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中国传统服饰美学思想对后世的影响
摘要：从中国传统服饰思想的缘由、发展线索以及趋向等方面，探讨其对后世的影响．结果袁明，国人服饰审美观念体现出趋同化审美、中性化审美、效应等三大特征．
关键词：传统服饰美学思想；思想；等级观念；趋同化心理；社会效应；特色
在现实生活中，一谈到服饰，人们总会有一种眼前为之一亮的感觉：千姿百态的款式，姹紫嫣红的色彩，变幻莫测的材料，出神人化的制作工艺，可以顿时将人体装扮出各种效果来；一谈到服饰美，人们又难免会陷入一种茫然的状态：穿在别人身上挺漂亮，穿在自己身上却未必漂亮，在商场里看着不错，回到家里那种感觉却找不着了，曾经作为招牌或时尚的服装，没过多久很快就变成了昨日黄花，难登大雅之堂．从直觉和现象角度看，服装确实有诱惑人的地方，让人爱不释手；然而要从美学和理论的角度说出服装美与不美，究竟美在何处，为什么会美，却不是一件容易的事．前者靠的是感觉，后者凭的是理性．在2000多年前，柏拉图在《大希庇阿斯》篇中，早就记录了苏格拉底和希庇阿斯讨论什么是美的问题时得出了美是难的的结论．感觉是稍纵即逝的，理性则喜欢刨根问底，只有在探究到服饰所蕴含的文化和美学内涵之后，才可能有所言说，在知
其然中也力求知其所以然．
对于从事服饰专业研究的人士来说，只有系统深入地了解服饰的历史演变过程，搞清服装与政治、、伦理观念、民族文化和审美学之问所存在的微妙关系，研究服饰的深层文化结构和美学意蕴，才有可能在分析中将服饰的文化价值和美学深意挖掘出来，见常人所不能见，说常人所不能说，使服装从一种现象，升华为一门学问，从悦人眼目的日常实用品，转变成耐人寻味的文化与美学符号，这样才能真正上升到理性的高度．基于上述思考，本文试图从社会发展的角度，探求中华服饰美学思想的渊源．
1服饰美学思想的缘起
通过一些历史考古出土的实物和史籍资料记载，可以看到中华民族在遥远的仰韶文化时期便开始制作麻纤维的织物服装，告别了以兽皮树叶遮体的原始状态，从而进入到以手工为主体的服饰文明的时期．进入阶级社会之后，早期的奴隶主们为了自己的江山社稷，将包括服饰在内的一切生活要素都政治化、等级化和伦理观念化，将服饰纳入巩固政权和统一思想观念的组成部分，并以礼和法
的形式来约束人们对服饰的理解和使用，使穿衣戴帽被紧紧地笼罩在政治的光环之下，所以，对服饰的选择不再是个人喜好的自由天地．再加上中国古代社会政治意识和文化观念的超稳定状态，使得服饰并没有因为一顶顶王冠的易主而有所改变，反而成为历代王朝竭力继承的传统，对中国传统服饰美学思想的形成和发展产生了巨大的影响．当然不可否认的是，在更多的历史阶段上，看到的是民族大融合、生产力水平的改变、尤其是思潮对服饰的发展变化都有所影响．不管是赵武灵王迫于军事压力不得已而为之的胡服骑射，还是个体意识觉醒后带有反叛意味的魏晋士人的着装习惯；不管是政治开明、民族文化交融时期盛唐服饰表现出来的空前解放，还是明代萌芽时期，人的消费欲望被激发出来并转化为智慧与行动之后，人们在服饰方面所表现出来的巨大创造与革新能力，都使我们强烈地感受到中华传统服饰在发生、发展过程中那种跌宕起伏的力度和张力．
与西方传统服饰受宗教的影响所产生的结果不同，我们的祖先在创造和解释服饰现象时不是遵循神的意志，而是更多地考虑前人的意志，追求所谓的正宗与正名．虽然他们也不断地吸收先进的材料和工艺，随着时代的发展更新服饰的制作方法与装饰项目，但是，由于基本款式是祖上制定的，属于正宗所在，因而历代统治者都不敢有所违背和改易，并以服饰制度的形式告诫世人在穿衣戴帽上必须遵从古制，因此这就导致了中国传统服饰也具有超稳定的特点．上自皇帝的冕服，下至百姓的常服，上下贯通的袍服式样几乎几千年一成不变．追寻历史遗迹，可以得知，袍服作为中国几千年亘古不变的传统款式，是在春秋时代出现的深衣基础上发展而来的．春秋社会以后，中国又出现一种新颖的服装，这种服装将上衣和下裳合为一体，连成一件，名谓深衣，因其穿着方便而受到社会各界的欢迎．正如《礼记》所说：既可以为文，又可以为武；既可以摈相，又可
以治军旅．但是值得注意的是，这种情况并没有压制和磨灭我们祖先在服饰上的创造欲望．在爱美之心的驱使下我们可以从历代遗留下来的人物图像、陶俑彩塑甚至出土实物中看到前人在美化自身方面表现出来的聪明才智，以自然为饰的朴素，精雕细刻的工艺，整体考虑的设计思路，内外兼修的深刻理解，无不凝聚成中国传统服饰美学思想的基本内容，成为我们深入理解和把握中国传统服饰美学精神的根本性基础．
中国传统服饰美学思想对后世的影响(3) 3中国传统服饰趋向
考察和分析经过演变之后形成具有定势思维特征的服饰审美趋向，可以得出国人在着衣方面所体现得比较突出的特征，主要表现在如下3个方面：
第一，趋同性审美．强调个人与的统一，并在这种统一中确立审美心理的支撑点，确定服饰的美丑，使得中国人在很长的历史时期中不是根据自身条件和兴趣爱好来选择服饰，而是将社会的规范、特定的时尚与他人的榜样作为自己着装的依据．这样一来，服饰显示的不是个体的审美理想和个体生命意识的张扬，而是某种社会精神的体现．所以，趋同性心理往往造成人们着装上的千篇一律、千人一面、千体一装等等僵化性和死板性的弊端，在客观上也阻碍了服饰形式的不断更新的可能性创造，也大大地阻碍和限制了服饰思想的多元化发展态势．
第二，中性化审美心理．这一点在汉民族服饰的色彩选择上表现得尤其明显，并在中国古代社会一直延续不断．先秦时期主张的乾坤即天地，天在未明为玄色，故上衣像天而色用玄；地为黄色，故下裳像地色用黄．古人的这种观念道出了黑色与黄色在早期服装上的应用效果与思想的由来．中国古代官方对黄色最为钟情，所以称最早的人文初祖为黄帝；宋朝开国皇帝赵匡胤以黄袍加身作为行使君权的象征；从清朝开始国家正式将黄袍定为皇帝的御服；久而久之，这种观念也影响了历代劳动人民对黄色美学意义的有别于世界其他民族的独特理解和心理认同，尽管中国古代有时也将大红大绿用于官服，但这仅仅是上朝公干时所穿着的严肃正规服装，平时在生活中是绝少穿用的，而一直倍受尊宠并在日常生活中普遍运用的是以黄色为代表的中性色系．在近现代社会，除了婚庆、年节等特殊时期人们穿红戴绿的情况更加少见外，社会上所流行的中山装、西装、长袍等具有正装味道的服装更多的是以黑、蓝、灰及介于这三色之间的中性色为
主色调．妇女们喜爱穿着的新式旗袍也一改满族旗袍大面积织花绣叶的特点，为了显示高贵典雅的美学效果也常用淡雅的颜色．
第三，重视着装的社会效应心理．这种心理是由注重从着装人的身份、地位来评价服饰美丑的传统观念中派生出来的，逐渐构成为民族性共同的社会心理效应．由于中国古代十分重视服饰的(即社会观念)意义，把穿衣戴帽绝不看作是个人的日常小事，而是作为个人身份、地位以及社会对个人认同程度的一种标志．因此，人们对着装社会效果的重视往往要超过对服装本身价值的重视．这一点延续到近现代社会，便出现了鲁迅小说《孔乙己》中所描写的主人公孔乙己至死也不肯脱掉长衫的行为，因为，在主人公所生活的清末年代里，长衫是读书人的标志，能产生人们把着装者看作是读书人的社会效应．20世纪初，旧上海最先穿出时装的是那些受到西方文明感染的敢于冲破封建礼俗观念的年轻女郎们，而年长的妇女们则害怕引来社会非议对这些是绝对不敢问津的，但这并不是说她们心里不愿意求新求异．
凡此种种，大致勾勒出了中国传统服饰美学思想对后世中国人的影响状况，这远远不能尽述中国传统服饰美学思想与后世服饰观念发展之间的渊源关系．但是，从这里我们已经不难看出，中华民族各种服饰现象中所蕴含的独到的美学魅力，是在漫长的历史演变过程中，在和各种社会因素的交融与碰撞中逐渐孕育成熟和稳定发展起来的，最终形成了一个博大而精深的、成熟的中国传统服饰美学
思想的体系．深入地研究、挖掘和利用中国的传统服饰美学思想，不但是中国服饰再度辉煌的需要，而且也是中国服饰和美学思想在与世界接轨的过程中，不是消亡自己，而是张显出自身特色，以独到的美学魅力得到世人关注的关键．
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