第二章服装材料的构成第三节织物
经典：服装材料学第二章
表示织物组织中 经纱和纬纱，交织浮 沉规律的图，称为组 织图。
组织图一般用方格
表示法。方格纸的纵列 代表经纱，横行代表纬 纱，每个格子代表一个 组织点。
当组织点为经组织点时 应在格子内做以标记，常 用的标记有●、■、×、 ○等。当组织点为纬组织 点时，用空白格子表示。
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例一
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纬纱：与织物横向 平行的纱叫纬纱。
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2.2 机织物
经纱 纬纱
一 机织物的加工方法
go
二 机织物组织与组织图
go
三 机织物的三原组织
go
四 组织对织物性能的影响 go
五 机织物的其他组织
go
六 机织物的外形特征
go
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一、机织物的加工方法
所以，机织物 又叫梭织物
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家用机
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飞数的数法
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三、机织物的三原组织
机织物的组织虽然有很多 种，但基本组织只有三种：
平纹、斜纹、缎纹，称为
三原组织，原组织是织物组 织中较简单的组织，也是各 种组织的基础。
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1.平纹组织
由经纱和纬纱一 上一下相间交织 而成的组织称为 平纹组织。
平纹组织是所有 织物组织中最简 单的一种。
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缎纹织物的分式表示
分子表示一个完全组织中循环的经纱（或纬纱）根数，称为 “枚数”；分母表示相邻两根经纱上相同组织点的“飞数”。
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8/5经面缎纹
5/3经面缎纹
直贡 软缎
代表性织物
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四、机织物组织对织物性能的影响
织物组织对织物服用性能有显著影响，包 括织物光泽、手感、力学性质和耐久性能等。
第十四讲面料辅料基础知识范文
第十四讲面料辅料基础知识第一章服装材料的原料第一节纺织纤维纤维是直径很细，长度比直径大很多倍的物质。
一、天然纤维凡是自然界里原有的，或从人工培植的植物中、人工饲养的动物中获得的纤维称为天然纤维。
㈠植物纤维（天然纤维素纤维）1．种了纤维：取自种子表面的单细胞纤维，如棉、木棉纤维。
2．韧皮纤维（茎纤维）：由植物韧皮部份形成的纤维，如亚麻、苎麻等纤维。
㈡动物纤维（天然蛋白质纤维）1．毛纤维：从动物身上取得、由角质组成的多细胞结构纤维，如羊毛、免毛等。
2．丝纤维：蚕体内一对绢丝腺的分泌液凝成的纤维，即蚕丝等。
二、化学纤维凡以天然的或合成的高聚合物为原料，经过化学方法加工制造出来的纤维称为化学纤维。
㈠人造纤维1．人造纤维素纤维：粘胶纤维、富强纤维等。
2．人造蛋白质纤维：大豆纤维、花生纤维等。
㈡合成纤维1．聚酯纤维：涤纶。
2．聚洗胺纤维：锦纶。
3．聚丙烯晴纤维：晴纶。
4．聚乙烯醇缩甲醛纤维：维纶。
5．聚丙烯纤维：丙纶。
6．聚氯乙烯纤维：氯纶。
7．聚氨基甲酸酯：氨纶。
第二节服装面料用纱线和织物服装面料是由纤维与纱线组成，学习有关纤维、纱线和织物相关知识，我们才能对服装面料有较多的了解。
一、线的细度纱线一般以细度来度量的，细度是纱线最重要的指标。
纱线细度的表示方法有两种，一种是定长制，即取一定长度的纱线称其重量；另一种是定重制，即取一定的重量的纱线测其长度。
无论是定重制或定长制，都时在规定的条件下进行细度的比较。
㈠定重制表示法定重制表示法又分为英制支数和公制支数两种。
1．英制支数：英制支数是指一磅重的棉纱在公定回潮率时，有几个840码长，即为几英支纱。
单位用“英支”表示，过去也曾用“s”字母表示。
如一磅重的棉纱在公定回潮率时有32倍的840码长，即为32英支纱；英制数值越大，表示纱支越细。
2．公制支为数：公制支数是指1g重的毛纱在公定回潮率时有几米长即为几公支纱，单位用“公支”表示，如1g重的毛纱有64米长，即为64公支。
服装材料学-第二章(第3节)
43
吸湿对纤维性质的影响
1、 对重量的影响 Gk=G0×（1+Wk） Gk=Ga×（1+Wk）/（1+Wa） 2、对长度和横截面积的影响 纤维吸湿后体积膨胀，横向膨胀大而纵向膨胀小，表 现出明显的各向异性。
1000Gk Nt L
10000Gk Ndt L
Gk ——纤维在公定回潮率下的重量，称为标准重量（g） L ——纤维长度（m） 1 tex=10 dtex （分特）
同品种纤维，Nt↑，纤维越粗.
3
旦尼尔（旦数）Nd（denier）——绢丝，化纤常用指标 （ 定长下的重量 ）
在公定回潮率下，9000米长的纤维所具有重量的克数。
腈纶 维纶 丙纶 氯纶
0.4 4.5
2.0 5 0 0
氨纶
1
33
影响纤维吸湿的因素
影响纤维回潮率的因素有内因和外因两个方面。
内在因素包括：
化学结构-纤维大分子亲水基团的数量和极性的强弱； 聚集态结构-纤维的结晶度、纤维内孔隙的大小和多少； 形态结构-纤维比表面积的大小，截面形状、粗细及表面粗糙程
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蛋白质纤维： 主链上含有亲水性的酰胺基、氨基（―NH2）羧 基（―COOH）等亲水性基团，因此吸湿性很好，尤 其是羊毛，侧链中亲水基团较蚕丝更多，故其吸湿性 优于蚕丝。
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合成纤维：
维纶：大分子中含有羟基（―OH），经缩醛化后一部分羟 基被封闭，吸湿性减小， 但在合纤中其吸湿能力最好。 锦纶6、锦纶66 ：大分子中，每6个碳原子上含有一个酰胺 基（―CONH―），所以也具有一定的吸湿能力。 腈纶：大分子中虽有极性强的氰基（ ―CN ），但绝大部分 形成规整排列，故吸湿性差。
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3，缎纹组织
• 缎纹组织是原组织中最复杂的一种组织。它的特点是相邻 两根纱线上的相应组织点相距较远，因此，另一系统纱线 的浮长覆盖于织物表面，形成明显的缎纹。
• 特点：缎纹组织交织点最少，浮长最长，织物正反面有明 显的区别，正面平滑，富有光泽，反面粗糙无光。棉织物 中的贡缎、毛织物中的贡呢、丝织物中的真丝缎、人造丝 软缎等均用缎文组织织制。
• 2）漂白布
胚布经过漂白加工处理后得到的布，一般为印染加工做准备，也可以 直接使用。
• 3）染色布
原色布经过染色工序染成单一颜色的织物。
• 4）印花布
经过印花工序使用织物表面具有花纹图案的织物。
• 5）色织布
将纱线先染色后织布的织物。可织造具有条格类外观的织物。
• 6）烂花布
经过化学处理使布面得到部分腐蚀而呈现花纹图案的织物。
1，平纹组织
• 平纹组织是三原组织中最简单的一种。
• 平纹组织及平纹织物特点：平纹组织的经纬纱每隔一根纱 线就进行一次交织，纱线在织物中的交织最频繁，屈曲最 多。平纹织物正反面外观效应相同，又称为同面组织，织 物组织紧密，质地坚劳。
• 应用：平纹织物的应用十分广泛，如棉织物中的平布、细 布、府绸；毛织物中的派力司、凡立丁、法兰绒等；丝织 物中的纺类，塔夫绸；麻织物中的夏布等均为平纹组织织 物。
• 特点：
具有良好的延伸性、弹性、柔软性、通透性、保暖性、吸 湿性等。但同时针织物又有易脱散，卷曲和易起毛起球的 缺点。
• 纱线的捻度和捻向
纱线单位长度上的捻回数称为捻度。 捻度的方向有两种： s 捻、 z捻。
线圈与针织物
线圈： 针织物的基本结构单元是 线圈结构单元线圈的组成： 线圈呈三度弯曲空间曲线
2，斜纹组织
服装材料学电子教材
服装材料学电子教材摘要：一、服装材料学的研究对象二、服装材料学的研究背景1、纺织材料的组成部分2、人民日常生活及贸易情况3、服装材料的发展史4、服装对材料的要求三、学习课程的要求========================================================一、一、服装材料学的研究对象●●服装材料学是研究纤维、纱线、织物等服装面料和辅料的一门科学。
二、二、研究服装材料学的背景1、服装材料同纺织材料的关系“土工合成材料”（geosyntheics）这一名词是从80年代后期兴起的，早期称之为“土工布”、“土工织物”、“土工织物与土工膜”等，系应用于土木工程中的合成织物的统称。
随着高分子化学工业的飞速发展，合成纤维新品种和高分子合成新材料的不断出现，这些新型材料已超越“织物”的范畴，其产品或组合产品相继在岩土工程中得到广泛应用，故而统称为“土工合成材料”。
由于土工合成材料本身所具有的优异特性，应用于工程又具备滤层、排水、隔离、加筋、防护、防渗六大基本功能，因此在水利、电力、冶金、铁路、公路、海港、机场、围垦、环保、军事等各项岩土工程中得到广泛的应用。
其形式大致分为有纺型、无纺型、合成型、复合形四大类。
拒统计每年的所需用数量早已突破1亿平方米。
2、人民日常生活及贸易情况服装的色彩、款式造型及材料构成服装的三要素，服装色彩和服装材料两个因素直接由选用的材料来体现。
举例：装饰布裙子；银色涂层面料。
参与国际竞争：据海关统计，1999年１～４月份服装及衣着附件累计出口685055万美元，比去年同期下降30.7%，其中机织服装及附件387850万美元，比去年同期下降23.8%，针织服装及附件出口237054美元，比去年同期下降40.9%。
在国内，服装的需求面对的是12亿人的大市场，以男式衬衣为例，我国共有4000多家衬衣专业厂家，98年共生产衬衫15～16亿件，其中外销出口4.27亿件,内销总量9822600件,其中高档品种销售增长21.37%,低档品种也增长5.65%,只有中档呈现负增长-4.26%。
《服装材料学》教案课程
第一节服装材料的重要性及其内容一、服装材料的内容服装材料包括服装的面料和辅料。
在构成服装的材料中，除面料外其余均为辅料。
辅料包括里料、衬料、垫料、填充材料(絮填材料)、缝纫线、纽扣、拉链、钩环、尼龙搭扣、绳带、花边、标识、号型尺码带以及使用示明牌等。
纤维制品：（1）纺织制品：布类（梭织物、针织物、花边、网眼织物）线带类（织带、编织带、捻合绳带、缝纫线、织编线、其他）（2）集合制品：毛毡、絮棉、非织造布、纸皮革制品：（1）皮革类(兽皮、鱼皮、爬虫类皮)（2）毛皮类(裘皮类)皮膜制品：粘胶薄膜、合成树脂薄膜、塑料薄膜、动物皮膜泡沫制品：泡沫薄片、泡沫衬垫金属制品：钢、铁、铜、铝、镍、钛等材料制成的服装辅料和服饰配件其他制品：木质、贝壳、石材、橡胶、骨质制品、化学品等)二、服装材料的重要性消费者在选购服装时，对服装的评价和要求常从以下几个因素考虑：（1）服装的外观审美性；（2）服装的安全舒适性；（3）服装的易管理性；（4）服装的耐用性和经济性；（5）服装的流行性服装设计制作的三（服装的色彩、款式造型、材料）要素之一。
服装材料的更新不断地推动着服装的新进程。
服装设计的新突破，服装行业已进入以材取胜的时代。
三、为什么要学习服装材料一门建立在理论基础上的实践性学科。
无论从服装的要素来看，还是从消费者的要求（服装的外观审美性、安全舒适性、易管理性、耐用性和经济性、流行性）来看，服装材料都起着重要的作用。
服装材料已成为人们选购服装的首要因素。
因此，只有了解和掌握了服装材料的类别、特性及对服装的影响，才能正确地选用服装材料，设计和生产出令消费者满意的服装。
第二节服装材料的历史和发展一、服装材料的生产流程纤维→纱线→织物（布）〈机/梭织物、针织物〉→后整理〈染整〉→性能二、天然纤维棉：公元前3000年印度开始使用棉花。
麻：公元前5000年埃及开始用麻织布，苎麻有中国草之称。
丝：公元前2600年我国开始用蚕丝制衣。
丝绸之路丝绸之路公元前138年，汉朝杰出的外交家张骞曾经出使西域。
服装材料毛(型)织物
匹长：指一匹织物两端最外边完整的纬纱之间
的距离(米或码)。
特点：呢面平整细洁，绒毛密集，均匀覆盖， 不露底纹，耐磨，质地紧密，有身骨，基本上 不起球，手感柔软有弹性。色泽鲜明匀净，光 泽好，保暖性强。 应用：海军制服、外衣、裤子等。
7 女式呢 一种匹染素色粗梳毛织物。也有印花产品。 组织：斜纹，变化组织、绉组织、提花等。 重量：180~400g/m2。 特点：手感柔软、丰厚保暖，产品多样、风格不一 应用：女式服装等。
作业
1、什么是毛织物?它包括哪两大类别? 2、如何区分凡立丁与派力司？ 3、如何区分华达呢与马裤呢？ 如何区分哔叽与啥味呢？ 4、什么是海力蒙、牙签条？其面料的有什 么特点？ 5、介绍说明麦尔登、海军呢、制服呢。
服装材料
第三章 毛（型）织物
羊毛：在纺织上狭义常专指绵羊毛。 其它的动物毛则统称为特种动物毛，如山羊毛 （绒）、骆驼毛（绒）、兔毛（绒）、驼羊毛等。
缩绒性 羊毛在湿热及化学试剂作用下，经机械外 力反复挤压，纤维集合体逐渐收缩紧密，并相 互穿插纠缠，交编毡化的性能。
吸湿性 天然纤维中最强，一般大气条件下的回潮率为 15％～17%，截面吸湿膨胀率较高（18%）。 吸湿积分热大，织物淋湿后不会很快有冷感。
4 花呢 采用起花方式织制而成的 按重量分类：薄花呢：195克/米2以下 中厚花呢：195~315克/米2 厚花呢：315克/米2以上。
按原料可分为：全毛花呢、毛粘花呢、毛涤花呢等。 按花样可分为：素花呢、条花呢、人字花呢、格子 花呢等。 按工艺可分为：精纺花呢,粗纺花呢,半精纺花呢等。 应用：适于制做套装、上衣、西裤等
服装材料学复习资料
服装材料学复习资料绪论, 服装是由款式造型、服装色彩、服装材料三部分组成，我们通称为服装三要素。
, 不同的服装材料在服装构成中起的作用不同,主次地位也有所差异,人们习惯上把服装材料分为面料和辅料., 用作服装原料的纤维，必须具备一定的条件:具有一定的长度和细度具有一定的强度和可挠性具有一定的化学稳定性具有一定的服用性能服用纺织纤维:狭义地说，服装原料是指纺织用纤维，即直径数微米到数十微米，长度比直径大许多倍(甚至上千倍)且在数十毫米以上的纤细物质。
用于生产服装的纺织纤维，具有一定的强度、长度和柔韧性，并有一定的可纺性能及服用性能的纤维。
可纺性:指短纤维被进行纺纱加工时，能纺制成具备一定性能的纱的性能。
第二节服装材料的发展简史1服装材料的发展趋势:1( 服装材料由衣着用领域为主转向衣着用、装饰用和产业用三大领域“鼎立”的局面。
随着人们生活水平的提高，现代化生活的需要，使窗帘、台布、地毯、毛毯等装饰材料的需求逐年增加，而交通运输、土建、消防等产业部门，对材料提出了高强、过滤等特殊要求，促使材料进行更新换代。
2( 衣着服装材料向着天然纤维化纤化、化学纤维天然化的方向改进。
天然纤维除保持本身的吸水、透气、舒适等优点外，还使其具有抗皱、弹性等性能。
化学纤维则进行仿生化研究，使织物具有仿棉、仿毛、仿丝、仿麻、仿鹿皮、仿兽皮的效果。
3( 服装材料具有高档轻薄化的发展特点,以提高服装及其织物的外观风格和服用性能。
采取在原料选用、织物结构、色彩流行等方面的不断改进，得到高档细薄型织物、各种仿绸织物等，以适应消费水平的提高。
4( 服装材料向高科技化发展,增加技术含量,以提高服装的附加值。
通过各种物理、化学改性、改形及整理方法，使服装材料具有防水透湿、隔热保暖、阻燃、抗静电、防霉、防蛀等特殊功能，以满足特殊场合的需要。
5( 服装材料向方便化发展,以适应快节奏的现代化生活。
针织服装因能保持色彩鲜艳和良好的松紧弹性而得到青睐，休闲系列则因穿着潇洒大方而不失舒适，因而得到流行。
服装原材料知识
服装面料知识第一章服装的组成一、服装的组成服装由服装面料、辅料、包装材料等原料组成。
其中：服装面料包括：棉、麻、丝、毛、化纤织品组成。
服装辅料包括：里料、衬料、填料、线、织唛、钮扣〔拉链〕、挂牌等。
服装包装材料包括：胶袋、包装纸/卡/胶片、胶纸胶夹、包装带等。
服装面料的生产过程：出纤维---纱线---白坯---服装面料。
二、纤维1〕纤维：人们常把长度比直径大千倍以上且具有一定的柔韧性的纤维物质统称为纤维。
纤维的粗细、长短是决定面料手感的重要因素。
粗的纤维给予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗压缩的特性。
纤维愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗暴之风格。
细的纤维给予布料柔软、薄的手感。
纤维愈长，纱线愈光洁平整，愈少起毛球。
2〕纤维的分类纤维素纤维：棉、麻等天然纤维蛋白质纤维：毛〔羊毛、兔毛等〕、蚕丝等矿物纤维：石棉纺织纤维再生纤维：粘胶、醋纤、天丝、铜氨纤化学纤维合成纤维：涤纶、锦纶、腈纶、氨纶、氯纶等无机纤维：玻璃纤维、金属纤维、石墨纤维等三、纱1〕纱：就是由纤维织成具有一定强度细度，并且可以加工成任意长短的材料，它是组成面料的根本单位。
2〕纱的细度表示法〔英制〕：指一磅〔454克〕重的棉纱在规定回潮率时，有几个码〔1码=0.941米〕长，即为几英支纱，可简单读作“几支纱〞，单位用“S〞表示。
S的前面的数字越大表示纱越细，所织成的面料就越轻、越薄、越柔软。
数字越小就表示纱越粗，所织成的面料就越重、越厚、越粗糙。
四、面料当纤维纺成纱后，便可以织成面料了。
因为织布所使用的机器原理有不同，所织出织物部构造出就不同。
通常可分为梭织和针织两大类：1〕梭织物：出两组或多组的纱线相互以直角交织而成，纱线呈现纵向者称为经，纱线横向来回者称为纬纱。
由于梭织物纱线以垂直的方式互相交织，因此具有坚实、稳固、缩水率相对较低的特性。
以下为几种常用的梭织面料介绍〔布种、特点、优点、缺点、用于款式〕弹性平布：外表和底面的布纹样，织布过程中参加拉架丝。
服装材料学基础知识
服装材料学--服装基础知识引言不同服装材料其性能表现各不一样，带来服装应用范围和最终用途也会大相径庭。
因此，认识和掌握服装材料的各种性能，对正确地选用材料，合理地设计服装，满意地穿着服装会大有帮助，产生事半功倍的效果。
服装材料的性能包括物理机械性能、化学性能、外观性能以及卫生保健性能和缝纫加工性能等服用性能。
第一节服装材料的物理机械性能一、定义织物在外力作用下引起的应力与变形间的关系所反映的性能叫做织物的物理机械性能。
它包含强度、伸长、弹性及耐磨性等方面的性能。
二、强度性能1．织物的拉伸强度与断裂伸长率织物在服用过程中，受到较大的拉伸力作用时，会产生拉伸断裂。
将织物受力断裂破坏时的拉伸力称为断裂强度；在拉伸断裂时所产生的变形与原长的百分率，称为断裂伸长率。
织物的拉伸断裂性能决定于纤维的性质、纱线的结构、织物的组织以及染整后加工等因素。
⑴纤维的性质：纤维的性质是织物拉伸断裂性能的决定因素。
纤维的断裂强度是指单位细度的纤维能承受的最大拉伸力，单位：CN/dtex。
在天然纤维中，麻纤维的断裂强度最高，其次是蚕丝和棉，羊毛最差。
化纤中，锦纶的强度最高，并且居所有纤维之首，其次是涤纶、丙纶、维纶、腈纶、氯纶、富强纤维和粘胶纤维。
其中，粘胶纤维强度虽低，但略高于羊毛，在湿态下，其强力下降很多，几乎湿强仅为干强的40~50%。
除粘胶纤维外，羊毛、蚕丝、维纶、富强纤维的湿强也有所下降，但棉、麻纤维例外，其湿强非但没有下降反而有所提高。
涤纶、丙纶、氯纶、锦纶、腈纶等则因吸湿小，而使其干、湿态强度相差无几。
至于断裂伸长率，则属麻纤维最小，只有2%左右，其次为棉，只有3~7%，蚕丝15~25%，而羊毛属天然纤维之首，可达25~35%。
化纤中，以维纶和粘胶纤维的断裂伸长率最低，在25%左右，其它合纤均在40%以上。
因此，各类纺织纤维的拉伸性能是不同的：棉麻类属高强低伸型，羊毛属低强高伸型，而锦纶、涤纶、腈纶等属高强高伸型，此外，还有维纶和蚕丝属中强中伸型。
第二章 服装与服装面料构成的基础知识-2
5
第一节 服装构成的基础知发趋势
面料创新应主要体现
一是纤维的开发利用 二是面料的视觉效果设计 1．色彩与图案 ． 2．纱线线型 3．组织结构 4．后整理技术 三是功能性面料的开发 1．防缩免烫面料 ． 2．防水透湿面料 ． 3．防燃面料 ． 5．防静电面料 ． 6．防紫外线面料 ． 7．远红外加工 ． 8．纳米技术及制品 ．
2
第二节 面料构成的基础知识
第二章 服装与面料构成的基础知识
三、面料的色彩图案
2．面料的色彩设计 ． （1）按照色彩的流行趋势设计
一个周期
流行高峰点 流行周期
流行线 流行线 衰退最低点 两线组合 常年流行
3
第二节 面料构成的基础知识
第二章 服装与面料构成的基础知识
三、面料的色彩图案
（二）面料的图案 1．图案的种类 2．图案的构成形式
第二节 面料构成的基础知识
第二章 服装与面料构成的基础知识
一、服装面料的基本结构 （一） 纤维 （二） 纱线 （三）面料的组织结构 （四）面料的色彩图案
1
第二节 面料构成的基础知识
第二章 服装与面料构成的基础知识
三、面料的色彩图案
（一）面料的色彩 1．色彩三元素 ． （1）色相 （2）明度 （3）纯度 （4）色调 ）
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四、服装面料的分类 五、常见的服装面料种类以及特性 六、面料开发趋势
4
第二节 面料构成的基础知识
第二章 服装与面料构成的基础知识
五、面料开发趋势
面料发展趋势特点
1．天然纤维继续占有优势； ．天然纤维继续占有优势； 2．进行多种纤维组合利用； ．进行多种纤维组合利用； 3．开发新型、功能性纤维； ．开发新型、功能性纤维； 4．面料组织结构变化； ．面料组织结构变化； 5．后整理高新技术的应用。 ．后整理高新技术的应用。
第二章(第三节 纱线对织物外观和性能的影响)
三、纱线对织物耐用性能的影响
（一）纱线结构对织物强度的影响
1、其他条件相同时,用强度大的纱线织制的织
物,其强度相应也大。
2、通常长丝纱的强力和耐磨性优于短纤维纱。
3、通常简单纱线比复杂纱线的强度大。 4、膨体纱的拉伸断裂强度较小。
（二）混纺纱的强度 混纺纱的强度总比其组分中性能好的那种纤维的 纯纺纱强度低。 （三）纱线结构对织物耐用性的影响 1、无捻或弱捻长丝纱织物比短纤维纱织物容易勾 丝。 2、短纤纱采用中等捻度时耐用性最好。 捻度太低,纱很容易瓦解，纱线易使服装表面勾 丝、起毛起球；捻度过大时,又因内应力增加而使纱的 强力减弱。 3、通常花式纱线织物比普通短纤纱织物强度低, 容易起毛起球和勾丝。
（二）粗梳纱线和精梳纱线
（三）捻度对纱线性能、用途的影响
1、捻度对光泽的影响
（1）短纤纱 短纤纱无捻时,无光泽，随捻度增大，光泽增加， 当捻度达到一定值（临界点）时,光泽达最大值，当 捻度继续增加时,随捻度的继续增加光泽减弱。
（2）长丝纱
长丝纱不加捻时的光泽最亮,光泽随捻度的增 加而减弱。 2、捻度对起毛起球的影响 （1）短纤维纱捻度越大，则表面越光洁，起
有毛羽,其织物有良好的蓬松度和柔软度，手感温暖，
透气、透湿性好。 短纤纱光泽不及长丝纱织物明亮。 短纤纱织物不及长丝纱织物轻薄。 有些短纤维织物易起毛起球，如涤纶短纤维织
物易起毛起球。
棉纱可分为普通棉纱和精梳棉纱两种。毛纱分 为精纺毛纱和粗纺毛纱。 1、精梳纱织物 精梳纱织物较普梳纱织物的表面更加细洁和 平整。多用于织制较细薄、高档的织物。 2、粗梳纱织物（分普通棉纱和粗梳毛纱） ●粗梳纱内纤维长短不匀,纤维排列不够平行 顺直，表面毛羽多，纱线粗。 ●普通棉纱多用于织制中、低档的织物。 ●粗梳毛纱结构疏松，捻度小，其织物有良好 的蓬松度和柔软度，手感温暖，透气、透湿性好。 用于织制粗纺毛织物（呢子面料）。
3服装材料-织物
• 常用的花色绒面整理有下述几种方法：
• a、印花 印花成一定图案或仿兽皮等。 • b、压花 用专门的压花机。由雕成凹凸花纹的花滚筒将 为加热滚筒加热到定型温度的绒织物压出凹凸花色绒面。 有些压花机还可以同时印上颜色，增加了凹凸感和色彩 效应。 • c、刷花 用专门的刷花机。由刷花元件在达到热定型温 度的绒面上刷出凹入的直线、波浪线或凸出的图案花纹， 其工作原理有多种，所得成品布可用于外套、大衣面料， 或家用装饰织物。 • d、花式剪绒 一般在剪毛机上由顶起织物的花色剪毛辊 来完成。
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8、纱类：应用绞纱组织，在地纹或花纹的全部或一部份构成有纱孔的 花素织物，如芦纱山纱、筛绢 。 9、绡类：采用平纹或绞纱组织或径纬平行交织的其它组织而构成有似 纱组织孔眼的花素织物，径纬密度较小，质地透明轻薄，如头巾、条花 绡。 10、葛类：一般经细纬粗，经密纬疏，地纹表面少光泽，而又比较明显 粗细一致的横向凸纹，经纬一般不加捻，如文尚葛、明华葛。 11、呢类：用绉组织或短浮纹组织成地纹，不显露光泽，质地比较丰满、 厚实、有毛型感，如素花呢。 12、绒类：地纹和花纹的全部或局部采用起毛组织表面呈现毛绒或毛圈 的花素织物，如乔其绒，天鹅绒 。 13、绨类：用长丝作经，棉纱蜡线或其它低级原料作纬，地纹用平纹组 成，质地比较粗厚的花素织物，如绨被面、素绨。 14、锦类：外观瑰丽多彩，花纹精致高雅的色织多梭纹提花丝织物，如 织锦缎、古香缎。 15、缂丝：通过通经断（回）纬的方式制造的平纹或其他组织的特种丝 织品 。
服装用织物基本结构
思考题及难点： 1.织物分类 2.机织物物理指标 3.针织物线圈密度与未充满系数 4.各类织物的特征
第一节 织物的分类
织物的定义 织物(Fabric) ： 织物是由纺织纤维和纱线按一定 方法制成的柔软且有一定力学性能 的片状物。
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3，缎纹组织
• 缎纹组织是原组织中最复杂的一种组织。它的特点是相邻 两根纱线上的相应组织点相距较远，因此，另一系统纱线 的浮长覆盖于织物表面，形成明显的缎纹。 • 特点：缎纹组织交织点最少，浮长最长，织物正反面有明 显的区别，正面平滑，富有光泽，反面粗糙无光。棉织物 中的贡缎、毛织物中的贡呢、丝织物中的真丝缎、人造丝 软缎等均用缎文组织织制。 • 应用：棉织物中的贡缎、毛织物中的贡呢、丝织物中的真 丝缎、人造丝软缎等均用缎文组织织制。
第二章服装材料的构成
第三节织物
陈庆利
第一节 织物 一、织物的分类
• 1，按不同的加工方式的到得不同织物分类 • 1）机织物
• 机织物：由两组互相垂直的纱线交织而成的织物． • 经纱：与布边平行的一组纱线 • 纬纱：与布边垂直的一组纱线
• 2）针织物：
• 针织物：由单根纱线形成的线圈串套而成的织物． • 针织物：可分为经编织物和纬编织物。
2，斜纹组织
• 斜纹组织织物的组织图中相邻纱线上的组织点排列成斜线，在织物表 面成连续的斜纹现象。
• 特点：斜纹组织的坚牢度不如平纹织物，但手感比较柔软，厚实，密 度大，光泽好于平纹。 • 应用：斜纹组织的应用也十分广泛，如棉织物中的斜纹、卡其、哗叽、 达华呢，毛织物中的哗叽、达华呢，丝织物中的绫类、羽绒、美丽绸 等。
• 3）染色布
原色布经过染色工序染成单一颜色的织物。
• 4）印花布
经过印花工序使用织物表面具有花纹图案的织物。
• 5）色织布
将纱线先染色后织布的织物。可织造具有条格类外观的织物。
• 6）烂花布
经过化学处理使布面得到部分腐蚀而呈现花纹图案的织物。
• 7）轧花布
经机械作用在织物上压出花纹图案的布。
• 8）起毛起绒布
• 1．天然纤维中麻的强度最高。 • 2．各种麻布的吸湿性极好。 • 3．各种麻织物具有较好的防水、耐腐蚀性，不易霉烂且 不虫蛀。 • 4．麻织物的染色性能亦好。
• 5．本白或漂白麻布具有天然乳白或淡黄色，或洁白， 光泽自然柔和明亮，做为衣料有高雅大方之感。 • 6．各种麻织物均较棉布挺硬，抗皱及弹性稍好。
线圈长度
线圈长度愈长： • 密度愈小、愈稀薄； • 尺寸稳定性、弹性、耐磨性愈差； • 强度愈低； • 脱散性愈大； • 抗起毛起球和抗勾丝性愈差； • 透气性愈好。
一． 机织物组织
机织物是在织机上，机织物是由经纬纱线相互交织形成 的织物
•
在织物中，与布边平行，纵向排列的纱线为经纱，与 布边垂直，横向排列的纱线为纬纱。
• 7．各种麻织物均具有较好的耐碱性，但在热酸中易损 坏，在浓酸中易膨润溶解。
• (二) 麻织物的常见品种
• 1．纯麻细纺 • 2．夏布 用手工绩麻成纱，再用木织机以手工方式织成 的苎麻布，因专供夏令服装和蚊帐之用而得名，是中国 传统纺织品之一。 • 3．纯麻其他织物 • 4．涤麻混纺布 • 5．棉麻混纺布
• 2.重量 • 机织物的重量是指在公定回潮率时，单位面积的质量，以g/㎡为计量 单位。 • 3.厚度 • 是织物在一定压力下，织物正反面之间的距离，通常mm来表示。
• 4.幅宽 • 指织物横向最外边两根完整经纱之间的距离。通常用cm来表示。
• 5.匹长 • 指每匹长的长度，即机织物的两端最外边得两根完整纬纱之间的距离， 通常用m来表示。
编链组织
5，经平组织
• 经纱在相邻的两枚针上轮流垫纱成圈，串套而成的经编组织。
府绸
弹力府绸
全棉府绸
色织高密府绸
印花府绸
牛津布
卡其
卡其棉衣
炭灰色全棉卡其
华达呢
时尚华达呢短裤
华达呢双排扣短夹克
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华 达 呢 长 款 风 衣
• 第二节 麻织物
• (一)麻织物的服用性能
• 3）非织造布
不经过传统的纺纱、机织和针织工艺过程，也称无纺布，其主要用于 辅料的使用。
2，按构成织物的原料分类
• 1）纯纺织物
• 由纯纺纱织成的织物。如棉织物、麻织物、毛织物、丝织物，化纤织 物等。
• 2）混纺织物
• 由混纺纱织成的织物
• 3）交织物
• 经纬纱分别用不同纤维或不同类型的纱线交织而成的织物
3，按照构成纱线的织物分类
• 1）纱织物
经纬纱均用单纱织成的织物。织物柔软轻薄。
• 2）全线织物
织物的经纬纱均用股线织成的织物。比纱织物厚实挺括。
• 3）半线织物
经纱用股线，纬纱用单纱织成的织物。织物的特点是经向强力高，性 能介于单纱与股线之间。
• 4）长丝织物
由天然长丝或化纤长丝织成的织物。织物特点是光亮、软软、光滑。
• 纱线的捻度和捻向
纱线单位长度上的捻回数称为捻度。 捻度的方向有两种： s 捻、 z捻。
线圈与针织物
线圈： 针织物的基本结构单元 是线圈结构单元线圈的组 成：线圈呈三度弯曲空间 曲线 （1）纬编中：
线圈由： 圈干： ①圈 柱：1—2、4—5
②针编弧：2—3—4 ③沉降弧：5—6—7
原组织
• 最基本、最简单的针织组织，为针织物组织的基础，
4、 变化组织
变化组织是以原组织为基础加以变化而获得的织。 包括： • 1，平纹变化组织 • 2，斜纹变化组织 • 3，缎纹变化组织
平纹变化组织 斜纹变化组织(增加花纹）
二、针织物组织
• 由纱线构成线圈互相穿套而成，因此针织物与机织物有很 大差异。
• 特点：
具有良好的延伸性、弹性、柔软性、通透性、保暖性、吸 湿性等。但同时针织物又有易脱散，卷曲和易起毛起球的 缺点。
• 5）花式线织物
用不同形状、色彩和结构的花色纱线织成的织物。织物特点是花纹随 意，织物层次丰富，布面机理感强，风格多种多样。
4，按照织物的印染或加工分类
• 1）原色布
是指未经过印染加工而保持原来色泽的织物。原色布可以直接市销， 但大多数用于印染加工使用。
• 2）漂白布
胚布经过漂白加工处理后得到的布，一般为印染加工做准备，也可以 直接使用。
• 浏阳夏布
夏布彩绘杯垫
荣昌盘龙夏布
• 晾晒
荣昌盘龙夏布
• 牵线
荣昌盘龙夏布
• 晒麻
荣昌盘龙夏布
• 挽麻芋子
荣昌盘龙夏布
Байду номын сангаас• 织布
荣昌盘龙夏布
• 织布
利用机械作用，是织物表面起毛起绒的布。
二、机织物的主要物理指标
• 1.密度
• 是指单位长度内经纱和纬纱的排列根数，即纱线排列的紧密程度，包
• • 括经密和纬密。经密是指织物沿纬向单位长度内经纱的排列数，纬密是指 织物沿经纱向单位长度内纬纱的排列根数，单位长度一般是指10cm。
• 一般情况下，密度大则织物重量增加，比较坚牢，手感也较硬，透 水性和透气性下降，而且容易造成染料染不透的情况，在使用时容 易出现“磨白”现象。
图A2 罗纹组织
3，双反面组织
• • • 正面线圈横列和反面线圈横列，相互交替配置而成的纬编组织。 织物两面外观都与纬平针的反面相同，纵横向有很大的弹性和延伸性，而纵向延伸 性好于横向。不卷边，但易脱散。 使用于婴儿衣物，手套，袜子，羊毛衫等。
双反面组织
4，编链组织
• 经纱始终在一枚针上垫纱成圈形成的经编组织。
• 即：纬平针、罗纹、双反面、编链、经平、经缎、重 经组织。
1，纬平针组织
• 连续单元成圈相互串套，一面完全是正面线圈，另一面完 全是反面线圈的组织。 • 织物易脱散，易卷边。纵横像有较好的延伸性，横向延伸 性大。 • 使用于汗衫类服装，羊毛衫衣片，袜子等。
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图A1 纬平针组织
2，罗纹组织
• 正反面线圈纵行，以一定组合相间配置而形成的纬编组织。 • 无卷变性，横向具有极高的弹性和延伸性，密度越大弹性越 好 • 应用在弹力衫，羊毛衫或袖口，领口，裤口，袜口等。
机（梭）织物的形成
三原组织
• 三原组织是最简单的织物组织，它们是一切组织的基础， 因此又称为基本组织。 • 1. 平纹组织 • 2. 斜纹组织 • 3. 缎纹组织
1，平纹组织
• 平纹组织是三原组织中最简单的一种。
• 平纹组织及平纹织物特点：平纹组织的经纬纱每隔一根纱 线就进行一次交织，纱线在织物中的交织最频繁，屈曲最 多。平纹织物正反面外观效应相同，又称为同面组织，织 物组织紧密，质地坚劳。 • 应用：平纹织物的应用十分广泛，如棉织物中的平布、细 布、府绸；毛织物中的派力司、凡立丁、法兰绒等；丝织 物中的纺类，塔夫绸；麻织物中的夏布等均为平纹组织织 物。