服装制图基础[1]

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服装纸样制版基础知识点总结

服装制版基础知识点总结1.服装主要部位英文代号2. 基本概念（1）服装结构：服装各部件和各层材料的几何形状以及相互结合的关系，包括服装各部位轮廓线之间的组合关系、部位内部的结构线以及个层服装材料之间的组合关系。

（2）结构制图：也称裁剪制图，是对服装结构通过分析在纸张上或布上绘制出服装结构线的过程。

（3）结构平面构成：也称平面裁剪，是最常见的结构构成方法。

分析设计图所表现的服装造型结构组成，形态吻合关系等，通过结构制图和某些直观的实验方法，将整体结构分解成基本部件的设计过程。

（4）结构立体构成：也称立体裁剪，能形象的表现服装与人体间对应关系，常用于款式复杂或悬垂性强的面料的服装结构，将布料覆合在人体或人体模型上剪切，直接将整体结构分解成基本部件的设计过程。

3.结构制图规则结构制图的基本规则一般是先作衣身，后作部件，先作大衣片，后作小衣片，先作前衣片，后作后衣片。

在作基础线时一般是先定长度，后定宽度，由上而下，由左到右进行。

作好基础线后，根据结构线的绘制要求，在有关部件位标出若干工艺点，最后用直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部件定点和工艺点，画出结构线。

服装结构图主要暴扣净缝制图，毛缝制图，部件详图、排料图。

净缝制图是按照服装成品的尺寸制图，图样中部包括缝份和贴边。

毛缝制图是在净缝的制图的基础上外加缝份和贴边，剪切衣片和制作样板时不需要另加缝份和贴边。

部件详图是对缝制工艺要求较高、结构较复杂的服装部件，除作结构制图外，再作详图加以补充，以便缝纫加工时作参考。

4. 人体体型分类人体体型在成长的过程中受生理、遗传、年龄、职业、健康原因和生长环境等多种因素的影响不断变化，可有以下几种分类方式：1.从整体体型看标准体：指身体的高度与围度的比例协调，且没有明显缺陷的体型，也成为正常体。

肥胖体：身体矮胖，体重较大，围度相对身高较大，骨骼粗壮，皮下脂肪厚，肌肉发达，颈部较短，肩部较宽，胸部短宽深厚，胸围大。

瘦体：身材瘦长，体重较轻，骨骼细长，皮下脂肪少，肌肉不发达，颈部细长，肩窄且圆，胸部狭长扁平。

服装结构制图的标准与要求PPT课件

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•4、字体：5、尺寸标注：（1）服装各部位及零部件的实际大小以图纸上所标的尺寸数值为准；以厘米为单位。
（2)制图中各部位尺寸在该结构最清晰的位置上标注一次。尺寸线用细实线绘制，其两端箭头应指到尺寸界线。
（3）需要标明斜距离的尺寸时，需用细实线引出使之成为一个三角形，并在角的一段绘制一条横线，尺寸数字就标在该横线上。
模块二制图基础知识
项目一服装结构制图的标准与要求
服装放松量与哪些因素有关？
学习目标
• 使学生学会服装结构制图的识图、制图。 • 培养学生的观察分析创新能力，养成一丝不苟的学习态度
重点提示
• 制图图纸布局、尺寸标注、主要部位代号
观察图片，说一说各有什么特点
服装结构制图标准
服装结构制图中的制图比例、字体大小、尺寸标注、图纸布局、计量单位等必须符合统一的标准，才能使制图规范化。
服装制图主要部位代号
中文英文代号
长度 L
中文英文代号中文英文代号
肩宽
S
胸围线
BL
胸围
B
领围
N
腰围线 WL
腰围 W 袖窿 AH 臀围线 HL
臀围 H
胸点
BP
袖长
SL
•分小组讨论服装制图主要部位代号，并说一说各自小组成员表现及学习心得。
•什么是服装结构图？ •服装制图主要部位代号有哪些？
•1、图纸幅面：打印纸A3、A4；素描纸4开、8开
•2、图纸布局：
•3、制图比例：在同一图纸上，应采用相同的比例，并将比例
填写在标题栏内。服装中常用比例：缩比1比3、缩比1比5。
等比与实物相同 1:1 缩比按实物缩小 1:2，1:3，1:4，1:5，1:10

初学纸样师必备-服装纸样设计基础知识

初学纸样师必备-服装纸样设计基础知识
一 .服装结构制图基本概念与术语
1.基本概念
主要介绍：服装结构、结构制图、结构制图线条以及各种图示等基本概念
2.部位术语
主要介绍：肩部、胸部、背缝、臀部、省道、褶、裥等部位术语
3.部件术语
主要介绍：衣身、衣领、衣袖、口袋等部位术语
二 .服装结构制图规则、符号与工具
1、制图图线
制图图线
2、制图符号
制图符号3、制图代号
制图代号4、制图规则
制图规则5、制图要求
制图要求
图纸布局
6、制图工具
制图工具
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服装制图基础

服装结构制图基础知识教教学课题：服装结构制图的基础知识教学目标：让学生对服装结构制图的基础知识有一定的理解、掌握及其运用教学重点与难点：对服装结构制图工具的了解和运用，难点在于服装结构制图的符号的牢记与运用教学方法：图文结合、应用举例教学课时：45分钟教学过程：一、服装结构制图工具基本工具介绍：1、制板工具(1)铅笔一股采用2H, HB，2B铅笔，要求画线细而清晰，不可以用圆珠笔、钢笔来制图。

(2)橡皮即使是专业样板师，有时也会画错线，备一块橡皮十分必要。

一般用白橡皮，最好是白色香橡皮。

(3)尺子角尺六字尺弧线尺皮尺曲线尺常用的尺子有直尺、角尺、皮尺、曲线尺、量角器放码尺等。

宜用有机玻璃制作的尺，因为有机玻璃尺透明，制图线可以不被遮挡，刻度清楚，仲缩率小，准确性强。

在生产样板的制作过程中有时还需要用到各种不同长度的钢尺，生产样板的直线部位用钢尺压住，再用剖刀割，既快又准。

(4)点线器(擂盘)点线器是在样板和衣片上做标记的工具，也能够将一定厚度的纸样描绘到另一层纸上。

(5)锥子在制板时，锥子用来扎眼、定位，如袋位、省位、褶位等。

(6)剪刀制板的剪刀应选择缝纫专用的剪刀。

有24 cm(9”)、28cm(1l”)和30cm(12 )等几种规格。

剪样板和剪面料的剪刀要分开使用。

(7)刀眼钳用来在缝头上打对位记号,切口应准确。

(8)打洞器(打孔器)打洞器用来在样板上打洞，便于穿吊收藏样板。

(9)压料铁压料铁是压料子、纸样及样板用的工具。

(10)人台人台为半身的人体胸架，主要用于穿确认样，以便更好地校正基准样板。

2、材料打制样扳的材料主要是纸张，要求光洁、平整、坚韧、伸缩率小。

常用的裁剪样板纸有较软的120～130g牛皮纸，有较硬的250g做的裱卡纸及600g左右的黄板纸。

小样板(净样板)因使用频繁容易磨损、变形，要求更耐磨结实。

应根据使用场合的不同，除了选用质地坚硬的纸板外，有时还需用水砂布等材料制作，所以衬衣领子、袖克夫辑暗线的样板甚至用白铁皮来制作。

[转载]服装制图基础第一节

[转载]服装制图基础第一节
竖向制图概念
在服装裁剪制图中,衣片的方向竖放和横放的情况都有,有的将衣片放倒进行制图,我们称之为横向制图,而在总图上又呈现出竖向的排列方式.
随着时装业的发展,大量的国外资料传入国内,特别是日本时装的三大裁剪方法(文化式原型,登美丽原型和围式裁剪法),都采用竖向制图方法.那么横向制图和竖向制图又有什么区别呢?
第一,横向制图便于直接在面料上进行裁剪操作.对于传统而简单的款式,在单件裁剪中,横向制图较为简单快捷.但对于结构变化较为丰富的时装,有时裁剪分割线较多,有时为重叠制图或需要使用纸校对接技法,有时需要用基本型进行变化等,就无法在面料上直接制图.另外,对于工业他批量生产,要求必须先打纸板,经过精心排料后才能开剪.所以横身制图有很大的局限性.
第二,竖向制图便于服装设计构思.由于竖向制图的衣片与人体的穿着方向相同,裁剪者可以比较容易的同裁片联想到穿着时的造型效果,在参考他人的制图进行个性化设计时,可比较方便地根据造型灵活变化,如分割线的高低,袋口的倾斜度,装饰结构的位置等.虽然买来的面料在案台上展开后呈横向放置,竖向制图不便于直接在面料上操作.但由于竖向制图直接关联裁剪设计的目的,就是追求最终的穿着效果,因此竖向制图被越来越多的服装爱好者和设计者所接受.
第三,对于学习服装裁剪爱好者和设计者,无论是竖向制图还是横向制图都应该能够熟练的操作.。

服装制版基础

至外踝骨下3cm或离地面3cm左右或按需要长度。女裤略短于男裤。 ⑷臀高：侧腰部髋骨处至臀围最丰满处的距离。 ⑸直裆（上裆）：侧腰部髋骨处向上3cm量至凳面的距离。按以上围度部位所测得的数据均为净体尺寸，又称紧体尺寸。还
需要适当加放松量后才是成品尺寸。特别是胸、腰、臀围的放松量，要注意掌握分寸，它们将会影响到服装穿着的合体性和外形的美观性。
三、裙分割、施褶原理及应用
腹凸的省移
标准裙基本纸样有两个腹省，省尖分布在中腰线上，因此，省位可以沿中腰线（腹围线）排列，换句活说．作用腹凸的省或结构线，可以沿中腰线选择，同时选择的每一个省又可以作省移，可见腹凸的省设计范围极为广泛。最常用的是把省变成横向断缝结构。这就是腰腹育克的设计。育克线设在中腰线以下1cm处最佳，这样设计的内在作用是使腰腹之差的两个竖省，可以通过转移并入作用于腹凸的断缝里。表面上看像是装饰线；实际它起
五、服装图线及画法
1、粗实线 2、细实线 3、虚线 4、点画线 5、双点画线 6、引出线 7、尺寸线和尺寸界线 8、等分线 9、剖面线
0.9mm（图线宽度）
0.3mm
0.3mm
0.9mm
0.3mm至0.9mm
0.3mm
0.3mm
、
0.3mm
0.3mm
☆注意要点：
1、同一图纸中同类图线的宽度应一致 2、虚线、点画线、双点画线的线段长短和间隔应各自相同，其首末两端
消费者选择和应用号型应注意，选购服装前，先要测量自己的身高、净胸围、腰围。
成人还需以胸腰落差来确定自己的体型，然后按实际尺寸在某个体型中选择相似的
号型服装。
1、每个人的个体实际尺寸，有时和服装号型档次并不吻合。如：身高167cm，胸围90cm的人。号是在165-170号之间；型是在88-92型之间，因此需要向上或向下靠档。一般来说，向接近自己身高、胸围或腰围尺寸的号型靠档。 2、按身高数值选用号。例；身高163-167选用号165；身高168-172，选用号170。 3、按净体胸围数值选用上衣型。例：净体胸围82-85，选用型84，净体胸围86-89，选用型88。 4、按净体腰围数值选用裤子型。例：净体腰围65-66，选用型66；净体腰围67-68，选用型68。 4、号型系列

电子课件-《服装结构制图(第三版)》-A18-3644 第一章服装结构制图基础

8．困势：根据规格尺寸，直线部位需偏出的量。 9．凹势：根据规格尺寸，制图时需要凹进的部分。 10．翘势：轮廓线与水平线之间抬高（上翘）的量。 11．省：也称省缝，为了使服装适合人体体型曲线，在衣片上缝去的部分。 12．裥：也称褶裥，为了使服装适合人体体型曲线，在衣片上折叠的部分。 13．抽褶：根据体型的需要，将衣片某些部位抽紧，使面料起皱。 14．纱向：纺织原料的经向和纬向，有横、直、斜之分。
国家服装号型标准的主要内容
号型定义号：指人体的身高，以厘米为单位，是设计和选购服装长短的依据。型：指人体的胸围或腰围，以厘米为单位，是设计和选购服装肥瘦的依据。
体型分类代号
国家服装号型标准根据我国男、女人体体型特征，按胸腰差（即净胸
围与净腰围的差值）的数值，将人体划分成 Y、A、B、C 四种体型。其中，
二、服装结构制图主要部位代号
服装结构制图主要部位代号
服装结构制图主要部位代号
三、服装结构制图符号
服装结构制图符号是传达设计意图，沟通设计、生产和管理部门之间的
技术语言。
服装结构制图符号的形式、名称及用途
服装结构制图符号的形式、名称及用途
第三节人体测量方法及服装放松量
人体测量是进行服装结构制图的前提，是服装设计和生产中十分重要的环节。需要在人体表面确定一些基准点作为测量时的参照，基准点一般选在人体外表明显、稳定、易测的位置上。
放松量示意图
第四节国家服装号型标准
服装号型标准是由国家标准化管理委员会颁布，便于服装行业工业化生产的技术性文件。
我国国家服装号型标准为 GB/T 1335，GB 为“国标”拼音首字母，T 为推荐使用。GB/T 1335 服装号型标准分为：GB/T 1335.1—2008 男子服装号型标准、GB/T 1335.2—2008女子服装号型标准和 GB/T 1335.3—2009 儿童服装号型标准三部分。

服装制图-教材

（二）衬衫纸样设计 1.普通衬衫 2.礼服衬衫
男装结构制图（外套、大衣）
一、外套 1.功能 2.造型特征
二、原形结构设计和应用 1.基本形外套 2.双排扣戗驳领X型外套 3.半插肩箱型大衣 4 .插肩袖箱型外套
三、外套的结构设计与应用
1.戗驳领双排扣大衣
2.男装风雨衣
四、户外装的结构设计与应用
1.茄克式休闲装
2.短外套休闲装
第六章童装类结构制图
童裙、童裤结构制图
童裤一、概述二、不同年龄儿童连衣裙基本型 1.腰部无分割式 a 型 b型 c型 2.腰部分割式（1）高腰分割式（2）中腰分割式（3）低腰分割式
三、不同年龄儿童连衣裙结构设计
1.婴儿服连衣裙 2.幼儿服连衣裙
幼儿服背带裙和短上衣幼儿服短袖衬衫与背心裙 3.学龄服连衣裙学龄服裙套装学龄服低腰连衣裙 4.少年服连衣裙
服装结构制图的衣片部位名称
服装结构制图的格式
一、服装结构制图上的标注尺寸 1.标注尺寸的基本规则 2.标注尺寸的不同画法
二、服装结构制图的布局 1.结构图的取向 2.结构图的位置
三、服装结构制图的比例常见比例有1：10、1：20、1：30
第三章服装制图方法
服装结构制图常用方法
一、公式比例法 1.公式比例法的概念 2.公式比例法的分类 3.公式比例法的特点
四、样板的补正 1.前后厚度的大体型 2.臀部突出的体型 3.臀部扁平的体型 4.大腿部向外突出的体型
裤装（女裤的变化设计）
一、筒形裤比例法二、锥形法三、喇叭裤四、牛仔裤五、紧身裤六、翻折裤口长裤
第五章上装类结构制图
女式上装结构制图（衬衫）
一、概述二、衬衫基本样板

女装结构设计第一章女衬衣结构制图原理

对于高于脖颈长度的立领，在加大领窝弧线弧线的同时，要注意领上口对头部的容纳情况。
4、立领结构举例
三、平领结构的特点
1、平领与立领的关系
平领是女装中使用率最高的一类领形，不同的外形有的表现为朴实、大方，有的则俏丽、可爱。
从立领的结构可以看出，倒井台式立领是一种很不稳定的领形，由于外弧线长于内弧线，领片很容易形成外翻状态，而成为平领。衡量平领倒伏状态的量称为倾倒量，倾倒量是指与领的后领中心线垂直的领的下平线至后领中心点的距离。
2、前领起翘量的确定
3、平领结构制图原则
4、领深、领宽、倒伏状态与平领倾倒量的关系
5、分体型平领
四、铜盆领及有褶的领型
领片单独制图有它的简便性，但缺乏立体的、形象的直观效果，对于其中有一些与衣片相叠较多的领形（如铜盆领、海军领等）可采用在衣片领窝的基础上进行制图的方法，形象、直观地绘制所需领片。
较前片多0. 5m。前后的差小于1cm的允许量。 3、领宽在基础领窝上增加了宽度，这样可保持肩斜线不变。 4、斜襟宽度的确定由搭门宽，最下一粒扣的位置及斜襟下口交
角的位置所决定。
三、通摆褶衬衣
1、款式特点：较合体型，通摆褶，“V”
字领型另加平领由一片袖分割成的两片袖。
2、参考尺寸：
L B S 袖长袖口
一、袖窿结构分析
当领窝、袖笼开得较大时，由于面料的纱向倾斜度增大而增加了面料的伸长量，另外在胸部上方牵制力减小，结构上应增加基础肩省或或袖笼省，使总的胸省角加大；在缝制时应将面料的伸长量吃进，同时也可吃进一部分省的量。在相应位置有分割线、省或褶等可以容纳这些量的条件时，应在其中解决这部分多余的量。
1、立领的结构要素
立领的前领中心点距下平线的距离称为前领起翘。起翘量的多少决定了领的直立状态，它的不同取值使得领底弧线曲率的不同，起翘量越大，曲率也越大，相应领的内、外弧线的差也就越大，领的合体程度增加。当起翘量减小时，领的内、外弧线差也随之减小。

服装制版基础知识培训教材(PPT148页)

五、服装图线及画法
1、粗实线 2、细实线 3、虚线 4、点画线 5、双点画线 6、引出线 7、尺寸线和尺寸界线 8、等分线 9、剖面线
0.9mm（图线宽度）
0.3mm
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.3mm
0.9mm
0.3mm至0.9mm
0.3mm
0.3mm
、
0.3mm
0.3mm
☆注意要点：
1、同一图纸中同类图线的宽度应一致 2、虚线、点画线、双点画线的线段长短和间隔应各自相同，其首末两端
四、男女上体差异对男女衣身基础样板的影响
对男、女体型分析及男女上装原型对比(图4), 可以得出以下基础样板结构的差异:
1、样板冲肩量不同.冲肩量是胸宽线或背宽线至手臂外肩点的距离,其大小直接影响服装穿着舒适性和结构合理性.观察男女肩部形态(图5、图6),可以看出男体肩部宽,手臂粗壮,使手臂外肩点距身体较远;女体本身骨骼较纤细,肩部略窄且圆滑, 手臂外肩点距身体较近.同时,冲肩又受到撇胸的影响,由于体型及使用省的关系, 男装撇胸量相对较大,自然冲肩量也会大些.
• 3、男、女上装后片的结构设计有所不同.人体肩部两侧有肩胛骨,一般来讲,女性肩胛骨较男凸出.为了适合肩胛骨的凸势,女装原型后肩形成肩胛省,后片可以用肩省、刀背缝、公主线的结构设计;男装原型样板后肩缝余量作缝缩量处理,后片用褶的形式强调背部的宽阔形态.
• 4、从人体侧面来看,女体起伏度较大,颈部前伸,形成颈部较明显的倾斜角度,腰节凹陷非常明显;男体颈部倾斜角度、腰部凹陷程度不及女体明显;正常情况下, 女体颈斜度(19°)大于男体(17°),颈斜度的不同造成了男女衣身样板颈部领深、横开领的差别;而腰部的凹陷使得在相同条件下,女装收腰量大于男装.

制图服装知识点总结

制图服装知识点总结作为服装设计师或制图师，掌握一定的服装知识点是非常重要的。

仅仅依靠自己的创意和想象力无法设计出符合人体工程学和时尚潮流的服装。

因此，本篇总结了一些常见的制图服装知识点，旨在帮助读者更好地掌握服装设计和制图技巧。

一、服装设计基础知识1.服装设计要素：包括服装的剪裁、款式、图案、面料、色彩等方面的元素。

设计师需要综合考虑这些要素，才能设计出符合美学和实用性的服装。

2.服装设计流程：了解从设计创意到样板制作的整个流程，包括素描、彩绘、CAD绘图等。

3.服装设计理论：了解服装设计的基本原理和流行趋势，包括服装的轮廓、线条、比例、色彩搭配等方面的理论知识。

4.人体工程学：必须了解人体的尺寸、比例和动态特征，才能设计出符合人体工程学的服装。

5.服装图样制作：熟练掌握服装图样制作的技巧，包括裁剪、缝制、拼接、样板绘制等方面的技术。

6.面料和辅料：了解不同面料和辅料的特性和用途，可以帮助设计师更好地选择合适的材料来制作服装。

二、服装制图技术知识1.服装测量：了解如何正确测量人体各个部位的尺寸，这对于制作服装图样非常重要。

2.CAD制图：掌握使用CAD软件来制作服装图样和设计稿，包括使用软件的基本操作、图形绘制、版型设计等技术。

3.服装细节表达：掌握如何用图纸、草图或软件表达服装的细节和特征，包括褶皱、纹理、质感等方面的表达。

4.服装图样标注：了解如何进行服装图样的标注和尺寸标注，这对缝制和拼接服装至关重要。

5.服装工艺：了解服装的缝制和加工工艺，包括针法、车缝、剪裁、熨烫等技术知识。

6.服装图样修正：了解如何对服装图样进行修正和调整，以适应不同尺寸和款式的需要。

三、服装材料与面料知识1.面料分类：了解不同类型的面料，包括天然纤维、化学纤维、混纺面料等，并了解它们的特性和用途。

2.面料性能：掌握面料的吸湿透气性、柔软度、耐磨性、色牢度等性能指标，可以帮助设计师更好地选择合适的面料。

3.辅料与配件：了解服装的辅料和配件，包括纽扣、拉链、钮扣、衬料等，以及它们的用途和特点。

制图服装知识点总结大全

一、制图概述制图是指根据衣服设计图纸和尺寸要求，在纸上或电脑绘图软件上画出衣服零部件的形状和尺寸，用以制作成衣。

制图是服装生产的第一步，也是最重要的一步。

因为在制图环节，决定了后续生产的成败。

制图的目的是使每个部件的形状、尺寸和剪裁规范得到准确反映，供裁剪、下针、缝纫、成衣及质量检查等工序参考，从而提高服装的制作精度，保证其品质。

二、制图的种类1. 平面制图：是将纸样放在设计台上贴图，并画出其外形尺寸实物大小的图样，以便裁剪。

2. 立体制图：是将三维立体样片投影到二维上，便于后续工序操作。

常见的有立体展开图、裁片图等。

3. 电脑制图：是利用计算机上的绘图软件，通过输入数字化的纸样数据和合成纸样，生成纸样CAD图。

三、制图的要求1. 精确准确：制图时需要准确理解设计师的意图，绘制出符合要求的纸样。

2. 结构合理：纸样的分割线应该合理，布料应无浪费，且适合缝制。

3. 规范标准：制图应符合相关的制图标准和规范，以便后续生产操作。

4. 美观整洁：制图要符合审美要求，线条清晰，图案规范，便于制衣。

四、制图知识点1. 纸样的分解：根据服装设计，将服装分为各个部件，如前片、后片、袖子、领子、口袋等，形成不同的部分。

2. 纸样的标注：对纸样的各个部分进行标注，标明各部分的名称、数量、缝边、辅助线等内容。

3. 纸样的放码：将纸样反复摆放在布料上，使布料的利用率最大化。

4. 纸样的修正：在制图过程中，难免会出现错误或需要改动的地方，需要进行及时的修改和修正。

5. 纸样的展开：将三维立体纸样展开成二维平面，以便于后续的缝制和操作。

6. 纸样的编号：对每个部分的纸样进行编号，以便后续生产和操作。

1. 边角部位的补加宽度：在制图时，边角部位需要留出补加宽度，以保证缝制时无裁断。

2. 衣领的制作：在纸样上需要标注好领子的宽度、长度和形状，便于后续制作。

3. 袖口的处理：袖口的纸样需要有合适的肩头宽度，以便缝制和操作。

4. 各个部分的缝边：在纸样上需要标注好各个部分的缝边和缝长，便于后续缝制操作。

服装制图基础知识

服装制图基础知识知识点：1．了解人体结构与人体测量。

2．熟悉国家服装号型规格标准系列。

3．理解服装制图的一般常识。

4．掌握常见服装品种的结构制图方法。

5．掌握服装工业样板的制作过程。

服装制图是以人体体型、服装规格、服装款式、服装原料质地性能和工艺要求为依据，运用服装制图的方法，将立体的服装款式转化为平面结构分解图。

服装制图具有工程性、技术性、艺术性的特点。

在平面结构图的基础上加放缝头、贴边，做些文字标注说明等使其变成服装样板。

要学习服装结构制图首先要掌握作为服装结构制图依据的有关知识。

第一节人体结构与人体测量服装的服务对象是人，依附于人体的外表。

人体是制作服装的主要依据，也是服装制图的主要依据，服装制图中的点线面是根据人体结构的点线面而定的。

人体的外形决定了服装的基本结构和形态。

测量人体有关部位的长度、宽度、围度的尺寸数据，使服装制图的直接依据。

人体运动因素和款式造型则是作为制定服装放松量的成品规格的主要依据之一。

一、人体的结构(一)人体的骨骼骨骼是人体的支架。

人体体型的大小，各部位的比例、基本形状等均由骨骼所决定。

由206块骨头组成人体各部位的骨骼系统。

人体骨骼的端点或突出点很容易直接显现于皮下，这些部位称为“骨点”，骨点是认识人体形态特征及进行测量的重要标志。

(二)人体的肌肉肌肉是人体表面形态的决定因素，人体是靠肌肉的收缩牵动骨骼产生动作。

肌肉发达使体型丰满，肌肉干瘪使体型瘦小。

人体呈现不同的体态与肌肉发育状况有直接关系。

如躯干的胸大肌、腹肌、髋肌、臀中肌、下肢股肌、上肢的三角肌、肱二头肌等形成了人体外形的凹凸变化，直接影响制板时的外观造型处理。

(三)人体的面、线、点人体可分头、躯干、上肢、下肢四个部位。

其中躯干包括颈、胸、腹、背等部位；上肢包括肩、上臂、肘、下臂、腕、手等部位；下肢包括胯、大腿、膝、小腿、踝、脚等部位。

这些部位和服装相对应的分别称为前中心线、后中心线、颈围线、颈根围线、胸宽线、胸围线、腰围线、腹围线、臀围线、腿根围线、膝围线、脚腕围线、臂根围线、肘围线、手腕围线。

服装制版基础知识培训教材(PPT148页)

第二节制图工具一、尺二、量角器三、曲线板四、绘图铅笔与橡皮五、绘图纸
第三节服装制图的一般规定一、制图比例等比1：1 缩比1：2、1：3、1：4、1：5、1：6、1：10 倍比2：1、3：1 比例可以“M”表示如M1：1 二、制图字体三、图纸布局
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三、男、女整体体型差异 • 人体是服装款式结构设计的基础.在人类服饰发展的历史中,无论男女服装造
型有多少相似或相异之处,它们各自的款式结构设计都是在尊重彼此造型的原则下完成的,其基本点就是性别差异形成的体型差异. • 男女体型差异,胸部较厚;女性胸廓体积小,但乳房隆起使胸部较丰满. • 从人体宽度看,男体骨骼外形粗壮显露,肩部宽且肩头略微前倾,俯看整个肩部呈弓形,脊柱弯曲程度小,窄臀,呈明显的倒三角形(倒梯形).女体则正好相反,肩部窄,略微下倾,肩前倾度、弓形状及肩部前中央的双曲面状都要较男体明显,臀部饱满靠下,形成腰臀大落差的独特体型曲线,整体形态呈正梯形; 两肩连线与两侧大转子连线相比较,男体长于女体(图1).
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服装制版基础
主讲：陶婉芳
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第一章服装制图基础知识
第一节服装制图及作用
一、什么是服装制图？是由图线、符号、注寸和技术要求等内容组成. 二、服装制图的作用 1、可以代替工艺单中繁琐的文字说明，提高工作效率 2、可以用来指导生产和布置生产 3、可以作为技术档案、资料长期保存

服装结构制图第一章

第一章服装制图基础知识第一节服装与人体服装是人体的外包装，因人体而产生并服务于人体，服装与人体有着密切的关系，这种关系主要表现在服装与人体体表形态之间。

人体是结构制图的基础和依据，要研究服装，首先应了解人体构成。

一、人体体表的主要形态特征人体的外形分为头、躯干、上肢、下肢四个部分，它们是由骨骼、关节、肌肉共同构成，根据人体外形特征和关节活动的特点，可将人体具体划分为头部、颈部、肩部、胸部、腹部、大腿部、膝部、小腿部、踝部、脚部等部位。

骨骼是人体的支架，使人体运动的枢纽，肌肉附于骨骼和关节之上，某些骨骼部位是人体测量的基准点。

由于受到骨骼和肌肉的作用，与各部位皮下脂肪的影响，人体表面起伏变化非常复杂，很不规则。

从几何角度来看，人体体表可视为有许多不规则的球面（凸面）和不规则的双曲面（凹面）所组成（见图1-1）。

服装制图的基本结构线与其分片、分缝都是以此为依据设计的。

因此，研究人体体表的构成特征将有助于对服装结构的理解。

图1-1二、人体构成与服装人体外形与服装结构有着直接的关系，研究这一关系的目的是为了使服装组大限度的满足人体卫星的需要。

头部呈椭圆形，帽子与含有帽子的服装款式的设计要以此为基础，人体头部的头长、头围等尺寸的大小直接关系到帽子的外形和大小。

躯干部是由颈、肩、胸、腹、背、腰等组成，对于人体的总体外形有决定性影响，它是服装设计的重点。

颈部将人体的头部和肩部连接起来，基本形状呈上细下粗的圆台状，且前低后高，颈椎点是结构制图中前后身中线的顶点，这和衣身、衣领的结构设计有着密切的关系。

（见图1-2）图1-2 图1-3肩部是前后衣片的分界线，是服装的主要支撑点。

人体肩端部呈球面状，前肩部呈双曲面状，肩头前倾，整个后肩呈弓形。

肩部的特征决定了服装结构的肩部形状，前肩倾斜度大于后肩，后肩斜线略长于前肩斜线。

男性肩部一般宽而平，女性的肩部窄而斜。

胸部、腹部、背部、肩部是躯干的主体部分，他的形态特征比较复杂，且成年男女外形有很大的差异。

针织服装结构制图基础的知识(第一章、第二章)

（2）罗纹形式

罗纹组织物是双面纬编针织物，它由正面线圈纵行和反面线圈纵行的一定组合相间配置而成。具有很好伸缩性，使用于领口使其收紧，达到造型的效果。若使领口成型后平服圆顺，除了要准确把握好罗纹与领圈尺寸的比例外，其高度也有一定的影响。平伏的罗纹领高度一般在2.5～3cm 为宜，童装是2cm ；中领是4～5cm ，竖立的高领是6～7cm 。
一、针织服装围度尺寸设计

人体在动态时需要服装有一定的基本松度和活动松度。因此，对服装围度尺寸的设定，一般都不能小于人体各部位的实际围度与基本放松度之和。但是，可以根据不同材料的特性对围度尺寸作出适当的调整。如针织物和机织物在围度上的尺寸是有较大的区别。由于针织物弹性好，作贴体型设计时，围度尺寸可比人体实际围度要小；作略宽松型设计时，则胸围需要加一定的放松度。
二、针织服装规格与机织服装规格的不同点

针织服装由于服装材料的织造方式不同，而有别于机织服装。机织服装贴体的造型是依靠结构上的余缺处理，也就是说通过收省去除多余的面料，达到合体，因而机织服装各个部位都有较具体的规格来控制，如颈椎点高、颈围、腰围等。而针织服装多为休闲风格，其造型设计主要是运用面料的弹性，所以其尺寸控制范围不多。

第二章针织服装结构制图基础

第一节针织服装的规格设计
针织物是利用织针将纱线弯曲成线圈并相互套连接而形成的，以此织物缝制而成的服装统称为针织服装。针织面料的织造结构，使其具有良好的透气性、吸湿性和延伸性；另一方面，针织面料由于容易脱散，因而其款式设计造型简洁，着重以图案、印花、提花、分割拼色等为装饰手法。穿着方式以松身套头为主，穿着方便舒适。
1.人体运动时的肌肉拉伸对尺寸的影响

服装制图基础[1]

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