衬衫起源

衬衫起源与钮扣罗马人的上身穿着一般由两件紧身短上衣（托尼卡，tunica）组成，里面的那件被称为“内侧的托尼卡”，也被称为“斯布库拉”，外面那件则被称为“外侧的托尼卡”。

从服装史的发展角度来看，两件紧身短上衣的穿法比起用一块布包裹身体的褶衣来是要前进了一大步，同时也造就了内衣与外衣分化。

而Shirt正是延续着“斯布库拉”，作为内衣逐渐发展起来的。

时间匆匆，作为内衣的“斯布库拉”从古罗马时代出现，一直到十四世纪，千多年来都维持着套头开口无领+两袖无口极其简洁的款式。

而“斯布库拉”向现代恤衫再前进一步，却是诺曼底贵族冻出来的。

诺曼底天气寒冷，无领无袖口的shirt原型因为漏风实在不是一个好的选择，为了解决这个问题，就先后出现了利用绳子把颈、袖的部位扎起来的新款式。

到了意大利文艺复兴时期，当初为了保暖而出现的极其朴素的颈、袖扎绳因为当时贵族对于衣着美观的追求而变得花样百出，颜色越来越鲜艳，丝绸、金丝、银丝也被应用在了当时的扎绳上，当然绳子打结也出现了各种花样，一时间shirt的袖口简直成了上衣的焦点——既然袖口那么美观，那么把其藏起来对于爱美的贵族来说简直就是不道德，因此通过内衣外衣袖口长度的巧妙安排，shirt的漂亮袖口总会得到充分的展示——而这恐怕也就是今日恤衫袖口要露出西服若干的来源吧。

除了颈口和袖口以外，shirt颈口的V字型开口也成为了贵族扮靓的新战场。

由于当时纽扣还未流行，所以无法通过纽扣将V字型开口闭合，于是便只能通过褶边来加以掩饰。

而为了使褶边更加美观，于是便采用了上浆的处理方法，由于当时技术的限制，当时浆的颜色主要是淡蓝色和黄色。

也许由于当时上浆的主要都是有钱的贵族，而他们的这种颜色取舍也就成为了一时的风尚，这可能就是后世将淡蓝和黄色作为经典恤衫颜色的一个重要原因吧。

从领口系绳，到十八世纪的立领，现代恤衫的翻领领型终于在十九世纪正式出现。

当然说是翻领，其实还是有相当多的不同形态，具体的分类会在后面的相关文章中详细介绍。

说起领子，十九世纪末期的美国，这个崇尚实用主义的国家还带给了我们一个小插曲。

和那些英国的老乡不同，他们不但不会奢侈到每天把亚麻恤衫送到巴黎去洗涤，反而更多考虑的是如何降低清洁的工作强度。

于是分离领也就诞生了，那种可脱卸式的领子使得你只需要卸下一个领子，换上一个新的，就可以轻松的保持领子的干净和笔挺，而无需为了清洗领子而清洗证件恤衫。

虽然这样的发明在当时简直是家庭主妇的救世主，可是伴随着时代的发展，到了二十世纪就逐渐退出了历史的舞台——当然，在二十世纪末的中国，类似的产品曾经一度复活过，那就是被称为节约领的东西。

正如名字上的差别，节约领的出现不是为了降低清洁强度，而是为了节省布料，所以其只具有衬衫领子部分的外型，但是并没有配套的躯干部分。

不过伴随着国门打开，国家的强盛，节约领这种东西也像其近亲分离领一样逐渐消声灭迹了。

还是让我们把思绪回到二十世纪初的美国，毕竟这个国家除了给衬衫带来了分离领这样的小插曲，也缔造了前开襟恤衫和纽扣领（Button-down Collar）这两样经典的设计。

而与这两项设计紧密不可分割的，则是诞生于1818年美国的老牌男士成衣品牌Brooks Brothers。

先来说前开襟恤衫，相信对于绝大多数的读者来说都会有这样的疑问：“难道还有不是前开襟的恤衫吗？”。

是的，在前开襟恤衫诞生之前，所有的恤衫都是需要从头部套入的，就像今日绝大多数的毛衣那样。

其实直至今日，我们的衣柜中还是有大量非前开襟式的恤衫——不要说你没有T-shirt欧！虽然在我们日常的概念中，恤衫和T-shirt是两种不同的上衣类型，但是无论是从名字还是从领子及袖口的设计，我们都会发现这两者其实是极其类似的。

除了使用的料子以外，最大的差别可能也就是是否采用前开襟设计了。

说一句题外话，又被称作为polo衫的T-shirt其创始人可不是以polo作为品牌的Raulph Lauren，而是是用鳄鱼作为Logo的Lacoste。

第一件前开襟衬衫诞生于Brooks Brothers，是由当时已经退休的公司总裁John Brooks从英国马球竞赛的服装上得到的启发，并且应用在恤衫的制作上。

由于前开襟的设计，省去了从头部套入套出恤衫的麻烦，大大方便了人们的穿与脱，很快就受到了不少人的欢迎——而这其中最重要的一个人群就是那个时代常青藤名校的学生们。

虽然作为一种全新的设计，前开襟恤衫有着革命性的变革，但是要迅速被整个社会接受也不是一件容易的事情。

幸运的是，最先接受这种恤衫新形势的恰恰是追求运动方便常青藤学子们，而伴随着他们成长并且成为美国社会的中坚力量，前开襟衬衫也就理所当然了成为了主流的恤衫样式而一统天下了。

至于纽扣领（Button-down Collar），可以说是差不多同时代，也就是二十世纪初的产物。

虽然《Dreesing the man》的作者Alan Flusser将纽扣领称之为美国对于恤衫发展唯一的独创性贡献，但事实却可能令人有些遗憾。

这样的设计同样源于英国马球竞赛的服装，当时为了确保领子不会翻起妨碍比赛，运动员用纽扣将其固定，而Brooks Brothers则将这种设计应用来了恤衫上。

虽然前开襟和纽扣领都不是Brooks Brothers的原创性贡献，但是作为第一个将其引入恤衫制作上的成衣生产商，Brooks Brothers在恤衫发展史上留有一席之地也是毫无以外的事情了。

回首恤衫的发展史，二十世纪也许不是一个热闹的时代，似乎除了前开襟和纽扣领以外，恤衫的款式就没有什么太大的发展了。

但是我们却不能忽略的就是，伴随着二十世纪末Casual Friday的兴起，恤衫外衣化的热潮开始兴起，并且成为了恤衫发展不可阻挡的一个新趋势，伴随着这个趋势，恤衫的颜色和图案的应用也得到了极大地丰富。

还记得在文章之初，我们提及的恤衫是作为内衣发展起来的这个源头吗？事实上，在之后千多年的发展历程上，绝大多数时候恤衫都中规中居的担任着内衣的角色——直到今天你在一些正装品牌的产品图册中也会发现恤衫是被归在内衣这个大类中的。

事实上即时是上个世纪三十年代之前，恤衫还是只能被作为内衣来穿着的，那个时代如果你单单穿一件恤衫而出入当时的正式场合，就和今天一个女性上身只穿一个胸罩那么失礼。

既然只是内衣，那么恤衫需要强调的也主要就是穿着的舒适性，这也是昔日麻质恤衫大行其道的重要原因——没有比麻布更好的贴身感觉了，纯棉都比不上。

一直到欧洲文艺复兴初期，衬衫还被当作内衣看待。

如果一个有身份的男人居然把衬衣露在外面，那简直难以想象。

但是，对于文艺复兴时期热衷于在肩部、胸部和胳膊下面饰以花边的人来说，要想掩盖住里面穿的白色亚麻衬衣实在太难了。

到了1530年，人们开始接受在颈部和腕部显露衬衣，同时，将衣服用窄带子束紧，并认为这样穿戴很时髦。

19世纪后期，让衬衫完全显露出来的穿法得到了人们的认可，这个时候衬衫的领口很高而且需要浆洗。

但是到1917现在了解的那样。

衬衫款式历经多种样式及变化，在扣子还没被运用前，男人衬衫的衣襟是用绳子系住的，而这样的方法也被用于袖口上，当时好品味的男士总是花点心思让系着结的袖口露出来，演变至今，人们习惯将衬衫袖口露出西装外套。

袖口结绳的花式则已被女性掳走。

十六世纪的英国还严令，只有贵族才能穿那种前襟具有褶裥设计的衬衫（类似婚纱照中男人的礼服衬衫），这些褶裥设计主要是用来遮掩纽扣，因为当时的人觉得有纽扣的衣服很蠢。

十八世纪，纽扣设计才得以重见天日，显露于衬衫上面。

当时的衬衫多以亚麻布料缝制，而为了要避免让扣子赤裸裸地露在外头，便以同样的布料将纽扣包住，俗称：包扣Covered Button ，结绳系衣或者褶裥开始退出。

十八世纪的男女服饰让很多人印象深刻，就男士来说，是礼帽、燕尾服、露出腿部曲线的紧身裤等等，电影《芳芳郁金香》中人物的服饰之华丽即是典范，无论是颜色、质料、绣工装饰、剪裁。

当我们还是中学生的时候，我们老老实实地把衬衫上的每个纽扣都扣上，后来看到电影里英雄的标志：身先士卒冲在最前面的人，他很可能就只穿一件衣服露出宽大的胸膛；被捕而受到严刑拷问仍然宁死不屈的人，他的白色衬衫上的鞭痕和血迹。

或许，你对男子穿衬衫还有着比我更多的体验和联想，但勿庸质疑的是衬衫之于男性，实在是一个太重要的形象载体了。

衬衫的角色，从贴身内衣到中衣的演化，要追溯到男性服装中出现上衣和马甲的1600 年代后期。

产生了衬衫在马甲下面，上衣中间的穿法，这在现代的套装风格很常见。

也可以说，领子和袖口从上衣露出的风格，是这个时候确立的。

进入了1700 年代以后，腰身和袖子肥大而舒适的衬衫开始出现了。

可以见到衬衫前面的开衩部分和胸部的装饰花边荷叶边装饰。

袖口上也同样是荷叶边，穿起来手腕被荷叶边的花边盖住，这是当时最地道的贵族穿法。

上衣和马甲固定下来之后，衬衫的存在感变得很薄了。

但上流社会赋予了他新的意义。

保持衬衫的清洁，穿雪白衬衫，被认为是新的身份象征。

“不在衬衫上用香水，拥有很多上等的亚麻衬衫，在有纯净的流水和空气的田园村舍洗涤衣服”成为绅士们的美学宣言。

这对沉浸在香水和体臭中的衬衫来说，算是一场大革命。

是否拥有各种各样的衬衫，是否舍得在衬衫上花钱，是否保持衬衫的清洁，也成为判断其社会地位的主要依据。

1850年的时候制作的衬衫（长94cm）（宽71cm）半宽约2cm 小立领，后中心订扣子。

对于前身的左右排列细小的塔克，中央（装饰扣）的3个，袖口是双层翻折袖口。

门襟上很硬的浆。

扣子向大头钉一样适合，也有宝石装饰的样式。

1800年代后期，领子几乎和耳朵一样高，颜色雪白的款式。

替换的领子也有出售的了，多为领高10cm ，也出现了12cm 的高领衬衫。

在伦敦留学时夏日漱石所说的，替换领子-HIGH COLLAR，时髦的、穿着西装的男性，就是这个时代。

在日本也和欧洲同样，要说“HIGH COLLAR”也是袖口从上衣袖口露出来1cm左右。

1900年的时候，在美国，黑与白、红与白、淡紫色与白色，大的条纹花型很流行。

胸上有了双拼色的高领衬衫受到了极大的欢迎。

1906年是从礼服式衬衫和颜色等的竖领开始，折返型的领子是很普遍的。

1916年脱卸式的领子开始走俏。

1914年是翻边脱载式的领子的亨利衬衫流行了。

61917年象柔领衬衫在市场开始大行其道。

那种风格的大部分是领腰较低的款。

1918年是第一次世界大战战后当时由于经济景气，丝制衬衫大流行。

这股热潮到1921年还在继续。

1928年是有色的衬衫开始抬头，长青藤联盟的普林斯顿色彩使衬衫更加多样性。

西服和领带中以白色为中心逐步推进，素材也由棉开发出化学纤维，防缩、防皱等机能性加工也随之得以发展，价格也降低，逐渐使廉价且易于整理的衬衫能走入到平常老百姓的家中，成为大众化的服饰。