纺织材料学14纺织品的服用性能

第十二章纺织品的服用性能

▪ （三）.影响织物耐磨性的主要因素
▪ 1.纤维形状：
▪
纤维力学性质： P高，伸长大，弹性回复率R大，耐磨好。
▪
纤维形态尺寸：长度长，细度适中，耐磨性好。
2.纱线性状：
▪
捻度适中，（因为捻度过大，纤维紧密，容易造成应力集中，引
起纤维切割破坏，捻度过小，纤维松散，易抽拔）
▪
直径d 粗，耐平磨，
(a)
(b)
上夹头下夹头
▪ 3撕破曲线及性质指标
▪ 性质指标：
▪
撕裂功
▪
撕裂最大强度
▪
平均撕裂强力
▪ 撕裂破坏机理
▪ 规定：经纱被拉断的试验，成为经向撕裂强力试验。纬纱被拉断的试验，称为纬向撕裂。织物撕裂时，裂口处形成纱线受力三角形，织
。物中的纱线是依次逐根断裂
P
P
显然有：
Δli >Δli+1
被勾出形成丝环。
▪
起球：未脱落的纤维相互纠缠，且越缠越紧，最后形成小球粒。
▪ 脱落：部分球粒脱落
▪ 3.测试与评定
▪
圆轨迹式起球仪：多用以毛织物。
▪
马丁旦尔式：多用以机织物。
▪ 翻动式（起球箱法）：多用以毛针织物。
▪ 评定方法
▪ （1）与标准样照对比来评定
▪ 分5级；5级最好，不起球；1级最差，严重起球。
▪
纤维形态：圆形、光滑纤维织物，回复好。
▪ b.纤维弹性
▪
弹性↑（特别是急弹性），回复↑。
▪ c.纤维表面摩擦
▪
表面摩擦系数适中，回复较好。
▪ （2）纱线结构
▪
捻度适中，回复较好。
▪ （3）织物几何结构

纺织品成分分析对服用性能检测的作用.

一、纺织品成分对服用性能的影响对其耐磨性的影响
织物磨损类型ຫໍສະໝຸດ 平磨曲磨折边磨动态磨纤维断裂功大、弹性恢复性好，织物耐磨性好。如锦纶>涤纶>腈纶>羊毛
翻动磨
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一、纺织品成分对服用性能的影响
对其起毛起球的影响
起毛
纠缠成球
毛球脱落
起毛起球过程
纤维长度、细度、卷曲度、截面形状、强度等。长度短、细度细、卷曲少、强度高、圆形截面纤维易起毛起球。
（℃）
测试织物拉伸断裂强力时，棉型织物和毛型织物的试样尺寸有所不同
测试纱线和织物强力时，仪器的夹持距离与纤维的弹性和断裂伸长率有关
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二、纺织品成分分析对服用性能检测的作用
纤维成分对服用性能检测结果起指导作用
纯棉织物强力低，涤纶织物强力高
涤纶织物、锦纶织物耐磨性好，麻、棉织物耐磨性差
麻织物断裂伸长率小，毛织物和丝织
物断裂伸长率大
涤纶织物色牢度比较好，人造棉色牢
度比较差
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纺织品成分分析对服用性能检测的作用
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一、纺织品成分对服用性能的影响
对强力的影响
拉伸强力
织
物强
撕破强力
力
顶破强力
纤维强力、混纺比例、纤维细度等因素都有关。如涤纶织物强力高比棉织物高。

新型纺织材料学第三章纺织品的服用性能

无关。
43
梯形法：
1. 受拉系统纱线形成受力三角区 2. 受拉系统纱线逐根断裂
P
P
拉断纱线
开裂将拉断纱线
(a)单缝法 P
P
梯形法撕裂破坏过程
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（三）撕裂曲线及指标 1．撕裂曲线
单舌法撕裂曲线
梯形法撕破曲线
45
2．撕裂指标（1）最大撕破强力
最高峰值，单缝法或梯形法采用。（2）平均撕破强力
从一定尺寸的织物中抽出一根纱线所出现的最大摩擦阻力。
值大，弯曲时交织点上纱线移动困难，手感板结，但织物不易纰裂。
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压缩性能：评定织物手感的厚实、蓬松和丰满。表观厚度大，膨松丰厚；稳定厚度大，织物厚
实；膨松率大，膨松性好；压缩弹性好，丰厚性保持能力好。
33
第三节纺织品的耐用性
一、顶破二、撕裂三、纰裂四、耐磨性
评定：
起毛起球实验
（1）计量单位面积上毛球数，毛球重；
（2）标样对比评级（1~5级，5级最好）；
（3）文字描述起球特征；
（4）起球曲线，试样所受的摩擦时间与试样单位面积上起球的关系曲线；
15
起球曲线
精梳毛织品起球样照（5级最好）
16
2、影响因素
（1）纤维性质 ①纤维耐疲劳性好，起毛、起球后不易脱落，毛球感强； ②纤维长，不易从织物中抽出，不易起毛； ③纤维粗不易起毛起球（纤维根数少、抗弯刚度大）。
(c) 双缝法(舌形法) 的
舌形法的试样与夹持方法
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夹持线
织物
30°
开缝
(a)
(b)
上夹头下夹头
梯形法的试样与夹持方法
40
落锤法也可归入单缝法中，速度较快，测得的强力也称为冲击撕裂强力。

纺织物的服用性能

许多球形小粒的现象。
指标：通常分5级，5级最好，1级最差
影响织物抗起毛起球性的因素
因素：1．纤维的性质（长度、线密度、卷曲度、截面形
状）（短纤维比长纤维、细纤维比粗纤维、无卷曲纤维比有卷
曲、圆形纤维比其它截面形状纤维易起毛起球）
2. 纱线结构（捻度、条干） 3. 织物结构（机织物组织、密度、针织物线圈长度） 4. 后整理（树脂整理、烧毛等处理
六、织物的勾丝性
定义：织物中纤维和纱线由于勾挂而被拉出于织物表面的程度
指标：通常分5级，5级最好，1级最差因素：1．纤维的性质（截面形态、弹性）
2. 纱线结构（捻度适中） 3. 织物结构（机织物紧密度、
针织物纵横密度） 4. 后整理（热定型、树脂整理）
七染色牢固度
定义：有颜色的织物在阳光、皂洗、摩擦、熨烫、汗渍等外界条件作用下，保持自己原有色泽的程度。
二、织物吸湿性
定义：织物透过水汽的程度（服装材料吸收空气中水分的能力）
指标：透气量因素：1．纤维的性质（吸湿性）

天然纤维和人造纤维比合成纤维要好
2. 纱线结构（捻度、径向分布）
捻度小的比大的好、复丝比单丝好、短纤维比长纤维好。
3. 织物结构（紧度）
4. 后整理（树脂整理、涂吸湿层等）
指标：抗弯长度（硬挺度）
悬垂高度（柔软度）
2、影响刚柔性的主要因素
纤维性状
纤维截面形态、纤维初始模量
纱线性状
纱线粗细、纱线捻度、经纬捻向配置
织物结构
织物厚度、织物组织、经纬纱的密度
后整理
不同后整理（如液氨处理、烧毛等）对刚柔性影响不同
五抗起毛起球性

面料的服用性能

面料的服用性能一、定义面料质量的好坏、性能的优劣，终将表现于服用性能上，即服装穿着使用后能否保持优良的外观形态，服装的缝纫制作过程是否容易，服装对人体可否保持舒适感等，只有准确地掌握和了解这些性能，才能按不同的使用要求合理地选择相应的衣料制作服装。

二、外观风格性能（一）尺寸稳定性服装在生产和穿着过程中，会因各种因素的影响导致服装造型走样。

这种变形不仅会影响服装的外观美，且会影响穿着者的情绪，因而必须加以克服，以保证服装尺寸稳定性。

服装尺寸稳定性含有弹性变形、塑性变形、折皱变形、收缩变形等，这里主要讨论在服装和织物上最频繁发生的收缩变形的内容——织物的缩水性。

织物被水浸湿后会产生收缩，这种收缩叫做缩水，缩水的百分率叫缩水率。

服装无论是在加工过程中，还是穿着洗涤后都会面临缩水的问题。

缩水和织物结构以及纤维、纱线的性能，加工条件等有关，分析原因，可知：一方面与纤维的吸湿性有关，由于纤维吸湿后横向膨胀变大，使织物中经纬纱线的弯曲度增大，织物变厚，尺寸缩短；另一方面是由于在纺纱、织造、染整加工过程中，纤维受到一定程度机械外力作用而使纤维、纱线和织物有所伸长，致使留下潜在应变，当织物一旦浸入水中处于自由状态，则拉长部分会不同程度地回缩回去，出现缩水现象。

1．纤维性质各种纤维缩水率是不一致的。

一般亲水性纤维（天然纤维和人造纤维）缩水率大；疏水性纤维（合成纤维）缩水率小，甚至不缩水。

如棉、粘胶纤维的缩水率大，而丙纶几乎不缩水。

毛纤维缩水率大的原因，除与棉、粘胶纤维有相同之处外，还有一个重要的因素便是羊毛的缩绒性。

为此，在羊毛织物上采取了许多限制羊毛缩绒的防缩处理。

2．织物性质在相同织物规格条件下，粘胶、棉、麻、丝绸等吸湿性好的织物的缩水率较大，因此在购买时要将缩水率加以考虑，且裁剪前进行预缩水或按比例放足缩率。

合纤织物，尤其是涤纶、丙纶等吸湿性极小的织物，其缩水率很小，可忽略不计。

但对于组织结构不同的织物，则结构稀疏松散、紧密度小的织物，需考虑缩水率。

服用纺织品的卫生性能

一、含气性
• 由于构成织物的纱线有弹力，因此在织物组织中有许多织皮，通常这些织眼中有空气，纱线内部，纤维集合体间也有含有空气。这种性质称为织物的含气性，这些织眼，空间称为气孔。气孔的大小和有无，关系到服装材料的透气性，热传导性和湿润性等。影响织物含气性大小的因素有纤维种类，纱线组细，组织种类，织物厚度，织物平方米克重，织物后处理及缝制等因素。 • 1、纤维性质不同的纤维所形成的气孔形状和大小不同，因些其含气性也不同，反映在织物上，其保暖程度和透气性会有差别。一般，天然纤维的含气性好，合成纤维的含气性差，毛纤维的含气性最好。 • 2、织物性质含气性是纺织品优越的特性，一般毛呢织物的含气性很好。这是因为毛纤维含气性好，毛纱可织成多空隙织物结构，因而使织物中的空气含量大大增加，降低了热传导概率，提搞了保暖防寒性，这也是冬季服用填充絮料服装可保暖的原因。 • 3、检测方法：服用织物含气性的大小可用含气率表示，即以一定体积中空气含量百分率表示。
• •
•
四、防霉，防菌，防蛀性
• 服用织物放置于潮湿的环境中会遭受微生物的侵蚀而发生霉臭，变色，脆化现象，甚至招致厚度和重量减小。通常将服用织物抵抗微生物侵蚀破坏的能力称为防霉，防菌性；将羊毛织物抵抗虫蛀食的能力，称为防虫蛀性。服装材料的防霉，防菌性和防虫蛀性与纤维的性质，纱线的捻度及织物后整理等因素有关。 1、纤维性质纤维种类不同，其防霉菌侵蚀能力不同，易遭虫蛀食的程度也不一样。一般，天然纤维比化学纤维易遭霉菌侵蚀，棉和粘胶纤维等纤维素纤维易发霉变质，其织物需置于通风干燥处；羊毛和蚕丝等蛋白质纤维易被虫蛀食，尤其羊毛的易被蛀食程序更甚；锦纶，腈纶等纤维虽不如羊毛易被蛀食，但仍能观察到其织物被蛀食的情形。 2、织物性质羊毛制品易被虫蛀食众所周知。除纤维因素外，织物的防微生物性主要取决于纱线的紧密程度和后整理加工。一般，纱线越细，加捻越多，纤维抱合越紧，则纱线表面的绒毛减少，防虫蛀性越好。后整理加工的影响也不可忽视，因为织物整理剂多具有杀菌作用，可提高织物的防微生物性，尤其对某些要求特殊场合使用的织物，可进行防霉，防菌，防蛀等特殊整理。 3、检测方法通常认为表示纺织品抗腐，防霉，防蛀特性最可靠和关键的试验，是将织物完全暴露在使用和存放处的气候环境中，但这种试验方法处理时间很长，不能很快得到结论，因此，实际使用中，常用生物试验和化学测试两种方法来代之评估。传统的生物测试方法是在有控制的条件下，将需测试的试样与精挑选的虫蛀，霉变，菌破坏试样接触，然后评定测试试样所遭受损伤的程度，如测定试样的失重，强度的损失，目测蛀洞大小及织物受霉变色情况等。化学方法可测定织物上防蛀，防霉剂的含量，在此很适合经防霉，防虫处理的织物。

第十四章纺织品的服用性能

（5）抗皱性与褶裥保持性的相互关系
抗皱与褶裥保持机制的差异
对抗皱来说，不仅要求纤维具有高的弹性，而且要求纤维间存在机械锁结部分（不产生滑移）和滑移部分（低或无摩擦阻力）。
滑移部分纤维的特征是高弹性伸长率、高抗弯模量、高弹性回复率；织物的特征是纤维间和纱线间膨松、多孔、可压缩和较厚的织物。
若这些毛茸在继续穿用中不能及时脱落，就相互纠缠在一起，被揉成许多球形小粒，通常称为“起球”。
（1）纤维性状
①纤维几何形态：纤维愈粗，折皱回复性愈好；圆形截面比异形截面纤维的折皱回复性要好；纵向光滑的纤维要比纵向粗糙的纤维抗皱性要好。
②纤维弹性：纤维弹性越好，织物折皱回复性越高。
③纤维的摩擦性质：纤维的摩擦性质是抗皱的第二要素，纤维间摩擦系数小，织物的折皱回复性越高。
但纤维间和纱线间必须存在弹性无滑移的联结点或联结区域。
对褶裥保持来说，不仅要求纤维具有热塑性和热定形后的高模量及稳定形态，而且要求纤维间无滑移。
由此，纤维的特征是较高的玻璃化转变温度、定形后的较高结晶度、高模量和形态不变性；织物的特征是纤维间、纱线间机构紧密稳定、不可滑移，织物厚实。
又如棉织物的液氨整理，增加纤维的弹性和圆整度，增加织物的蓬松性等。
5、织物的褶裥保持性（1）织物褶裥保持性的一般概念
织物经熨烫形成的褶裥（含轧纹、折痕），在洗涤后经久保形的程度称为褶裥保持性。
褶裥保持性与裤、裙及装饰用织物的折痕、褶裥、轧纹在服用中的持久性直接相关。
大多合成纤维是热塑性高聚物，故在一定温度和外力作用下，强迫织物变形，可获得褶裥。
相对应地，纱线捻度越大，织物紧密性越高，织物越厚实，熨烫成形后的褶裥保持性越好。

织物的服用性能

2.仪器测试 FAST织物风格仪 KES织物风格仪
（1）弯曲性用以评定织物手感的活络、刚柔程度。
（2）表面摩擦性用以评定织物的滑、糙、爽等程度。（3）压缩性用以评定织物手感的厚实、膨松和丰满感。（4）交织阻力用以评定织物手感的板糙或纰裂程度。（5）起拱变形用以评定织物在服用过程中的肘部、膝部等处的残留变形程度。
3.织物风格的综合评定
织物的品种、规格、用途等不同，风格要求也不同。如：冬季西服料：身骨弹性（弹性、可挠性、回弹性）滑糯性（平滑、弹性、柔软）丰满性（膨松、压缩回弹性、丰满饱和）夏季西服料：身骨弹性光滑性（光滑、柔软、平整）挺爽性（爽糙而有弹性和舒适不贴身）
第五节织物的舒适性
一、定义
四、织物的勾丝性 snag 1.定义：织物在使用中因勾挂而使纤维和纱线被拉出于织物表面的程度。（长丝织物和针织物）
2.测试
3.影响勾丝性的因素
（1）纤维性状圆形截面— 勾丝↑；长丝—勾丝↑；纤维的伸长能力和弹性↑—勾丝↓ （2）纱线性状结构紧密、条干均匀—勾丝↓ （3）织物结构结构紧密、表面平整的织物——勾丝↓ 针织物——勾丝↑ （4）后整理
磨破强度评价厚度物理性状衰减重量表面光泽透气性影响织物耐磨性的主要因素1纤维性状几何特征长度线密度截面形态等力学性质2纱线性状捻度纱线的结构混纺纱中纤维径向分布3织物结构织物厚度组织经纬密或未充满系数经纬纱线密度平方米重量结构相等4后整理烧毛剪毛刷毛热定型树脂整理5试验条件磨料压力温湿度舒适性能包括织物的热传递和热绝缘性能透水汽性织物风格刚柔性悬垂性起毛起球性能和阻燃性等
a.条样法扯边纱：机织物；不扯边纱：针织物、毡品、非织造布。特点：强力偏低，不匀率小，试样节约但准备繁琐； b.抓样法特点：强力偏高，不匀率大，试样准备容易、快速，试验状态接近实际。

纺织品的服用性能PPT模板

2．起毛起球的测试（1）圆轨迹起毛起球仪：先用尼龙刷把毛刷出，再用标准料揉搓成球。（2）滚箱法：简述其原理（起球箱法）。（3）马丁代尔耐磨仪。（4）穿着试验。
圆轨迹起毛起球仪滚箱
滚箱
自动评级起毛起球仪乱翻式起毛起球测试仪
3．评价指标：
（1）与标准实物样照对比，评出级别：共5级，5级最好， 1级最差；（2）单位面积的起球个数；（3）单位面积的起球重量；（4）起球曲线。
酸氢二纳二水合物），化学纯； ④ Na2H2PO4•2H2O（磷酸二氢纳二水合物），化学纯； ⑤ NaOH（氢氧化钠），化学纯。
二、折皱回复性
服装在穿着、储放、使用时具有折皱回复的性能。也称为抗皱性。
一般织物的外观在没有任何外力作用下，普遍是光洁，平坦，无皱纹的。但经过使用后，织物的表面失去原来的特性，产生皱纹，失去平挺，外观难看，不美观。
（二）影响悬垂性的因素 1、纤维的刚柔性是影响悬垂性的主要因素,纤维过分刚硬则织物悬垂性差，柔软纤维制成的织物悬垂性好。 2、纤维细度越细,织物悬垂性好。如真丝织物。 3、纱线捻度不太紧时,织物悬垂性较好。 4、纱线细度粗,悬垂性差。 5、织物厚度增加,织物悬垂性变差。
6、织物紧度不宜过大。紧度较小,其中纱线松动的自由度较大,悬垂性好。 7、单位面积重量增加，悬垂系数变小,悬垂性好,但重量不宜过小,否则织物会产生轻飘飘，悬垂性差。 8、针织物较机织物悬垂性好。 9、纬向(横向)要求比经向(纵向)有较好有悬垂性,故要采用不同的悬垂性设计。 10、织物的静电性对悬垂性也有间接影响。
五、织物抗起拱性
衣服在穿着过程中，在经常弯曲，拱起的部位肘部和膝部会发生起拱变形，从而影响衣服的外观。
实际测量时，则模拟肘部的运动设计实验。用一环状夹，夹持布样，用与肘部尺寸相近的一个半球体，顶起一定高度，保持一定时间，然后让其恢复一段时间，测其残留拱度。用‘起拱残留率’表示。

第3章_纺织物的服用性能

第二节纺织物的服用性能
2、影响因素： 1）纤维：合成纤维>天然纤维>人造纤维 2）组织：方平>缎纹、斜纹>平纹；双罗纹>纬
平组织 3）混纺：涤棉混纺―含涤量高于50％>含涤量低于50％羊毛与涤、腈混纺可提高
（三）面料的顶裂性能 1、概念：将一定面积的面料周围固定，从面
料的一面给以垂直的力使其破坏。 2、部位：膝部、肘部、手套、袜子、鞋面 3、影响因素： 1）经纬密差异――大，顶裂强力小 2）厚度――厚，顶裂强力大 3）经纬纱伸长率――大，顶裂强力大
第二节纺织物的服用性能
❖ 三、1、透气性
1）面料通过空气的性能 2）它与二重奏舒适性有很大关系。影响透气性的因素主要是织物结构和厚度。
第二节纺织物的服用性能
❖ 四、刚柔性和悬垂性
❖ （一）面料的刚柔性 1、刚柔性：是指面料的抗弯刚度和柔软度 2、抗弯刚度：面料抵抗其向弯曲方向形状变化的能力。 3、不同织物组织的刚柔性 4、不同纤维面料的刚柔性刚柔性与后处理的关系
毛起球改善起毛起球性措施：混纺、改变织物结构、
后处理。
第二节纺织物的服用性能
六、抗钩丝性
第二节纺织物的服用性能
七、染色牢度
第二节纺织物的服用性能
八、织物风格
第二节纺织物的服用性能
（二）面料的撕裂性能 1、定义：面料在经过一段时间穿用后，由于局部
受到集中的负荷作用而撕成裂缝。撕裂是织物中纱线逐根断裂的过程。适用场合：军服、篷帐、吊床、雨伞等
生的一种冷热知觉反应。 2）面料的光滑程度与冷感有关
3）色彩也有冷暖感 3、防寒性
1）防寒性：当气候变寒时，面料减少外界环境变化对人体的影响的特性。

纺织品服用性能检测

实用性能
• 纤维性质：
• 各种纤维的缩水率不一致，一般亲水性纤维（天然纤维和再生纤维）缩水率大，疏水性纤维（合成纤维）缩水率小，甚至不缩水。如棉，粘胶纤维的缩水率大，而丙纶几乎不缩水。毛纤维缩水率大，除与棉、粘胶纤维有相同的原因之外，还有一个重要的因素便是羊毛具有缩绒性。为此，在羊毛织物上采取了许多防止羊毛绒的防缩处理。
实用性能
• 1、尺寸稳定性---织物的缩水性：
• 缩水原因有以下几种：一方面与纤维的吸湿性有关，由于纤维吸湿后横向膨胀变大，使织物中的经纬线的弯曲度增大，织物变厚，尺寸缩短；另一方面，在纺纱，织造，染整加工过程中，纤维受到一定的程序机械外力的作用使纤维，纱线和织物有所伸长，致使留下潜在应变，织物一旦浸入水中处于自由状态，拉长部分会不同程序的回缩，出现缩水现象。
纺织品服用性能检测
纺织品服用性能
• 纺织品服用性能包括三大点：
• 一、织物风格 • 二、实用性能 • 三、卫生性能
Hale Waihona Puke 物风格• 织物风格是外观特性与穿着性能的综合反映。从广义上讲，风格是靠人触觉和视觉评价织物的综合性能。在多数场合，是以感官来评价织物的力学特性，即以触觉和视觉为主进行评价。由于织物风格的抽象性和复杂性，很难给“风格”一个准确，形象，全面的定义。广义上来讲，织物风格可分为触觉风格-以手触摸织物时产生的感觉来衡量织物的特性、视觉风格-包括形感光泽感和图像感等由视觉产生的效果、听觉风格即声感，主要是指织物与织物间摩擦时所产生的声响效果。
卫生性能
• 卫生性能包括：
• 1、含气性 • 2、吸湿透湿性 • 3、透气性
• 4、防霉防菌防蛀性。
实用性能
• 织物性质：

服用性能

天然纤维在形成过程中产生结构差异化学纤维生产工艺或材料不同
入射
反射1 2 3 4
空气层1 层2 层3 层4…
多层反射作用使达到纤维表面的反射光产生叠加，且不同波长光产生干涉作用，纤维呈现较强光泽而不耀眼。
2、纤维的纵向形态
没有卷曲的化纤长丝（镜面反射多）丝光棉（截面圆形，天然转曲消失）粗羊毛（鳞片少）细羊毛（鳞片多）制造半无光或消光化纤，即是在纺丝液中加入二氧化钛（TiO2）消光剂，增加光的吸收和散射，减少纤维镜面反射和透镜折射，以达到消光作用。
镜面反射镜面反射漫反射漫反射散射光散射光纤维层状结构纤维纵向形态横截面1纤维的层状结构天然纤维在形成过程中产生结构差异化学纤维生产工艺或材料不同入射反射1多层反射作用使达到纤维表面的反射光产生叠加且不同波长光产生干涉作用纤维呈现较强光泽而不耀眼
纺织品服用性能
Wearability
Questions
点光源抛物面反光镜
AD-Ad
AD-AF
抛物面反光镜
Ad AF
织物透明玻璃板光敏元件
Ad
支柱
点光源
抛物面反光镜
影响静态悬垂性的因素
织物在悬垂中既有弯曲，又有剪切。因此，除影响织物弯曲性能诸因素外，还有纱线间，尤其是交织点或握持点的滑动、转动和剪切作用。
织物抵抗弯曲变形的能力（刚柔性）
我们买衣服的时候，针对面料，经常看中的是什么呢？
1）在挑选冬天衣服的时候，是否考虑这衣服是否足够保温？ 2）买夏天衣服的时候是不是要挑选透气性好的呢？ 3）那么在选款式的时候会不会考虑这个面料适不适合做这个款式、适不适合在这个季节穿呢？ 4）在穿衣服的过程中，有没留意过衣服有些部位容易起毛起球呢？

纺织品服用性能与功能

纺织品服用性能与功能摘要纺织品是人们日常生活中不可或缺的一部分，服用性能与功能是衡量纺织品品质的重要标准。

本文通过对纺织品的耐磨性、透气性、防水性、防尘性、抗菌性等性能进行分析，探讨纺织品在服用过程中所扮演的角色和起到的作用。

1. 纺织品的耐磨性耐磨性是指纺织品在穿戴和洗涤过程中的抗磨损能力。

纺织品的耐磨性与所选取的纤维材料、纺织工艺、纱线密度等因素有着密切的关系。

高耐磨性的纺织品能够经受长时间和高频次的穿戴和洗涤而不损坏，确保服用寿命持久。

2. 纺织品的透气性透气性是指纺织品对空气和水分的透过性能。

透气性好的纺织品能够有效地排汗、释放热量，使皮肤保持干爽和呼吸畅快。

透气性差的纺织品会造成潮湿和不适，容易滋生细菌，引发皮肤病。

3. 纺织品的防水性防水性是指纺织品抵抗水分渗透的能力。

防水性强的纺织品能够有效地阻挡雨水、汗液等水分的渗透，保持人体的干燥和舒适。

防水性差的纺织品容易使水分渗透到人体内部，导致不适和感冒。

4. 纺织品的防尘性防尘性是指纺织品抵抗灰尘和污垢的能力。

防尘性好的纺织品具有较强的防尘能力，能够有效地阻挡灰尘和污垢的附着，减少清洗和保养的频率。

防尘性差的纺织品容易吸附灰尘，降低整体的美观和清洁度。

5. 纺织品的抗菌性抗菌性是指纺织品抵抗细菌滋生和繁殖的能力。

抗菌性好的纺织品能够有效地抑制细菌和霉菌的滋长，减少异味和臭味的产生，保持纺织品的清洁和卫生。

抗菌性差的纺织品容易滋生细菌，对人体健康造成威胁。

6. 总结纺织品的服用性能与功能是我们在选择和使用纺织品时需要重视的指标。

耐磨性、透气性、防水性、防尘性和抗菌性等性能的好坏直接关系到纺织品的品质和舒适度。

因此，在购买纺织品时，我们应该仔细了解和评估这些性能，并根据自身需求选择适合的纺织品，以提升服用的舒适度和品质。