服装原型结构设计与运用 (2)
女西装纸样设计2
❖ 完成的女西装结构图
❖ 女西装面布纸样净样图
❖ 女西装里布纸样净样图
❖ 前片里布纸样可以是侧片与前片合为一片（后片也是）如 图:
❖ 女西装面布纸样毛样图
面布缝份加放及标注：弧线部分端角与净缝线垂直,袋盖上口线处加 1.5cm，底摆加放4cm贴边，袖口加3.5cm外其余部位加放1cm缝份 （嵌线布宽为袋口+2cm，高4cm已包含缝份无需加放）。
2、枪驳领
❖ 尺寸配置： 领尖尺寸一般相于或大于衣领角度； 领尖伸 出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和 前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并 把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构 成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较 小的服装中，如西服、套装等。
袖长/2+2.5 或0.2号+1
胸围
腰围
臀围 下摆围 袖口
肩宽
60（58~62 55
96
78
100
经验值 24(22~26) 38(37~4
（53~60） （94~98） （76~8 （98~102) （100~1
0)
0）
04）
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1
女上衣原型省道的设计与应用(PPT)
Ａ、省道转移的原则 省尖点不在纸样外轮廓上的省道，能够转移但不能消除。
B、省道消除的 原则
省尖点位于 纸样的外轮廓线 上时，可以直接 合并省道，就能 够消除省量。
正确
错误
作业
思考题：1、为什么说省道的利用是女装造型设 计中重要的技术手段？
2、在省道转移时，为什么腰线、侧缝 线、袖窿线处 的形状不能产生变化？
练 习：1、胸省设计5款，比例1：3
2、其中2款用胚布制作成衣并进行修正，比例1：1
1、省道的位置
在女装前衣片中， 以胸高（BP）点为圆心 作圆。省道可以放置在 圆周的任意位置，只要 省尖指向胸高点，胸部 的立体造型感就不会改 变。
2、 省道的名称
省道名称是依据服 装衣片所处的位置而命 名的。在造型设计中常 用的省道名称是：肩省、 领口省 、前中省、腰 省 、腋下省 、袖窿省
1、省道转移与消除 的原则
操作步骤
步骤一：在原型纸样上调整省 道位置，减少省长，定好前中胸省 位，
步骤二：在原型纸样上画前中 胸省线，沿前中胸省位置线剪至 BP点。
步骤三：合并腰省、袖窿省、 将全省转移到前中心线。
步骤四：缝合省道，将平面原 型衣片缝合转化为立体服装。
原型纸样
前胸省省道合并
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
课堂小结
重点：省道与人体曲面的结构关系，省道的转移方法。 难点：省道的设计与应用
２、省道转移的方法
省道转移的方法有两种:一种是剪开法, 在希望省道移至 的位置处剪开纸样，合并原有的省道；另一种是旋转法,按压 BP点旋转原型以合并省道.在此过程中要注意的是不要让腰线、 侧缝线、袖窿等处的形状产生变化从而破坏立体感。
【2019年整理】服装原型结构设计与运用
（3）从A点向下取 B/12+13.7CM确 定胸围水平线 BL，并在BL上 取B/2+6CM。
（4）垂直wL画 前中心线。
（5）在BL上， 由后中心向前 中心方向取背 宽线 B/8+7.4CM确 定C点。 （6）经C点向上 画背宽垂直线。 （7）经A点画水 平线与背宽线 相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背 宽线相交于D点。 将后中心线至D点 的中点向背宽方向 取1CM确定为E点 作为肩省省尖点。
（9）、过C、D两点的 中点向下0.5CM的 点作水平线G线. (10)、在前中心线上 从BL线向上取 B/5+8.3CM，确定 B点。 （11）、通过B点画一 条水平线。
(12)在BL线上由 中心线取胸宽 为B/8+6.2CM， 并由胸宽的中 点位置向后中 心线方向取 0.7CM作为BP 点。
（13）画垂直的 胸宽线，形成 矩形
（5）绘制后省。
通过E点，向上作垂 直线与肩线相交， 由交点位置向肩 点方向取1.5CM 作为省道的起始 点。并取B/320.8CM作为后肩 省道大小，连接 省道线。
(7)、绘制后袖 窿弧线。
由C点作45°作斜 线，在线上取 ▲+0.8CM作 为袖窿参考点， 以背宽线作袖 窿弧切线，通 过肩点经过袖 窿参考点画顺 后袖窿弧线。
第二节、日本新文化原型制图
一 、 文 化 式 原 型 各 部 位 名 称
一、关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青人体 型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。新 文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较第 六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与人 体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
女装实用原型衣片结构图解
女装实用原型衣片结构图解男装实用原型结构设计袖窿深制图公式的取舍白嘉良郝爽姚兰如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。
作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。
这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。
过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。
但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。
这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。
实际上，原型方法也存在着诸多问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。
也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。
尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。
其实，问题的关键在于思维方式的调整。
让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。
服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。
因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。
但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。
例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。
这个部位的公式是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。
对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。
为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。
女装结构设计 教案
女装结构设计第一章女装原型第一节文化式女上装原型的构成原理一、原型的制图（上衣、裙子）二、原型的分类和分析三、原型的修正1、胖体2、瘦体3、挺胸体4、驼背体5、扁身体6、圆身体1：1纸样一份，要求针对自己的体型数据，制作一件原型。
（此原型要求裁剪、缝制、试穿、修正）1：5硬板纸样一份，预习。
1、女装原型是复合人体哪一体块的结构？为何将该体块作为原型结构？2、女装原型属于女装中哪一类服装的基本型？松量是怎样设计的？试析原型的使用范围。
3、为何女装原型的前摆缝较后片多出2 cm？第二章原型的基本原理应用（一）第一节原型的三个基础原理及应用一、对位法则及省移原理1、省的概念及其作用（1）什么是省（2）省的作用2、乳凸量、预留胸省量、腰胸差量、前后差量间的关系3、对位方式与体型、服装造型的关系4、省道转移与造型设计（1）省道的形式（2）省道转移（3）省道变褶裥（4）省道变分割线第二节裙子基本纸样变化原理及应用1、腰省变摆量2、腰省变分割线3、腰省变褶裥裙子的工艺实践。
（用彩色卫生纸操作）1：5各练习二份1、省的类型有哪些？应如何应用？2、常用的省移方法有哪些？试述省移原理的规律。
3、试析全省量的构成及应用方式。
4、试析柔和胸省的设计方法。
5、乳凸量设定的依据及其应用。
第三章领型的结构变化设计第一节领子概念一、领围的测定方法1、测量要领2、测量方法二、领的分类1、立领2、翻领3、驳领4、变形领三、领成型原理—一领的立体构成四、配领松量的构成原理1、领面、领座、夹角、领外沿尺寸、前偏量的认识2、肩颈领面宽、领座高、二者夹角的关系与领的造型第二节立领的结构原理及变化设计一、立领的起翘量设计原理1、脖颈结构与立领的起翘量设计二、立领的舒适性1、立领舒适性的掌握原则三、立领的变化设计1、中式立领2、连身立领（领省的应用）第三节各类领型的结构原理1、无领1、翻领2、驳领3、变形领典型领型的1：1纸样绘制十款及工艺实践。
服装原型的形成与特点
服装原型的形成与特点（一）什么是服装原型服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。
它是以人的净尺寸数值为依据，将人体平面展示后加入基本放松度制成的服装基本型，然后以此为基础进行各种的服装款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松度等。
服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。
（二）原型结构的形成人体是多种曲面的集合体，人们用平面的材料通过各种方法组合成曲面去符合人体，达到贴体、舒适、美观的目的。
而这平面的几何形状则是原型的基本构成形式。
下面通过立体取样实验说明这一点。
（P215-P217）（三）原型结构的特点1、原型是人体理想化的图型原型是人体的基本型，是理想化的图形，其本身无任何意义。
它的形成经过了立体到平面。
平面到立体的实践过程。
而且在测量了许多人体部位的数值，对数据经过科学分析和数理统计等方法后才确定的较为合理，具有代表性的量值，最后依据其量值设计一个标准化，理想化的图形，它是达到款式造型设计的基本途径与手段。
2、女装原型间的转换女装原型一般由上衣原型、袖原型和裙原型组成。
其中上衣原型经归纳还可以划分为三类型：第一种是胸省量集中于腰围线上的原型，胸部突起的程度可以通过胸高量直观的看出。
日本的文化式、登丽美式便属于这一类。
第二种腰围线呈水平状的原型，胸省量可以通过腋下省、间省等形式表达。
第三种是胸省来年感分解为两部分省缝的原型，这类原型包含胸、腰两部分省量，特别适合作胸部丰满且立体感较强的服装。
3、原型的应用范围原型使用面广泛，适用性强。
无论何种体型，只要胸围储存相同均可以使用同一个规格的原型。
而同一个人的内衣乃至外套大衣也仍可以使用同一规格的原型，只是根据相应款式的需要决定调整量的大小和形状。
三调整量大小问题较难掌握，需要在实践中摸索和总结。
服装原型结构设计及应用
服装原型结构设计及应用服装原型结构设计是指在服装设计过程中，通过设计师将设计概念转化为实际的服装件式结构，并在此基础上进行进一步的修改和完善的过程。
服装原型结构设计涉及面广泛，包括整体结构、面料选择、版型设计以及细部构造等方面。
它对于服装设计的成功与否具有至关重要的作用。
首先，服装原型结构设计可以确保服装的整体效果和穿着感。
在服装原型结构设计中，设计师需要考虑到服装的整体风格、剪裁和廓形等因素，以确保最终展现出来的服装具有良好的整体效果。
同时，根据人体工学的原理，设计师还需要根据不同身材的人群特点，进行版型的设计，以确保服装的穿着感和舒适度。
其次，服装原型结构设计对于面料选择具有重要影响。
面料的选择直接影响着服装的质感、流动性和透气性等方面。
在服装原型结构设计中，设计师需要考虑面料的弹性、质地和厚度等因素，以确保最终服装的面料与款式相匹配，达到理想的效果。
此外，服装原型结构设计还涉及到细节构造的设计。
服装的细节构造设计包括钮扣、拉链、衬里以及纽扣的选择等方面。
这些细节构造设计能够为服装增添独特的个性和风格，提升服装的档次和品质。
服装原型结构设计在实际应用中具有多方面的意义和作用。
首先，它可以为设计师提供一种准确的表达和传达设计理念的工具。
通过原型结构设计，设计师可以将自己的设计想法形象地呈现出来，与制作方进行沟通和交流，确保最终服装的实际效果符合设计初衷。
其次，服装原型结构设计也具有提高服装生产效率和降低成本的作用。
在服装原型结构设计的过程中，设计师通过不断的修改和完善，可以有效地减少后期制作所需的工作量和时间，提高服装的生产效率。
同时，合理的结构设计还可以降低裁剪和缝制的难度和成本，使服装在生产过程中更加易于操作和加工。
最后，服装原型结构设计还对于市场的应用性和消费者的接受程度具有重要影响。
通过合理的结构设计，设计师可以根据目标消费者的需求和喜好，设计出更符合市场需求的服装。
合理的结构设计不仅可以提高服装的竞争力和畅销度，还可以为消费者提供更好的穿着体验和舒适度。
服装结构设计(女装篇)第二章衣原型的结构基础与变化
（二）绘制衣身原型轮廓线，见图2-2
1.绘制前领口弧线：从B点起沿水平线取B/24+3.4cm为前领宽，记为◎，得到SNP点； 再从B点起沿前中心线向下取◎+0.5cm为前领深，然后画出长方形领口；画长方形对角 线，将其进行三等分，以三分之一等分点向下0.5cm作为参考点，最后画顺领口弧线。
2.绘制前肩线：以SNP点为基准点、水平线为基准线，取前肩斜度22°作前肩斜线， 与前胸宽线交汇，后将其顺延1.8cm形成前肩线。
总省量
f
e
d
c
b
a
100%
7%
18%
35%
11%
15%
14%
9
0.63
1.62
3.15
0.99
1.35
1.26
10
0.7
1.8
3.5
1.1
1.5
1.4
11
0.77
1.98
3.85
1.21
1.65
1.54
12
0.84
2.16
4.2
1.32
1.8
1.68
12.5 0.875 2.25 4.375 1.375 1.875 1.75
根据服装的不同部位，可以将原型分为： 1.上半身原型：通常称为衣身原型，通过转移胸省和收腰省的方法以达到衣身合体的效果。上
半身原型使用范围很广，例如可以和多类下半身原型共同组成新的服装款型，连衣裙、连体裤 等服装款式就是综合运用的典例。 2.下半身原型：分为裤原型和裙原型两大类。裤原型一般以经典西裤款式作为基础裤型进行结 构制图；裙原型往往以直筒裙作为基础裙型进行结构制图。 3.袖原型：是人体上肢所用到的衣原型。 （三）按服装不同的宽松程度分类 根据服装造型合体程度的不同，可以将原型分为合体型原型、紧身型原型、宽松型原型，如日 本新文化原型属于合体型原型。
浅析运用原型法进行服装结构设计的科学性
服 － 料 装 面 ５
浅析运用原型法进行服装结构设计 的科学性
王 瑞 芹 邢 台职业技 术 学 院服 装 系（ 中国）
万名 １ — ４ ８ ２ 岁发育成熟的
性 ， 行 测体 ， 对 测 量 数 进 针
摘 要 ： 用 原 型 法进 行服 装 结 构 设 计 是 一 种 以人 体 为 本 、 辑 性 较 强 的 平 面 结 构 制 运 逻 图方法， 也是 国际 通 用 的 一 种 结 构 设 计 方 法 。展 望 我 国服 装 业 的发 展 前 景 及 国 际服 装 界 的信 息 与技 术 交流 的 需要 ， 文 重 点 分 析 了原 型 的 由 来 ； 一代 原 本 新 型 的科 学性 、 合理 性及 运 用 原 型 法 进 行服 装 结 构 设 计 在 现 今 时 代 所表 现 出的
１ １ １ 开发 理 想化人 体模 型 ． ．
化的人体型态 ， 开发出理想１
模型。
交流与合作。原型法结构设 计作 为国际通用的结构设计 方法被我 国的现代服装教育所接受。同时， 原型法服装结构设计在 工业化生
产 中的 应 用 为 我 国企 业 进 军 国 际 服装市场 也 起到 了积极 的 作 用。 特 别是我 国加入 ＷＴ Ｏ后 服装 教 育 与 服装市 场的 国际 化 ， 原型 法 结 构 设 计在 国 际服 装 界 的 信 息 与 交 流
验， 总结归纳得到原型平面结构制
图的同时 ， 这种反复实验、 换算 、 归 纳的过 程 ， 示了 人体 体型 与 服装 揭
随着 国内服装 市场国际化步 伐的加快 ， 国内外 服装教育、 服装 企业 间 的信 息 与 文 化 交 流 日益 频 繁。为了更好地 学习国外 服装教
育与服 装企 业运 营的 先 进理 念 ， 更
女装上衣原型
单位：CM
背长 37
领围 36
四、原型的平面制图说明
原型裁片放缝图 缝份1CM
作 业
1、选用160/84A型人台，立裁 女上装原型胚样。 2、制作女上装原型平面制图， 比例1:1，然后对照分析立裁胚 样。 3、简缝或假缝胚样，制作女上 装原型样衣。
检测标准
1、熟记女上装原型制图公式，绘 制1:1图纸时间5-10分钟。 2、上传立裁胚样照片，分正面、 侧面和背面三张拍摄。 3、女上装原型样衣制作质量要求： (1)面料与人台距离松紧适宜； (2)胸部饱满，省尖自然、位置、 长短对称； (3)袖窿圆顺，肩膀平挺。
服装企业更多的是用经典版型或者内部款号样板来作为原型，如 “6幅身女西装样板” 、“利惠501#牛仔裤82#样板”等，原因为了提 高生产效率。 还有一些特殊的原型使用，如高级定制的原型，是结合塑型目的的 ，如收腰、垫胸、台肩等，这种原型只针对于指定顾客的体型，或者是 满足一些特殊款式的要求。
一、服装原型概述
三、原型的立裁说明
1、准备立裁布料 （1）原型立裁一般选用棉胚布。若成衣立裁就选用质感接近正式面料质 地的布料，如面料是真丝、立裁用柔软的棉哔叽；面料是呢绒、立裁用 硬挺的棉斜布。
（2）布料铺上人台的准备步骤：按款式预算用料（定中轴和胸线）— —→撕取坯布，撕取或画出中轴经纱和胸线纬纱——→干烫胚布定型— —→布纹线与人台标识线相应固定.
女装上衣原型试样作品
二、原型的立裁视频
插入《原型的立裁.mp4》
二、原型的立裁视频说明
1、领、腰部位的布料要修剪才能 扶平 2、而袖窿部位的过多布料要逐渐 修剪。 3、推省时注意按照制作结构图的 比例进行 4、注意推省的方向必定指向身体 隆起部分 （如胸、背骨、腹部、臀部等） 5、作整体检查无误才用抓合针法 固定省道。
女装原型说课稿
女装原型说课稿引言概述：女装原型是指设计师在创作女装时所参考的原始样式或者灵感来源。
女装原型的选择和运用对于设计师的创作具有重要意义。
本文将从五个大点来阐述女装原型的重要性和运用方式。
正文内容：1. 女装原型的种类1.1 传统文化的影响传统文化是女装原型的重要来源之一。
例如，中国传统的汉服、旗袍等服饰，以及日本的和服等，都是设计师在创作女装时可以参考的传统原型。
1.2 艺术与绘画的启示艺术作品和绘画也是女装原型的重要来源之一。
设计师可以从名画中吸收灵感，将艺术元素融入到女装设计中，创造出独特而具有艺术感的作品。
1.3 自然界的启示自然界中的形态和色采也是女装原型的重要来源。
设计师可以从花朵、动物等自然元素中获取灵感，将其转化为女装设计的灵感源泉。
2. 女装原型的运用方式2.1 设计元素的借鉴女装原型可以作为设计元素的借鉴，设计师可以从原型中提取出独特的线条、图案、色采等元素，运用到女装设计中，增加设计的独特性和艺术感。
2.2 剪裁和结构的参考女装原型对于剪裁和结构设计具有重要的指导作用。
设计师可以从原型中学习到合理的剪裁方式和结构设计，使得女装的穿着效果更加美观和舒适。
2.3 风格的延续和创新女装原型可以作为设计风格的延续和创新的基础。
设计师可以从原型中找到适合自己品牌风格的元素，并进行创新和演绎，使得设计作品更加符合时尚潮流和消费者的需求。
3. 女装原型的重要性3.1 提升设计品质女装原型的运用可以提升设计品质，使得设计作品更加有深度和内涵。
通过借鉴和参考原型，设计师可以创造出更加富有个性和独特性的女装作品。
3.2 增加市场竞争力女装原型的运用可以增加品牌的市场竞争力。
通过运用原型，设计师可以打造出与众不同的设计风格，吸引更多消费者的关注和购买欲望。
3.3 传承和创新女装原型的运用可以传承和创新传统文化。
通过将传统元素与现代设计相结合，设计师可以创造出具有独特文化内涵的女装作品，推动传统文化的传承和发展。
课件服装结构构成方法_原型
将箱形原型的展平图与梯形原型的展平图重合后可以看出其相 互间的关系，如下图所示
（五） 原型与人体的关系
1、衣身原型胸围与人体胸围：原型的构成方式不同，其前后松量 的比例亦不同，梯形一般为10cm，箱形一般为12cm。
2、衣身原型腰节长与人体腰节长：原型的前后腰节长与人体记测 得到的实际前后腰节长相同。
BL线。 ❖ 4、作前中心线垂直于WL线 ❖ 5、在BL线上从后中心线往右量B/8+7.4cm为C点 ❖ 6、C点向上垂直BL作出背宽线 ❖ 7、A点垂直后中心线交于背宽线
8、A点向下8cm平行线交于背宽线为D点，线分两等分偏 背宽线1cm为E点
9、前中心线BL向上B/5+8.3cm为B，点 10、过B，点平行BL作上平线。
在服装发展史上，廓形以其独特 魅力，穿越于时尚舞台。优美的服 装廓形，不但造就服装的风格和品 位引人注目，而且能显露着装者的 个性，还能展示人体美、弥补人体 缺陷和不足，增加着装者的自信心。 廓形的特点和变化还起着传递信息、 指导潮流的作用。
衣身廓形分类方式很多，从整 体外观造型分，主要有五种基本 类型。
1、前浮余量用结构的形式消除
①前浮余量转化为省道量，如下图， 浮余量用收省道的方法消除，省道的形 式有对准BP点和不对准BP点两种。
对准BP点的省是省尖对准BP点，省 位可围绕BP点成360°的方位。
不对准BP点的省包括撇胸及其他省尖 不对准BP点的胸省，如下图所示。
生命是过程, 事业是结果
②前浮余量用下放形式处理，即前衣身 下放、腰节线和底边产生起翘量，如下 图所示。
2、多个省道组合方式
①将侧缝差量部分转化为衣身其他部 位省量，部分转化为撇门量。 ②将侧缝差量部分转化为衣身其他部 位省量，部分转化为浮余量下放产生 的起翘量。 ③将侧缝差量部分转化为衣身其他部 位省量，部分转化为袖窿松量。
男装结构设计男西服结构设计
2.制图要点
❖ 款式Ⅰ及款式Ⅱ的后片、袖片结构制图同单排扣驳 领男西服。
❖ 前领宽、前肩宽、前胸围大应从前中心量起，门襟 的重叠分量不计在内。
❖ 前片为方角下摆，底边起翘同一般上衣，前后片摆 缝线应等长。
二、贴袋男西服
1.款式特点及外形
前衣片将三只开袋变化为三只贴袋，其余部 位的结构与单排扣平驳领男西服相同，贴袋男西 服很适宜采用纺面料制图。胸贴袋上可以绣上图 案、标志，作为统一的制服。
西装马甲
三、晨礼服背心结构设计
第四部分 中山装结构设计
❖第一节 中山装结构 ❖第二节 中山装变化款式
中山装结构
国服经典
第一节 中山装结构
一、 中山服款式特点及外型
中山服的领型为小圆角 登翻领，前片四只有盖 贴袋，门襟钉五粒扣， 收胸省；和肋省。后片 为平后背，袖子为圆装 领，毛呢类中山服袖口 开叉，钉三粒装饰扣。
第一部分 比例法绘制西装
第一节 经典男西服结构
❖ 一、男西服款式特点及外型
❖ 单排扣、平驳领男西服是常见 西服基本款式。前衣片大袋为 双嵌线有盖开袋，左胸一只手 巾袋，门襟单排两粒扣，左驳 头有一插花眼，腰节处胸省及 胁省，胁省为通省，圆角下摆， 后片中缝开背缝，腰节以下开 背衩（也可不开衩）。袖型为 圆装袖，袖口处开衩，钉装饰 扣各3粒
一、男西服马夹结构图（比例法）
结 构 图
制图分析
❖ （1）采用上平线后片比前片高2.5~4cm对位。 ❖ （2）西服背心的后背较长，以满足紧腰型款式中
活动的需要。 ❖ （3）为满足活动的需要可加大前、后胸围的借量
以及在侧缝处开叉。 ❖ （4）袖窿可适当加深，以适应内穿服装的需要。 ❖ （5）衣长为前腰节长+15cm左右；胸围放量为8cm
第二章 衣身的立体裁剪
2. 整理布纹：将布反方向拉扯， 并用熨斗熨烫布料垂平方正。
一、原型衣立裁步骤
（一）布料准备 3. 标记基准线：用铅笔标记 前片的前中线和胸围线，后 片的后中线和背宽线。
一、原型衣立裁步骤
（二）前衣身立裁
1.披布：将布披在人模前身， 2.领口处理：顺颈围抚平布料，颈 围留1.5cm缝份，剪掉余料，不平 前中线、胸围线对齐或平 处打剪口，使布料与人模颈围处 行，固定。 自然贴合。
一、原型衣立裁步骤
（二）前衣身立裁
3.加放松量：在胸宽处靠近腋下 4.理顺肩、袖窿：抚平肩部、袖窿 及腋下，使布自然贴合人模，固定 捏起0.5~1cm松份，用针竖直别住。 肩点、腋点、侧腰点。
一、原型衣立裁步骤
（二）前衣身立裁
5.剪掉余料：留出1.5~2cm缝 份修剪肩、袖窿余料，(注袖 窿深点在胸线上2.5cm处。) 并在袖窿处打剪口。
8.将样衣展开，用圆滑的曲线连 接，确定其轮廓。
胸部皱褶立体裁剪
二、皱褶形成的因素
整体效果
（二）操作方法 与步骤：
肋部皱褶
操作 方法 9.将前后衣片按缝份别合，放于模 型上。观察效果，修正不合适之处。
1.披布： 2.标记省位： 3.剪开： 4.处理袖窿： 5.作褶： 6.剪掉余料： 7.标记轮廓： 8.展开图： 9.假缝试穿：
二、皱褶形成的因素 （二）操作方法 与步骤： 1.披布： 2.标记省位： 3.剪开： 4.处理袖窿： 5.作褶： 6.剪掉余料： 7.标记轮廓：
标记
肋部皱褶
操作 方法
7.标记领口、小肩、侧缝与腰部， 其余布料剪掉。
胸部皱褶立体裁剪
二、皱褶形成的因素
样板展开图
肋部皱褶
（二）操作方法 与步骤： 1.披布： 2.标记省位： 3.剪开： 4.处理袖窿： 5.作褶： 6.剪掉余料： 7.标记轮廓： 操作 方法 8.展开图：
服装原型结构的分析比较
服装原型结构的分析比较一、美、英、日、中原型的图形比较（一）美国女装原型1、规格尺寸的参考（P218）女青年规格：适宜年轻、苗条的体形，介于少女和发育成熟的妇女体型之间。
成熟女青年规格：属于女青年中较丰满而身高较矮的体型。
妇女规格：中青年妇女的体型标准。
3、原型制图要点1)作长方形：长边为B/2+1.3cm（袖窿宽的放松量）。
短边为背长尺寸。
2)袖窿深：取间高7.6cm与AH/3之和。
3)胸围大：后衣片取B/4。
4)胸背宽：B/4-AH/8，从前、后中线量取。
5)肩宽：后小肩宽包括肩背省量1.3cm，前下肩宽-1.3cm。
6)领口：后领口宽为B/16+1.3cm，领口深1.9cm：前领口宽和深均为后领口宽-0.5cm。
7)乳点：前中心线长度（包括延长部分）的中心点与水平引出B/12+1.9cm的交点处。
8)符合点：分别设前、后符合点。
9)袖深：AH/3。
10)袖肥：AH/2+AH/8+1.3+AH/8+0.6（三部分之和）。
4、需说明的问题：1)胸围松量的加放：分两次加放，一是在胸围的基本尺寸上加放6.4cm；另一是在制图时加在袖窿宽上1.3cm，总计加放9cm的放松尺寸。
2)腰围大的确定：按胸腰差的大小，余量全部作省量。
3)背长尺寸：按1/2胸围-2.5cm计算（不是通过测量得出）。
4)制图方向：前中心线在左侧，原型表示的右半部分。
（二）、英国女装原型1、规格及参考尺寸：这个女装系列规格表属英国标准尺寸和欧洲标准，适合体型发育成熟的英国和欧洲妇女。
（P221）3、原型制图要点1)作长方形：长边为B/2+5cm，短边为背长+1.5cm（后领深）。
2)袖窿深：取袖窿深尺寸+1.5cm。
3)背宽：取1/2背宽+0.5cm。
4)胸宽：取1/2胸宽+1/2全省量。
5)胸围大：取袖窿宽的中点。
6)肩宽：后落肩5cm，取肩宽尺寸+1cm（肩背伸量）；前落肩6.5cm，斜量肩宽尺寸。
7)领口：领宽取颈宽尺寸，后领深为1.5cm，前领深为颈宽+0.7cm。
服装结构设计(女装篇)第十章女裙装结构设计
第二节 裙子名称及分类
一、裙子的分类 （一）按裙子的造型分类在裙子的变化过程中，最能显著
改变裙子特征结构的是外形轮廓的变化。影响裙子外形轮 廓的主要因素有：臀围与人体的贴合程度、裙摆的宽度、 裙子的长度等。同一种轮廓的裙子可设定为不同的长度， 产生长度变化；同一种轮廓的裙子还可以采用分割、褶锏、 斜裁起波浪等设计手法进行二次造型，产生细节变化；将 不同的造型手法综合运用，就可以创造出千变万化的裙子 结构。裙子按外形轮廓可分为：直筒型、A字裙、紧身裙、 圆摆裙、喇叭裙、褶锏裙、塔裙、鱼尾裙等。
4.腰省设定
1）省道的位置：除了侧缝省（侧缝处去掉的省量）之外，当前、后各 一个省道的省量超过4cm时，将省道分割成两个会更为合适。人体的 腰侧省量分配最多，此外，如果考虑到行走时在侧面需要大量加入松 量的话，侧面、前侧面、后侧面的省量应该是基本相同的。为了便于 步行时腿的动作，前侧面的省量应该略大一些。
可以添加腰带等装饰物；裙长至小腿部位，裙摆波浪大， 且双层重叠更富有动感。此款式不受年龄限制，穿着较为 广泛。 2、面料分析： 双层底摆半身裙一般适合轻薄并有一定悬垂感的面料，可 以选择棉、麻、丝绸及化纤材料，例如：薄棉平布、雪纺 面料、印花布或电力纺素绉缎等。
二、半紧身裙
1、款式分析：
姿势 直立姿势 坐椅子上 席地而坐
பைடு நூலகம்
动作
45°前屈 90°前屈
正坐 向前弯腰90°
正坐 向前弯腰90°
臀围平均增大量/cm
0.5 1.5
2.5 3.5
3.0 4.0
3.下摆尺寸设定
裙子下摆的尺寸设定与人体下肢运动和款式有关。下肢运 动包括双腿分开的走、跑、跳等动作以及双腿并拢的站立、 坐下、弯腰等动作。裙子的摆围必须适应下肢广泛的运动， 如上台阶时，若下摆围度不足，就会感到动作受阻，同时 还会损伤面料或撕裂接缝。因此在制作裙子时必须配合各 种用途，充分考虑到下摆松量的需要。一般情况下，女性 以平均步幅行走时下摆围度与裙长关系见表10-3，当裙长 增长时，裙子下摆围度尺寸必须随之增大才能满足人体动 作的需要。
服装原型结构设计与运用 (2)
• (12)在BL线上 由中心线取胸 宽为 B/8+6.2CM， 并由胸宽的中 点位置向后中 心线方向取 0.7CM作为BP 点。
• （13）画垂直 的胸宽线，形 成矩形
• （14）在BL线上， 沿胸宽线向后取 B/32作为F点， 由F点向上作垂 直线与G线相交 得G点。
3.１、作基础线 （１）以Ａ点为后
颈点向下取背长 38CM作为后中 心线。
（2）画WL水平线， 并确定身宽（前 后中心之间的宽 度）B/12+6CM。
（3）从A点向下取 B/12+13.7CM确 定胸围水平线 BL，并在BL上 取B/2+6CM。
（4）垂直wL画 前中心线。
（5）在BL上， 由后中心向前 中心方向取背 宽线 B/8+7.4CM确 定C点。
应用一多个领域。原有“源
和元”之意。
•
服装造型学中的原型，
是指平面裁剪中所用的基本
纸样，即简单的、不带任何
款式变化因素的立体型服装
纸样。它要求款式设计上尽
可能简单，覆盖面尽可能广,
适合人体形态。
•
三、原型的种类
•
胸度法作图：测量穿着者胸围、背长、袖长等很少的几个尺寸，
•
以胸围为基准，计算其它平面结构制图所需的尺寸。
（6）经C点向上 画背宽垂直线。
（7）经A点画水 平线与背宽线 相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背 宽线相交于D点。 将后中心线至D点 的中点向背宽方向 取1CM确定为E点 作为肩省省尖点。
（9）、过C、D两点的 中点向下0.5CM的 点作水平线G线.
(10)、在前中心线上 从BL线向上取 B/5+8.3CM，确定 B点。
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２、胸省转移成腋下省
３ 、 胸 省 转 移 成 肩 省
度，与胸宽线相交 后延长1.8CM形成
前肩宽度▼
• （3）绘制后领口 弧线。由A点沿水 平线取◎+0.2CM （后领口宽），取 其1/3作这后领口 深的垂直长度，并 确定SNP点，画圆 顺后领口线。
• （4）、绘制后肩 线。以SNP为基准
点取18°的后肩
倾斜角度，在此斜 线上取▲+后肩省 （B/32-0.8CM） 作为后肩宽度。
样版设计，大都采用服装原型应用技术，尤其是女装样板设计。应该
说原型裁剪在一定程度上替代了立体裁剪对于基础纸样分析理解的作 用。服装结构设计已开始向科学化、系列化、规范化和标准化的方向
发展，这是当今国际服装潮流发展的必然趋势。
•
日本是东方最早研究服装原型的 ，中国与日本人的体型很相近，
文化式服装原型在我国的传播和应用较为广泛，最初又叫洋服裁剪法。
由于其制图方法简单易学，结构原理浅显易懂，便于省道的转移和结
构的变化，于是成为许多服装专业院校的结构教育课程，国内许多服 装专业院校也派人前往日本文化服装学院进修学习。九十年代，国内 一些服装学院结构老师结合我国人体特征，变化出了不同的中国式原
型。
• 二、原型的定义
•
所谓原型，是指各种变
化这前的基本形式或形态，
• 以 BP点为中心旋转原型A点与A’点重合，画顺B（2）至A ’之 间的外轮廓。
• ２、剪切法
• 指设计新省位置， 并剪开新省设置的 位置，关闭原省道 即完成省道转移。 这种方法简单直观 易懂，适合初学者， 以下的省道转移我 们用剪切法为例来 讲解省道转移的原
理和方法。
五、省在上衣原型中的应用
•
从几何上来看，使平面图形转化成立
体的圆锥面，其方法很简单。只要在圆周上
两个不同的点取A、B，去掉经过这两点及
圆心O的扇形，剩下的AO、BO两半经对合，
即成立体的圆锥面。服装正是按照这种几何
原理来进行省道设计的，特别是女装的胸省，
可以围绕BP点任何一个部位设计省道（衣身
前片）。当然，省的设计决不能盲目，以自
家存在较大的差距。随着我国经济的发展、服装产业的兴旺发达，人
们对服装结构设计要求愈来愈高，这就迫切需要我们研究出一套由人
体构成、服装原型构成和人体模型构成为主体的相互转换的服装结构
设计新技术。这里简单介绍一下国内的原型模式。
第二讲 省道转移的原理及运用
• 一、省的概念
•
所谓“省道”就是用平面的布包覆人体某部位曲面时，根据曲
面曲率的大小而折叠缝合进去的多余部分，服装省道依人体部位可分
为胸省、腰省、肩省、袖省、肚省、臀省等，省道的形状可根据体型
和造型要求设置，常见的有橄榄形省、锥形省、子弹形省等。
• 二、施省的原理
• 一件衣服要做得既合体又立体，利用省道来完成是最常用的手段。我 们知道人体上凹凸不平的曲面较多，尤其是女性的体型曲线最位明显。 在布料上平面制图通常用收省来使之隆起形成锥面并收掉多余的部分， 使之更好地贴合人体，达到立体效果。
• （15）、沿CF 的中点向下作垂 直的侧缝线。
3.2、绘制轮廓线
（1）绘制前领口弧线。 由B点沿水平线取 B/24+3.4CM（前 领口宽），得SNP 点。由B点向下取 前领口深 ◎+05CM 画领口 矩形，依据对角线 的参考点画圆顺前 领口弧线。
（2）、给制前肩线。 以SNP为基准确点
· 取22 的前肩倾角
2、原型制图
• 是一种以人为本的结构制图法，它不需要过多地记忆公式和进 行较多计算，只要将原型画在纸上，然后根据款式进行修正和造 型即可，制图方式灵活，适应性好，机能性高，人的体型和款式 始终结合在一起，变中不变，不变中万变是其灵魂。
• 缺点：不熟练是可能比较慢，且使用者需有一定的立体造型能 力，有比较好的服装各部位平面构成基础。
然巧妙地满足人体曲面之优美为原则 ，省道
的方向一般指向人体突出点，也可以稍作偏
离，同时省尖在任何时候都应与突出点保持
一定的距离，这个距离要视省道的位置大小、
长度来决定，一般胸省距离BP点3、5厘米。
三、省道的命名
• 1、按形状命名有：锥形省、钉 形省、弧形省、橄榄省等。
• 2、按部位命名有：领窝省、门 襟省、肩省、袖笼省、腰省、腋 下省等。
（5）绘制后省。
• 通过E点，向上 作垂直线与肩线 相交，由交点位 置向肩点方向取 1.5CM作为省道 的起始点。并取 B/32-0.8CM作为 后肩省道大小， 连接省道线。
• (7)、绘制后 袖窿弧线。
• 由C点作45° 作斜线，在线 上取 ▲+0.8CM作 为袖窿参考点， 以背宽线作袖 窿弧切线，通 过肩点经过袖 窿参考点画顺 后袖窿弧线。
服装原型结构设计与应用
讲授内容：
1、第七版日本文化式原型（上半身原型、袖原型） 2、省道转移的原理及运用 3、第七版日本文化原型在衬衫、西装中的运用
• 第一讲 文化式原型的制图原理和方法
•
第一节、原型制图的概述
• 一、原型的来历：
•
服装原形的诞生，应该说是早期立体裁剪的产物，它最早出现于
欧美，而不是很多人认为的日本。近半个世纪以来，发达国家的服装
• 作图的方法：
•
将上半身原型
袖窿省闭合，以此
时前后肩点的高度
为依据，在衣身原
型的基础上绘制袖
原型
• 3.1 绘制基础框架
• （1）、拷贝衣身原型 的前后袖窿，将前袖窿 省闭合，画圆顺前后袖 窿弧线。
• （2）、确定袖山高度： 将侧缝线向上延长作为 袖山线，并在该线上确 定袖山高。
• 方法是：计算由前后肩 点高度的1/2位置点到 BL线之间的高度，取其 5/6作为袖山高
（3）、确定袖肥：
由袖山顶点开始， 向前片的BL线取斜 线长等于前AH，向 后片的BL线取斜线 长等于后 AH+1CM+★（不 同胸围对应不同★ 值）在核对袖长后 画前后袖下线
3.2轮廓线的制图
• (1)、将衣省袖窿 弧线上●至○之间 的弧线拷贝至袖原 型基础框架上,作 为前、后袖山弧线 的底部。
3.１、作基础线 （１）以Ａ点为后
颈点向下取背长 38CM作为后中 心线。
（2）画WL水平线， 并确定身宽（前 后中心之间的宽 度）B/12+6CM。
（3）从A点向下取 B/12+13.7CM确 定胸围水平线 BL，并在BL上 取B/2+6CM。
（4）垂直wL画 前中心线。
（5）在BL上， 由后中心向前 中心方向取背 宽线 B/8+7.4CM确 定C点。
•
短 寸 法：对人体的各部位进行精密测量，用测量数值制图的方法。
•
并 用 法：胸度法和短测法并用的方法。
• 四、原型的特点
•
1、来源于立体裁剪，是服装最原始、最基本的结构；
•
2、满足人体正常呼吸量和基本活动量；
•
3、只是腰节以上半身结构；
•
4、衣身较合体，适合款式的多变性，总之具有吻合性、高调动
•
性和设计性，覆盖面积广。
• （9）、绘制腰省
• a省：由BP点向下2-3cm 作省尖，向下作WL垂线 作省道中心线。
• b省：由F点向前取1.5cm 作垂直线与WL线相交， 作为省道中心线。
• C省：将侧缝线作省道中 心线。
• d省：参考G线的高度,由 背宽线向后中心方向取 1cm,由该点向下作垂线 交于WL线,作省道中心线.
四、省的转移和变化形式
• （一）省道移动的原理
•
胸省可围绕BP点作360°旋转。省道转移后、前角度不变。根
据款式设计的要求，可将省道转移到所设计的位置，无论省道设置在
哪个位置，只要省尖点指向BP点，胸部的立体造型就不会改变。
• （二）省道转移的方法
• １、旋转法
• 指通过旋转样板来完成省道的转移，实际打版时常用此法。
• 五、比例法制图法与原型制图法的区别
•
1、比例法：
•
优点：（1）、直接方便，只要记住了一些代表品种各部位的
•
比例公式，就能直接进行制图，不需要太多的立体思维，
Байду номын сангаас
•
一步到位；（2）、定型服装直裁比较方便；
• 缺点：
• 是以衣为本的结构设计，把人的体型与款式变化放在从属地位合 体容易出现问题，精度上仍有一定误差和局限性，经验色彩较重。 容易形成思维的定势，灵活性、创造性受一定限制，很难适应款 式变化较大的式样设计 。
（6）经C点向上 画背宽垂直线。
（7）经A点画水 平线与背宽线 相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背 宽线相交于D点。 将后中心线至D点 的中点向背宽方向 取1CM确定为E点 作为肩省省尖点。
（9）、过C、D两点的 中点向下0.5CM的 点作水平线G线.
(10)、在前中心线上 从BL线向上取 B/5+8.3CM，确定 B点。
• e省:由E点向后中心线方 向取0.5cm,通过该点作 WL线垂直线,作为省道中 心线.
• f省:将后中心线作为省道 的中心线.
• 各省量以总省量为依据参 照比率计算，以省道中心 线为基准，在其两侧取等 分省量。
日 本 新 文 化 原 型 图
新 文 化 原 型 各 部 位 的 数 据
• 三、袖原型制图
应用一多个领域。原有“源
和元”之意。
•
服装造型学中的原型，
是指平面裁剪中所用的基本
纸样，即简单的、不带任何
款式变化因素的立体型服装