男-西装制版

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西装工艺设计

第一节概述
一、外形概述与外形图
二、量体加放与规格设计
（一）测量的主要部位与方法（二）规格设计
三、男西服裁剪图
（一）男西服成品规格表（二）男西服裁剪图
四、男西服样板图与零辅料裁剪
五、用料计算及排料图
（一）男西服用料计算（二）男西服排料图
第二节男西服精做归拔工艺
第十三节手缝与整烫工艺
一、手缝工艺二、整烫
第十四节精做单件男西服工位工序表
一、男西服工序工位表二、精做男西服缝制工艺流程图
第十五节男西服质量标准
（一）裁片的质量标准（二）成品规格测量方法及公差范围（三）精做男西服外观质量标准
第十六节男西服常见弊病修正
一、领部弊病修正二、前衣身弊病修正三、后背弊病修正四、袖子的弊病修正
一、推、归、拔、烫的工艺处理
（一）缉省的方法（二）归拨的工艺处理
第三节胸衬与胸袋制作工艺
一、胸衬的缝制工艺
胸衬由黑碳衬加针刺棉组成，黑碳衬裁配之前要缩水，防止走形，西服的胸衬是衣服的骨架之一，好的西服衬可使西装挺拔饱满。
二、前身挖袋工艺
手巾袋的缝制 1. 做袋板牙 2. 袋板牙与衣片相结合 3. 开剪口 4. 翻烫 5. 垫袋布与下层袋布勾缉 6. 勾缉胸袋布 7. 封袋口
第七节后衣身的工艺处理
一、面料后身处理二、缉肩缝
第八节衣领缝制
一、衣领的制作方法二、绱领工艺
第九节合缉侧缝
第十袖子二、检查、绱袖三、劈缝四、缉袖山撑条五、寨缝胸衬与垫肩六、缉袖夹里袖山
第十二节整理
一、折烫底边二、整理三、质量要求
第四节西服大袋的缝制方法
西服大袋缝制 1. 袋盖的缝制 2. 扣烫嵌线 3. 确定袋牙位置 4. 勾缉袋牙 5. 开剪 6. 固定袋口上角 7. 缉上层袋布 8. 绱袋盖 9. 整烫大袋

六种常用服装原型制版

六种常用服装原型制版展开全文一、日式男西装原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长方形。

2.确定袖窿深，自上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作水平线。

3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。

4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。

5.画后领口,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。

6.确定后肩线。

7.画前领口，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显大于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型用胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。

8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。

9.画顺袖窿成棉手套形,棉手套形袖窿只适合男西装和男大衣,特点前胸比较平挺,手臂只能向前活动方便,向后不方便。

二、日本文化式男衬衣原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长方形。

2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作水平线。

3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。

4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。

5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬高量0.3cm,然后画顺后领窝弧。

6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。

7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。

8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。

9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿手臂前后活动方便,但胸宽会有一定的松量,适合所有的女装和男西装,男大衣以外的男装。

10.前下份=后横领/6 +0.4cm=1.7cm。

样板补正技术在特体男西装制作中的应用

样板补正技术在特体男西装制作中的应用摘要：本文以驼背、挺胸、鸡胸等特征男性体型为研究对象，开展西装制作过程中的样板修正技术研究。

关键词：样板补正技术；男西装；特征体型特殊体型的人若穿着正常体型的服装会产生各种弊病，为避免弊病的产生就需要对特殊体型的服装纸样进行补正处理。

1挺胸体西装结构设计1.1挺胸体体型特征与着装特点挺胸体多见于健身爱好者或身材挺拔、身体壮硕的中青年，胸部肌肉发达且凸起明显，前胸挺直，后背平坦。

挺胸体特点为前胸宽增大、前腰节长度变长、后身背宽减小、后腰节长度变短。

挺胸体穿着标准体西装，因胸部丰满挺拔使西装出现前腰节长度不够、西装前止口下摆处左右搭叠、前片吊起，胸部左右出现八字形斜绺，下摆前短后长，不在同一水平线上，前片胸宽线围度不够，使西装系扣后驳头处与人体不服帖等问题。

挺胸体因后背平坦出现颈下产生横绺、后背宽变小致使后背宽处产生纵向余量等问题。

当西装前后衣片与人体尺寸相吻合时，着装效果自然协调。

1.2挺胸体西装结构补正1.2.1前衣片结构补正在标准体西装结构样版基础上，将前片沿胸围线剪开，前止口处向上展开，补足因胸部突出造成的前腰节长度不够的量，从而增加前衣长修正前下摆搭叠及前身吊起问题。

前衣片胸围、前胸宽根据穿着者的挺胸程度适当加大，修正因胸部凸起造成的横向过紧的问题。

对于上身重心后移，身体呈后仰状态且手臂后凸的严重挺胸体，因其前胸部位严重凸起，导致前衣片不帖服，此体型的样版修正方式除了按挺胸体将其展开量加大外，前片串口处需要增加串口省，且省尖指向胸部。

1.2.2后衣片结构补正沿标准体西装样版后衣片背宽线剪开，后背中心线处适当折叠，后领窝下移，改短后腰节长，修正领窝受颈部的压迫产生的后领下横绺，后背宽同步适当改小。

1.2.3袖片结构补正在标准体袖片样版的基础上，沿袖肥线剪开，折叠袖外缝，使袖子整体后移，修正因胳膊后移对袖子产生压迫而造成外袖缝堆量的问题。

2鸡胸体男西装结构补正2.1鸡胸体体型特征鸡胸体是先天形成的胸骨隆起，这种体型从侧面观察，颈、中心体轴向后倾，胸很宽、很厚且明显突出，前长后短。

制版与工艺

学业评价包括考核计划考核方式考试授课方式制图基础训练讲授三开身男西装制版讲授示范裁剪工考证理论知识讲解讲授三开身女西装制版讲授示范授课方式三开身女西装制版纸样制作讲授示范10裁剪工考证理论知识讲解11连衣裙制版讲授示范12连衣裙纸样制作讲授示范13旗袍制版14旗袍纸样制作15插肩袖大衣制版讲授示范16插肩袖大衣纸样制作17模拟考试讲授示范18理论知识复习1019复习指导1020考试授课教师对该门课程教学计划的补充意见
审批意见与签名
教研组长：年月日
教学部主任：年月日
教务科长：年月日
5
10
裁剪工考证理论知识讲解
巡堂指导
1
6
11
连衣裙制版
讲授
示范
1
6
12
连衣裙纸样制作
讲授
示范
7
13
旗袍制版
巡堂指导ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
7
14
旗袍纸样制作
巡堂指导
1
8
15
插肩袖大衣制版
讲授
示范
1
8
16
插肩袖大衣纸样制作
巡堂指导
9
17
模拟考试
讲授
示范
1
9
18
理论知识复习
巡堂指导
1
10
19
复习
巡堂指导
10
20
考试
授课教师对该门课程教学计划的补充意见：
难点：三开身服装前衣片的设计原理。纸样的设计与裁剪方法。
原理。
教学
方法
讲授、示范、堂上练习、巡堂指导、师生互动、作品展示、分小组讨论等
实验
实操
设计制作男、女西装，中山装，连衣裙，旗袍，插肩袖大衣共6款服装的纸样。

(男装)西服缝制工艺

第三章男西服缝制工艺教学目的：使学生了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，使学生能够完成西服生产的工艺流程安排。

教学重点：西装制作的手法与步骤。

课时安排：80学时第一节概述教学目的：使学生了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。

教学重点：用料计算及零辅料裁剪。

课时安排第五节复胸衬工艺教学目的：使学生掌握西装胸衬的复制方法。

教学重点：复衬方法与复嵌条的工艺要求。

课时安排：4学时授课形式：讲授+演示+实践操作教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗复衬前应再将胸衬高温磨烫，使上下衬布平挺匀合，以加强胸部的弹性，熨斗反复磨烫要达到使缉线陷入衬布丝里为止，手感光滑，胸部饱满、有弹性，复衬是西服工艺的重要部分，复衬时要特别注意胸衬的松紧，左右对称，并保证衣片各部位与衬头各部位相等。

一、摆放位置：复衬前应在放片前驳口线位置拉牵条，使胸部胖势聚拢，衬头的胸部与放身胸部胖势相符合，与驳口线相距1cm，然后将胸衬的驳口牵条粘在前衣身驳口线处，见图3-5-1。

图3-5-1图3-5-2二、拉出胸袋：在胸衬与胸袋下口对应处可剪一条口子，拉出袋布，并揉平衣身正面，用牵条粘牢袋布，见图3-5-2。

三、复衬线路一：从肩缝线中点下12cm起针，直线每3cm一针，缝至前胸1/2处，见图3-5-3。

复衬线路二：把摆缝翻转，将胸省与大身衬固定，寨线不宜紧，每1cm一针，线结放在衬头下面，见图3-5-4。

图3-5-3图3-5-4复衬线路三：从肩缝线中点起针，沿驳口线寨线固定，寨缝时可将袖笼一侧垫起4-cm 左右，用手轻推衣片，使衣片略紧于衬布，见图3-5-5。

复衬线路四：从肩缝线中点起针沿袖窿线寨线固定，方法同前，衬布寨缝后将宽余部分剪掉，以衣片毛样为标准，见图3-5-6。

图3-5-5图3-5-6图3-5-7四、拉牵条：先将袋布与衣身固定，可采用手针扦缝，也可用双面胶粘合固定。

前止口处拉牵条，其松紧控制，见图3-5-7。

男西装工艺流程图

一、现代男西装精做工艺：1.打线钉：前大片、前侧片、挂面、领里、领面、作标记、前片、驳线、串口线、袋位、腰节线、扣位、袖标点、领肩点、领窝点、底边、后片、后中线、叉位、腰节线、袖标点、底摆折边线、腋下片、底摆折边线、腰节线、袖大片、袖口线、袖肘线、装袖点、袖大片、袖口线。

2.做胸衬：收省、组合、归拔、冷却定型。

3.前片工艺：收省、组合侧片、前片推门（归拔工艺）、做大袋、做手巾袋、里布收省、挂面工艺、开里袋、复胸衬、复牵带、复挂面、扳止口。

4.后片工艺：缉合后背中线、归拔后片、劈后背缝、拉袖笼牵条、作背开叉、做后片里布。

5.摆缝工艺：缝合里子摆缝、面布摆缝、滴针、做贴边。

6.肩缝工艺：定扎肩缝、缉合肩缝、归拔肩缝、定扎肩缝。

7.做袖、装领工艺：做领里、做领面、缝合领止口、缝合挂面、领面串口线、缝合前片、领里串口线、面与衣身领圈缝合、领里与衣领圈缝合、做领缺角。

8.做袖、装袖工艺：归拔袖大片、缝合内袖缝、归拔内袖缝、扣烫袖贴边、做袖叉、缝合外袖面缝、收袖山吃势、做袖里子、定扎左袖子、车缉左袖子、装聋作哑弹袖棉、扎烫左袖子、按同样方法装右袖。

9.锁扣眼、钉钮扣。

10.整烫工艺。

第三章男西服缝制工艺目的：了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，能够完成西服生产的工艺流程安排。

西装制作的手法与步骤。

了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。

用料计算及零辅料裁剪。

一、外形概述与外形图平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒样扣。

款式见图3-1-1。

二、量体加放与规格设计（一）测量的主要部位与方法1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm部位符号用L表示。

2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。

部位符号用SL表示。

3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。

男西装结构设计(l领子部分)

翻领
折叠
？
外口弧线略长出0.3－0.5cm
下口弧线变短、变弯
3、分割处理时应注意的几个题
（1）、分割的位置应选在领翻折线下 0.7cm
处，位置偏上会影响翻驳效果，因为要考
虑分割后分开缝与下口缝份会造成重叠而影响领子成品质量。
（2）、领子翻领部分的比领里要松 0.5cm左
右，此量不宜过大或过小，而且此量的
领片制图过程
领结构设计
五、袖山结构制图
①、制图总原则：在袖窿上作袖山结构图，以保证两者的配伍关系。 ②、袖山的三个参数，在制图时只需同时考虑两个参数。设计中考虑袖肥合体性时，只需确定：袖肥、袖山对角线；若考虑袖山美观性时，只需确定：袖山高、袖山对角线。 4、袖山与袖窿的吻合（对位点的确定）（见图1.1.6 ） ①吃势集中于袖山部分。 ②后吃势＞前吃势。③袖底无吃势。
3,撇胸后冲肩量4.5～5。
★※前片优化处理：连接A至袖窿处并剪开至口袋及前分割线处，以袖窿处点为基准，旋
转剪开片并使口袋处为0.7cm，连顺前分割线（见前衣片灰色分割
线）。目的：使胸部饱满，并使饱满分散、均匀。
1、西装领的结构特征及配置质量要求男西装领面的组成
领座：要求内倾贴颈，领子翻驳后，领座上口要小，下口要大，达到人体颈斜状。翻领：由于翻领部分是外圈应该松些，使领子成品有里外匀。
确定还要考虑翻领与领座的差数及面料
的疏密、厚薄程度。
翻领与领座的差数大，松量大，反之则小面料疏松，松量小，反之则大面料厚的比薄的大些
男西装衣片结构对位点设计
3;12～14（B大取12，B小取14）
⑦、实际前浮余量=2.2-0.7垫肩-0.05（B的松量-20）

高级男西服的缝制工艺技巧

高级男西服的缝制工艺技巧高级男西服的缝制工艺技巧2010年11月27日一、平驳头男西服的外形概述平驳头，门襟止口圆角，两粒钮，左、右双嵌线大袋，左胸手巾袋一个，后身做背缝，开背衩，圆装袖，袖口处做假衩，并有三粒装饰钮。

见图7-1。

二、平驳头男西装的部件及成品规格（一）平驳头男西装的部件1.面料类：前衣片，后衣片，大袖片，小袖片，挂面，领面，大袋盖，嵌线布，手巾袋片，手巾袋袋垫布，领里，耳朵片。

2.里料类：前身里，后身里，大、小袖里，大袋盖里，大袋垫布，里袋嵌线布，里袋垫布。

3.衬聊类：（1）软衬大身衬，领衬，手巾袋衬，插角衬。

（2）黑炭衬挺胸衬，驳头衬，袋片衬。

（3）细布衬盖肩衬，盖驳衬，下脚衬，帮胸衬，袖口衬，背衩衬，袋口衬，牵带布，大袋布，里袋布，手巾袋布，盖领衬。

4．其它绒布滚条，垫肩，各类线，纽扣。

（二）成品规格单位：cm 三、平驳头男西服的质量要求1.西装各部位规格正确，面、里、衬松紧适宜。

2.领头、驳头、串口平服顺直，丝绺正直，左右两格宽窄、高低一致，条格对称。

3．胸部饱满，吸腰平服，丝绺顺直。

袋盖窝服。

止口顺直、薄、挺，长短一致，左右对称。

4．后背平服、方登，背缝直顺，腰腋匀服，条格对称。

后衩长短相符，不搅不豁。

5．肩部前后平挺，肩缝顺直，丝绺正确。

6．装袖圆顺，前圆后登，袖子前后适宜，无涟形、无吊紧。

7．各部位熨烫平服，无极光、水花、折印。

四、平驳头男西服缝制的重点或难点男西服以复衬、开袋、装领、装袖及整烫为重点。

男西服的衣片、袖片、领等归拔是难点。

五、平驳头男西服工艺流程检查裁片→验片→打线片→收省→推门→缉胸衬→烫衬→复衬→扎驳头→开手巾袋→开大袋→修止口→敷牵带→烫前身→开里袋→复挂面→翻止口→归拔后背→做背衩→合缉摆缝→兜翻底边→拼肩缝→做领、装领→做袖→装袖→做、装垫肩→缲夹里、锁眼→整烫→钉钮→检验六、平驳头男西装的缝制（一）检查裁片家查顺序及数量参照西服部件要求（二）验片验片是将一些在裁剪过程中因上下层松紧或移动而造成不符合样板规格的裁片，按样板修正确。

男装上衣的原型制图教程

男装上衣的原型制图教程男装上衣原型起初只是为了设计西服的结构纸样而设立的，如它的前后领窝、肩线及袖窿等，这些部位都是按照西服结构纸样的要求而制作的。

因此，男装上衣原型在结构制图上比女装原型要精致一些。

男装原型制图也是以人体上半身的胸围尺寸和背长尺寸为依据，并追加一定的松量进行制作的。

而其他部位的尺寸，如前后领窝、肩宽、胸宽与背宽、袖窿深等均是按胸围尺寸的一定比例定出的。

男装按着装习惯是左门襟压在右门襟上的。

因此，在结构纸样制图时是以左边人体为基础的，即前中心线朝向左边，这正好与女装相反。

我示例假设的尺寸是背长42. 5cm胸围92cm（这是以男性人体170／92A的号型规格为标准参考尺寸）作基础线(1)背长线：42. 5cm，作垂线。

(2)胸围宽：按B/2+8cm（松量）=54cm，然后以(1)和(2)作一长方形。

(3)胸围线：由上端线往下按B／6+8. 5cm（调节数）=23. 8cm 画水平线，这也是袖窿深线。

(4)侧缝线：在胸围线上分两等份取中点，再作垂线至腰围线画出。

(5)背宽线：按B/6+4. 5cm（调节数）=19. 8cm由后中心线量出，再由上端线作垂线至胸围线画出。

(6)胸宽线：按B/6+4cm（调节数）=19. 3cm由前中心线量出，再由上端线作垂线至胸围线画出。

画轮廓线(7)后领窝：后领窝宽按B／12 =7. 66cm，由后颈点量出，再按后领窝宽的1/3往上定出后领窝高。

最后按图画顺后领窝弧线。

(8)前领窝：前领窝宽按前胸宽的1/2定出，前领窝深参照后领窝宽定出。

前领窝斜按领口深的1/2由前颈点连线画出。

再由前颈点与侧颈点连线，并作领窝斜高点的直角线，前领窝弧线再经直角线的2/3处如图画顺（这种领窝结构是专为制作西服领而设定的）。

(9)后肩斜线：在背宽线上由上端线下落一个后领窝高为肩斜，再把后领窝高分成三等份，然后由上端点（侧颈点）下落1/3，再如图与肩斜连线画出后肩斜线。

最后如图画顺侧颈点起翘。

男西装结构制图

•
图5 衣片领片结构
•
注意：领面上的分割线要在翻领折线以下的位置断开，即领后中心折线向下0．7cm，前面折线向下1cm(参照图6)。
• 袖子(图7) • 袖子为二片袖，向前的方向性很强，袖口的装饰钮扣普通缝三个、礼服缝四个。 • 制图绘好以后，要仔细的核实尺寸。因为，制图是按胸围尺寸计算出来的，背宽、肩宽、胸宽、腰部、臀部都要符合实际穿着的尺寸及人体的特征。
•
图2 男西服后衩及胸袋
• 2．从领型上分 • 服装的造型关键是把握流行，领子则是服装流行中的一个细节，由于领子的位置是整个服装的视觉中心，所以，它往往也是流行的感觉中心。 • 对于西服的领型与驳头而言，有领角大小、领口位置高低、驳头宽窄等变化。领角是以90º为基础，还有小于90º的方角及圆角领型，半戗驳领和戗驳领型。领口位置除一般以外，还有高领口和低领口或是高驳头和低驳头，以及驳头宽与窄的变化。除此之外，还有领与驳头相连的即青果领型。 • 3．从前门上分 • 有单排一粒、二粒、三粒和四粒扣的形式，双徘扣有二粒、四粒和六粒扣的变化，前门襟有直摆、斜摆和圆摆。
• 图23
• 驼背时(图24) • 这时候是前述的屈身，挺身的补正是不够的，所以，要在后衣身补正。如图，在袖窿侧少量，在后中心是稍微多放开而补正。如此补正，即衣长会变长，所以，在下摆订正其分量。
图24
25 图
• 平背时(图25) • 如图，在后衣身折叠，这样会使袖窿变小，所以，还得将袖窿开深，变短了的衣长以及腰口袋的位置，也要订正。 • 耸肩(平肩)时(图26)
第一节男西服概述
• 一、西服的分类 • 男西装的风格与结构有着密切的联系，由于男子体型轮廓起伏较小，在结构处理中，余缺量和变化就小；其次男西装的结构变化范围小而且稳定。从材料的色彩花样上，可分为礼服型、外出型、办公型和便装型。从组合搭配上分为二件套、三件套和四件套。 • 从外观造型上分

男西装的缝制工艺

优点：胸部饱满、挺括、外形美观
缺点：费工、费时、费料，做工成本大
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3．现代工艺西服里衬（粘合里衬工艺结构）也称粘合衬西服。西服的大身衬和驳头
衬均以有纺粘合衬替代黑碳衬，而且大身和驳头部位的粘合衬通常又连在一起进行裁剪与粘合；胸部和肩部的覆衬广泛采用预先加工定型制成的组合胸衬（开片衬），根据工艺流程要求在流水线上直接进行缝纫组装。优点：省工、省料、操作简便一次成型缺点：（1）缺乏立体感，目测外观效果较差；（2）灵活性低，省缝缝头厚，胁腰不自然。
会以最精细的工艺要求完成，许多部位会以手工或特殊机械缝制。简做西装——以成本较低，制作简易的缝制方法，快速缝制。 2、按工艺制作流程分：大反西装——分别把面料裁片、里料裁片组装好再合拼，完成后西装的面层和里层缝道的位置是分开的小反西装——一边缝合里料、面料，一边组装部件，完成后西装的袖窿和肩部的面层和里层是被手针固定不分开的。
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四．西装配衬的基本要求和里衬工艺结构的主要特点
一）男西服上衣配衬的部位和要求
配衬部位：前大身、前胸、肩部、挂面、驳头、口袋、下摆、衣片的边缘等部位。
要求：按不同的部位有不同的工艺要求。
15
二）西装里衬工艺结构特点
1．传统工艺西服里衬（机缝里衬工艺结构）采用传统工艺制作的西服，也称全毛衬西
服。采用全毛衬覆衬方式，即西服上衣的大身、驳头和挂面等部位不用粘合衬，全部选用高档优质黑碳衬。西服的胸部和肩部使用由优质黑碳衬、高密度马尾衬和胸绒组合而成的胸衬。用这种工艺缝制的西服，外形线条流畅、立体感很强。
优点：1）立体感强，造型美观；2）不影响面料手感。
缺点：1）费工时，做工成本高；2）硬、厚、重

弯驳领西装制版

弯驳领西装制版
画好原型
复制并调整如下
将袖窿省四等分
定腋下省位置，并剪断，如下
将袖笼省量的四分之一留在袖笼弧线，将四分之三转至腋下省，后调整如下
调整如下
调整结构基础线，步骤附后
画衣长58mm
调整如下
1mm
将前肩现延长0.5mm,调整如下
1mm
袖窿深下来1mm,肩线延长0.5mm,调整如下
里料样板前片里料2 后片里料2 小袖里料2 大袖里料2
衬料样板底领1 后领贴1 领面1 挂面拼块2 挂面2
合并腰省
前侧片样板处理，合并腰省，调整下摆和分割线
后片处理
领子裁片处理
领子裁片处理,前领，后领
挂面
前片里布处理,前片从挂面连接处分开，调整后合并腋下省，调整和移动腰省，如下
后片里布处理
后片里布处理，后片画好后领贴边，从后领贴边向下调整如下
后领贴片
样板
前侧片2 前片2 后侧片2 后片1 小袖2 大袖2 后领2 前领2 挂面2 过面2
1mm
调整如下
后领口调整如下
1.83 3
后片调整如下
前片腰收进去1.6，然后调整如下
法
合并袖窿省
画好袖子原型
调整
对称复制，然后移动
延长调整如下
对称复制，并移动如下
连线并调整如下
大小袖裁片如下
领，步骤附后
画领步骤
前侧片处理,合并腋下省

男西装工艺流程图

2.做胸衬：收省、组合、归拔、冷却定型。

3.前片工艺：收省、组合侧片、前片推门（归拔工艺）、做大袋、做手巾袋、里布收省、挂面工艺、开里袋、复胸衬、复牵带、复挂面、扳止口。

4.后片工艺：缉合后背中线、归拔后片、劈后背缝、拉袖笼牵条、作背开叉、做后片里布。

5.摆缝工艺：缝合里子摆缝、面布摆缝、滴针、做贴边。

6.肩缝工艺：定扎肩缝、缉合肩缝、归拔肩缝、定扎肩缝。

9.锁扣眼、钉钮扣。

10.整烫工艺。

男西装马夹精做工艺：1.前片工艺：粘有纺衬、打线钉、省位、袋位、扣位、底摆、腰节、缉缝省道、与挂面缝合。

2．缉缝前片里子、缝里子省道、与挂面缝合。

3.后片工艺：缝后片里、收省、合背中缝、缝后片面、收省、合背中缝、里与面缝合。

4.摆缝工艺。

5.肩缝工艺。

6.翻膛。

7.手针。

三、男西裤精做工艺：1.粘衬、门里襟、里襟袢、袋嵌线、腰面、2.包缝、门里襟、侧袋垫底布、后袋垫底布3.西裤归拔工艺4.做侧口袋5.做里襟6.做腰头7.前裤片缝制、前膝盖绸、包缝、缝褶裥、做侧袋口8.后片缝制、装大裤底、包缝、缉省道上、开后袋9.合侧缝10.装门襟11.缝小裆12.装门襟拉链13.合裆缝14.手针15.裤子整烫。

西装工艺全里西服——它是目前市场上常见的西服工艺，这种工艺的主要特点是通过大身接着粘合衬，附毛衬、胸绒、垫肩及加强衬，使得外观效果感觉挺括，给人以严谨、挺拔、庄重的感觉。

男西服制版技术手册

领子和驳头：
翻领宽：4cm
领座宽：2.8cm
驳头宽：7.8cm
领台宽：3.5cm
领头宽：3.2cm
制图公式
男西服制图的前片：
1、搭门（叠门）：2cm
2、袖笼深：@/10+胸围/10-1cm
பைடு நூலகம்
3、腰节：@/4+1cm
4、劈门：1.5cm
5、横领：胸围/20+3cm
男西服制版版公式（三粒扣平驳领圆摆男西服）
款式分析：
合体风格衣身，三开身，三粒扣，平驳领，前衣身有肚省，两片弯身袖，前襟圆摆。
男西服的制版规格：170/90A
衣长：76cm
胸围：90+16=106cm
肩宽S：0.3*胸围+（常量）=45.2cm
袖长SL：60cm
男西服制图的后片：
1、衣长升高：2*胸围/100
2、横领：胸围/20+3.3cm
3、直领：横领/3
4、肩宽：肩宽/2+0.3cm
5、肩斜: 18°
6、背宽：1.5*胸围/10+4.5cm(后片冲肩量控制在2.2左右)
7、后劈式：1cm 、 2cm 、 2.5cm
8、平行起翘：0.7cm
9、后山线：胸围/20
10、背宽线的1/2处向外0.3-0.5cm,后山高处向外1cm画顺
手巾袋：由胸围线向上1cm做一条胸围线的平行线，袋口距胸宽3cm左右，由3cm处向前中心线量取*胸围/10-1cm为袋口大，袋口起翘1.5cm，袋口宽2.6cm,袋口上端靠胸宽线处大出0.3cm-0.5cm
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160-学习手册-休闲男西服结构制图与样板

休闲男西服结构制图与样板一、款式设计说明休闲西服就是轻松穿用的变型西服，种类也有很多。

这款休闲西服在设计上是两个大袋为贴袋，胸袋还是与平驳头单排扣男西服的胸袋相同，前门有三粒纽扣，胸部、腰部、臀部的余量加放略增大，整体宽松，领子或贴边可采用配色材料加以装饰，制作时加明线装饰缝。

（图1）这款休闲上衣无里布制作时可夏天穿用，采用半里布制作时可春秋穿用，全里布制作时可冬天穿用。

材料可选择精纺或粗纺的毛涤织物、法兰绒、灯心绒、化纤织物、针织织物等，在色彩上可选用单色面料，也可选用条格面料或其它花色面料，这款休闲西服使用范围较广。

正面背面图1 休闲男西服款式图使用量（单件上衣）面料： 140cm幅宽，用料170cm里料： 140cm幅宽，用料150cm粘合衬：90cm幅宽，用料100cm二、休闲男西服结构制图制图要点（图2）◆后身、袖子的制图方法与平驳头单排扣男西服相同。

◆前身与平驳头单排扣男西服基本相同，只是前门有三粒纽扣，驳头长度相应缩短。

图2 休闲男西服结构制图三、休闲男西服样板制作（一）面样板制作要点◆全里布制作时，前身、领子、贴边、衣身、袖子的面样板、其他零部件的样板制作，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。

◆半里制作时衣身的面样板见图3。

贴边、领子、袖子的面样板，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。

图3◆贴袋样板制作：（图4）贴袋面样板袋口放4cm，并且折回后与贴袋两侧平齐，见图4①；其余各边放1cm，见图4②。

贴袋里样板在袋口净样线向下2cm，其余各边放0.7cm，见图4③。

① ② ③图4 贴袋样板制作（二）里样板制作要点：◆全里布制作时，前身、领子、贴边、衣身、袖子的里样板、其他零部件的样板制作，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。

◆半里制作时前身、后身、腋下片的里样板见图5。

袖子的里样板，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。

图5 半里西服后身、腋下片的里样板衬样板制作要点：◆休闲西服衬样板制作，请参照平驳头单排扣男西服的衬样板制作方法。

男装结构设计男西服结构设计

适用原料，各种全毛或毛涤呢绒等。
2.制图要点
❖ 款式Ⅰ及款式Ⅱ的后片、袖片结构制图同单排扣驳领男西服。
❖ 前领宽、前肩宽、前胸围大应从前中心量起，门襟的重叠分量不计在内。
❖ 前片为方角下摆，底边起翘同一般上衣，前后片摆缝线应等长。
二、贴袋男西服
1.款式特点及外形
前衣片将三只开袋变化为三只贴袋，其余部位的结构与单排扣平驳领男西服相同，贴袋男西服很适宜采用纺面料制图。胸贴袋上可以绣上图案、标志，作为统一的制服。
西装马甲
三、晨礼服背心结构设计
第四部分中山装结构设计
❖第一节中山装结构 ❖第二节中山装变化款式
中山装结构
国服经典
第一节中山装结构
一、中山服款式特点及外型
中山服的领型为小圆角登翻领，前片四只有盖贴袋，门襟钉五粒扣，收胸省；和肋省。后片为平后背，袖子为圆装领，毛呢类中山服袖口开叉，钉三粒装饰扣。
第一部分比例法绘制西装
第一节经典男西服结构
❖ 一、男西服款式特点及外型
❖ 单排扣、平驳领男西服是常见西服基本款式。前衣片大袋为双嵌线有盖开袋，左胸一只手巾袋，门襟单排两粒扣，左驳头有一插花眼，腰节处胸省及胁省，胁省为通省，圆角下摆，后片中缝开背缝，腰节以下开背衩（也可不开衩）。袖型为圆装袖，袖口处开衩，钉装饰扣各3粒
一、男西服马夹结构图（比例法）
结构图
制图分析
❖ （1）采用上平线后片比前片高2.5~4cm对位。 ❖ （2）西服背心的后背较长，以满足紧腰型款式中
活动的需要。 ❖ （3）为满足活动的需要可加大前、后胸围的借量
以及在侧缝处开叉。 ❖ （4）袖窿可适当加深，以适应内穿服装的需要。 ❖ （5）衣长为前腰节长+15cm左右；胸围放量为8cm

男西装报告分析

男装工艺制作实习报告实习名称男西服工艺制作男西裤工艺制作实习日期2016-8-29至2016-9-16班级服装设计与工程13-2班姓名薛昊指导教师魏成龙薛煜东史慧一实习目的1.通过学习男装西服西裤制版、缝合等工艺，全面掌握男西服、男西裤工艺制作流程及方法，对工艺流程有完整的组合能力质量标准等方面的实践性内容，能达到自行设计，制定服装生产工艺的目标。

2.在掌握男装西服服装结构设计的基础上，独立完成一套男装西服的打板与缝制，掌握学习男装西服的打板、放缝、排料、裁剪等流程以及附件的装配方法及质量要求，了解此类服装的缝制程序归拔工艺，缝纫以及熨烫方法巩固已学知识。

3.掌握工艺实习报告的撰写规范及方法。

二实习时间及地点时间：2016-8-29至2016-9-16地点：电力大楼五楼三实习设备仪器规格及材料3.1设备仪器规格包缝机、缝纫机、熨斗、粘衬机、裁案、剪刀、制图工具、手针、珠针、画粉、缝纫线、白棉线、3.2材料3.2.1男西裤材料面料、里料，无纺粘合衬，树脂衬，嵌条，拉链，裤钩，缝纫线等辅料。

面料的特点：面料采用羊毛与化纤的混纺织品，具有纯毛面料的属性，布质舒适，立体感强手感好，价格比纯毛面料便宜，洗涤后便于整理，非常适合做服装；里料采用的确良，价格合理、耐磨、做口袋结实不易脱丝，是很好的选择。

3.3.2男西服材料面料，里料，无纺粘合衬，毛麻衬，胸绒，牵条，垫肩，纽扣，熨烫垫布及缝纫线等辅料。

面料的特点：面料采用羊毛与化纤的混纺织品，具有纯毛面料的属性，布质舒适，立体感强手感好，价格比纯毛面料便宜，洗涤后便于整理；里料采用高档美丽绸，较耐磨、穿着舒适。

四实习内容4.1男西裤4.1.1款式设计（款式图正背视）图4-1男西裤正背款式图设计说明：这是一款适合大众的男西裤，腰头有搭门，门襟装拉链，前裤片左右各一个褶，左右各一个斜插袋，后裤片左右各两个省，两个双嵌线口袋。

4.1.2规格尺寸设计（净尺寸及成衣尺寸规格表）表4-1西服裤规格尺寸表单位：c m 部位腰围臀围裤长股上长裤脚口净尺寸78901002443成衣尺寸9010010224434.1.3结构设计（面、里、衬全套毛样板）图4-2男西裤170/78A前后片结构图图4-3男西裤170/78A面料净样板图4-4男西裤170/78A面料毛样板图4-5男西裤170/78A零部件4.1.4排料及裁剪（面、里、衬排料图）面料利用率：面料74.69% 的确良67.52%4.1.5工艺制作男西裤的缝制工艺：1.做后口袋（双嵌线袋）：（1）缝合后片省道，将后片正面相对在反面缉缝，在省尖处处往外拉多缝1cm。

《男西服制作工艺作业设计方案-服装制作工艺》

《男西服制作工艺》作业设计方案一、选题背景男西服是男士正装中的一种重要服饰，其制作工艺直接干系到西服的质量和品质。

通过对男西服制作工艺的深入钻研，可以帮助学生了解西服的制作过程，提高他们的手工技能和审美水平。

本次作业设计旨在通过对男西服制作工艺的进修和实践，培养学生的动手能力和创新认识。

二、教学目标1. 了解男西服的基本款式和设计因素；2. 掌握男西服的制作工艺和流程；3. 提升学生的手工技能和创造能力；4. 培养学生的团队合作认识和沟通能力。

三、教学内容1. 男西服的基本款式和设计因素；2. 男西服的面料选择和裁剪；3. 男西服的缝制和装饰；4. 男西服的成品整理和熨烫。

四、教学方法1. 理论讲解：通过PPT、视频等形式介绍男西服的基本款式和设计因素；2. 实地考察：组织学生到服装店或工厂进行实地考察，了解男西服的制作工艺；3. 实践操作：让学生动手制作男西服样品，体验男西服的制作过程；4. 小组讨论：组织学生分组讨论男西服制作工艺中遇到的问题，共同解决。

五、教学过程1. 第一阶段：了解男西服的基本款式和设计因素；2. 第二阶段：进修男西服的面料选择和裁剪；3. 第三阶段：掌握男西服的缝制和装饰；4. 第四阶段：完成男西服的成品整理和熨烫。

六、评判方式1. 成品展示：学生制作的男西服样品进行展示，评选出最佳作品；2. 进修笔记：学生提交进修笔记，评选出最优秀的进修笔记；3. 进修报告：学生撰写进修报告，总结男西服制作工艺的经验和收获。

七、教学资源1. 教材：《男西服制作工艺》；2. 视频：男西服制作工艺视频教学；3. 实物：男西服样品和面料样本。

八、作业要求1. 按时完成男西服制作工艺的进修和实践任务；2. 提交男西服样品和进修笔记；3. 参与男西服制作工艺展示和评选活动。

通过本次作业设计，学生将能够全面了解男西服的制作工艺，提高其手工技能和创造能力，为将来从事服装设计和制作工作打下坚实的基础。

男西装制作的探究与发展

围、围、窿省、长、宽、宽、臀袖背胸背肩肘长、肩袖长、前肩长、过肩线长。
胸部、部和臀部的放松量都比较大．得外腰使
作者简介：印美（９５）女，教。马１７一，助
３９
山东纺织经济
２１年第７（第１１）００期总６期
２１年第７期（００总第１１）６期
山东纺织经济
男西装制作的探究与发展
马印美
（山东服装职业学院
摘
山东泰安
２１０）７００
要：本文通过对１世纪末期男西装款式特征、剪缝制技术以及结构设计的分析，ｌ世纪９裁对９
此没有得到广泛的应用，但为以后裁剪方法的发展指明了方向，具有重要的意义。２结构设计分析．３测量采用直接测量法，要求被测量者着装，系好纽扣，保持放松直立状态。测量部位有胸围、腰
拉翁基具有某些礼服的特征，如丝质的领子、典型爱德华时期装饰的袖子。有的在领口、口袋等边缘部位有黑色的饰边。采用粗花呢或暗条纹的面
１、１和１。／／３３／４
大大提高了生产效率，促进了男装成衣业的迅速发
展。１世纪末男西装的结构造型出现了一些特点。９２十九世纪末男西装的结构造型研究
２１．款式特征分析十九世纪８０年代，在准正式场合或无女士参加的情况下，拉翁基・茄克开始被作为正装穿着，称
为ｄｎｅｃｅ。ｉｎｒａｋｔｊ