女西服款式变化

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女西装纸样设计2

（5）重新确定腰省位置后再腰省基础上画顺袖窿公主线。
❖ 完成的女西装结构图
❖ 女西装面布纸样净样图
❖ 女西装里布纸样净样图
❖ 前片里布纸样可以是侧片与前片合为一片（后片也是）如图:
❖ 女西装面布纸样毛样图
面布缝份加放及标注：弧线部分端角与净缝线垂直,袋盖上口线处加 1.5cm，底摆加放4cm贴边，袖口加3.5cm外其余部位加放1cm缝份（嵌线布宽为袋口+2cm，高4cm已包含缝份无需加放）。
2、枪驳领
❖ 尺寸配置：领尖尺寸一般相于或大于衣领角度；领尖伸出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较小的服装中，如西服、套装等。
袖长/2+2.5 或0.2号+1
胸围
腰围
臀围下摆围袖口
肩宽
60（58~62 55
96
78
100
经验值 24(22~26) 38(37~4
（53~60）（94~98）（76~8 （98~102) （100~1
0)
0）
04）
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1

女式西装礼仪

女式西装(xīzhuāng)礼仪女式西装(xīzhuāng)礼仪1女士(nǚshì)西装的款式礼仪西服套装，在非常庄重的场合，要求女士可以参照男士(nán shì)的着装标准。

比方(bǐ fɑng)说西服里面加一件衬衫，应以白衬衫为好;衬衫的领子掖在里面比翻在外面正规;衬衫的下摆掖进西裤里面比悬垂在外面正规。

上装颜色款式根据正式和非正式有很多变换。

正式的商务谈判签约场合通常会选择深蓝或者黑色。

这个是最保险的颜色。

你也可以看到很多时候，各国的女领导人在谈判或者签约，或者正式的国际会议的时候也会选择亮色，轻易从众多男士同僚中脱颖而出。

实际上，这也是一种心理的较量。

因为，够自信，够级别才会这样选择。

如果你不是这个会议的主角，或者配角的配角都谈不上，最稳妥的方式，就是深，蓝，这样的色系。

下装下装的选择有套裙和长裤。

通常情况下为了显示女性的特有魅力，都是会倾向于套裙。

套裙不宜过长或者过短。

通常在膝盖以上不远处。

西服套裙，有些裙子是近于正装和休闲装之间的，比方纯黑的西裙。

如果跟正装搭配的西服套裙，长度是有限制的，穿在膝盖以上三到六公分长的裙子比拟适宜。

这样可以表现出女士干净、利落和优雅的感觉。

2西装的衬衫与西装配套的衬衫应为“正装衬衫〞。

一般来讲，正装衬衫具有以下特征：(1)颜色：必须为单一色。

在颜色上有深色、浅色，均可供选择。

总之，只要是能穿出个人的品位和气质来，以上都可以接受。

(2)图案：以无图案为最正确，西服里面加一件无图案的白衬衫为好。

(3)衣袖：正装衬衫应为长袖衬衫。

(4)穿法讲究：a.衣扣：衬衫的第一粒纽扣，穿西装打领花时一要系好，否那么松松垮垮，给人极不正规的感觉。

再有，打领带时衬衫袖口的扣子一定要系好，而且绝对不能把袖口挽起来。

b.袖长：衬衫的袖口一般以露出西装袖口以外1.5厘米为宜。

这样既美观又干净，但要注意衬衫袖口不不要露出太长，那样就是过犹不及了。

c.下摆：衬衫的下摆不可过长，而且下摆要塞到裤(裙)子里。

近代服饰的变迁

近代服饰的变迁
服饰，作为一种礼仪标志，不仅是一种语言，也是一种文化，它的变迁记载着社会与生活的变迁。随着时代的发展和西方文化对中国传统文化的冲击，近代人们的服饰也发生了翻天覆地的变化。
清朝统治者在汉族传统封建服饰的基础上纳入满族服装款式，形成清代的服饰制度。样式华美雍容，具有很高的艺术价值。
进入民国，受清朝和西方文化的双重影响，出现了以废除传统服饰为内容的服饰改革。
男子服饰从长袍马褂向西装和中山装逐步演变；女子服饰将宽袍大袖的传统旗袍进行改进，更加称身合体，现代改良旗袍成为当时最时髦的女装。
1.男子服饰的变化：西装、中山装
西装
通商以后，人们看到了来华西人所穿的西式服装。男式西服是短衣长裤，颈系领带，短小紧窄，贴身灵活，便于活动，不像中国长袍马褂，宽襟博袖，注重舒适。
想一想：民国时期的旗袍与晚清时期相比，最突出的变化是什么？分析变化原因。
西方宽思袍想大的袖影响审美观念的改变女性称地身位合的体提高
身着旗袍的晚清满族妇女
穿改进旗貌最直观的反映，从这个意义上说，也是一部生动的文明发展史。
1945年国共两党重庆谈判时，毛泽东与蒋介石都着中山装。
2.女子服饰的变化：传统旗袍——改良旗袍
传统旗袍
旗袍是清朝满族女子的服饰，其特点是服体宽大、平直，下长至足，穿着不随体。衣上绣满花纹，领、袖、裙都滚有宽阔的花边。
传统旗袍
改良旗袍
清朝旗袍
民国旗袍
20 世纪 30 年代末出现了“改良旗袍”。旗袍的裁法和结构更加西化，除了领、袖更加合身以外，“美人肩 ”的使用(较软的垫肩)表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧审美。
孙中山改进西装样式，设计了一种新式服装——中山装。这种服装融合了西式服装和中式服装的特点，受到人们的欢迎。

下摆开叉的西服裙的款式特征分析

下摆开叉的西服裙的款式特征分析西服裙一直以来都是非常经典而受欢迎的款式，它兼具优雅风范和职业感。

而下摆开叉的设计则为这一款式增添了一抹性感和时尚感，使得这件西服裙更加迷人。

首先，下摆开叉能够展示女性的美腿线条，使得整体造型更加修长和迷人。

开叉的位置可以根据个人的喜好进行调整，可以是中长开叉，也可以是高开叉，取决于个人的审美和场合的需要。

无论哪种开叉方式，都能够突显女性的身材曲线和优雅气质。

其次，下摆开叉也能够为西服裙增加动感和活力。

传统的西服裙款式通常比较严肃和保守，而开叉的设计可以为整体造型注入一股时尚和年轻感。

开叉的设计能够增加裙子的流动感，使得穿着者在行走中展现出优雅的姿态。

这种动感和活力能够给人们留下深刻的印象，使得穿着者显得更加自信和吸引人。

此外，下摆开叉的西服裙也有一定的实用性。

开叉的设计使得行走更加方便，不会束缚腿部的活动，让穿着者感到更加舒适。

而且，下摆开叉的西服裙可以更好地适应不同的季节和气候。

在夏季，开叉可以增加裙子的透气性，使得穿着者感到更加凉爽。

而在冬季，可以根据需要搭配外套或者长靴，使得整体造型更加丰富多样。

此外，下摆开叉的西服裙也非常适合搭配不同的上衣。

可以搭配衬衫、卫衣、或者各种不同款式的上衣，都能够为整体造型增添独特的风格。

无论是正式场合还是休闲场合，都可以根据需要来选择不同的搭配，展现出不同的魅力。

此外，下摆开叉的西服裙还有很多不同的款式设计。

有些下摆开叉的西服裙会加入别具特色的装饰，如蕾丝、褶皱、或者刺绣等，使得裙子更加华丽而特别。

还有一些下摆开叉的西服裙会采用不同的面料，如丝绸、羊毛、或者棉麻等，使得整体效果更加丰富多样。

在总结上述的特征分析之后，可以看出下摆开叉的西服裙款式具有修长、性感、时尚、动感、舒适和实用等特点。

这种款式不仅能够展示女性的美腿线条，还能够为整体造型增添时尚感和年轻感，同时也非常适合不同场合和季节的搭配。

无论是正式场合还是休闲场合，无论是夏季还是冬季，下摆开叉的西服裙都是一种非常受欢迎的时尚选择。

格子西装套装女装说辞

格子西装套装女装说辞格纹西装也是众多女士选择的西装款式之一，与纯色西装相比，格子西装带有拉伸的视觉效果，因此可以简单地修饰女性的身体线条，格纹西装简约好搭配，让你轻松拥有高级范儿。

一、搭配阔腿裤经典的格纹西装外套，穿在身上可以显得足够的舒适，同时也可以利用美妙的格纹设计，呈现了法式浪漫与优雅气息。

与中规中矩、标准的纯色西装外套相比，这款经典的格纹元素对穿在身上的要求不高，用来搭配同色系灯芯绒阔腿裤，高级又有质感。

不管什么样的西装，如果你不需要把它穿得太精致，事实上，基础款可能是一个非常好的选择，尽管它看起来很传统，被大多数人选择，而且它还很时髦，有吸引力。

或许可以说，基础款可能是简约高端的存在，不夸张也不偏颇的计划和板型，能满足大多数人的要求，用来搭配牛仔裤和高跟鞋，女人味十足。

很多人都喜欢比较高级的款式，比如高级色的西装，比如最经典的就是灰色格纹西装外套，搭配一件必备的打底衫，也能显得与众不同的魅力，搭配阔腿裤，时尚感十足，高级的穿衣品味会更明显。

如果需要协调风格以呈现独特的感觉，将利用色彩协调策略来呈现更加个性化的一面。

利用驼色格纹西装外套搭配蓝色阔腿裤，形成简单色系的时尚，不显眼，很低调大气。

二、搭配半裙如果需要将正式的西装外套用作日常搭配，那么此时应该添加额外的休闲风格单品，比如说牛仔半裙。

虽然绿色格纹元素色调温暖但也很乏味，但采用牛仔蓝来协调，以此来获得差异化视觉效果，也是增加色彩丰富度的一种方式。

与纯色西装相比，格子时尚西装外套没有那么沉闷阴郁，基本款又带有一丝复古的时尚气息，为造型注入一丝精明的精益求精，下身搭配伞形褶皱裙摆，虽然没有太大的回弹力，但也显得很有层次感，喜欢复古文艺穿搭的小姐姐们，可以选择这套。

深色格纹西装的基本时尚力对于职业女性来说都是公认的，下半身的黑色直筒裙削弱了正式感和呆板感，低调简约的色彩搭配，呈现出高级的味道。

实际上，暗淡色系的西服就非常棒！对于暗灰色、深棕色等这一类的格纹西服，在搭配时会显得随性大气，同时又能充满时尚和复古感，关键是颜色灵活不挑剔，不管你怎么穿，都是优雅气质类型的。

近现代中国服饰的变迁

刚建国时期——新旧交替，革命特色
• 新中国刚成立时，人们的服装上还保留着民国时期的样式。城市市民一般穿侧面开襟扣扣的长袍，妇女穿旗袍。农村男子一般穿中式的对襟短衣、长裤，妇女穿左边开襟的短衫、长裤，有的还穿一条长裙。中共干部通常穿中山装，夫人还是旗袍。 • 之后，穿衣打扮与革命紧紧的联系在一起。西装和旗袍被看作资产阶级情调，它们在人们的生活中逐渐消失了将近20年。中山装和列宁装成为人民的普遍选择。
中国人对着装的追求已经转向个性化、多元化！
衣是人的生活必需，是艺术要求、美学追
索，是人的文明史，是人类史中的大篇章。从中国百年的服装变迁看来，我们的祖国经历了太多，我们的文明变化了太多。从清初长衫马褂到如今的斓衣翩翩，中国的社会性质、政治格局、经济状况、审美观念、生活习惯改变了太多：
社会性质政治格局经济状况审美观念生活观念半殖民地半封建专制主义中央集白银流失，举借宽袍长袖以盖体等级森严社会权封建王朝外债，由列强控制经济命脉独立的社会主义工人阶级领导的经济逐渐恢复和大方适体显美丽民主平等国家以工农联盟为基发展成为世界第础的社会主义国二大经济体家
“毛式中山装”
新时代的“毛氏中山装”
60年代
（新中国历史上最艰苦的时期）
：
• 三年自然灾害——1959年到1960年棉花大幅减产，棉布定量为每人21尺。 • 人们买服装、棉布和日用纺织品都要凭布票。 • 为了尽可能地节约，购买服装的标准是耐磨和耐赃，灰、黑、蓝色成为街头流行色，千篇一样、季节不分、男女不分的服装样式也更通行了。
读书组“绝不停蹄”！
完
政治领域的大变革渐渐蔓延到服装领域，中国民众开始感受到春天的气息……

西服领的款式变化及裁配

领型分类：
01
平驳领
02
枪驳领
03
青果领
04
蟹钳领
05
平
驳
领
枪驳领
青果领
蟹钳领
思考：不同领型的区别
领面变化：宽度、变窄、拉长，形状圆、方、角形或缺口形等。
01
驳头变化：戗、平、圆三类。
02
开门变化：单排扣和双排扣之分。
03
不同领型的区别：
01
在平驳领基础上，领型款
杰尼亚（意大利）：短款的西装是今年流行的一种风尚，而如果把这种款式仅仅理解成下摆很短的西装，那么你永远不会抓到潮流的精髓，西装虽然变短，但扣粒变多了、开领变高，或者你可以考虑不打领带。
Gucci （意大利）：猎装的改良版西装本就是Gucci擅长的，每年外套胸部以上的变化是品牌的一个看点，而这回不但在兜盖的位置选择上打破常规，低低的开领、双粒扣设计更是让衣服贴在腰部，而解放了男人的上半身。
︽服装结构制图︾
制图要点：
制图规范化： ﹡标注用尺画，保持工整，尺寸规格要标上，不得漏标等； ﹡线条粗细的运用：轮廓线、基础线、虚线、实线、点划线、双点划线；袖窿弧线与袖山弧线的画法要圆顺；线条的垂直与平行要准确；保持图面整洁干净，不得在上面打草稿；文字、数字、字母的标注：字体端正，笔画清楚，排列整齐，间隔均匀。
巴宝莉-珀松(BURBERRY Prorsum) 合体的青果领双粒扣西装是今年的新宠，这种西装介于礼服与西装之间，因为改变了以往礼服单粒扣和领上镶缎的细节，反而为西装增加了更多的搭配可能性，你甚至可在里面配针织单品。
Prada ：这种改良版本的双排扣款式把西装的线条简约到了极致，原本起到装饰的双排扣消失了，只留下了款式最基本的线条，这种把扣子藏起来的设计亦是Prada的一个标志细节。

第四节女西服的结构制图与缝制工艺

第四节女西服的结构制图与缝制工艺一、女西服的款式特点:三开身结构，前片分两部分，即前大片和腋下片。

前大片设腰省，左右两个嵌袋，方角袋盖。

后片有后中缝。

平驳头，平下摆，单排三粒扣。

圆装两片袖，有袖开衩，开衩处钉三粒扣。

女西服的款式变化很多，结构紧凑严谨、造型合体美观，是广大女性较喜爱的服装品种。

二、面料选择:女西服的面料可使用中等厚度的全毛、毛涤混纺、麻、棉、化学纤维等织物。

里料一般选用涤丝纺、尼丝纺等织物。

袋布既可选用里料，也可用全棉或涤棉布。

三、面辅料参考用量:1、面料:幅宽144CM，用量约150CM，估算式为衣长+袖长+20CM左右2、里料:幅宽144CM，用量约145CM，估算式为衣长+袖长+15CM左右3、辅料:有纺粘合衬适量，无纺粘合衬适量，垫肩1副，大纽扣3粒，小纽扣6粒四、成衣规格:(单位:CM)名称号/型衣长胸围肩宽袖长袖口宽165/88A 70 88+14=102 42 58 14 规格五、结构制图:结构制图的方法:可参照西装领外套的制图方法。

要点:1、侧胸省通过纸样折叠转移隐藏到公主线上。

2、凡后肩有肩公主线，就应在其上打肩省，前肩线长为后肩线长-1.5CM3、后片公主线与袖后起翘点对位(一)利用有侧腰省的女装原型进行绘制，让原型板的前后身腰围线落在同一水平线上。

(二)绘制后片:延长后中心线至衣长，绘制后片矩形。

1、后领宽水平加大1CM，以加大领围，方便内穿毛衫等。

2、肩点向上抬升1CM，向外水平加大1CM，增加小肩长，保证内穿毛衫合体。

3、腋下点向下降1.5CM，向外水平加大1.5CM，增大袖窿及加大胸围至所需要尺寸，此时胸围线下降了1.5CM，胸围半围加大了3CM。

4、后中心线在胸围线上内收0.5CM,在腰围线上内收1.5CM，在下摆围线上内收1.5CM。

5、设定后片侧缝:在腰围线上内收1.5CM。

6、设定后公主线和后肩分割线:在后袖窿弧线上取与后背宽线相切的点，在后肩线上3等分，并设肩省1.5CM，在后片腰围线上三等分点，连接这4点形成弧线至底摆，即形成后公主线和后片分割线。

西装领的款式变化与结构处理技巧

・２６８・
商品与质量
百家争鸣
西装领的款式变化与结构处理技巧
卢慧娜
（广东职业技术学院服装系，广东佛山５２８０４１）
【摘
要】一件优秀的驳领服装，其驳头造型应当是线条流畅，平服挺括，给人以雅致的造型美和精湛的工艺美享受，具有较高的
为设计和纸样变化的要素。１、领子搭门宽度领子搭门宽度与翻折线止点的高低：领子搭门宽度的大小会直接影响到领子的外领线的长短，因为搭门的宽窄会影响翻折线的斜度，从而影响外领线长度（见图１ — ６）；单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的大小决定，一般衬衣为１．７－２ｃｍ；上衣为２ — ２．５ｃｍ；大衣为３— ４ｃｍ。双排扣搭门由个人爱好和款式来决定，一般衬衣为５ — ７ｃｍ；上衣为６一￥ｃｍ；大衣为８一ｌＯｏｍ。
艺术性。女西装领的变化更加多样化，但无论多复杂的领样，它的变化都会遵循着一定的规律。怎样掌握西装领的款式变化与结构处理技巧呢？
下文通过西装领的结构设计点与处理技巧了解影响西装领结构设计的关键因素是领子需要的外领线的长度。因此，只要能把外领线的长度设计准
确，再合理地校对调整，我们就能快速、准确地完成领样的结构设计。
（图１ — ６）（图１ — ７）（图１ — ８）２、驳头的结构设计驳头的结构设计包括驳点、驳头宽、领嘴和串口线４个部分的设计。其通常的设计方法举例如图４所示。 ① 驳点的设计。驳点的高低是领型设计的关键，变化也最多。翻折线止点的高低也会影响翻折线的斜度，从而影响外领线的长度（见图１ — ７）。驳点上下定位：理论上可自由设计，一般是ＢＬ至ＷＬ线以下８ｃｍ，不同的驳点高低其有不同的领型结构和风格。一般一粒扣西装驳点在ＢＬ线下ｌＯｃｍ左右，二粒扣西装驳点在ＢＬ线附近，三粒扣西装驳点在ＢＬ线上ｌＯｃｍ左右．腰围线以上至胸围线以下２ — ４粒扣西服粒扣西服，胸围线以上为４ — ５粒扣粒扣西服

女西服结构制图电子教案

女西服结构制图本节包含十个方面的知识内容：1.翻驳领部位线条名称2.三开身上衣基本结构制图3.女西服款式特点及外形4.成品规格5.的裁配方法6.女西服制图规格7.制图步骤8.制图要点9.放缝与排料10.款式变化知识目标学习和掌握女西服的结构制图步骤及方法。

技能目标使学生学会女西服的结构制图，培养学生对女西服的了解和掌握能力。

重点女西服的结构制图。

难点各部位的画顺。

翻驳领部位线条名称三开身上衣基本结构制图1.制图规格单位：cm号型部位衣长胸围肩宽前腰节长袖长AH2.框架图制图步骤( 一) 前衣片（见图）(1) 止口线：与布边平行。

(2) 底边线：与止口线垂直。

(3) 上平线：(2)～(3)等于衣长72cm。

(4) 落肩线：(3)～(4)B/20＝5.3cm。

(5) 胸围线（袖窿深线）：(4)～(5)B/6＋2＝19.7cm。

(6) 腰节线：(3)～(6)等于前腰节长42cm 。

(7) 领口深线：(3)～(7)取定数8cm，由款式而定。

(8) 搭门线：(1)～(8)搭门宽1.7cm。

(9) 领口宽线：(8)～(9)B/10-0.5＝10.1cm。

(10) 前肩宽：(8)～(10)S/2＋0.7＝23cm。

(11) 前胸宽：(8)～(11)B/6＋1.5＝19.2cm。

(12) 前胸围大：前胸宽：(8)～(12)B/3-2(前后差)＋1(省量)＝34.3cm。

（二）后衣片（见图）胸围线，底边线按前衣片延长，上平线按前片提高2.3cm（由体型定），腰节线按前片提高0.8cm。

(14) 背缝基础线：与底边垂直。

(15) 落肩线：由上平线量下B/20-0.5＝4.8cm。

(16) 领口深线：由上平线量下，定数2.3cm。

(17) 领口宽线：(14)～(17) B0.8/10＝8.5。

(18) 肩斜线：按前肩斜线长Δ＋0.7cm计算。

(19) 后背宽：(14)～(19) B/6＋2.5＝20.2cm。

(20) 后胸围大：在胸围线上，由(14) 劈进0.5量起，B/6＋2（前后差）＝19.7cm。

女时装翻驳领的款式变化与制作技巧

女时装翻驳领的款式变化与制作技巧作者：刘英来源：《艺术科技》2016年第12期摘要：翻驳领是西装的重要组成部分，近年来在女时装中被广泛运用，领子作为服装的重要部件，其造型与结构的合理性直接影响服装的舒适性及外观效果。

本文就翻驳领款式变化规律为研究对象，包括翻领宽与领座高的差值、驳头止点及搭门的变化、串口线、倒伏量等因素对翻驳领款式变化的影响及相互关系，并通过制作技巧解决工艺制作中的难点。

使服装整体显得美观、庄重。

关键词：女时装；翻驳领；款式变化0 前言衣领的设计是整件服装的设计重点。

翻驳领在所有领型中是变化最丰富，运用最广，技术性最强，也是结构最复杂的一种。

一件衣服衣领的外观是否美观，结构和工艺是否到位，都关系到一件衣服的品质。

特别是翻驳领，驳领的造型应该是线条流畅，服帖挺括，给人以美的享受。

1 女时装翻驳领的款式变化翻驳领款式造型的变化：翻领宽与领座高的差值、驳头止点及搭门的变化、串口线的变化、驳头造型的变化、翻折线造型的变化、翻驳领倒伏量的变化、面料的厚薄和面料所用纺织材料的差异等对翻驳领的结构都有较大的影响。

1.1 翻领宽与领座高的差值对翻驳领款式变化的影响领座尺寸受脖子运动舒适性的限制，一般取值在2.5～6cm，翻领宽度在盖过装领线的下限以外可根据设计有较大的变化范围，甚至盖住整个肩部，一般在18cm以内。

当领座宽被确定，翻领越宽，与领座的差值越大，领子的上口线与下口线的差值也就越大，领子的形状就越倾倒，领座领低，线弯度就越大。

1.2 驳头止点及搭门宽的变化对翻驳领款式变化的影响驳头止点根据扣位的高低可高可低，扣位越高，驳头止点越高，扣位越低，驳头止点越低；翻驳领的搭门有宽有窄。

对翻驳领的款式变化起很大的作用。

1.3 串口线的变化对翻驳领款式变化的影响串口线是分割驳领和翻领，也是领型美观的重要组成部分，串口线通常是直线的，它在一定位置上可以做任意角度的变化，串口线的角度不同，驳领的形状就不同。

下摆开叉的西服裙的款式特征分析

下摆开叉的西服裙的款式特征分析
下摆开叉的西服裙是一种常见的时尚款式，它具有以下几个主要的款式特征：
下摆开叉：西服裙的下摆部分在一定高度上进行分割，形成一个或多个开叉。

这种设计既增加了裙子的活动性，也提供了独特的视觉效果。

长度和位置：开叉的长度和位置可以根据个人喜好和设计风格而有所变化。

有些西服裙的开叉只是略微露出腿部，而有些可能延伸到大腿中部甚至更高处。

通常，较正式的场合偏向于较低的开叉，而休闲或夏季款式可能会有更高的开叉。

剪裁和设计：下摆开叉的西服裙通常采用修身的剪裁，突出女性的身形线条。

裙身可以是直筒型或A字型，在臀部、大腿和膝盖处比较贴身，然后逐渐向下扩展。

此外，还有一些设计元素，如口袋、褶皱或装饰钮扣等，以增添细节和风格。

总体而言，下摆开叉的西服裙以其时尚、女性化和多样化的特点受到欢迎。

它可以适应不同场合，如商务聚会、正式晚宴或休闲约会，根据个人风格和配饰的选择，展现出独特的个性魅力。

服装结构设计-西装纸样设计原理

6岁短裤装款式
7岁连衣裤装款式
8岁裤装款式
三、童装裙纸样设计
1、无腰省裙原型
适用范围：身高92~104cm
2、有腰省裙原型
适用范围：身高110~140cm
4岁裙装款式
腰围不断开的连衣裙
5岁裙装款式
高腰分割的连衣裙
6岁裙装款式
背带裙
7~9岁裙装款式
9~12岁裙装款式
低腰节连衣裙
（二）4~6个月 1、动作特征睡眠时间减少；运动时间增加；能够翻身，仰卧时举起头和肩；上肢可以向前举起。 2、体形特征头大脸小、颈极短；胸部的突出向下移；背部曲率增加，上臀稍发达；下肢趋于平行。
（三）7~12个月 1、动作特征可做扭转运动；会坐、扶东西可以站立；运动量、运动半径增加。 2、体形特征头还较大、颈部确立；胸部突出减小；腹部的突出向下移；背部曲率增加；上臂与小臂进步等长；下肢稍发达。
第三节童装款式纸样设计
童装上衣童装裤童装裙背带裤
一、上衣款式
6岁衬衫童装纸样
7岁夹克童装纸样
8岁童装大衣纸样
11岁童装夹克上衣纸样
二、童装裤纸样设计
1、普通裤原型
适用范围：身高92~122cm、 128~170cm男童、 128~140cm女童。
2、宽松裤原型
适用范围：身高92~170cm
1、适用范围： 92~122cm的儿童； 128~152的未成熟体形女孩。 2、所需尺寸：胸围、肩宽、后背宽、颈围、腰节长、袖窿深。
英式原型变化
1、无省式 2、有省式
2~7岁童装外套衣身原型
适用范围： 2~7儿童；身高92~122cm。
8~15童装外套衣身原型

各朝女子服饰

各朝女子服饰秦朝:由于纺织技术改进的关系，使得战国以后的服装，由上衣下裳的形式，演变为连身的长衣（深衣），这种衣着在秦代非常的普遍，它的样式通常是把左边的衣襟加长，向右绕到背後，再绕回前面来，腰间以带子系住，并且往往用相间的颜色缝制，增加装饰和美感的效果。

女服服饰秦始皇喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮的及以华丽为上。

由于他减去礼学，对于嫔妃的服色，是以迎合他个人喜好为主。

不过基本上仍受五行思想支配。

秦始皇统一中国，也统一了制度，包括衣冠服制。

秦始皇对于妃嫔服色，是以迎合他个人喜好为主，不过，基本上仍受五行思想的支配。

因此秦代妃嫔夏天穿“浅黄藂罗衫”、披“浅黄银泥云披”，而配以芙蓉冠、五色花罗裙、五色罗小扇、泥金鞋，以衬托它。

汉朝:汉朝的冠服制度，大都承袭秦制。

直至东汉明帝永平二年，才算有正式完备的规定。

汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕﹝直身的单衣﹞、襦﹝短衣﹞、裙。

汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。

一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐﹝粗布做的短衣﹞。

汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。

汉服的基本款式大约有九类，在基本款式下又因其领口、袖型、束腰、裁剪方式等的不同变化演绎出几百种款式。

汉代横跨两朝四百年,女装款式丰富,从现有文物来看,最流行的式样有如下款式：庙服：相当于周代的禕衣，是女子礼服中，地位最尊贵的一种。

太皇太后、皇太后之入庙服，皇后之谒庙服，其服色是皂下。

蚕服：相当于周代约鞠衣。

每年三月，皇后帅领公卿诸侯夫人亲蚕礼时穿着。

朝服：自二千石夫人以上至皇后，皆以蚕衣为朝服。

魏晋:晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏、潇洒的效果。

从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，并且上短下长是其特点。

西服的历史分类分析

至于西服后片开衩分为单开衩，双开衩和不开衩，单排扣西服可以选择三者其一，而双排扣西服则只能选择双开衩或不开衩。
单排扣
双排扣
按版型分类
所谓版型，指的是西装的外观轮廓。严格地讲，西装有四大基本版型：第一种版型，欧版西装：欧板西装实际上是在欧洲大陆，比如意大利、法国流行的。总体来讲，它们都叫欧版西装。最重要的代表品牌有杰尼亚、阿玛尼、费雷。欧版西装的基本轮廓是倒梯形，实际上就是肩宽收腰，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。选西装时，对这种欧版西装，要三思而后行，因为一般的人不够肩宽。双排扣、收腰、肩宽，也是欧板西装的基本特点。第二种版型，英版西装：它是欧版的一个变种。它是单排扣，但是领子比较狭长，和盎格鲁 -萨克逊人这个主体民族有关。盎格鲁 -萨克逊人的脸形比较长，所以他们的西装领子比较宽广，也比较狭长。英版西装，一般是三个扣子的居多，其基本轮廓也是倒梯型。第三种版型，美版西装：美国版的西装，美国版西装的基本轮廓特点是 O型。它宽松肥大，适合于休闲场合穿。所以美版西装往往以单件者居多，一般都是休闲风格。美国人一般着装的基本特点可以用四个字来概括，就是宽衣大裤。强调舒适、随意，是美国人的特点。第四种版型，日版西装：日版西装的基本轮廓是H型的。它适合亚洲男人的身材，没有宽肩，也没有细腰。一般而言，它多是单排扣式，衣后不开衩。
礼服
便服
长裤是法国大革命的产物： 1789年，法国大革命中的革命者把长裤“庞塔龙”作为对贵族那紧身的半截裤 “克尤罗特”的革命来穿用，最初庞塔龙的裤长只到小腿肚，后来逐渐变长， 1829年，庞塔龙
1793年长到脚面。到十九世纪前半叶，裤腿时而紧身，时而宽松，与传统的半截裤并存。到十九世纪五十年代，男裤完成现代造型。
领带的始祖：1705年，克拉巴特西服的始祖：1670年，究斯特科尔

西服小了能放大一点吗？探讨一下西服的可放量

西服小了能放大一点吗？探讨一下西服的可放量之前我有发了西装裤小了是否可以改大，各个位置可放量会有多少的文章，大家如果想了解可以抽空点看一下：西裤小了可以改大吗？这次主要再探讨一下西装外套的可放量是多少，如果我们的西服外套小了，而且小的量不是太多，这时候就会优先考虑一下衣服是否可以放出一些量？哪些位置可以放出一些?在进入正题前，先简单看一下西服的款式。

大家可以从口袋来简单区分：口袋上方有袋盖的通常出现在西服正装上；双线袋基本上都是礼服款，开口处会用亮面面料做两条线作为装饰，并与礼服的驳头面料一致；而贴袋多数出现在休闲西装上或单西西服有些位置是无法修改的：一是领子的大小和形状；二是胸前手巾袋要或不要以及想改形状；三是袋盖口袋无法改动；四是扣子无法移动现在看西装中哪些位置可以放大一点：一是肩穿着时嫌窄，一些情况下可以放出一点，大概一边0.5厘米左右；二是衣长，圆摆底无法放，直摆的可以放2厘米左右；三是袖长一般可以放1-1.5厘米；四是袖肥大概可以放1-2厘米；五是三围也就是大身肥瘦，一般可以放3厘米左右，但最多也可以放4厘米最后，发两例西装外套放出的修改实例供大家看一下变化修改实例一：西服袖子加长，这件条纹白色女西装，袖子长度嫌偏短一些。

实际最后放出量为4.5厘米再看一件杰尼亚男西装的袖子放长：衣袖长度可以放长1.5厘米修改实例二：长款西装外套三围改大一个码这件西装式长款外套修改的要求有两项：一是袖长改短2厘米，二是整体放大一个码。

虽然我们知道很多情况下，缝位上打了剪口，放大一个码其实是非常困难的，往往需要实际操作后才能最终知道可放大量是多少。

最后这件是成功放大了一个码。

大家可以观察这种放缝位量改大外套的三围变化与影响ps：放量不适合双面呢（羊绒）大衣以及尺寸小很多的衣服。

而且是否可放大及放大量会有多少，都是需要裁缝通过拆开衬里布来观察缝位后才知晓的。