转移印花是指经转印纸将染料转移到织物上的印花工艺过程

转移印花是指经转印纸将染料转移到织物上的印花工艺过程。它是根据一些分散染料的升华特性，选择在150~230°C升华的分散染料，将其与浆料混合制成"色墨"，再根据不同的设计图案要求，将"色墨"印刷到转移纸上（这是一种特制的纸，故称转移纸），然后将印有花纹图案的转移纸与织物密切接触，在控制一定的温度、压力和时间的情况下，染料从印花纸上转移到织物上，经过扩散作用进入织物内部，从而达到着色的目的。

转移印花有升华法、泳移法、熔融法和油墨层剥离法等几种方法。其中以升华法转移印花最为成熟。

1．升华法

这是最常用的一种方法，利用分散染料的升华特性，使用分子量为250~400、颗粒直径为0.2~2微米的分散染料与水溶性载体（如海藻酸钠）或醇溶性载体（如乙基纤维素）、油溶性树脂制成油墨，在200~230°C的转移印花机上处理20~30秒，使分散染料转移到涤纶等合成纤维上并固着。升华法一般经历三个过程：在转移过程发生前，全部染料都在纸上的印膜中，被印花织物和空气隙中的染料浓度为零，空气隙的大小取决于织物的结构、纱支和转移压力；在转移过程中，当纸达到转移温度时，染料开始挥发或升华，并在纸与纤维间形成浓度挥发，当被印花织物达到转移温度时，在纤维表面开始了染料吸附，直至达到一定的饱和值。由于染料从纸到纤维的转移是持续进行的，其吸附速率取决于染料扩散到纤维内部的速率。为了使染料能定向扩散，往往在被染物的底极下一侧抽真空，使染料达到定向扩散转移；在转移过程后，被染物着色后，纸上的染料含量下降，部分剩余的染料迁移到纸的内部，残留的染料量取决于染料的蒸汽压，染料对浆料或转移纸的亲和力和印花膜的厚度。升华法一般不需要经过湿处理，可节约能源和减轻污水处理的负荷。

2．泳移法

转移纸油墨层中的染料根据纤维的性质选定。织物先经固色助剂和糊料等组成的混合液浸轧处理，然后在湿态下通过热压泳移，使染料从转移印花纸上转移到织物上并固着，最后经汽蒸、洗涤等湿处理。染料转移时，在织物和转移纸间需要有较大的压力。

3．熔融法

转印纸的油墨层以染料与蜡为基本成分，通过熔融加压，将油墨层嵌入织物，使部分油墨转移到纤维上，然后根据染料的性质作相应的后处理。在采用熔融法时，需要较大的压力，染料的转移率随着压力的增加而提高。

4．油墨层剥离法

使用遇热后能对纤维产生较强粘着力的油墨，在较小的压力下就能使整个油墨层自转印纸转移到织物上，再根据染料的性质作相应的固色处理。

转移印花除适用于合成纤维织物外，也可用于天然纤维纯纺及其混纺织物的印花。它具有以下一些优点：（1）不用水，无污水；（2）工艺流程短，印后即是成品，不需要蒸化、水洗等后处理过程；（3）设备简单，投资小，占地少，能耗低；（4）花纹精细，层次丰富而清晰，艺术性高，立体感强，为一般方法印花所不及，并能印制摄影和绘画风格的图案；（5）印花色彩鲜艳，在升华过程中，染料中的焦油被残留在转移纸上，不会污染织物；（6）正品率高，转移时可以一次印制多套色花纹而毋须对花；（7）灵活性强，客户选中花型后可在较短的时间内印制出来，除印制匹头花布以外，也可在衣服成品上再转移印花，如上衣的领口、袖口、口袋上局部印花。转移印花也存在不足之处，主要有：（1）使用范围受到一定的限制。转移印花的80%用于涤纶织物，10%用于涤纶混纺织物，10%用于腈纶、锦纶和醋酯纤维等

织物，对于天然纤维织物尚未大批量生产；（2）需要耗用大量的纸张，除转移纸外，还需要衬纸，故所耗纸张的面积是印花织物的2倍，对剩纸的处理也是一个难题；（3）生产效率很低，一台转移印花机的产量为3~4米/分，较高的也仅有8米/分左右，比手工网印还要低，只适用于小批量、多品种，影响到转移印花的推广使用。

转移印花织物手感良好, 耐洗色牢度达到一等品要求

国外研究天然纤维转移印花，差不多和合成纤维应用处于同期。研究的思路都集中在天然纤维织物上人为的制造接受分散染料的条件。随后国内也开始这方面的研究，形成一股热潮。虽然采用的方法很多，但却存在分散染料住天然纤维上固着欠佳的问题，诸如：

1、温处理牢度不足，有的印后成品初次洗涤基本合格，但多次后则难达到标准；

2、染料印花久存泳移变色现象严重；

3、色泽萎暗，鲜艳度降低；

4、得色量下降。

另一方面，这种处理方法大部分沿用水相反应、印后需要水洗除去残留物、水洗后又要烘干除水。不仅越成废水排放，丧失合成纤维转移印花的优点，而且消耗不少清水和热能，所以很难住生产中应用。。