衬衫 连衣裙 女西装等成衣纸样设计

如收5cm，计算值为2.5
前侧缝 1.5 2 后侧缝 0.5 0.5 前中心线 0.25 0 后中心线 0.25 0
采寸原则
廓型变化的尺寸配比 胸围 袖窿深 肩线 袖山曲线 后 〉前 袖窿开深=前后侧缝胸围加量的一半 肩点抬高为后 〉前 袖山下降=衣片肩线延长量的一半
袖宽线上移=衣片袖窿开深尺寸的一半
5-4 女衬衫纸样设计
按照衬衫的廓型变化，将衬衫分为合体衬衫、半合 体衬衫、宽松衬衫。
1、合体衬衫。 合体衬衫含有较多合体结构 （省、褶、分割线） 能够很好的显现女性的人体曲线。在合体衬衫中，设计 一套合体衬衫的基本型，其他任何款式的合体衬衫的纸 样，都可以以此为基础设计。 合体衬衫的款式特征： 前开门，前衣身有2个省，后衣身有2省，后中有后中 缝，长袖带袖头。
设计要点： ①确定胸围松量； ②确定腰线的对位； ③设计后衣片，后中心线的线条——领口——肩线——袖 窿——侧缝——下摆——内部的省和分割设计； ④设计前衣片，前门襟——领口——肩线——袖窿——侧 缝——下摆——内部的省或分割线； ⑤袖片设计。
2、半合体衬衫 半合体衬衫含有少量的合体结构，合体程度小于合体 衬衫。半合体衬衣是介于合体和宽松之间的一种造型。
采寸原则
放松原则 （以胸围为例） 例如，总体追加10cm，纸样计算值5cm
前侧缝 后侧缝 前中心线 后中心线
2.5 2 1.5
2.5 3 2.5
0 0 0.5
0 0 0.5
采寸原则
放松原则
总体追加20cm，纸样计算值10cm
前侧缝 5 4 3
后侧缝 5 6 5
前中心线 0 0 1
后中心线 0 0 1
连衣裙的纸样设计(原型法）
连衣裙的纸样设计
连衣裙基本型（比例法） 裙长 95 肩宽 40 背长 38 胸围94 领围37
连衣裙纸样（比例法）
裙长 95 肩宽 40 袖长 22
胸围94 领围37 背长38
8
前AH 后AH
女西装的纸样设计
合体套装的纸样设计 款式特征：单排一粒扣，领开深至腰线，前后衣身两条刀背缝起到 收紧腰身、体现曲线的作用，两片紧身袖。
2、腋下省设计
腰位对位以后，前后衣身侧缝长度不等，可以采取以下处理方法：
①将前后侧缝的长度差作省，设计成腋下省。 ②衣身造型宽松时，采用无省设计，将该差量直接在前袖 窿处剪掉，做到前后侧缝线等长。
3、公主线结构
4、刀背缝结构
5-2 女装分类采寸原则
女装原型提供的是一个有一定松量设计的造型，B+10 的松量. 分类采寸就是根据基本纸样作放松或收缩的处理。 由于原型存在一定的松度，故视为“中性结构”，可以 在此基础上放松或收缩，尺寸依据款式造型而定。 A:人体活动大多为向前运动，故放松时，后片大于前片， 收缩时，前大于后。 B:放松和收缩的部位以侧缝为主，少量在前、后中心线。 C:确立以胸围放松量为先导的三维采寸原则。
女西装的纸样设计
女西装的纸样设计
女西装的纸样设计 （比例法）
衣长：70 胸围：100 肩宽：42 领围：40 袖长：56 背长：40
女西装的纸样设计
1.5
第5单元
成 衣
纸 样 设 计
5-1 女装纸样的常用结构
1、腰线对位。
在衣身基本纸样中，前衣身的长度比后衣身长，长出 的尺度是为前胸突起而设计的补充量，由此使得前后腰 线所处水平位置不同，需要重新设定前后衣身的腰部对 位。
图A所示：将前片为胸凸所作的长度补充量置于腰 线以下，即去掉了乳突量，减短了前衣长。 此种方法将导致衣摆呈前短后长的状态。 图B所示：使用的是全部的乳突量 图C所示：当着衣者胸部平缓或因设计因素改变，需 要使用部分乳突量，如图C所示，腰线以下 减去的量随穿着者的具体情况而定，腰线 下移1㎝，是最常采用的形式。
款式特征： 前开门，前后衣身分别只有1个省，后中无中缝。 袖子略肥。
3、宽松衬衫 宽松衬衫不含有合体结构。
4、衬衫纸样设计（比例法）
胸围94 衣长60 背长38 肩宽38 领围37 袖长58
连衣裙的纸样设计
合体连衣裙基本型： 款式特征：前裙片有腋下省和腰省，后裙片有肩胛省和 后腰省，有后中缝，装拉链，袖子为合体一 片袖。
采寸原则 放松原则
总体追加15cm，纸样计算值7.5cm
前侧缝 后侧缝 前中心线 后中心线
3 2.5
4 4
0.25 0.5
0.25 0.5
一般中心线的放量不要大于1cm，因为中心放来自百度文库会造成领 口加宽，肩宽变大。
采寸原则
收缩原则： 收缩的情况，一般适用于贴身的款式，最多收10cm，但 是如果面料为弹性，则根据面料的弹性程度考虑。 收缩时，前侧缝最大，其次为后侧缝，前、后中心线。