男装纸样设计集全
六种常用服装原型制版
六种常用服装原型制版展开全文一、日式男西装原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长方形。
2.确定袖窿深，自上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作水平线。
3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。
4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。
5.画后领口,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。
6.确定后肩线。
7.画前领口，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显大于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型用胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。
8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。
9.画顺袖窿成棉手套形,棉手套形袖窿只适合男西装和男大衣,特点前胸比较平挺,手臂只能向前活动方便,向后不方便。
二、日本文化式男衬衣原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长方形。
2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作水平线。
3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。
4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。
5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬高量0.3cm,然后画顺后领窝弧。
6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。
7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。
8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。
9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿手臂前后活动方便,但胸宽会有一定的松量,适合所有的女装和男西装,男大衣以外的男装。
10.前下份=后横领/6 +0.4cm=1.7cm。
第三章男装基本纸样与制图方法课件(共16张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
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第三章 男装基本纸样与制图方法
•按照操作方式的不同，结构设计可大致分为平面法和立体法两 大类。其中平面法又可分为定寸法、比例法和基本纸样法（原 型法）等。男装款式具有较强的稳定性和传承性，因此更适合 使用平面制图法。
•平面制图法具有很强的理论性，尺寸较为固定，比例分配相 对合理，具有较强的操作稳定性和广泛的可操作性。对于西装、 夹克、衬衫以及职业装等款式相对固定的产品而言，不必经常 调整板型，一套准确、稳定的纸样可稍做修改或直接用于裁剪， 因此有利于提高生产效率。
原型。 （4）按照各国的人体特征、裁剪惯和审美习惯，可分为中国
原型、日本原型、美国原型等。
第二节 制图符号与人体部位代号
第三节 男装基本纸样的制图方法
一、基本纸样各部位名称与服装的对应关系
二、基本纸样的制图方法
（一）制图数据
（二）上衣基本纸样
（三）袖子基本纸样
（四）制图过程（见书62-63页） （五）纸样的修正与复核
第一节 男装基本纸样的分类
• 基本纸样，又称原型，是指满足服装最基本款式，符合人体基 本形态，具有较舒适的放松量和活动量，廓型较为合体的衣片。
• 就目前各个企业、机构或个人发布的基本纸样可做以下分类： （1）按照纸样的服务对象，可分为群体原型和个体原型。 （2）按照服装种类，可分为西装原型和日常装原型。 （3）按照体型的胖瘦，可分为正常体型原型、瘦体原型和胖体
服装纸样3
服装纸样3二.纸样设计的方法1.服装基本模型：方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。
特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。
2.纸样基本型：将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。
特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。
3.纸样设计的方法：在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。
三.服装构成的人体工学定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。
服装设计特点：男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。
女装：主要运用褶和省道的变化技术。
四．服装尺寸的设定1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”）围度尺寸≥净围度+基本松度+运动度净围度：以穿紧身内衣的测量值为准；基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量；运动度：有利于人体正常活动。
①胸围=净胸围+基本松度（不涉及运动度）；②腰围：上衣腰围=净腰围+基本松度+运动度上衣的腰围松度≥胸围松度裤子、裙子腰围=净腰围+基本松度③臀围=净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现）④掌围=净掌围+基本松度（设定袖口和袋口）六.人体测量1.要求:（1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。
2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量；3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。
胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周总结：人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。
它们的连线构成了服装的基本结构线。
第三章女装基本纸样基本纸样：将服装基本模型变成平面样板，是纸样设计的依据和基础。
第二章基本纸样设计
五、英式女装裙子原型纸样绘制过程 首先，画出半臀围宽和裙长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助
线；其次，在腰线的辅助线上寻求关键点，并将各关键点依次连接完成 裙子腰线弧线。
第三节 美式女装基本纸样设计
一、参考尺寸 胸围88.9cm、腰围67.3cm、背长40.6cm、袖窿长（AH）
40.6cm、落肩度7.6cm。注意上身尺寸包括了基本放松量。袖窿长 （AH）41.9cm，袖内缝长41.9cm。袖长等于袖山高与袖内缝长之和， 如果按照美式袖山高公式为AH/3的话，袖长就等于AH/3＋袖内缝长， 得出袖长尺寸约为55.9cm。腰围67.3cm，臀围92.7cm，腰长18.1cm， 裙长70cm。下身尺寸为净尺寸，不包含放松量。 二、计算各主要部位尺寸
其次，在重要部位辅助线的基础上根据各部位尺寸要求寻求关键 点，并将各关键点依次连接完成原型结构制图。
四、日式女装袖子原型纸样绘制过程 首先，画出袖肥宽和袖长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助
线；其次，在袖山辅助线的基础上寻求关键点，并将各关键点依次连接 完成袖子原型结构制图；最后，按图示完成袖口弧线。
其次，在重要部位辅助线的基础上根据各部位尺寸要求寻求关键 点，并将各关键点依次连接完成原型结构制图。
四、英式女装袖子原型纸样绘制过程 首先，画出袖肥宽和袖长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助
线；其次，在袖山辅助线的基础上寻求关键点，并将各关键点依次连接 完成袖子原型结构制图；最后，按图示完成袖口弧线。
三、男装标准上衣原型纸样绘制过程 首先，画出半胸围和背长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助线。
其次，在重要部位辅助线的基础上根据各部位尺寸要求寻求关键 点，并将各关键点依次连接完成原型结构制图。
四、男装标准袖子原型纸样绘制过程
服装纸样设计课程标准
《服装纸样设计》课程标准一、基本信息适用对象：服装设计专业（工程方向）修订时间：2011-8-28 课程代码：09010006 所属系部：服装与艺术系学分： 10.5 学时：210二、课程的目标1、专业能力目标（1）能够做市场调查，掌握各版型销售情况；（2）能够根据款式确定规格尺寸进行纸样设计；（3）能够制作规格准确，零部件和净样齐全的样板；（4）能够负责对所有样板进行管理和交接的工作；（5）能够对标准版进行缩放的工作；（6）能够进行产品用料的核算；（7）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正；（8）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正。
2、方法能力目标（1）具有理解工作任务和制定工作计划的能力；（2）具有组织与协作，管理与协调，学习与适应等综合能力；（3）具有自我发展、积极创新和组织协调能力；（4）自主学习，独立思考，自主完成职业任务的能力。
3、社会能力目标（1）具有良好的团队合作能力；（2）善于沟通，善于创新；（3）具有责任感，重诚信；（4）具有优良的职业道德修养和品格修养。
三、整体教学设计思路1、课程定位《服装纸样设计》是以培养学生职业技能和职业素质的核心能力课程。
注重培养学生实践应用能力，其前导课程为服装材料和服装设计学，后续课程为成衣工艺和毕业设计、服装CAD等，所以教学内容涉及多个岗位，符合了本专业技能型专门人才的培养目标和核心岗位群的职业能力要求，本课程对学生的职业能力和职业素养起到支撑和促进作用。
2、课程开发思路总体思路：在理论教学的同时，以项目制作为载体，实施生产性实践教学，以工作过程为契机，以职业技能培养为重点，实现工学结合。
（1）分析服装设计专业核心岗位能力，确定课程的学习内容通过走访服装企业、了解毕业生工作情况、利用网络资源等方式获知服装企业对服装人才的需求，分析服装行业发展特点，对服装打板师等相关岗位所涉及的工作内容、工作任务进行了归纳和整理。
（2）以项目制作为主要载体，完成典型服装纸样制作根据服装纸样设计的内容，以职业技能培养为重点，确定以下项目制作模块：原型纸样制作（上衣原型、袖子原型、裙子原型、裤子原型）、女裙纸样制作、裤装纸样制作、衬衫纸样制作、外套装纸样制作、针织纸样制作、童装纸样设计、服装工业纸样放缩。
如何利用原型进行纸样造型变化
第五步： 合并腰节以下的省道
第五步： 合并腰节以下的省道
第六步： 修顺腰口及底摆弧线
衣片结构变化案例
第一步： 转移袖窿省，使胸围线以上 的区域形成平面的状态，为 分割的造型提供一个良好的 绘制环境。
第一步： 转移袖窿省，使胸围线以上 的区域形成平面的状态，为 分割的造型提供一个良好的 绘制环境。
第一步： 转移袖窿省，使胸围线以上 的区域形成平面的状态，为 分割的造型提供一个良好的 绘制环境。
第一步： 转移袖窿省，使胸围线以上 的区域形成平面的状态，为 分割的造型提供一个良好的 绘制环境。
第二步： 剪切腰节线，还原成 二围的结构状态。
第三步： 将腰部到臀部的省道进行合并， 使上胸、前中、臀部三个区域 形成一个完整的结构图形。
用省道将袖山 增加的量进行 消除分散
合并省道
合并省道
合并省道
合并肘省
合并肘省
合并肘省
合并肘省
修顺结构线
祝各位领导、各位老师 身体健康！新年快乐！
第七步： 合并腋下省，还原袖窿省。
前片的省道全部转移到 分割线当中，没有更改面积， 只是发生了位移。
袖片结构变化案例
袖山的1/2的位置设置 一根剪切线，按照图示 进行剪开。
袖山变化的区域
根据款式特征抬高袖山
根据款式特征抬高袖山
根据款式特征抬高袖山
修正袖山
修正袖山
确定抬袖的宽度 及造型
2cm
B/2只需加4cm
•围度的变化
2、加放量影响服装的间隙量，影响服装的合体度
成品胸围
加放量 4cm 8cm 12cm
垂直间隙量
0.64ccm 1.27cm 1.91cm
成品胸围半径 净胸围半径
《男式西服纸样》
规格尺寸：总长FL： 150cm 衣长CL： 75cm 肩宽SW： 46cm后背宽BW： 38cm 前胸宽AC： 38cm 胸围B：96cm腰围W：84cm 臀围H： 98cm 袖长SL：61cm袖口SC：14.5cm B=48cm H=49cm AH=51cm中国最大的资料库下载制图说明:衣身O 基点，以O点（即第七颈椎BNP）为制图起始点L~O 1/2FL=75cm，衣长尺寸1~O 8cm，肩高尺寸B~1 1/3B=16cmW~O 1/4FL+5.5cm=43cm，腰围线WL、背长尺寸H~O 5/12FL=62.5cm，臀围线HL2~L 4cm4~3 1cm，腰部吸省5 4~2与H横线的交点A 后背缝线与B横线的交点，O~1~A~4~5~2为后背缝曲线E~A 1/3B+5cm=21cm，B尺寸分配到后背的尺寸及松份，也可由1/2后背宽加2cm来计算D~E 1/3B+1.6cm(间隙)=17.6cm，B尺寸分配到胁宽的尺寸F~D 1/3B+5.5cm=21.5cm，B尺寸分配到前胸的尺寸及松份，也可由1/2前胸宽加2.5cm来计算6~O 1/6B+0.5cm=8.5cm，后领窝宽尺寸M后领窝高的点，确定方法是将角尺的短直角边放到O横线上，使短直角边5cm交于横线上，长直角边15cm交于O点上，6直上线交于长直角边的点即M点7 E直上线与O横线的交点8~7 1/10（7~O）=2.27cm9 M~6的1/3处S~O 1/2SL+0.7cm=23.7cm，肩宽尺寸，0.7cm为一个缝份，S点在8横线上，连接S~9，然后用曲线连接后肩线S~M10~E 1/4（7~E）=6cm11~10 1.5cm12~11 0.7cm，一个缝份，与13~11同尺寸14~4 1/3H+1cm=17.3cm15~5 14~4+0.5m=17.8cm，16 14~15延长线与4~2垂线的交点，11~14~15~16为后衣片侧胁线17 F直上线与O横线的交点18~17 1/2（F~D）=10.8cm，确定N点横坐标尺寸N~18 1cm，确定N点纵坐标尺寸T S横线下1cm处的一个点T~N S~M-0.5cm，前肩线尺寸，实缝收缩份为1cmU~D 2.5cm，U为前袖窿线上的对位点19 F直下线与L横线的交点20~19 2cm，可随式样改变尺寸21 前中心线与W横线的交点22 前中心线与H横线的交点23~22H-15~5+6cm=37.2cm，6cm是H尺寸加的松份，其中包括两个缝份1.4cm，实际松份为6cm-1.4cm=4.6cm24 E直下线与W横线的交点25~24 3cm26 25~23延长线上的一点，使26~25=16~14，11~25~23~26为侧胁线P 中国最大的资料库下载腰袋位置，D直下线上的一点，P~D=1/3CL+1cm=26.5cm，P点可随式样的变化而改变尺寸27 腰袋开口线的延长线与前中心线的交点，第二个扣的位置28~27 10cm，前中心线上，28为第一个扣的位置29~28 1.8cm，前搭门尺寸30 T~N延长线上1.5cm处，驳口线与领腰线的交点31~30 12cm32 31~30的中点33~31 9cm，垂直于31~32，驳领宽度34~30 6~O-1cm，在32~30的延长线上35~34 4.5cm，垂直于34~3036~35 2.5cm，底领宽度37~36 3.8cm，翻领宽度38~33 4cm39~38 3.5cmAH 51cm，袖窿围尺寸，袖子基度。
初学纸样必读-男装裤纸样设计
初学纸样必读-男装裤纸样设计
款式特征：前身两侧斜插袋，前开襟，左右拼驳腰头，后身有两个对称的腰省，后腰下右边设双嵌线袋（双唇袋）。
纸样绘制尺寸表：臀围：96cm 腰围：78cm 直裆：27cm 下裆长：81cm 裤脚口宽：25cm 腰头宽：4cm传统男西裤完成纸样2、西裤款式变化直筒裤（H型）、喇叭裤（喇叭型）、萝卜裤（窄脚型）3、牛仔裤牛仔裤由德国移民利维·史特拉斯于1850年在美国为加利福尼亚金山的劳工设计的工作裤而演变过来的。
在牛仔裤的款式中，最常见的是四袋款牛仔裤和五袋款牛仔裤，五袋款牛仔裤的前身有两个弯插袋、一个明表袋，后身有两个明贴袋。
牛仔裤原型纸样绘制尺寸表：臀围：96cm；下裆长：80cm；直裆：27.2cm；低腰围：81cm；裤脚口宽：19cm；腰头宽：3.5cm牛仔裤原型完成纸样今天的文章分享就到此结束，如果对我文章有任何疑问和看法，可以在下方留言和小编互动！转载请注明出处！更多服装纸样设计干货知识请关注微信公众号：服装纸样师之家（XH68692）。
男装结构与工艺
男西装的技术美
第二节 男性体型特征
男、女身体横截面的差异
第三节 体型分类 一、体型分类
我国按国家标准服装号型系列CB 1335.1-1997的规定， 根据胸围与腰围的差数，将男性体型分为四类。体型 分类的代号和范围为： Y表示胸围与腰围的差数为17 ~22cm之间； A表T胸围与腰围的差数为12~16cm之间； B表示胸围与腰围的差数为7~1 1 c m之间； C表示胸围与腰围的差数为2~6cm之间 日本工业标准将成年男子分为Y、YA、A、AB、B、BE、 E七种体型。 其中Y型的胸围与腰围差定为16cm，以后每种体型差依 次小2cm，到E型则是指胸围、腰围差为0的人。
二、特殊体型
第二章 男性人体测量与服装 国家标准
学习要点： 1、了解男装国家标准 2、了解有关人体测量知识，并亲身实践。
第一节 男性人体测量
一、测量要领 二、测量部位和名称 1、 围度测量 胸围、全肩宽、背宽、胸宽、腰围、臀围、 颈围、腕围、掌围、 2、 长度测量 背长、腰长、全臂长、股上长、股下长
四、男装造型的技术美
从男装设计的功利性特点和要求出发，其造型的表现，自然 不能追求女装那种炫耀和暴露的风格，而要注重技术的设计 和工艺手段。 从现代设计意识来看，整个造型，全世界趋向功效学和美学 的高度统一。 影响服装设计中尺度的因素，并不是简单地采用“加法”或 “减法”，而是取决于设计者“用功”的角度和作用点的不 同 。男装设计则强调“内功”，女装的千变万化不能在男 装的设计上施展。 它是采用某种独特的技术工艺手段，创造出一种微妙而特别 的造型趣味和风格，它反对以形式的外观化取悦于人，追求 技术的韵致之美。总之．“内功”不是形式在造型上的外化， 而是构成造型的技术本身。
11、松身男西服上衣的结构制图
(完整版)男装结构设计
例：胸围追加量16cm的变形放量
变形放量的袖子：袖山高＝基础袖山－袖窿开深量
两种不同放量的 袖山高与袖窿开深 量的关系
C 相似形缩量
礼服背心、内穿衬衫设计
男装中即使内衣类的放松量也要保持在16cm左右。
围度缩量设计非常有限，其缩量主要集中在前衣身的 基本结构中。 长度缩量只在前肩线基础上向下平移，一般≤2cm
1、经典西装
款式分析：合体，四开身，
平驳领，两粒扣，两片袖
结构平衡：前片设有胸腰省
、前侧缝省，后片设有后侧 缝省，后中线收腰
尺寸分配：原型松量，注意
后中缝追加1cm，同时要在 前侧缝减掉
制图：
在六开身上加腹省——强调 男装结构和造型关系的紧密 性和内在的含蓄性。 腹省使作用于前胸的菱形省 变成剑形省而减少了前身的 S曲线，同时将前身通过做 腹省使前摆收紧又保持了作 用于腹部微妙的曲面造型。 加工工艺上增加了难度，巧 妙的和嵌线口袋工艺合二为 一，是高端西装版型的重要 标志。
1、男女体型差异比较
（正面比较） 男体：肩宽，肩斜度小，胸廓体积大，骨盆窄而薄，整体呈
上宽下窄的倒梯形。
女体：肩窄，胸廓体积小，骨盆宽而厚，整体呈上窄下宽的
正梯形。
（侧面比较） 男体：外形起伏不平，而整体平直呈“筒型”，前腰节比后腰
节短1.5cm左右。
女体：乳房隆起，颈部前伸，肩胛突出，骨盆宽厚使臀大肌高
4、结构的保守性------男装整体风格以静制动。
取决于人体的生理因素。 ①男人的体型起伏小，在结构中余缺处理的量和变化小 ②男装中省缝和断缝完全按照功效和程式化范围设计， 尤其是打褶的应用。 ③由于男装程式化要求，结构变化范围小而稳定，主要 是结构的修正和收放量有一定的尺度范围。
衣袖款式造型设计要点
4、缩褶袖（袖山处作省与缩褶）
衣袖经过缩褶处理，可形成各式各样旳款式，缩褶可设计在 衣袖袖口、袖山或其他部位。
此款式是袖型是一般短袖旳款式。其制作环节如下： ①用衣袖原型画出一种短袖片。 ②按款式要求，只在袖山上部缩褶，其他部位不变。 ③在袖山上部画分割线，剪开后向外张开，张开旳大小看袖山缩褶 份量而定，用曲线修顺袖山。 ④标示出缩褶号、对位号和经向号。 如在袖山处做出三个省位，外形与上图款式相同。制作时按缝省旳 位置剪开并张开，将张开旳位置作省，省端点可放在原衣袖旳袖山弧线 上。
A、一般牛角袖制图
B、低袖窿旳牛角袖
款式是一种低袖窿旳牛角袖，因为款式线分割在袖窿下 面，当将前后衣片分割旳部分放在相应旳袖山时，要做剪开 张大处理。其制作环节如下：
①做法如图中a所示相同，并修低袖窿2.5cm，且加宽衣身2cm。 ②标示出前后衣片从领口至袖窿下方旳两条分割线，并保持前后 衣片侧腋下旳分割距离（约2.5～4cm）相等。
⑤用曲线修顺张开旳线条，重新画出增大旳袖肥线，可按袖中线 分开前后袖，也可不分开。袖山顶部减去不必要旳缩褶量。
⑥假如要增大手臂旳活动量，可在衣袖旳腋下部位剪开张开，使 袖山高降低。
B、低袖窿旳牛角袖制图
3、连身袖
此款式是一种宽袖笼旳蝙蝠袖，为了以便手臂活动， 肩部不要太斜，也可做成水平状。一般旳画法是将肩点 提升约2cm，从肩线一直画出袖中线，腋下旳肥度没有 详细要求，可根据设计旳构思而拟定。
装饰纽
第三节 袖口款式纸样设计
1、直形袖口 2、双层袖口 3、开裂式袖口 4、环形袖口 5、骑士袖口
1、直形袖口
2、双层袖口
3、开裂式袖口
4、环形袖口
5、骑士袖口
结论
衣袖款式虽然千变万化，但其基本构造形式有两类：装袖 类和连身袖类。
服装纸样设计第一章 制版符号,人体测量
8
对位号 （剪口）
省道线（省） 褶
裁片的某一位置与另一裁片的对应位置在 车缝时必须缝制在一起
表示裁片收省的位置、形状及尺寸 表示裁片折叠的位置及尺寸
9 10
11
裥
表示裁片折裥的位置及尺寸
12
缩褶号
表示裁片缩缝处理的位置及尺寸
13
钻孔号
某位置需用钻孔来表示点位
14
重叠号
表示两幅纸样在某位置交叉重叠
15
二、人体主要基准点
装 结 构在 相测 关量 的人 点体 与前 线， 有必 深须 入对 的人 了体 解与 。服
二、基准线
确的 定交 纸界 人 样线 体 结， 体 构反 表 线映 的 条体 基 的表 准 主的 线 要起 是 依伏 人 据状 体 。况 各 ，曲 是面
三、人体测量
女 装 尺 寸 测 量 — 围 度 测 量
直角号
表示该位置的直线成直角
16
剪开号
沿线剪开纸样 表示裁片的形状沿该直线对称，纸样只需画出一半来 表示其完整的形状 表示所在的线条为作废的错误线条
17
对折线
18
所在位置
20
扣眼位
表示服装扣眼所在位置
21
拼接号
表示两裁片在该位置车缝在一起
22
省略号
省略纸样某部分不画的标记
第一章 绪论
重点：1、服装纸样设计概念
2、服装纸样设计方法 3、制图符号及标准 4、人体测量与号型标准 难点：1 、 制图符号 2、人体测量
第一节 服装纸样设计概述
一、服装纸样设计概念 服装纸样设计也就是服装的结构设计。服装纸样设计是根据人 的体型特征，分析服装结构的立体构成和平面裁剪的科学。它涉及 的知识面很广，包括人体解剖学、人体测量学、服装设计学、服装 材料学、服装卫生学、服装工艺学和美学等相关学科的内容。服装 纸样设计与服装款式设计、工艺制造共同构成了现代服装工程，是 服装制造过程中不可缺少的部分。 一方面，纸样设计是款式设计的延伸和完善，是将款式设计的 思想及形象思维结果，转化为服装平面结构图的工作过程。它将服 装的造型分解成平面的衣片形状，揭示服装各个部位之间的关系， 并对款式设计中不合理的部分进行科学的修改，使服装的造型趋于 完美，纸样设计可以说是款式设计的再创作、再设计； 另一方面，纸样设计又是服装工艺制造的前提和准备，为服装 的工艺制造提供了全面科学的裁片、数据和制造指引。 因此，服装的纸样设计在整个服装生产过程中起着承上启下的 作用。
服装纸样设计第一章 制版符号,人体测量
二、人体主要基准点
装 结 构在 相测 关量 的人 点体 与前 线， 有必 深须 入对 的人 了体 解与 。服
二、基准线
确的 定交 纸界 人 样线 体 结， 体 构反 表 线映 的 条体 基 的表 准 主的 线 要起 是 依伏 人 据状 体 。况 各 ，曲 是面
三、人体测量
女 装 尺 寸 测 量 — 围 度 测 量
客供样衣
服装工业样板 的 设计依据
国家服装号型标准 客户提供的号型标准 规格设计的依据
体现款式造型特征
体现面料的塑性特点
四、样板设计的基础--------样板设计基本步骤
样板设计基本步骤
先基础，再分段
先前片，再后片 先大片，后部件 先净样，再毛样 纸样标注
第三节 人体测量与号型标准
一、测量要领和方法 二、人体主要基准点和基准线 三、人体测量
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拔伸符号
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剪口符号 纽扣及扣眼 符号 明线符号
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拉链符号
三、工业样板的类型
面料样板 里料样板
裁剪样板
衬料样板 部件样板 工业样板 按用途分 修正样板 净片样板 工艺样板 定量样板 定形（扣烫）样板 定位样板
四、样板设计的基础--------服装工业样板的设计依据
自行设计 结构设计的依据
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对折符号 顺向符号 拼接符号 省符号
表示相邻裁片需拼接的标记以及拼接位置，如：两片袖的大、小 袖片的缝合
省的作用往往是一种合体的处理，省的余缺指向人的凹点，省尖 指向人的凸点，它一般用粗实线表示，裁片内部的省用细实线表 示，省常见有以下几种：腰省、胸省、法式省、肘省、半活省和 长腰省 褶一般有以下几种：活褶、细褶、十字褶、荷叶边褶和暗褶。通 过部分折叠兵车缝成褶。当把褶从上到下全部车缝起来或全部熨 烫出褶痕，就成为常说的裥。常见的裥有：顺裥、相向裥、暗裥 和倒裥，裥是褶的延伸。所以，表示的符号可以共用。在褶的符 号中，褶的倒向总是以毛缝线为基准，该线上的点为基准点，沿 斜纹折叠，褶的符号表示正面褶的形状 表示相关裁片的条纹应一致的标记，符号的纵横线与布纹对应， 如：采用有条纹的面料制作西装，大袋盖上的条纹必须和大身上 的条纹对齐
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传统男式衬衫是指能和普通西装、运动西装、黑色套装、礼服等任 何套装组合穿用的内衣化衬衫。
款式结构特点为紧身，后长前短的圆形下摆，前开襟单排搭门，左 前胸有明贴袋，前、后有育克（担干），后育克处有褶裥。衬衫领，衬 衫袖有袖头及剑形袖衩。
纸样绘制 尺寸表
身高 170 胸围 92 腰围 85 臀围 98 腰长 42.5 半背宽 19 袖长 80 衣长 102 袖肘围 53 袖口围 29
柴斯特大衣纸样绘制
柴斯特大衣完成纸样
第二节 男装裤纸样设计
传统男西裤
西裤款式变化
牛仔裤
1、传统男西裤
款式特征： 前身两侧斜插袋，前
开襟，左右拼驳腰头，后 身有两个对称的腰省，后 腰下右边设双嵌线袋（双 唇袋）。 纸样绘制尺寸表：
3、风衣
款式特点为松身的夹克设计，连衣帽采用拉链作为系结物， 前胸设有明贴袋兼设拉链的插袋，前两侧各有拉链插袋，衣身 下摆车橡筋系松紧带，后身有一附加的育克式肩垫，袖口用橡 筋。
四、男士西装
西服又称西装，是指西式上衣 ，在穿着上的基本形式有三 件套和二件套。
西式上衣的款式变化在于纽扣位置及数量、领型、衣摆开 衩位置、衣袋等。
夹克原型
衬衫式夹克
风衣
1、夹克原型
夹克原型尺寸表： 领围 40； 胸围 100； 袖窿深 24.4 ； 腰 节长 44.6； 衣长 70； 半背宽 20； 袖长 65.4
2、衬衫式夹克
款式特征： 中等合体程度、立领、前后育克、 明贴袋（暗褶裥）、
后片活褶裥、 一片袖（有袖衩）、普通明纽式前开襟。
二、男装马甲
男式马甲在礼仪上可分为普通马甲和礼服马甲。 普通马甲是与西装、运动西装和西裤配合穿用，可分为三件套马甲 和运动型马甲； 礼服马甲主要与礼服西装、燕尾服等配合穿用，有塔士多礼服马甲、 燕尾服马甲、晨礼服马甲等。礼服马甲巳从普通马甲的护胸、护腰作用 转变为以护腰为主的装饰和礼仪作用，如卡玛绉饰带、简式燕尾服马甲 等
六粒扣，V字型领口，单排扣门襟开口，前、后身分别设有腰省，前 身有左右对称的手巾袋和腰袋，下摆侧缝线开衩，前底边线呈V型的下 摆。
纸样绘制 尺寸表 领围 40 胸围 100 袖窿深 24.4 腰节长 44.6 半背宽 20
面布完成纸样
里布完成纸样
三、男装夹克
夹克是男装变化最多的休闲服装；经常用于户外非礼仪行场 所的活动和运动时穿着；具有实用性、机能性、运动性、舒适性、 安全性等等；基本结构为宽松、衣长较短、衣摆和袖口收紧、口 袋较多等；面料选择：坚固耐用、防风防寒的织物、皮革等。
牛仔裤原型完成纸样
服装尺码对照表
29 码＝2.2 尺腰=73.5CM 30 码＝2.3 尺腰=77CM 31 码＝2.4 尺腰=80CM 32 码＝2.5 尺腰=83.5CM 33 码＝2.6 尺腰=87CM 34 码＝2.7 尺腰=90CM 36 码＝2.8 尺腰 38 码＝2.9 尺腰 40 码＝3.0 尺腰
纸样绘制 尺寸表：
胸围 100 领围 40 袖窿深 24.4 腰节长 44.6 半背宽 20 袖长 82 袖口围 29 衣长 76
纸样绘制
男西装完成纸样
男西装衬布纸样
பைடு நூலகம்
男西装里布纸样
五、男装大衣
大衣也称大褛，是指为了防御风寒，穿在一般衣服外面的外衣； 大衣的种类按长度而分为长大衣、短大衣及中长大衣； 按使用目的可分为防寒用的冬天大衣，春天用的风衣，防雨 用的雨衣，防尘用的大衣等。 按面料分，主要有毛呢大衣、棉大衣、羽绒大衣、裘皮 大衣、革皮大衣、人造毛皮大衣等。 柴斯特大衣（Chesterfild Overcoat）是属最高礼节的 大衣，此类大衣是一种细长的基本型配有黑色天鹅绒领子 的英国绅士风味的外衣。柴斯特大衣一般有平驳头、戗驳 头和青果领的领型变化，前身单排扣或双排扣，下面介绍 单排扣柴斯特大衣的纸样设计。
3、牛仔裤
牛仔裤由德国移民利维·史特拉斯于 1850年在美国为加利福尼亚金山的劳工设 计的工作裤而演变过来的。在牛仔裤的款 式中，最常见的是四袋款牛仔裤和五袋款 牛仔裤，五袋款牛仔裤的前身有两个弯插 袋、一个明表袋，后身有两个明贴袋。
牛仔裤原型纸样绘制尺寸表：臀围： 96cm；下裆长：80cm；直裆：27.2cm； 低腰围：81cm； 裤脚口宽：19cm； 腰 头宽：3.5cm
传统衬衫纸样绘制尺寸表： 领围：40cm; 胸围:100cm; 袖窿 深:24.4cm; 腰节长:44cm;衣长:80cm;半背宽:20cm;袖长:89cm;袖口 围:23cm
前开口结构变化：门襟翻边明纽开口
比例法纸样绘制尺寸表：领围：40cm；胸围：112cm；衣长： 76cm； 肩宽：46cm；袖长：60cm；袖口围：23cm
按纽扣数量可分为单排扣西服、双排扣西服等；按驳头不 同，可分为平驳头西服（又称八字领西服）、戗驳头西服（又 称关刀领西服）等。
传统男西装款式特点： 单排两粒纽扣，平驳头八字领，前身圆
摆底边，左前胸有手巾袋，前身两下侧各有 盖双嵌线袋（又称有袋盖双唇袋），有前腰 省，后背缝，后身底边两侧开衩，后袖口开 衩，袖衩设有三粒装饰扣，内层全里布，前 身里布附有胸部双嵌线袋。
第九章 男装纸样设计
重点：1、男上装纸样设计 2、男装裤纸样设计
难点： 1、整体及部件纸样设计方法 2、各种款式变化的制图方法 3、各式男装的款式变化原理及纸样设计方法
第一节 男装上衣纸样设计
男装上衣纸样根据造型规律、结构特点和工艺要求分为以下几类：
男装衬衫
男装马甲
男装夹克
男士西装 男士大衣
一、男装衬衫
传统男式马甲结构特点： （1）男式马甲与西装、西裤形成同一材质的配套组合服。衣长可在腰 围线之下。 （2）男式马甲穿在衬衫和西装之间，在结构上比西装的收缩量要小， 其后背缝收腰量稍大些，收腰量可集中在前身；袖窿深线比西装的袖窿 深线稍扩大2～6cm，袖孔开的也就稍大。 （3）男式马甲的面层结构的后身采用里料或薄绸料，而前身采用与套 装相同的面料。 款式特征：
臀围：96cm 腰围： 78cm 直裆： 27cm 下裆长： 81cm 裤脚口宽： 25cm 腰头宽 ： 4cm
传统男西裤纸样绘制 （比例法） 尺寸表：
腰围（W） 77 臀围（H）103 裤长（L）106 裤口围 44
传统男西裤完成纸样
2、西裤款式变化
直筒裤（H型）、喇叭裤（喇叭型）、萝卜裤（窄脚型）