摄影课程-第二课

第二课：白平衡、曝光及曝光补偿、景深的综合应用第一节：白平衡在学习群里和现场作业的时候，经常有同学问为什么拍的照片颜色偏了？首先了解色温概念，世间景物，无非是在光线（如太阳光、灯光）照射下经过该景物的反射到达人的肉眼，人眼因此感受到景物的轮廓与色彩，从而辨认到该景物。

这个过程我们称作“看见”。

光由光谱组成，因光谱组成的侧重不同，可能偏向于蓝青绿色（冷调），亦可能偏向于红橙黄色（暖调）。

衡量光源这种色调称为色温，色温的单位:度／K。

色温高为冷调、色温低为暖调。

冷高色调色温暖低色温高画面呈冷调这张照片是祥子老师去年元旦摄影坝上的图片，要出现例图中的蓝调冷色，条件:1光线色温低（例如早上自然光或白炽灯照明之类）﹔2以低色温亮区做白平衡标准（则暗区便会大幅度偏向冷调）﹔3暗区曝光足够（注意此时亮区会过曝，不管它）。

三个条件成立后，后期还适当地全画幅调整偏向冷调，饱和度故意推大些。

色温低画面呈暖调这张照片要出现例图中的黄调暖色，条件是光线色温高（例如傍晚自然光）白天中午太阳光照射下，我们观察景物的色彩，觉得舒服自然，以这种阳光照射一张白纸，所反映出来的颜色我们称作“白色”，并以此人为地作为标准，其色温为5500度/K。

凡其它光线照射这张白纸时不是呈现出这种“白色”，我们就据此作技术上的调整，力求让拍摄出来的白纸重现的色彩达到这种“白色”标准色。

以上所作的技术调整这一过程，我们就叫做“白平衡”。

白平衡调整在我们生活中，其它光线如早晨、黄昏的太阳光偏暖调﹔阴晦天偏冷调﹔白炽灯偏暖调﹔日光灯偏冷调…….等等。

在这些偏色的光线下拍摄，都需要我们对此作白平衡调整数码相机的白平衡调整选择有:闪灯、日光灯:当使用此类灯种照明时，白平衡可选择这些选项﹔自动: 当光线种类不容易作出判断时可用自动﹔手动: 当环境光源几种混合又不易作出判断，且要求较高时，又或者故意想做成某种色调效果时，使用者可用手动调整，通过试拍逐步修正以获得预想效果。

自定义白平衡：在某些拍摄环境下，相机预设的白平衡选项可能不够用，而白平衡本身又掺有较多的主观成份，不容易用简单的数值来描述，这时，我们可以利用数码相机的白平衡捕获功能，这也是最为准确的方式了。

首先找一张白纸，将镜头对准白纸，相机镜头充满白纸测白平衡／具体按键及操作请查阅相机使用说明书，此时数码相机可以准确地得到当时光线环境下的白平衡参数。

当然，在实际的拍摄中，偏色也可能是一种手法一种创意，善于运用色调营造画面气氛是摄影艺术创作的重要途径。

第二节：曝光及曝光补偿外出练习的时候，时不时总会同学问，光圈该用多少，快门该用多少，ISO调到哪为好。

面对千变万化的不同景像，基础的问题还真一时不知怎回答才恰当。

拍片时一些最简单的技术，往往很基础，但并不是人人都己熟练掌握，还是有必要讲解一下：1.曝光量通过第一课的内容，我们明白了光圈、快门的意义与作用，这节课我们将不难理解“曝光量”这个概念。

拍摄照片的成败关键-曝光量首先还要重复一下：曝光数码机能替代以前胶卷的那个东西，我们叫感光器。

不过这样的名称，也随便你们起的，明白就行。

如上图。

感光器被光线照射后产生影象信号，这个过程叫做曝光。

先看示意图。

我们要将水注满水桶，细水喉的需长时间，粗水喉的可短时间。

用数学术语表达:注满一桶水=进水量×时间。

图例中，水龙头放水量的大小相当于进光量（由光圈控制），放水时间相当于进光时间（由快门控制），最后桶里的水量相当于曝光量。

桶里的总水量等于放水量乘以时间。

即：曝光量＝进光量（光圈控制）×进光时间（快门控制）同一曝光量，可以由光圈与快门配对成多种组合。

拍摄习惯：第一步：先看光线，如果光线不好宁可不拍，因为很难拍好。

第二步：如果非拍不可，先设定光圈，根据需要景深设定光圈值，如果手持，一般尽量开大光圈，尤其是拍人像，如果风景照片上架子用最佳成像光圈。

如果是需要交代背景的纪实类照片，需要判断设定最佳光圈，保证拍摄对象都在清晰的景深范围之内。

第三步：设定ISO，在保证能够达到安全快门（焦距的倒数）的情况下，尽量把ISO设低一些。

ISO的设定要看相机的降噪性能以及所拍图片的用途。

第四步：快门速度基本由光圈和ISO决定，特殊情况是在拍摄运动的主题的时候，快门速度就要尽可能的快一些，当然，你如果想要动感效果，仍然可以采用慢门。

这些原则也是可以变通的，要为拍摄目的服务。

2、曝光判断我们首先要学会判别一幅照片是:正常曝光？过曝光？欠曝光？我们在照片上寻找主体，以人物脸部为鉴定对象。

明暗合适，影调丰富，很有层次感为正常曝光部分高光较大面积反白，亮部失去层次者为过曝光主体偏暗偏灰，暗部与中灰反映不出层次变化者为欠曝光以上说的亮度均匀就好办，但如果画面亮度不均匀，明暗反差大，如下图。

那这就麻烦了，相机是傻的，它不知道左边的人物是主体，还以为右边的外景是主体，这样就自动拍成右边亮度准确，左边人脸黑了。

机器终究是机器，它不懂艺术，这不能怪它。

你们看出人脸暗吗？关键是要你懂得判别，能看出人脸黑了。

现在数码机即拍即看，我们要学会鉴别机上显示屏图像的主体是亮了还是暗了。

有的人习惯看信息图，以直方图好不好为准，其实也没用。

直方图他不懂得判断人的脸部。

秋天气温渐降，你要有感觉：冷了加衣，热了减衣。

这个似乎不用学的吧。

靠自已的眼睛，直方图不懂的判断哪是人脸哪是天空如你首先看到人脸暗吗？就不需要直方图了。

有人还会说：相机屏幕显示也不准确啊----你自己的机，拍它100张总能摸出规律吧。

怎么样才算正确曝光？数码相机的正确曝光并不等于拍摄画面的最佳曝光，尤其是对于白色或明亮的物体占主导地位的画面、或者黑色物体占主导地位的画面时，单纯地按相机的测光数据拍摄则会出现明显的偏差，照片上的白色物体或明亮物体和黑暗物体所表现出的平均光线值都是18％的灰。

说的再通俗一点，此时的曝光并非拍摄者想要的正确曝光。

3、曝光补偿在谈曝光补偿之前，我们必须明确两点。

第一，曝光补偿是基于测光而言的。

第二，正常曝光不一定就是最好。

我们今天谈论的曝光补偿是以还原原始景物为原则的，这也是曝光补偿功能真正的用途。

至于通过曝光补偿改变照片影调从而营造出非真实视觉效果的方法，我们会在以后探讨。

首先，曝光补偿是基于测光而言的。

测光是曝光补偿的基础，没有准确的测光，曝光补偿也就失去了它的意义。

通俗地讲，曝光补偿就像是在测光的数值上做加减法，从而使补偿后的曝光值更符合我们的需要。

测光方式主要包括3种：矩阵测光（平均测光）、中央重点测光和点测光。

这3种测光方式的主要区别在于测光区域的不同，矩阵测光选取几乎全部视野区域进行测光，再根据亮度、色彩的分布设定最终数值。

中央重点则选取画面中央圆形区域测光，点测光顾名思义就是选取画面中的一点进行测光。

让我们通过实拍样张来对比一下它们的差别。

矩阵测光样张AV光圈优先1/40s F5.6 ISO200 0EV中央重点测光样张AV光圈优先1/320s F5.6 ISO200 0EV点测光样张AV光圈优先1/400s F5.6 ISO200 0EV我们将被摄体放于一束阳光下，相机的金属机顶与LOGO成为画面的高光区域，背景基本全黑，前景稍有纹理。

这种光线条件属于比较复杂的一种情况，相机的矩阵测光很难还原当时场景。

拍摄时我们使用相机的光圈优先模式，将光圈设定为F5.6，感光度均为ISO200。

通过不同的测光方式拍摄，实拍快门速度发生了变化。

点测区域我们选取的是画面的高光部位即相机LOGO位置，快门速度为1/400s，而矩阵测光的快门速度为1/40s，它们相差了约3档曝光量。

根据现场光线与经验，这个场景的拍摄应该在点测光的基础上增加2档曝光，可以获得接近现场光线的曝光效果。

点测光＋曝光补偿样张AV光圈优先1/80s F5.6 ISO200 +2EV曝光补偿后相机LOGO位置曝光过度2档，呈现出高光效果，而LOGO左侧又保留了适当的细节。

机身上处在暗部区域的K1000标志也显示出适当的纹理。

这张照片，如果我们改变测光方式，曝光补偿值也要做相应调整。

看到这里，您可能对曝光补偿有了感性的认识。

如果我们对画面中高光部位测光，曝光补偿需要增加若干档，要是对画面中暗部测光，补偿值应该减少若干档。

下面，让我们把相机放到画面的阴影中，看看这样一来应该如何测光和曝光补偿。

曝光应该补偿多少看完了增加曝光补偿，我们再来看一看减曝光补偿的情况。

拍摄主体仍为前面的相机，只是我们把相机向前移动，移出了阳光的直射区域。

处在阴影中的相机与前景有了相似的照度，而背景阳光照射区域成为干扰测光的主要因素。

我们使用矩阵测光方式，分别进行正常曝光拍摄，减一档和减两档曝光拍摄。

矩阵测光正常拍摄样张AV光圈优先1/2s F5.6 ISO200 0EV矩阵测光－1档曝光补偿样张AV光圈优先1/3s F5.6 ISO200 -1EV矩阵测光－2档曝光补偿样张AV光圈优先1/6s F5.6 ISO200 -2EV第一张照片为正常曝光，在这张照片上，前景与拍摄主体都得到了充足的曝光，颜色靓丽。

可能有些朋友看到这里会说这张照片比起下面的两张照片好，如果单论图片色彩和曝光正常与否的话，这张照片确实比下面的照片好。

但大家不要忘了，我们的拍摄主体是处在阴影中的相机，正常曝光的拍摄使照片失去了现场感。

黑色的相机机身已经开始变灰。

减1档曝光后，相机的机身纹理与LOGO处的高光部位都得到良好的表现，给人一种处在阴影中的现场感。

减2档曝光后机身细节损失严重，整体感觉昏暗。

总结来讲，如果我们拍摄阴影中的物体，并对其测光的话，适当减曝光补偿可以获得良好的现场感。

4、曝光补偿实际应用1、在高对比度条件下，很多情况都是背景过亮，而主体却很暗。

这时候到底是加EV还是减EV，我们说要根据实际的拍摄创作需要了。

如果你需要剪影效果，那么就没必要增加EV。

反之，如果你想让被拍摄主体清晰，曝光准确那么就不得不在牺牲背景的情况下增加EV，也就是说为了使主体曝光准确，而背景曝光过渡。

延伸一下，我们再来说说很多人在拍摄黄昏、晚霞等风景片时，由于接近太阳处的亮度很高，如果按照这个为基准进行曝光，那么很难想象，很多经典的光影效果是怎么出来的。

正确的方法是至少要降低1EV来使整个画面处于欠曝状态，从而使晚霞更有层次感，更能体现出意境。

2、拍摄雪景时，特别是在雪刚刚下过以后，整大地都被白茫茫的雪花所覆盖，而此时正是曝光量需要手动调节的时候。

相机都基本上都在使用TTL测光方式，以18%中灰为测光基准，而由于雪的表面反光比较厉害，正常测光后，快门速度会相对于平时有所提高，从而使拍摄出来的照片有一定的偏暗。

这时通过提高一定的EV值可以使整个画面看起来靓丽很多，更能让你的拍摄过程充满想象力。

那么到底该提高多少EV才好呢？我们说，在正常的日光条件下，增加1EV后，基本可以得到正常标准EV下的效果。