔的空间，数码创意成为摄影创作的一个新枝，受到广泛关注并积极投入实残。

三一幅好的作品要有：
1要有一个主题，可以讲出一个故事，可以交流一种思想，可以表达一种感情。

2要有一个趣味中心。

3要简洁明了。

我们告别了胶卷时代，进入了－个全新的数码时代，这是－个飞跃的进步，我们必须要努力学习与时俱进，它的发展之快我们稍一仃顿就会有赶不上的感觉。

数码相机在发展，观念在发展，图像处理软件在发展。

在数码时代我们常常会对照片的真实性有一定的看法，其实这不是退步而是在进步，它为我们提供了更大的创作空间。

我是这样理解的，对新闻和记实类慑影，你的目的是记录当时发生的事和人以及当时的环境，这样你就不能有丝毫的改动，不然就会失去你的真实宗旨，在欺骗自己和大众。

而作为艺术作品（特殊规定如外）你可以充份发挥你的艺术想象进行再创作，只要是合情的不必合理都可以，为什幺画家，诗人可以发挥想象而摄影者就不可以呢？其实你对艺术作品不必苛求指责它是否二次创作过，而应该感慨为什幺我没有他的想象，你也可以这样做呀而且你会做得更好，只怕想不到，没有做不到。

摄影入门知识总结「篇三」
一影像传感器
数码相机影像传感器有CCD和CMOS二种，目前以CMOS为主，它成本低、耗电小。

影像传感器是由数百万到数千万像素排列做成的超大规模的集成电路块。

影像传感器的最大分辨率（像素的数量），和面积的大小是决定图像优劣的二项主要因素。

而面积的大小是决定重点。

CCD的面积在单镜头反光照相机上有二种规格：
APS﹙23.5×15.6mm﹚和全画幅（36mm×24mm）
全幅和APS—C（半幅）指的是相机的感光元件的大小，一个是全幅（大的），一个是半幅（小的）
影像传感器（感光元件）相当于传统相机的胶片，我们说的全幅就是指数码单反的感光元件大小和传统135相机的胶片大小一样，半幅大约是全幅44%左右的面积。

面积的大小差别直接影响到成像的质量，成像差别表现在以下几个方面：
1.细节。

全幅相机有更好的细节
2.高感。

全幅相机的高感光度画质比半幅更好
3.宽容度。

即一个画面内表现出最亮和最暗的部分反差有多大，全幅能表现的反差更大
4.色深。

即画面的色彩表现力，全幅的色彩更丰富
除了画质的差别外，全幅和半幅还有一个比较重要的区别是，景深。

通俗的说，景深就是模糊背景的能力，我们看到很多人像照片背景都是模糊掉的，即景深的效果同样的情况下，全幅的景深要比半幅浅。

最后需要提的一点是，同样的镜头，在全幅和半幅上的视角是不同的，半幅上看的更远。

这是单反相机中半幅和全幅拍摄画面的比较
二图像处理器：
CCD捕捉到的只是光电信号，必须在图像处理器进行处理后才能成为图像文件，再储存到卡中。

图像处理器是决定数码相机画质的一大要素。

也是各品牌竟争提升的焦点。

图像处理器有四大关键的要素：
1能快速处理高度精细的千万像素﹙提高连拍速度﹚；
2有丰富的层次表现；
3要正确的色彩再现；
4尽可能切实抑制噪点﹙提高感光度的降噪﹚。

数码相机的升级创新品，很大程度是在改进和优化图像处理器上下功夫。

三镜头知识
镜头由若干凸透镜和凹透镜单独或成组，组合构成。

其中包括一些特殊镜片，例如非球面镜片和超低色散镜片。

四为了提高镜头质量在作如下努力：
1：提高镜头的镀膜质量，包括以前很少做的后组镜片镀膜。

镀膜是为了增加镜头通光量、减少镜头的反射光、消除晕光。

2：产用非球面镜片。

是为了纠正畸变、提高锐度、提高分辨力。

3：产用超低色散镜片。

是为了纠正色散，提高色彩饱和度
4：产用萤石玻璃。

5：产用内对焦、超声波马达驱动对焦。

镜头的防抖技术。

五镜头种类
﹙一﹚：根据焦距的长短分类：
1广角镜头：焦距﹤35mm
2标准镜头：焦距50mm左右
3长焦（远摄）镜头：焦距﹥70mm
﹙二﹚：根据焦距的可变性分定焦镜头和变焦镜头：
1定焦镜头：焦距固定，镜片数量相对少，最大光圈能做大，因此通光量大，最大光圈可做到F1-1.4，光圈F2.8在定焦镜头中也只是普通的。

定焦镜头分辨力高，锐度也高，畸变极小，成像质量好。

缺点是根据拍摄需要经常换镜头。

2变焦镜头：焦距可变，使用方便，镜片数量相对要多，最大光圈要做大较难﹙一般F3.5-5.6﹚，通光量相对就小，例中长焦镜头光圈能做到光圈F2.8，已经就是专业镜头了，当然它价格也较昂贵。

变焦镜头各焦段成像质量是有差异，变焦垮度越大各焦段成像质量差异更明显。

因此为了要求成像的质量不能选用大跨度大变焦比的镜头。

变焦镜头普遍存在桶型和忱型畸变。

变焦镜头广角段有四角发暗现象。

指镜头拍摄横向的范围。

视角大拍摄范围广；视角小拍摄范围小。

视角大：能在近距离时拍摄到范围较广的景物。

视角小：能在远距离拍摄到较大影象的效果。

七广角镜头特点
1：视角大拍摄范围广
2：景深大
3：透视感强，近大远小感觉明显，超广角镜头更明显有夸张前景作用。

4：有桶型畸变
八标准镜头特点
1：视角接近人眼视角
2：宜制作大光圈F1-1.4，镜片较少，通光量大现场光拍摄时控制好。

3：工艺成熟成像质量较好。

4：大光圈时背景虚化效果很佳。

5：畸变控制最好
九长焦镜头特点
1：视角小：可远摄
2：景深小：可虚化背景
3：透视感弱，近大远小感觉不明显，前后距离被压缩。

4：有枕型畸变。

摄影入门知识总结「篇四」
工具/原料
单反套机
入门知识之快门:于普通的数码相机相比初学者最直接的变化就是不断调整快门，通过快门调整照片的进光量，然后根据拍摄环境和经验值进行合理的选择，入门的时候可以选择自动档或者P挡模式，先拍一张，然后查看照片参数，再通过M 挡或者AVTV等进行快门的变化，一般照片暗了减少数值，照片亮了增大数值。

入门知识之ISO：在特殊光线下进行拍摄的时候，单纯通过快门控制有些力不从心，而ISO的合理设置将给出更多选择空间，一般ISO值越低相片质量越好，噪点会少，而高的ISO值一般在光线不好的情况下使用，或者为了拍摄运动物的时候保证主体清晰，因而ISO的不断改变是入门的时候必须学会的。

入门知识之光圈：照片的虚实和层次感可以通过光圈的合理选择来实现，一般人像或者静物的拍摄，需要突出人或者物，通过大光圈的方式把背景虚化，一般风景需要容纳更多信息，通过小光圈的方式把前、中、后等多层次的风景记录到照片中；光圈的直观数字就是f值，f值越小光圈越大，主体外的虚化越高；f值越大光圈越小，风景中的层次感越好。

知识中入门的时候可以先把以上3个熟练运用，拍出清晰的、满意的照片，入门摄影学会拍清晰，拍明亮，拍突出，随着懂的越多及对光影摄影的不断理解，一般单反入门中将经历：多拍记录，随意抓拍，照片挑剔，为啥而拍，如何拍出想要的效果等等。

语言组织可能表达不清楚，后续文字再多记录。

摄影技巧之参数法：初学者对照片参数需要有一个熟悉过程，那些环境下需要对应的ISO是必须知晓的，而快门的数值也是需要对照片回看后及时调整，一般单反入门玩家都先试拍然后及时调整快门，而最简单的参数获取是自动档试拍，或者直接有身边的摄影高手指点该如何设置
摄影技巧之水平：在入门摄影的时候保证横平竖直是基本功，虽然有些呆板，但是很有助于习惯的养成，并有利于熟悉机身的重量和逐步熟悉单反相机的功能。

摄影技巧之构图和光影：好的照片要么有事件价值要么有沟通和思想融入，在光影方面做好视角的切入还有从构图知识上做准备是必须的，入门摄影需要从一些基本的尝试上做到不遗漏，有利于更好的理解摄影。

入门摄影最终要的是获得进步的乐趣和提升动力，开心拍及拍的越来越被自己和更多人喜欢就好，坚持拍摄及总结和分类拍照中的优点和不足，更有准备的练就捕获瞬间的功力，爱好非专业，入门了能玩的开心是关键。

摄影入门知识总结「篇五」
一、正确持机方法
在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。

无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。

虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。

数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。

这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。

1、持机的正确姿势
无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：
（1）、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。

（2）、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。

（3）、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。

千万不要耸起双肩。

因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。

（4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。

2、站立或坐下摄影时的注意事项
（1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。

如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。

（2）、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。

以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。

3、跪下摄影时的注意事项
跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。

一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。

4、相机带的重要作用
将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。

二、光线的运用
照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。

要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。

1、光线的性质
（1）直射光
在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。

在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。

当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。

（2）散射光
在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。

由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。

“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。

而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。

所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。

2、光线投射的不同方向
拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。

（1）顺光
从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。

“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。

这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。

因此立体感较弱。

（2）前侧光
从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。

受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。

这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。

（3）侧光
来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。

它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。

由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。

立体形态表现会较好。

（4）侧逆光
来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。

它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。

这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。

（5）逆光
“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。

被摄对象绝大部分处在阴影之中。

因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。

可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。

在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。

（6）顶光
光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。

日正当中的太阳光便是一个好例子。

“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。

（7）底光
“底光”的光源位于被摄物的下方。

这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。

3、光线的反差
“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。

所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最
暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。

相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。

三、摄影的构图
构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系，并将三者安排在画面中最佳的位置以形成画面特定结构的过程。

构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物，同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬。

好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律，而且可以引导视线到主题点。

构图不当，会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题。

1、构图注意事项
要获得好的摄影构图，一定要注意以下几点：
（1）照片不应太过单调，否则照片会显得呆板。

但也不应太复杂，否则会令人觉得混乱。

（2）要选择适合的背景。

好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会丰富照片的内容，增添画面的色彩。

（3）要了解人、景、物三者在照片中的关系，并适当地安排它们，以有效地表达主题，避免喧宾夺主的情况。

（4）要考虑各个景物色彩上的对比。

鲜明的对比有助于突出主题，但若颜色混乱则会产生相反的效果。

（5）要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影，它们都会影响照片的色彩和效果。

（6）要多利用照明、透视、重叠和影纹的层次变化，这将有助于在平面的照片内增加立体感。

2、以不同的拍摄角度造出不同的构图
大多数拍摄对象都是立体的，它们呈现出许多面。

有正面、侧面、背面、顶面及底面。

同一个对象，拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的构图效果。

所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较，从中找出一个最佳、最可表达主题、最生动的视点，以找到最合适的构图。

（1）正面拍摄。