威龙DRAGON二战德军三号J型坦克超详细制作教程!!!--喜欢顶上去(新、老手必看)

制作教程Pz. Kpfw. III Ausf. J论坛上的朋友也好，身边的朋友也好，很多人都希望能够分享模型的上色技巧。

其实每个人都有每个人不同的手法，特别是模型这种没有定律的作品，往往都是通过作者自身对于模型的理解以及对于各种模型材料的熟悉来进行诠释的。

制作了很多模型后，总算定下心，决定将三号J型坦克的制作过程作一下介绍，也希望和大家做个交流。

三号坦克是德国在1930开始研制的，前前后后生产了几千辆。

虽然三号坦克在二战中后期由于性能上面的差距，逐渐被淘汰，但是可以说三号坦克绝对是德国装甲部队重要的组成部分。

我们这次制作的三号J型，属于J后期型。

相比其他型号的三号坦克，其最主要的特征在于装甲的加厚以及加长炮管。

整个J1型三号坦克在战争期间总共生产了1067辆。

这次制作的是龙去年出的二战德军三号J型坦克。

龙在过去曾经出过一系列的三号坦克。

当时龙是和日本Gunze公司合作，可以说至今那些模型还是非常的出色。

此次制作的三号坦克其中的部分零件还是来自于过去的版本。

龙这两年推出的smart kit真的是一个非常非常出色的系列，模型的组合度已经达到以往只有日本田宫才有高度，组合真的非常的舒服。

模型配了魔术履带以及一些蚀刻片。

不过对于追求极致的玩家来说，这些蚀刻片真的不足挂齿。

这次制作没有采用任何其他品牌的蚀刻片，唯一作的修改是车右前侧灯和喇叭的电源线。

一般来说，我不会在素组的时候就把坦克的承重轮和履带用胶水粘结在坦克车主体本身上。

这主要是为了方便车辆下盘的旧化制作。

而且，这样将零件分开，可以方便一些需要手涂的细节的上色。

当然，虽然没有粘结在车辆主体上面，但是一定要注意连接车辆承重轮的轴要在一条线上，这样才可以保证后面制作履带的时候不会出现七拐八歪的样子。

这里有个小贴士。

就是将还未粘结上去的零件放在车辆主体之内，可以保证零件不丢失。

补土是模型上色之前非常重要的材料。

除了保证今后油漆能够有更好的附着力、统一模型色泽，还能很好的保护模型塑料防止松节油、煤油等腐蚀。

我个人比较习惯使用喷罐补土，方便。

当然价格也相对较贵，浪费比较厉害。

补土喷完以后，一定注意再检查下模型表面，看看有什么瑕疵，毕竟马上就要开始上色啦。

主体喷补土、上色不方便拿的时候，可以采用以下图片中的方法：将主体用宝贴粘在不用的瓶子上面，这样就方便手持了。

这次想制作的是在突尼斯的三号，因此主色是沙黄。

我个人比较偏向使用Gunze油性油漆，主要原因是此油漆的附着力非常非常的强，而且色彩的选择也比较丰富。

我用的颜色是#21中石色作为主色。

上色的时候注意有一定的方向，我个人偏向侧面自上而下，平面自前而后，顺着一个方向进行上色。

由于光照、视觉角度的不同，坦克的表面颜色并不是单一的，而是会在主色的基础上，有层次的变化。

因此在主色上色完成后，就要用各种颜色油漆来做坦克表面的各种色差了。

我这里用了四种颜色油漆来配合中石色来进行色差处理。

上色的方法是在中石色中分别加入其它四种油漆，然后对于模型表面顺着前面说的方向进行上色。

切忌，不要在有变化的层次上面叠加其它的颜色。

还要注明的一点是：其实补土的灰色也是一种变化色。

在补土上面喷上不同厚度的中石色，也可以产生很漂亮的色差。

以下就是已经完成色差喷涂的车辆主体。

拍照的时候，光线有点问题。

不过色差的表现还是可以清晰地看见的。

好啦，主色上色完成后，就要开始干些“功夫活”了：手涂。

坦克需要手涂上色的主要是各种工具、灭火机、钢缆以及千斤顶等。

其实，手涂没有什么好多说的，关键就是心细和适手的工具。

我使用的是000号面相笔。

这种笔在美术用品商店可以买到。

上海的朋友可以去福州路购买。

由于这种笔属于耗品（笔毛分叉就没用了），所以我每次去购买都是20、30支的买。

建议大家也每次都能多买点。

这里特别要指出的是，我画木头使用的是Gunze的#43号木褐色。

这种颜色能够很好的体现木头的颜色，上色起来也比较方便。

对于钢缆什么的，我使用的是Gunze金属色系中的铁色。

Mr. Metal Color油漆中的金属颗粒非常小，手涂也不易留下痕迹，强烈推荐给大家。

以下就是手涂完毕的细节。

承重轮外围的橡胶圈是用喷笔减小喷量后喷绘的。

接着，我们开始给模型加水贴了。

我们这里选取的突尼斯地区战斗中的三号坦克水贴。

水贴、水贴，最重要的当然是水和贴啦。

对于水，我建议大家使用20度左右的温水，这样能够很好的保护水贴。

特别是冬天，室内温度很低的情况下，一定要是用温水，不然水贴非常容易破碎。

水贴的软化剂有蓝罐和绿罐两种。

蓝罐是带有胶水的，因此使用在将要上水贴的模型表面。

待贴上水贴后，用棉签把多余的软化剂和吸干。

接着在水贴表面涂上绿罐软化剂。

这种软化剂的作用是使水贴具有更好的延展性，更服帖。

由于绿罐软化剂的“力道”比较大，因此在使用绿罐软化剂，千万记得不能用棉签用力抹，不然真的后果不堪设想的。

整整两天，用了整整两天终于将坦克的第一层掉漆“点”完。

之所以这里用点，是因为所有的掉漆基本都是用点的手法做出来的，只有这样才能比较好的表现出掉漆不规则的外形。

一般来说，模型的掉期处理会使用多种不同灰度的油漆来表现掉漆的层次感，从而增加真实感。

我通常选择深灰、引擎灰、中性灰等来进行调和。

以下的照片只是第一层深灰的掉漆处理，其他两层的掉漆还未完成。

除了点的手法外，在坦克容易磨损的地方（例如防滑踏板等处），我们可以用“扫”来表现。

我一般使用平头笔，笔头蘸取半干的油漆（含有大量溶剂的油漆容易将底漆溶化）后，在纸巾上不断磨，直至不能在纸巾上留下油漆为止。

然后使用平头笔在需要表现漆面磨损的地方顺时针方向进行干扫。

若表现在引擎盖附近，在直线边缘的磨损，则扫的方向应该垂直于该直线边缘。

滤镜，就是使用不同颜色的油画颜料使得模型表面展现更多的色彩层次。

我这里使用了土黄、白色、象牙黑以及熟褐四个颜色，用松节油稀释后，用面相笔随意点图在模型表面。

注意油画颜料一定要稀，不能太厚。

点图完毕后就用平头笔顺着方向刷。

刷的方向可以参考下图中油画颜料的点涂方向。

油画颜料彻底干是需要很长时间的。

在进行下一步步骤之前，请大家一定要耐心等待。

滤镜完成后，使用珐琅漆来加深细节。

这个就好像做科幻里面的渗线一样。

我这里使用的是田宫珐琅漆中的x-1和xf-10两色调和，稀释后用面相笔点在铆钉等细节处。

如果在模型表面油漆多了，可以用棉签蘸稀释剂后清除。

以下是完成滤镜和渍洗后的效果。

下图中，左侧的路轮是渍洗后的，右边没有。

大家可以做个比较。

同样上侧的主动轮是渍洗过的，下面没有。

接着，使用Gunze的消光漆进行全车“罩光”。

除了统一光泽外，消光漆还能保护目前的色层不受下面旧化步骤的损害。

以下就是粉彩和Mig土展现神力的时候了。

他们都是表现粉尘、铁锈等细节的高手。

使用方法基本一样。

我这里举例干土的制作。

用酒精稀释Mig土或者粉彩（注意一定要稀），然后用笔涂在需要表现尘土的地方。

然后用一支干净的笔，蘸取酒精后，将前面点的Mig 土溶液的边缘化开，达到自然的效果。

在第一层Mig土溶液半干的时候，选择颜色相对较淡的Mig溶液来重复前面一步，进行色彩叠加。

这样等完全干后，色彩会出现更多的层次。

终于到了最终章了。

整车的旧化完成后，就要开始处理履带了。

履带也是最能体现一辆车真实性的一部分。

整条履带的旧化主要分为三个部分：喷、洗、扫。

首先，我们用Gunze#33小光黑对整条履带进行上色。

这里油漆可以使用厚一点的，细微的颗粒感可以在后面表现尘土颗粒中使用倒。

接着，我们使用Mig土或者粉彩对于整条履带进行洗。

这和我们前面用Mig土表现车体尘土的方法基本一样。

用酒精稀释Mig土或者粉彩（当然是泥土色的）之后，我们用蘸取此溶剂的笔在履带表面刷，让溶剂充分渗到履带的每一个凹处。

当然为了更好的还原履带上尘土的色彩变化，洗这个步骤可以采用不同土色的Mig土或者粉彩来重复。

不过切记，一定是深色在下，浅色在上。

而且在进行色彩叠加的时候，也一定注意随机性。

不要简单覆盖，从而没有变化。

由于路轮、承重轮和履带会不断摩擦，所以磨擦处的泥土会很少。

那么，我们这时候就要用黑色的粉彩或者Mig土在摩擦处进行干扫。

同样的，履带反面与路面摩擦的地方也要进行干扫，显出履带原来的颜色。

最后，我们使用Gunze中Mr. Metal Color中的不锈钢色对于履带的边缘进行干扫。

干扫一定要适量要随意，不然会显得很假。

这样，整条履带就算是旧化完毕了。

接下来就是履带的安装了。

注意方向这种话自不必多说。

我这里提醒一下的是，在将履带粘合后，可以在每个承重轮之间、履带和防滑踏板之间塞些纸巾，这样就可以表现履带的下垂感了。

等油漆完全干透后，拿出纸巾，这么履带的制作就算完成了。

好了，现在整车的制作基本完成了。

不过为了让模型更加生动，我们这里可以做三个“小动作”。

第一个小动作就是在全车磨损厉害的地方，比如炮塔上面的把手，用不锈钢色进行干扫。

第二个小动作就是再喷一遍消光漆。

这层漆膜除了可以保护以前的各色层外，更重要的可以统一光泽。

第三个小动作就是“弹”。

用一支毛长且硬的笔蘸适量取Mig土或者粉彩溶剂后（颜色比原来的土色较深），远离模型将笔中的溶剂弹向模型表面，特别是车辆的前后。

这样可以表现车辆在行进中被飞溅起来的泥土污染的效果。

弹的时候要注意方向，一定是自下而上，且颗粒不可太大。

至此，整车的制作、上色、旧化完成。

我们先来看下局部图。

坦克主色的色差可以很好的从下面这张炮塔特写图中看出。

各种污渍对于坦克的污染也一览无遗。

看下旧化好的履带以及下垂感。

炮塔上面的附加履带是为了增加防空装甲厚度的。

履带用细铜丝固定在炮塔两边的挂钩上。

用Mig土洗过的备用路轮和千斤顶。

通过下图，可以看到最后一个小动作弹出的泥渍。

前档泥和防滑踏板之间的铰链的锈渍用稀释后的石褐色油画颜料制作。

以下就是全车图了。

由于灯光关系，部分照片偏红。

特别是第一张和最后一张。

以后一定找机会重新拍照。

整个三号J型的制作前前后后用了两个星期的时间。

其中素组用了一个星期，上色旧化也是一个星期。

最累的就是点掉漆了，用了两天多的时间（当然都是下班后的一点点可怜时间）。

制作完成后还算满意。

这篇教程也是我的这个blog上面第100篇文章，费了很大的力气，希望能够对新手有所帮助。

终于找出原先照片色彩不准的原因，换了白色背景，颜色还原好多了。