初唐至武周的女子服饰变迁

初唐至武周的女子服饰变迁
文/ 扬眉剑舞插图/燕王
对于中国历代汉服的印象，今天的人往往停留在一成不变的脸谱式概念，简单地认为，唐代以肥为美、宋代清雅纤细。

其实，中国古代时尚流行变化的速度，一点不输今日，甚至三五年便会有所改变。

一、纤长秀雅的旧朝遗韵
贞观时代距大唐开国不远，女装风格承袭南北朝、隋制，崇尚纤细的身形，相对保守。

此时的宫中嫔妃，多梳高髻、穿大袖襦、长裙的裙腰束得极高。

身份较一般的女子，则多穿窄袖衫子、间裙，发型以鬟髻为主。

贞观时代的女子上衣，多为交领、圆领，日常一般穿窄袖衫子。

不论窄袖广袖，裙腰束得都很高，甚至束在胸上腋下，几近领口。

有时还会在腰间加束一条腰裙，并大量使用北朝以来流行的肩带裙，裙摆宽阔拖地，所以宫女、婢女为了方便行动，还会在腰胯部束带，将裙摆拢高，并露出裙内所穿的条纹袴。

裙色则以红绿、红蓝、红白、红黄的宽长条间色为多，称为“间裙”或“间彩裙”，反映贞观十五年故事的《步辇图》中，宫人恰好便做如此打扮。

贞观时代的一般发型，仍有浓郁的隋风，鬓发收拢服帖，头顶则以低矮的层叠盘绕型发髻为主，或盘绕成单髻，或带鬟双髻。

但是，一种挽发收拢至脑后，自下翻转而上的高髻，也开始出现，即文献所称的“唐武德中，宫中梳半翻髻”。

这种高髻自出现以来，很快自上而下流行至民间，皇甫德就曾向唐太宗上书批评过宫中所起的这种不良带头作用，“俗尚高髻，是宫中所化也”，李世民听后耍性子怒曰：“此人欲使宫人无发，乃称其意！”
这种发型还一直延续到盛唐以后，成为唐代女性发型中，地位较高的一种。

贞观年间长安的陶俑反映的高髻形象
唐初，服饰上的保守，除了领口较高以外，还体现在妇女出行的遮蔽上。

当时的宫人贵女，不仅平时遵守礼教，衣装严裹，出行乘马时，也须头戴“幂离”，全身上下挡得严严实实，“全身障蔽，不欲途路窥之”。

二、优雅开放的高宗朝
唐高宗永徽二年（651年），武则天再度入宫，之后被封为二品昭仪，一步步确立自己在宫中的地位，登上皇后之位。

这时，大唐女装的风格，也悄然开始发生了变化，崇尚的身形，从纤细瘦弱，转为更加挺拔，风气也渐开放。

这段时期的京畿周边王公贵族墓葬的考古材料，极其丰富，尤其是陪葬昭陵的韦贵妃、燕妃墓，以及新城长公主、房陵大长公主等墓葬的陆续发现，为了解当时宫中的时尚流行，提供了大量直接的材料。

高宗时代，除了常见的交领、对襟外，此时的女子上衣领口，以圆领为主，领襟镶细边。

一些圆领的对襟处，还上翘成小尖，衣领呈横着的3型，有时以若干扣袢系合。

另外，还有不少圆领交襟。

这时的长袖衫子之外，大多再套一件短袖或半袖，且袖口和衣缘，加一条较宽的花锦边装饰，以初唐流行的联珠纹或宝花纹样为主。

短袖、中袖的下摆，常常不束在裙内，甚至只系合第一枚扣袢，而下摆打开。

帔子大多从后往前搭垂，也开始出现一端掖于裙腰内，从左肩往后绕至右肩，垂至胸前的披法。

此时，间色裙的条纹，变得更加细密。

相比于初唐的裙腰束在胸以上，高宗时的裙腰，移至胸下，长裙下摆宽阔。

对于唐代前期这种紧束胸腰的细腰审美倾向，初唐诗文中也常可见描绘。

僧人法宣《和赵王观妓》：“城中画广黛，宫里束纤腰”；
刘希夷《公子行》：“愿作轻罗着细腰”。

此时，发髻的种类和形态，变得更为丰富，主流发型按照束法，有两大类，均包括单、双两式：
除了发展得更加饱满高大的半翻髻外，各种各样的鬟髻，也大为流行，小者如指，大者如拳，长者似角；还有的，余发不回绕成环，随意垂下。

宫廷贵妇还有更加夸张的鬟髻，环径加倍扩大，成为醒目的左右两大鬟，这也是唐代舞女的常用表演发型。

高宗时代的女子妆面，以淡妆为主，略有胭脂腮红。

同时，唇两侧点假靥、眉心画花钿、面颊两侧画月牙形斜红的华丽版妆面，已经形成，在贵妇和舞乐伎中，可见使用。

这一时期，首饰大多仅在髻鬟的基部用钗固定，或在半翻髻侧，插簪一二。

珍珠宝石项链、臂钏，也见诸使用。

此时，妇女出行逐渐抛弃了障蔽全身的幂离，而只用帽沿缀一圈薄纱遮挡的帷帽，薄纱还逐渐缩短，称为“浅露”：“施裙到颈，渐为浅露”。

唐高宗在显庆、龙朔、咸亨年间，几次下敕禁断浅露，认为“衢路之间，岂可全无障蔽？过于轻率，深失礼容。

自今已后，勿使如此。

”
咸亨二年下葬的唐太宗燕妃墓壁画中，便有手持帷帽的宫人，帷帽的裙纱甚长，可见宫中当时一定程度上，还是遵守了敕令的规范。

然而，“旋又仍旧”，敕令很快就没用了。

我们现在可以见到的高宗时期的帷帽形象，几乎都只“施裙到颈”，开放的风气似乎一发不可收拾了。

幂离逐渐被弃消失、帷帽裙纱缩短这件事，甚至被《新唐书》定性为“妇人预事之象”，记录在了《五行志·服妖》中。

三、华美性感的武周风
上元元年（674年），唐高宗称天皇，武则天称天后，政事开始皆由武后处理。

天授元年（690年），武则天正式称帝，改国号为“周”，直至神龙元年（705年）被迫退位。

武则天对有政治象征意味的服饰，进行了各种创新和改革，几次赏赐高级官员、诸卫将军华丽的绣袍、铭文袍，以猛禽、兽类象征文武官员。

同时，随着女性政治地位的大幅提高，日常女装的风格，也有很大的转变。

这一时期，是唐代女性最从容自信、丰满匀称、曲线优美的一段时间，着装风气也最为开放和暴露，装饰逐步走向华丽。

作为一个女皇登上帝国权力巅峰的时代，这也是合乎情理的转变。

首先，最引人注目的，是对于展露身材的自信。

武周时代的女子上衣，领式以直领对襟为主，外套短袖，大多下摆不掖入裙腰，裙腰位置进一步下移。

“粉胸半掩疑晴雪”，由于领式的改变，以及裙腰位置的进一步下移，女性袒露丰满胸部的程度，也大大增加。

从出土的武周时期的陶俑、壁画看，酥胸半露的形象极多，其开放程度，甚至在今天看来，都显得夸张，类似欧美T型台上的模
特。

这时的帔子，流行较宽大的样式，绕身一周在胸前交叠，几乎可以被视为一件披肩衣。

高宗至武周时期上层女性妆扮
武周时代的女性，对展露身材的自信程度大大提高
武周华丽风的绽放
唐初，一般下层婢女常穿着便于活动的袍袴男装，到了武周时代，也开始出现上层女性穿着男装、胡服的现象。

高宗期以来的裙装颜色，惯用大红、绿等浓艳强烈的颜色，其中
红裙的记载尤多，常常被称为“石榴裙”。

到了武周时代，还出现了套穿裙。

内穿间裙，其外再套一条长裙，外裙两侧各有一个细长的衩口，露出里面的细密间色衬裙。

有时还有一条环绶结带，从腰衩内伸出垂挂，或在腰衩下端打一花结。

中晚唐后，衬裙由间色改为其它花裙，一直沿用至五代。

武周时代的长裙系合方式，自前向后围合，或自后向前围合，以后者为多。

此时的裙摆贴身程度和垂坠感加强，身形曲线被勾勒得更加修长挺拔优雅，裙摆前缘，则被高高的履头所挑起，便于行动。

这一时期，上层社会女性的衣料，越发铺张奢侈。

在衣缘用锦的做法越来越多，甚至整件背子、短袖、半袖，均用富丽堂皇的大花锦制作。

衫子和单色长裙上，也常印染各种散点、花朵纹样。

间裙不再满足于简单的两色拼接，武周末到开元初，还出现了一种在竖条中铺满花样、云气的装饰法。

武周时代的女子发型，也变得更加蓬松，尤其两鬓隆起为“云鬓”状，不再是唐初收拢服帖的状态。

在云鬓的基础上，单刀半翻髻和双刀半翻髻，依然流行，作为身份地位较高者的常用发型，并且发展成可戴的义髻，贴有华丽的钿饰，
如阿斯塔那出土的一具以薄木制成的假髻。

另外，双瓣与单瓣鬟髻一起，成为武周时代最流行的发髻，其形态也逐渐由小变大，在武周末年，发展成为饱满圆润的大髻，也出现了作为替代品的同形义髻，以簪钗、系带固定。

武周时代的高髻和义髻
武则天退位之后，大唐的女子依然活跃在权势的巅峰，包括她的女儿太平公主、儿媳韦后等。

直至玄宗即位，武周风一直维持到了开元前期。

而唐代妇女崇尚丰腴为美、衣着宽松的风尚，则是杨贵妃登场之后的后话了。