服装制版资料
工厂成衣制版基础知识
工厂成衣制版基础知识在服装生产过程中，成衣制版是一个至关重要的环节。
它是将设计师的创意转化为实际可生产的衣服的关键步骤。
在工厂中，成衣制版通常由专业的制版师负责，他们将设计师的草图和要求转换为具体的版型图，以便后续的裁剪和缝制工作。
本文将介绍工厂成衣制版的基础知识，包括版型图的要素、常用的制版软件以及制版的注意事项。
一、版型图的要素版型图是成衣制版的核心产物，它是衣服的实际大小平面图。
版型图包括了衣服的各种要素，如领口、袖口、下摆、腰部、肩膀等部位的形状和尺寸。
制版师通过合理的放样和调整，确保版型图的准确性和符合设计要求。
在制版过程中，版型图上的各个要素需要符合一定的标准尺寸。
这些标准尺寸通常由国际服装标准组织或品牌自身制定。
制版师需要根据具体的要求将这些尺寸转化为版型图上的实际尺寸，以确保成衣的穿着效果和舒适度。
二、常用的制版软件在现代服装生产领域，计算机辅助设计（CAD）和计算机辅助制版（CAM）软件广泛应用于成衣制版。
这些软件可以提高制版的精度和效率，减少误差和成本。
以下是一些常用的制版软件：1. Gerber Accumark：它是全球领先的服装CAD/CAM软件，具有强大的放样和调整功能，能够实现多尺寸版型的批量生产。
2. Lectra Modaris：它是另一个备受推崇的服装CAD软件，能够进行3D虚拟试衣和模拟生产工艺，帮助制版师更好地理解和控制版型图。
3. Optitex 2D/3D：它是一款集成了2D和3D功能的服装CAD 软件，可以实现真实的3D仿真试衣和精确的放样调整。
这些制版软件不仅可以提高制版师的工作效率，还能够为生产过程提供更加准确和可控的数据。
三、制版的注意事项在进行成衣制版时，制版师需要注意以下几个方面：1. 准确理解设计要求：制版师需要仔细阅读并理解设计师提供的草图和要求，确保能够准确地将其转换为实际的版型图。
2. 确保版型图的准确性：制版师需要使用精密的仪器和工具进行放样和测量，确保版型图的每个要素的尺寸和比例的准确性。
服装制版常用数据及公式整理
服装制版常用数据及公式整理领子部位男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。
后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。
后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。
立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。
翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。
领座宽为2.5~5cm。
翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。
西装袖窿约占半胸围的92%~96%。
薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。
袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。
肩宽西装肩宽与衣长比例接近黄金比；总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。
过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。
)腰围部位裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。
腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。
低腰型比基型下落2~6cm。
高腰型比基型高出1~2cm。
档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。
低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。
高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。
服装工业制版
3、号型系列
号型设置（分点范围）
男
女
身高：150－185，身高：145－175，
胸围：72－112， 胸围：68－108，
腰围：56－108， 腰围：50－102，
范围以外的人占0.3％，列为特体。
档差：高度：5cm，围度：4，2cm。 2cm常对下装而言，裤子和裙子对腰围苛刻。
(2) 基准点：放 缩点中的一个， 其它点相对这个 点移动，基准点 在放缩过程中不 动。符号:
(3) 放量：放缩点移动的大小及方向就是放量。 （矢量）
常常一对出现。水平 、垂直
（在基准线上的点只有一个方向。）
(4) 标注：2
11
(5) 放量的确定
放大一个号型，中国女子乳 间距↑8－10mm。∴保证BP点 距前中线移动4－5mm。（合体 时用）。人胖了以后，BP点实 际下落，即以胸线为准胸点下 移2mm。但为了理想化，可不 考虑↓2mm，人为美化作用。但 只适于青年女子，BP点随胸围
工艺样板通常是在成衣生产的缝制和熨烫过程中运用的。
1、修正样板：又称劈样，有毛样，也有净样。如衣片拼接后要 进行修正。
2、定位样板：一般用于纽扣、口袋、装饰定位等，大部分是净 样。
3、定型样板：大部分是净样，如用于勾画领子缝缉的基准线， 用于口袋、腰带、腰襻等小部件的整烫，用于烫折裥、烫贴边、 门襟翻边等。
(二) 平面裁剪：
1、比例
2、原型
原型――→原型纸样――→款式。
我国走过头，走到比例公式了。
按比例法，一个公式只能适用一种款式，如果按比例法推 板，一个款式就需要一种推板方法，∴要按原型法进行纸 样放缩。
服装制版基础知识
服装制版基础知识在服装制作的整个流程中，服装制版是极其关键的一环。
它就像是一座桥梁，连接着设计师的创意构想和实际的服装成品。
对于想要深入了解服装制作或者从事相关行业的朋友来说，掌握服装制版的基础知识是非常必要的。
首先，让我们来理解一下什么是服装制版。
简单来说，服装制版就是将设计师的平面设计图转化为立体的、可实际制作的样板。
这个样板包含了服装各个部位的尺寸、形状、剪裁线等详细信息，是制作服装的重要依据。
服装制版中，一个重要的概念是“原型”。
原型就像是一个基础模板，根据不同的款式和尺寸，可以在原型的基础上进行修改和调整。
常见的原型有上衣原型、裙装原型和裤装原型等。
以女装上衣原型为例，它通常包括前后片的胸围、腰围、肩宽、领围等关键部位的尺寸和形状。
在进行服装制版时，准确测量人体尺寸是至关重要的第一步。
这包括胸围、腰围、臀围、肩宽、背长、袖长等多个部位。
这些尺寸数据将直接影响到制版的准确性和服装的合身度。
测量时要注意保持测量工具的水平和垂直，并且要让被测量者处于自然放松的状态。
接下来是制版工具的介绍。
常见的制版工具包括直尺、曲线尺、皮尺、剪刀、铅笔、橡皮擦等。
直尺用于绘制直线，曲线尺则用于绘制曲线和弧线。
皮尺用于测量人体尺寸和布料长度。
剪刀用于裁剪样板，铅笔用于绘制样板线条，橡皮擦用于修改错误。
在制版过程中，我们还需要了解一些基本的线条和符号。
比如，实线表示裁剪线，虚线表示缝纫线，双点划线表示对称线等。
这些线条和符号的使用能够让制版图更加清晰易懂，方便后续的裁剪和缝制工作。
然后是服装版型的分类。
从整体上看，服装版型可以分为紧身型、合身型和宽松型。
紧身型的服装贴合身体曲线，能够展现身材线条；合身型则在保持一定舒适度的同时，体现出身材的轮廓；宽松型则具有较大的余量，穿着更加舒适自在。
不同的版型适用于不同的服装风格和场合。
对于不同的服装款式，制版的方法也有所不同。
例如，衬衫的制版重点在于领口、袖口和门襟的处理；裙子的制版则要考虑裙摆的大小、裙长和腰头的设计；裤子的制版需要关注裤腰、裤裆和裤脚的尺寸和形状。
服装制版
连衣裙是将前后身和裙子连接成一体的服 装。
连衣裙的基本形状
直筒型
比较宽松、不强调人体曲 线、下摆稍收进，呈直线 外轮廓形。也称箱型轮廓。 常见于运动型衬衫，及有 军装风格的连衣裙。避免 采用薄型且透明的面料。
连衣裙的基本形状
合体兼喇叭型
上身贴合人体， 腰线以下呈喇叭 状，是连衣裙最 基本的款型。 可采用纱向不易 变动的棉、麻、 化纤织物、毛科 等。
连衣裙的基本形状
梯型
肩宽较窄，从胸部到底 摆自然加入喇叭量，底 摆较大，整体呈梯形。 是一款可包住人体且掩 盖住人体曲线的经典廓 型。造型线或细节处于 梯形上部衣身才比较平 衡。 选择略带弹性，织物组 织比较紧密，纱向不易 改变的材料更能体现梯 型轮廓的美。
连衣裙的基本形状
倒三角型
上半身的肩部较宽、往底摆 方向衣身渐渐变窄，整体呈 倒立的三角形。比较适合于 肩宽较宽，臀部较窄的人。 设计时可选择育克分割，在 分割线上抽褶，或是在衣身 上装袖与肩章，且要尽量显 得肩部端平、结实。 选择略带弹性或结实、有硬 度的材料较好。
（一）腰分割型连衣裙
例：公主线分割型连衣 裙 1、款式图与款式特征 外轮廓呈X型，从肩 部到底摆加入纵向 切割线，腰围线以 下的造型为喇叭型。 领子为立领，袖子 是紧身袖，是属于 不追随流行的较正 统的设计。
2、制图规格
号型
部位Βιβλιοθήκη 衣长胸围腰围袖长
臀围
160/84 A
规格
125
96
72
55
94
原型省道处理
后衣身 把肩省约]/3的量转移 到袖窿，作为袖窿松 量。 前衣身 胸部浮余约1/5的量转 移到袖窿，作为袖窿 松余下的胸部浮余转 移到肩、胸省。
服装制版常用数据及公式
服装制版常用数据及公式服装制版是指根据设计师的设计稿将服装打样制定出具体尺寸和比例的过程。
在服装制版中，常用的数据和公式有以下几个方面：一、身体测量数据：1.身高：直立时的身高，包括鞋高。
2.胸围：在胸部最丰满的部位水平地测量。
3.腰围：在最窄处水平地测量。
4.臀围：在臀部最丰满的部位水平地测量。
5.肩宽：左肩至右肩的距离。
6.袖长：自肩部开始的地方到手腕处的距离。
二、服装测量数据：1.截长：从领口至裙摆、裤子或袖口边缘的长度，通常在腋下测量。
2.前衣长：从领裁至裙摆或裤子的长度，通常在胸大肌右下方测量。
3.后衣长：从领裁至裙摆或裤子的长度，通常在脊柱骨棘上突出的地方测量。
4.腰身到底边：从腰部直至裙子或裤子的底边。
5.领围：搭在脖子上的领带或衣领的最外侧边缘长度的一半。
6.袖宽：袖子袖口的宽度。
三、常用公式：1.衣长计算公式：衣长=(身高-腰围)×0.4952.裤长计算公式：裤长=(身高-160)×0.535+743.肩宽计算公式：前肩宽=(肩宽-4)/2后肩宽=(肩宽-3)/2肩宽=前肩宽+后肩宽4.腰围计算公式：腰围=(身高-165)×0.5155.袖长、袖宽计算公式：袖长=(身高-165)×0.6袖宽=(袖长-66)/4以上是一些常用的服装制版数据和公式。
但是需要注意的是，不同的体型和风格设计，可能会有一定的个性化调整和变动。
另外，还要考虑不同材质和弹性的服装面料，对尺寸和比例的影响。
因此，在制版过程中，也需要根据实际情况进行适当的修正和调整。
服装工业制版
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服装工业制板的要求：
A．设计制定服装工业样板要有过硬的服装结构 设计知识。 B．设计制定服装工业样板必须要懂得服装相关 的专业标准。 C．设计制定服装工业样板必须要有一定的画线 绘图能力。
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第一节 服装工业制板的基本概念
一 、成衣：指服装生产商根据标准号型而生产的批量成 品服装。 二、 样板：为制做服装而制定的结构平面图，俗称服装 纸样。样板又分为净样板和毛样板。 三 、母板(标准板)：是指推板时所用的标准板型。是根据 款式要求进行正确的、剪好的结构设计纸板，并已使 用该样板进行了实际的放缩板，产生了系列样板。所 有的推板规格都要以母板为标准进行规范放缩。 四、 样衣：是以实现某款式为目的而制做的样品衣件或 包含新内容的成品服装。样衣的制做、修改与确认是 批量生产前的必要环节。
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三) 样板复核
虽然样板在放缝之前已经进行了检查，但为了保 证样板准确无误，做完整套样板之后，仍然需要进行 复核，复核的内容包括： （1）审查样板是否符合款式特征。 （2）检查规格尺寸是否符合要求。 （3）检查整套样板是否齐全，包括面料、里料、衬料 等样板。同时检查修正样板和定位样板等是否齐全。 （4）检查并合部位是否匹配与圆顺。 （5）检查文字标注是否正确，包括衣片名称、纱向、 片数、刀口等。
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第四章 服装推板原理 第一节 服装工业推板的基本原理
一、服装工业样板推板的基本原理 服装工业推板，是以服装国家号型规格标准为依 据，按照相似、平行、等距原理，以标准样板为基准， 对同一个服装品种、款型进行Y、A、B、C四种体型 组合的全套号型规格系列的裁剪样板、缝制工艺样板 的设计、绘制的工艺过程。 服装号型、规格系列推板，运用了数学中相似形原 理、坐标等差平移原理和任意图形在投影射线中的相 似变换原理，图4-1是任意图形投影射线相似变换原 理示意图。
服装制版基本尺寸
各部位简称：衣长：L 领围：H 肩宽：S 胸围：B 腰围:W 臂围:H袖长：SL 袖口：CF 胸高点:BP 袖笼弧:AH前肩比值：15：6.2 后肩比值：15：5放松量：弹力针织：—1 -3弹力梭织衬衫：+6无袖衬衫：+6无弹面料衬衫+8合体套装: +8 +10休闲套装：+10合体棉衣：+12 +16合体大衣: +16 +18宽松大衣：+20 +24女BP点：160CM身高顶肩点往下24。
5CM 前中线进8.8CM女上衣前片袖笼直接上抬3.5CM作为省量。
女装袖笼深：胸围1/5+0。
5CM少女装18—25岁：无袖紧身上衣:B/5 或B/5-0.5CM有袖夏装：B/5+0.5~1CM春秋装:B/5+1.5CM冬装:B/5+2CM淑女装25—40岁:相应+0.5CM女装袖肥计算：弹性衬衫类：B/5—2CM春秋套装类:B/5-1~1。
5CM合体棉衣类：B/5CM宽松棉服类：B/5+0。
5CM袖子容位计算：压线类无容位女衬衣容1CM春秋装容1.2～2CM 有垫肩2.5CM毛呢厚料容3—3.8CMBP点往下3—5CM做省尖13少女装：160/84 A 尺寸表前衣长:63胞围：90腰围:75臀围:95下摆弧量99肩宽：38袖口:23领围:37。
5 前横开领7,后直开领7.6 后横领7.3 后直领2。
4后肩斜：15：5 前肩斜15：6.2后肩宽：总肩宽1/2+0。
2CM 前肩宽：后小肩-0.5CM袖笼深：从后肩端点往下B/5+1CM后背宽:0。
19B前胸宽：后背宽-1。
5CM后胸围：B/4 前胸围：B/4前胸省量:胸围线往上抬3。
5CM后省位：后中进10CM腰节线：后领深处往下37.5CM臀围线：腰节线往下19CM下摆起翘:1。
5CM袖子：袖肥（B/5—2)袖山(AH/2—0。
5)袖弧线（前中点往下1CM取点前弧往上1.8往下1。
5CM）(后点2/3处取点弧量1。
5)女西装：160/84 A M＃衣长：59 胸围：93 腰围：77 下摆：96 肩宽：39 袖长：58。
服装设计工程师的服装样板制作资料
服装设计工程师的服装样板制作资料一、引言服装设计工程师是负责设计和开发服装产品的专业人员，他们需要展示自己的设计构思并将其转化为服装样板制作资料。
本文将介绍服装设计工程师在制作服装样板资料时应注意的要点以及相关的工作流程。
二、资料准备1. 尺寸测量服装设计工程师需要准确测量服装产品的尺寸，包括衣长、肩宽、袖长等。
这可以通过标准的测量工具和测量方法来完成。
2. 材料选择不同的服装样板可能需要不同的材料，如面料、纽扣、拉链等。
服装设计工程师应根据设计需要选择适合的材料，并确保其质量和供应可靠。
三、样板设计与制作1. 设计构思在进行样板制作之前，服装设计工程师需要进行设计构思和初步图稿的绘制。
他们应该考虑服装的功能、风格、用途以及目标用户群体的需求。
2. 样板制作a. 剪裁与裁剪：根据设计图稿，将选定的面料按照尺寸要求剪裁和裁剪成所需的服装部件。
b. 缝制技术：服装设计工程师需要熟悉各种缝制技术，如平缝、覆缝、包边等，并在制作过程中选择适当的技术来保证制作品质。
c. 细节处理：在样板制作中，服装设计工程师需要注重细节处理，如纽扣的缝制、图案的绣制、装饰物的粘贴等。
3. 完成样板在样板制作完成后，服装设计工程师需要对其进行仔细检查，确保每一处细节都符合设计要求。
样板的成品应该呈现出设计构思的完整性和质感。
四、资料整理与归档完成样板制作后，服装设计工程师需要进行资料整理与归档，以便今后的参考与使用。
他们可以根据项目或者时间进行分类，并采用合适的方式进行标注和编号，以便后续的查找与管理。
五、结论作为服装设计工程师，制作服装样板资料是其工作的重要环节。
通过准备合适的资料、进行设计构思与制作，并对成品进行仔细检查与整理，可以确保样板的质量与完整性。
同时，良好的资料归档可以为今后的工作提供便利与参考。
六、参考文献[这里列出参考文献的相关信息，不包含具体链接]。
服装制版规范
服装制版规范一.样衣基础板规格：板上要有缩量。
上衣——衣长+1cm 裤子——裤长+1cm胸围+1cm 腰围+1cm袖长+0.5cm 臀围+1cm袖肥+0.5cm 横档+1cm 连衣裙——衣长+1cm 短裙——腰围+1cm胸围+1cm 臀围+1cm腰围+1cm臀围+1cm袖长+0.5cm二.样板放缝：普通缝份——1cm包缝缝份——1.2cm来去缝——1.5cm底边——4cm （裙子下摆弧度大时，贴边可缩短。
）薄料底边——3cm易脱丝的面料裙子底边——2cm三.40#样板（面板）毛板要求：1，样板规格：在前上片标明各部位规格，要完整。
请按以下顺序填写——衣长，领口，肩宽，胸围，腰围，中臀，臀围，下摆，袖长，袖根肥，袖口，袖笼立裆，横档，裤口。
（没有的跳过）2，基础部位线要标明。
（胸围线，腰围线，臀围线，袖肥线，膝围线，搭门线）。
3，明确各部位缝份。
标明丝道线，样板部位名称，裁剪片数。
4，要标明粘衬部位。
5，标明兜位、兜牙宽度、扣眼、扣位。
明确订明扣或按扣。
（兜盖净宽不包括兜牙的宽度。
）6，标明缉明线或手拱针。
缉明线部位要用数字标明明线宽窄，所有缉明线部位要有明线的起止点。
例——双明线0.1/0.8cm表示为明线距边0.1cm，双明线间距为0.8cm。
7，明确夹缉花边、织带等部位。
8，标明省、褶（活褶、死褶）。
标明褶的倒向。
标明抽碎褶的部位。
抽褶后的规格9，剪口明确。
绱袖子——4个剪口。
过面缉里子——2个剪口。
刀背缝吃量——2个剪口。
所有拼缝剪口间距不能大于35cm。
10，所有配料只要标示配料一，配料二等（不写具体用料名称）。
同样的配料归类，不同的按序号往下排。
11，所有用料部位都要有样板，包括——滚条，拉链包头，牙边等（标明外露净宽）。
12，出板前要核对企划，确认款号与企划一致。
四.40#里板要求：里子长度：1，所有薄料的裙里，底边与面一样长，制作时再净长短。
2，整里裤子、短裙、连衣裙里子底边净边要盖住面料贴边1cm。
服装制版手册
11.7单排平驳领三 粒扣休闲男西服
11.8正式西服马甲
01
11.9普通 西服马甲
02
11.10中山 装
04
11.12男立 领夹克
06
11.14男插 肩袖大衣
03
11.11男正 装夹克
05
11.13男西 服领大衣
12.1儿童裤(基本型)
12.2儿童连体装(基 础版)
12.3背带裤 12.4娃娃服
谢谢观看
04
6.9多片裙 (鱼尾裙)
06
6.11宽摆 裙
05
6.10灯笼 裙
1
7.1裤子结构 设计制图
2
7.2男西裤(变 化型)
3
7.3男无省裤
4
7.4女西裤
5
7.5女西裤的 变化型
7.6女无省裤
7.7裙裤
8.1男装上身原 型
8.2男装上身原 型配合体一片 袖
8.3男西服基型
8.4男西服基型 配两片袖(袖窿 配袖)
4.3西装制版 4.4西装工艺
5.1女装原型制图 5.2原型的定位
5.3原型的省量与省 道
5.4省道转移的方法
5.5省道变化与 组合
5.6原型的转换
16.1裙ຫໍສະໝຸດ 型制 图26.2紧身裙基 础版
3
6.3西服裙
4
6.4半紧身裙 基础版
5
6.5梯形裙
01
6.6低腰、 剪接褶裙
02
6.7高腰裙
03
6.8双向分 割褶裙
12.6女童连衣裙 (身高135~155cm)
12.5背心裙(身高 80~130cm)
12.7男童西服两款
作者介绍
同名作者介绍
服装制版常用数据及公式
服装制版常用数据及公式
1.体型数据：
-身高：影响服装的长度和比例。
-胸围：影响上身服装的宽度。
-腰围：影响上身和下身服装的宽度，腰围与臀围之间的比例也会影响裙装和裤装的剪裁。
-臀围：影响下身服装的宽度。
2.剪裁数据：
-突起点：在前后胸、肩膀、臀部、大腿等位置测量并标记，用于确定服装的长度和宽度。
-织带宽度：织带是制作服装时常用的边缘处理材料，它的宽度决定了边缘多少会占用面料，通常为1-3厘米。
-缝边裁剪余量：用于处理面料切边后的裁剪空间，通常为1.5-2.5厘米。
3.排版数据：
-片花缝边余量：指在两片花布缝合时所占用的空间，通常为0.6-1.0厘米。
-行间距：指在排版多个片花时，上下两个片花之间的垂直空隙，通常为0.5-1.0厘米。
-行间摆放角度：在排版多个片花时，片花之间的旋转角度，通常为
15-45度。
4.清单数据：
-面料使用量：根据服装的尺寸和剪裁方式，计算所需面料的具体长
度和宽度。
-配件使用量：如纽扣、拉链、饰品等的具体数量和规格。
-料废率：指裁剪制作过程中的面料浪费率，通常为2-10%。
上述数据及公式提供了在设计和制作服装时常用的一些基本数值，可
以通过测量和计算获得，用于指导服装的剪裁、排版和面料的使用等过程。
需要注意的是，由于不同品牌和区域之间的尺码标准存在差异，因此在实
际应用中应根据具体情况进行调整。
工厂成衣制版基础知识
工厂成衣制版基础知识工厂成衣制版是服装生产中非常重要的一环，它涉及到衣服的样式设计、尺寸标准化等关键步骤。
对于从事服装制造行业的人员来说，掌握工厂成衣制版的基础知识非常重要。
本文将介绍工厂成衣制版的基本概念、流程以及相关的注意事项。
一、工厂成衣制版的基本概念工厂成衣制版是指将服装设计师提供的初始样板图或样品，通过各种制版工具以及采用各种制版技术进行草图转化、纸样制作，并最终制作出适配不同尺寸人体的原则尺码板的过程。
制版的目标是确保成衣制作过程中所需的各种材料与尺寸能够准确地符合设计师的要求。
二、工厂成衣制版的流程1. 掌握样板图或样品在进行工厂成衣制版之前，首先需要了解并掌握设计师提供的样板图或样品。
样板图或样品包含了衣服的款式、剪裁、细节等信息，是工厂制版的基础。
2. 标注尺寸和细节根据样板图或样品，制版师需要在纸样上标注各个部位的尺寸和细节，包括领口、袖口、下摆等。
标注尺寸和细节的准确性直接影响到成衣的质量和尺寸精度。
3. 制作纸样制版师根据标注好的尺寸和细节，使用纸样制作工具制作出纸样。
纸样是模拟成衣具体尺寸和形状的一种工具，它是后续生产环节中制作真实样衣的重要依据。
4. 调整纸样在制作纸样的过程中，制版师需要对纸样进行调整，以满足设计师的要求。
调整可能涉及到尺寸、剪裁、细节等方面的改变。
5. 验证纸样制版师在制作出纸样后，需要对纸样进行验证，与样板图或样品进行对比，确保纸样的准确性和一致性。
如果有差异，制版师需要进行相应的调整。
6. 制作原则尺码板当纸样经过验证后，制版师需要制作适用于不同尺寸的原则尺码板。
原则尺码板是成衣制版的重要产物，它包含了不同尺寸的具体尺寸和形状信息，是后续量产中的重要参考依据。
三、工厂成衣制版的注意事项1. 尺寸精确性工厂成衣制版的核心是确保尺寸的准确性。
制版师需要仔细标注和调整各个部位的尺寸，以确保成衣的尺寸符合设计师的要求。
2. 细节处理除了尺寸之外，工厂成衣制版还需要注意衣服的各个细节处理，包括领口、袖口、下摆等。
服装制版基本尺寸
女上衣前片袖笼直接上抬3.5CM作为省量。
女装袖笼深：胸围1/5+0.5CM
少女装18-25岁：无袖紧身上衣：B/5或B/5-0.5CM
有袖夏装：B/5+0.5~1CM
春秋装：B/5+1.5CM
冬装：B/5+2CM
淑女装25-40岁：相应+0.5CM
CM点。弧线弯度为左边1.3右边为2CM画袖弧线。然后分割点
与D点偏出0.8CM再与袖口D点连接。
小袖D分割点往里偏1CM与小袖D偏里0.8CM与小袖D偏0.5CM连到
小袖D袖口点。小袖分割尖点与左C点连接。再同大袖弧度画到袖口
女吊代衣：160/84A衣长75胸围88后背松紧28*0.8腰松紧68*0.4
各部位简称：衣长：L领围：H肩宽：S胸围：B腰围：W臂围：H
袖长：SL袖口：CF胸高点：BP袖笼弧：AH
前肩比值：15：6.2后肩比值：15：5
放松量：弹力针织：-1-3
弹力梭织衬衫：+6
无袖衬衫：+6
无弹面料衬衫+8
合体套装：+8+10
休闲套装：+10
合体棉衣：+12+16
合体大衣：+16+18
宽松大衣：+20+24
垂直线往右（领高的长度）再做垂直线与镜像后的后领上连接
袖做法：取样袖笼+胸线+垂直线。首先胸线上平3.5CM。取与前袖笼的
交点，垂直画一竖线点C点。然后往左平袖肥线D点（袖肥：B/5-2CM）
再往上取袖山点（袖山高一般为14.5-15CM）袖山顶往下32
服装制版基本尺寸
服装制版基本尺寸各部位简称:衣长:L 领围:H 肩宽:S 胸围:B 腰围:W 臂围:H袖长:SL 袖口:CF 胸高点:BP 袖笼弧:AH 前肩比值:15:6.2 后肩比值:15:5 放松量:弹力针织: -1 -3弹力梭织衬衫: +6无袖衬衫: +6无弹面料衬衫 +8合体套装: +8 +10休闲套装: +10合体棉衣: +12 +16合体大衣: +16 +18宽松大衣: +20 +24女BP点:160CM身高顶肩点往下24.5CM 前中线进8.8CM 女上衣前片袖笼直接上抬3.5CM作为省量。
女装袖笼深:胸围1/5+0.5CM少女装18-25岁:无袖紧身上衣:B/5 或 B/5-0.5CM有袖夏装:B/5+0.5~1CM春秋装:B/5+1.5CM冬装:B/5+2CM淑女装25-40岁:相应+0.5CM女装袖肥计算:弹性衬衫类:B/5-2CM春秋套装类:B/5-1~1.5CM合体棉衣类:B/5CM宽松棉服类:B/5+0.5CM 袖子容位计算:压线类无容位女衬衣容1CM春秋装容1.2~2CM 有垫肩2.5CM毛呢厚料容3-3.8CMBP点往下3-5CM做省尖13少女装:160/84 A 尺寸表前衣长:63胞围:90腰围:75臀围:95下摆弧量 99肩宽:38袖口:23领围:37.5 前横开领7，后直开领7.6 后横领7.3 后直领2.4 后肩斜:15:5 前肩斜15:6.2后肩宽:总肩宽1/2+0.2CM 前肩宽:后小肩-0.5CM袖笼深:从后肩端点往下 B/5+1CM后背宽:0.19B前胸宽:后背宽-1.5CM后胸围:B/4 前胸围:B/4前胸省量:胸围线往上抬 3.5CM后省位:后中进10CM腰节线:后领深处往下 37.5CM臀围线:腰节线往下19CM下摆起翘:1.5CM袖子:袖肥(B/5-2)袖山(AH/2-0.5)袖弧线(前中点往下1CM取点前弧往上1.8往下1.5CM)(后点2/3处取点弧量1.5)女西装:160/84 A M#衣长:59 胸围:93 腰围:77 下摆:96 肩宽:39 袖长:58.5袖口:12.5 领底:3 领面:4后中为后领点下8CM为省尖。
服装制版基础知识
服装制版基础知识服装制版是指根据设计图纸和样衣样板进行尺寸调整和平衡，然后制作成各种尺码的版型，是服装生产的前期工作之一。
具备一定的服装制版基础知识对于完成版型设计、样衣制作以及后续生产工艺的顺利进行非常重要。
下面将介绍一些服装制版的基础知识。
一、版型设计版型设计是服装制版的重要环节之一，它是根据设计师的设计图纸和样衣样板，通过对尺寸的调整和平衡来确定不同尺码的版型。
版型设计需要考虑服装的款式、风格以及人体的身体比例，确保版型的合理性和舒适度。
在版型设计中，常用的工具有CAD软件和手工绘图工具，通过调整和绘制版型图纸来完成。
二、尺码系统尺码系统是指根据不同国家、地区和市场需求，将人体身材按照尺寸分类的系统。
在服装制版中，需要根据不同尺码系统进行尺寸的调整和制作。
常见的尺码系统有国际通用的S、M、L、XL等，以及国内的155/80、160/84等。
了解不同尺码系统的特点和规范，能够更好地进行版型设计和尺码调整。
三、尺寸调整尺寸调整是指根据设计要求和尺码系统，对版型进行尺寸的增减和调整。
调整的目的是使版型符合人体的身材比例，既要保证舒适度，又要符合设计的要求。
尺寸调整常用的方法有增减法、平移法、旋转法等，根据具体情况选择合适的方法进行调整。
四、平衡调整平衡调整是指在尺寸调整的基础上，对版型的平衡性进行调整。
平衡调整是为了保证服装在穿着时的平衡和美观。
常见的平衡调整包括调整肩宽、袖长、腰身、裙摆等位置，使得整个版型在视觉上更加平衡。
五、样衣制作样衣制作是指根据设计要求和版型设计，将版型制作成样衣的过程。
样衣是服装制版的重要参考样板，通过样衣的制作可以检验版型的合理性和舒适度，以及设计的效果。
样衣制作需要选择合适的面料和配件，进行裁剪、缝纫和整烫等工艺操作，最终完成样衣的制作。
六、工艺规范在服装制版中，需要了解和遵守一些工艺规范。
比如，熟悉各种缝纫线的使用，掌握不同面料的裁剪和缝纫方法，了解不同部位的缝纫处理等。
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服装工业制板期末考试作业
一、作业内容
（1）设计部分
1. 结合《服装专题设计》课程，设计一套女大学生在校着装服装效果图，并画出款式图、结构图
2. 结合《服装专题设计》课程，设计一套女大学生面试着装服装效果图，并画出款式图、结构图。
3. 结合《服装专题设计》课程，设计一套女大学毕业生职业装服装效果图，并画出款式图、结构图。
注：以上设计作业三选一，〔或采用专题设计的课程设计作业，一套（上装、下装组合），如果是单件，必须是两件以上〕。
（2）工业制板部分
利用服装CAD软件完成放码、排料。
裁剪方案自己设计。
（3）工艺文件部分
按照课程要求完成各种工艺文件的设计制作。
二、要求
1.必须用电脑绘制。
2.所有图纸均用A4纸，左侧装订。
3.图纸边框统一格式。
4.作业封页统一设计。
三、评分标准
河北女子职业技术学院2012-2013学年第一学期10级服装设计专业《服装工业制板》课程期末试题（一）
班级＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿＿
一、作品名称：女套装设计及工业样板制作
二、评分标准
评分人：年月日
河北女子职业技术学院H E B E I W O M E N’S V O C A T I O N A L C O L L E G E
《服装工业制板》课程作业
姓名：
学号：
指导教师：
设计说明：款号20121204
名称女套装
日期20121204
设计说明：无领式U字领，前中开襟、双排扣，钉纽前片不设胸省，腰节线下左右各设嵌线口袋一个。
后设背缝，侧缝为直型。
袖型为圆装两片袖，袖口开衩，袖口衩上钉两粒装饰扣。
款号20121204 名称女套装
日期20121204
服装系列号型规格设计：
下装
设计说明：款号20121204
名称女套装
日期20121204
样板制作：
原身图形
面料（毛板）
里料（毛板）
制板：推板：审核：主管：日期：
样板制作：
原身图形
面料（毛板）
里料（毛板）
制板：推板：审核：
样衣制作任务书
服装耗料计算
服装裁剪方案设计
根据市场需要，本款式服装计划生产3600套，面料为，面料厚度为，各号型数量见下表，公司目前有8in裁刀一个，12in裁刀一个，9.6米裁床一个，12米裁床一个，设
解：（每一床附排料图）
附件：1
裁片数量登记表
服装工艺卡与工序号。