服装女装结构设计(PPT85页)
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四开身女外套服装结构设计 ppt课件
四开身女外套服装结构设计
放缝注意：
• 直角缝头的修正 • 底摆折边的修正
四开身女外套服装结构设计
工业纸样（里料）
四开身女外套服装结构设计
工业纸样（衬料）
四开身女外套服装结构设计
补充：袖子制图方法二
• 步骤： • 袖子的角度为42~45度，袖山高＝B/10＋（5~6cm）； • 定袖肘线，定袖长 • AB＝AH/2＋（0.4~0.6cm） • 定BE＝1/4袖山高，DF＝2/3袖山高 • 定袖山定点C • 袖口作斜线形，与后袖缝线成直角。 • 完成外轮廓线。
四开身女外套服装结构设计
四开身女外套服装结构设计
四开身女外套服装结构设计
四开身女外套服装结构设计
四开身女外套服装结构设计
款式分析
• 袖子 1. 先确定种类(一片袖,两片袖,插肩袖等) 2. 袖肥;袖子角度 3. 肩垫,肩点的位置 4. 分割线 5. 细节 • 细节(口袋;装饰等)
四开身女外套服装结构设计
规格设计
160/84A
单位:cm
部位 衣长 B
W
S
袖长
尺寸 56
96
77
39.5 56
160/84A
单位:cm
部位 衣长 B
W
S
袖长
尺寸 56
92
73
38
56
四开身女外套服装结构设计
原型准备
四开身女外套服装结构设计
衣身和领子Hale Waihona Puke 制图四开身女外套服装结构设计
后片分割线的设计
四开身女外套服装结构设计
前片分割线的处理 方法一
四开身女外套服装结构设计
前片分割线的处理 方法二
四开身女外套服装结构设计
放缝注意：
• 直角缝头的修正 • 底摆折边的修正
四开身女外套服装结构设计
工业纸样（里料）
四开身女外套服装结构设计
工业纸样（衬料）
四开身女外套服装结构设计
补充：袖子制图方法二
• 步骤： • 袖子的角度为42~45度，袖山高＝B/10＋（5~6cm）； • 定袖肘线，定袖长 • AB＝AH/2＋（0.4~0.6cm） • 定BE＝1/4袖山高，DF＝2/3袖山高 • 定袖山定点C • 袖口作斜线形，与后袖缝线成直角。 • 完成外轮廓线。
四开身女外套服装结构设计
四开身女外套服装结构设计
四开身女外套服装结构设计
四开身女外套服装结构设计
四开身女外套服装结构设计
款式分析
• 袖子 1. 先确定种类(一片袖,两片袖,插肩袖等) 2. 袖肥;袖子角度 3. 肩垫,肩点的位置 4. 分割线 5. 细节 • 细节(口袋;装饰等)
四开身女外套服装结构设计
规格设计
160/84A
单位:cm
部位 衣长 B
W
S
袖长
尺寸 56
96
77
39.5 56
160/84A
单位:cm
部位 衣长 B
W
S
袖长
尺寸 56
92
73
38
56
四开身女外套服装结构设计
原型准备
四开身女外套服装结构设计
衣身和领子Hale Waihona Puke 制图四开身女外套服装结构设计
后片分割线的设计
四开身女外套服装结构设计
前片分割线的处理 方法一
四开身女外套服装结构设计
前片分割线的处理 方法二
四开身女外套服装结构设计
服装女装结构设计PPT85页
二、部位术语
1.肩部： 指人体肩端点至颈侧点之间的部位。 总肩宽、前过肩、后过肩。
2.胸部：指前衣身最丰满的部位。 领窝、门襟和里襟、门襟止口、叠门、扣眼、眼档、驳头、驳口、串口、摆缝。
3.背缝：指为贴合人体或造型需要在后衣身上设置的缝合部位。 4.臀部：指对应于人体臀部最丰满的部位。
上裆、横裆、中裆、下裆。 5.省道：指为适合人体或造型需要，将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态或消除衣片
3.裤片基础线 ：前后裤片基础线共有16条，如图1-7所示。
第一章 绪论
图1-7
14
第二节 服装结构制图基本概念与术语
（二）结构线
1.衣身、衣领结构线 图1-5中有结构线20条。
2.衣袖结构线 图1-6中有结构线8条。
3.裤片结构线 图1-7中有结构线14条。
第一章 绪论
15
第三节 结构制图规则、符号与工具
浮起余量。由省道和省尖两部分组成，按功能和形态进行分类： 肩省、领省、袖窿省、侧缝省、肋下省、肚省、腰省。
第一章 绪论
9
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.裥：为适合体型及造型的需要将部分衣料折叠熨烫而成，由裥面和裥底组 成。
7.褶：为符合体型和造型需要，将部分衣料缝缩而形成的褶皱。 8.分割缝：为符合体型和造型需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行
是不涂颜色的单线墨稿画（图1-3）。 （3）示意图：为表达某部件的结构组成、加工缝合形态、缝迹类型以及成型的外部和内
部形态而制定的一种解释图，在设计、加工部门之间起沟通和衔接作用。有展示图和 分解图两种（图1-4）。
图1-2 效果图
第一章 绪论
图1-3 设8 计图
图1-4 示意图
1.肩部： 指人体肩端点至颈侧点之间的部位。 总肩宽、前过肩、后过肩。
2.胸部：指前衣身最丰满的部位。 领窝、门襟和里襟、门襟止口、叠门、扣眼、眼档、驳头、驳口、串口、摆缝。
3.背缝：指为贴合人体或造型需要在后衣身上设置的缝合部位。 4.臀部：指对应于人体臀部最丰满的部位。
上裆、横裆、中裆、下裆。 5.省道：指为适合人体或造型需要，将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态或消除衣片
3.裤片基础线 ：前后裤片基础线共有16条，如图1-7所示。
第一章 绪论
图1-7
14
第二节 服装结构制图基本概念与术语
（二）结构线
1.衣身、衣领结构线 图1-5中有结构线20条。
2.衣袖结构线 图1-6中有结构线8条。
3.裤片结构线 图1-7中有结构线14条。
第一章 绪论
15
第三节 结构制图规则、符号与工具
浮起余量。由省道和省尖两部分组成，按功能和形态进行分类： 肩省、领省、袖窿省、侧缝省、肋下省、肚省、腰省。
第一章 绪论
9
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.裥：为适合体型及造型的需要将部分衣料折叠熨烫而成，由裥面和裥底组 成。
7.褶：为符合体型和造型需要，将部分衣料缝缩而形成的褶皱。 8.分割缝：为符合体型和造型需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行
是不涂颜色的单线墨稿画（图1-3）。 （3）示意图：为表达某部件的结构组成、加工缝合形态、缝迹类型以及成型的外部和内
部形态而制定的一种解释图，在设计、加工部门之间起沟通和衔接作用。有展示图和 分解图两种（图1-4）。
图1-2 效果图
第一章 绪论
图1-3 设8 计图
图1-4 示意图
(PPT)-衣袖结构设计衣袖基本结构
第一步：制作较合体一片直身袖。 第二步：将前片袖中线向内偏0.3~0.6cm较袖肘线于Q点，将弧线
KA、直线AB沿Koo’’’对称得到弧线KA’、直线A’B’；再将弧线aC、 直线Be沿Qoo’对称得到弧线aC’、直线C’B’’’。由图可看出B’B’’’重 叠，制作时须将其拔开。 第三步：将袖口省变小，变小量转入袖肘省，制作时将其归拢。
图1.3.5 较宽松插肩袖结构制图
图1.3.6 贴体类风格半插肩袖结构制图
图1.3.7 袖底插角分割
制图要领： ①、A与D点靠近袖窿，不应向衣身处剪开。 ②、插角①与插较②尽可能相同，以减少制作中的麻烦。
片转折点取前袖窿深下1/3处。
②、后夹角比前夹角小2度。后片转折点取后袖窿深1/2处。
③、前片分割线须有1cm左右的空隙，以使前片平整。
④、后片分割线可有一定的重合量，以画顺曲线为准。
⑤、袖长取SL+垫肩；袖肘线取0.15H+9+垫肩。
2、实例分析
★、※①、较宽松风格插肩分割袖（见图1.3.5）
②、贴体风格半插肩袖（见图1.3.6）
线KA、aC及直线AC沿Koo’镜像得弧线KA’、aC’及直线AC’； 将弧线K’A、 CD及直线AC沿Koo”镜像得弧线KA”、D’C”及直线A’C”。 ⑥、连接D’、D及距F4~5cm的省尖点构成袖口省。
图1.2.2 较合体直身袖制图方法
1、袖口收省弯身一片袖结构设计
弯身一片袖是在较合体一片直身袖基础上完成的，具体制图步骤 （见图1.2.3）：
图1.2.1 直身袖制图方法
2、较合体直身袖结构设计
较贴体袖山配伍直身袖型的制图方法（见图1.2.2），为达到袖口较为合体， 袖身须收袖口省或袖肘省。
KA、直线AB沿Koo’’’对称得到弧线KA’、直线A’B’；再将弧线aC、 直线Be沿Qoo’对称得到弧线aC’、直线C’B’’’。由图可看出B’B’’’重 叠，制作时须将其拔开。 第三步：将袖口省变小，变小量转入袖肘省，制作时将其归拢。
图1.3.5 较宽松插肩袖结构制图
图1.3.6 贴体类风格半插肩袖结构制图
图1.3.7 袖底插角分割
制图要领： ①、A与D点靠近袖窿，不应向衣身处剪开。 ②、插角①与插较②尽可能相同，以减少制作中的麻烦。
片转折点取前袖窿深下1/3处。
②、后夹角比前夹角小2度。后片转折点取后袖窿深1/2处。
③、前片分割线须有1cm左右的空隙，以使前片平整。
④、后片分割线可有一定的重合量，以画顺曲线为准。
⑤、袖长取SL+垫肩；袖肘线取0.15H+9+垫肩。
2、实例分析
★、※①、较宽松风格插肩分割袖（见图1.3.5）
②、贴体风格半插肩袖（见图1.3.6）
线KA、aC及直线AC沿Koo’镜像得弧线KA’、aC’及直线AC’； 将弧线K’A、 CD及直线AC沿Koo”镜像得弧线KA”、D’C”及直线A’C”。 ⑥、连接D’、D及距F4~5cm的省尖点构成袖口省。
图1.2.2 较合体直身袖制图方法
1、袖口收省弯身一片袖结构设计
弯身一片袖是在较合体一片直身袖基础上完成的，具体制图步骤 （见图1.2.3）：
图1.2.1 直身袖制图方法
2、较合体直身袖结构设计
较贴体袖山配伍直身袖型的制图方法（见图1.2.2），为达到袖口较为合体， 袖身须收袖口省或袖肘省。
2019年-服装女装结构设计-第五章下装结构设计(1)-PPT精选文档
2. 结构制图（方法一）（图4-19）
图4-19 A字裙结构制图
第五章 下装结构
第一节 裙装结构设计
3. 结构制图（方法二）（图4-20、图4-21）
图4-20 A字裙侧缝线的变化 第五章 下装结构
图4-21 A字裙结构制图
第一节 裙装结构设计
（三） 波浪裙
1. 规格设计 W=W*+0～2cm H=H*+＞12cm SL=0.4h～0.5h±a （a为常量，视款式而定）
第五章 下装结构
图4-22 波浪裙款式图
第一节 裙装结构设计
2. 结构制图
（a） 第五章 下装结构
（b）
第一节 裙装结构设计
第五章 下装结构
（c） 图4-23 波浪裙结构制图
第五章 下装结构
第一节 裙装结构设计
（a） 直身裙 第五章 下装结构
（b） A字裙 图4-1 基本裙装
（c） 波浪裙
第一节 裙装结构设计
第五章 下装结构
图4-2 裙装按腰线位置分类
第一节 裙装结构设计
第五章 下装结构
图4-3 按裙衩形态分类
第一节 裙装结构设计
（二） 裙装结构设计原理
1. 直身裙立体形态与人体的关系（图4-4、图4-5）
图4-4 直身裙的基本立体形态和平面展开图 第五章 下装结构
图4-5 裙子的曲面构成
第一节 裙装结构设计
2. 裙装省道与人体腰臀差关系 (1) 省道的位置（图4-6）
第五章 下装结构
图4-6 腰省的确定
第一节 裙装结构设计
(2) 省量的大小（图4-7）
第五章 下装结构
图4-7 省量的大小
第一节 裙装结构设计
3. 裙装腰围、臀围的松量与人体运动的关系
图4-19 A字裙结构制图
第五章 下装结构
第一节 裙装结构设计
3. 结构制图（方法二）（图4-20、图4-21）
图4-20 A字裙侧缝线的变化 第五章 下装结构
图4-21 A字裙结构制图
第一节 裙装结构设计
（三） 波浪裙
1. 规格设计 W=W*+0～2cm H=H*+＞12cm SL=0.4h～0.5h±a （a为常量，视款式而定）
第五章 下装结构
图4-22 波浪裙款式图
第一节 裙装结构设计
2. 结构制图
（a） 第五章 下装结构
（b）
第一节 裙装结构设计
第五章 下装结构
（c） 图4-23 波浪裙结构制图
第五章 下装结构
第一节 裙装结构设计
（a） 直身裙 第五章 下装结构
（b） A字裙 图4-1 基本裙装
（c） 波浪裙
第一节 裙装结构设计
第五章 下装结构
图4-2 裙装按腰线位置分类
第一节 裙装结构设计
第五章 下装结构
图4-3 按裙衩形态分类
第一节 裙装结构设计
（二） 裙装结构设计原理
1. 直身裙立体形态与人体的关系（图4-4、图4-5）
图4-4 直身裙的基本立体形态和平面展开图 第五章 下装结构
图4-5 裙子的曲面构成
第一节 裙装结构设计
2. 裙装省道与人体腰臀差关系 (1) 省道的位置（图4-6）
第五章 下装结构
图4-6 腰省的确定
第一节 裙装结构设计
(2) 省量的大小（图4-7）
第五章 下装结构
图4-7 省量的大小
第一节 裙装结构设计
3. 裙装腰围、臀围的松量与人体运动的关系
成衣款式与结构分析(共7张PPT)
成衣设计与制作---结构设计模块
成衣款式与结构分析
款式分析
完成人物着装效果图后，还必需画出女装的正面和背面的款式图，要求必须结构清 楚，比例准确。接下来就是对服装款式图进行分析、分解之作出服装板样
注意：裙摆弧线必须与侧缝成直角。 2、后腰省：后背收腰1. 接下来就是对服装款式图进行分析、分解之作出服装板样 （三）平面结构分解与制图 （三）平面结构分解与制图 2、不对称裙摆：前身共三片样板在裙摆处拼接，修整出左长右短的不对称裙摆； 后身共两片样板在裙摆处拼接，修整出左短右长的不对称裙摆。 3、侧摆：前后各扩展15CM，下摆修圆顺 接下来就是对服装款式图进行分析、分解之作出服装板样 3、侧摆：前后各扩展15CM，下摆修圆顺 纸样原型规格为：B＝84，BL＝38 2、不对称裙摆：前身共三片样板在裙摆处拼接，修整出左长右短的不对称裙摆； 接下来就是对服装款式图进行分析、分解之作出服装板样
接下来就是对服装款式图进后行身分析共、两分片解之样作板出在服裙装板摆样处拼接，修整出左短右长的不对称裙摆。
注意：裙摆弧线必须与侧缝成直角。
接注下意来 ：就裙是摆对弧服线装必款须式与图侧进缝行成分直析角注、。分意解：之裙作摆出服弧装线板必样 须与侧缝成直角。
（五）定净板 1、平面净板数： 共六片：前片、左侧片、右侧片、左后片、右后片、领片。 2、净板明细：布纹线、款式名称、样板名称、裁片数量；剪口。
（二）结构设计方法
采用平面与立体结合的方法进行结构分解与制图
1、采用平面制图中的原型法进行设计衣身部分的领、袖、公主线和后腰省。 纸样原型规格为：B＝84，BL＝38 2、裙摆的花边部分采用立体裁剪法进行设计，标准人台规格为：84
（三）平面结构分解与制图 1、公主线：
前片省移：胸省移至袖窿，BP点向侧缝偏移2CM，用弧线连接出公主线， 向下延长至摆，裙摆各向两边扩展5CM,形成重叠，并修圆顺。
成衣款式与结构分析
款式分析
完成人物着装效果图后，还必需画出女装的正面和背面的款式图，要求必须结构清 楚，比例准确。接下来就是对服装款式图进行分析、分解之作出服装板样
注意：裙摆弧线必须与侧缝成直角。 2、后腰省：后背收腰1. 接下来就是对服装款式图进行分析、分解之作出服装板样 （三）平面结构分解与制图 （三）平面结构分解与制图 2、不对称裙摆：前身共三片样板在裙摆处拼接，修整出左长右短的不对称裙摆； 后身共两片样板在裙摆处拼接，修整出左短右长的不对称裙摆。 3、侧摆：前后各扩展15CM，下摆修圆顺 接下来就是对服装款式图进行分析、分解之作出服装板样 3、侧摆：前后各扩展15CM，下摆修圆顺 纸样原型规格为：B＝84，BL＝38 2、不对称裙摆：前身共三片样板在裙摆处拼接，修整出左长右短的不对称裙摆； 接下来就是对服装款式图进行分析、分解之作出服装板样
接下来就是对服装款式图进后行身分析共、两分片解之样作板出在服裙装板摆样处拼接，修整出左短右长的不对称裙摆。
注意：裙摆弧线必须与侧缝成直角。
接注下意来 ：就裙是摆对弧服线装必款须式与图侧进缝行成分直析角注、。分意解：之裙作摆出服弧装线板必样 须与侧缝成直角。
（五）定净板 1、平面净板数： 共六片：前片、左侧片、右侧片、左后片、右后片、领片。 2、净板明细：布纹线、款式名称、样板名称、裁片数量；剪口。
（二）结构设计方法
采用平面与立体结合的方法进行结构分解与制图
1、采用平面制图中的原型法进行设计衣身部分的领、袖、公主线和后腰省。 纸样原型规格为：B＝84，BL＝38 2、裙摆的花边部分采用立体裁剪法进行设计，标准人台规格为：84
（三）平面结构分解与制图 1、公主线：
前片省移：胸省移至袖窿，BP点向侧缝偏移2CM，用弧线连接出公主线， 向下延长至摆，裙摆各向两边扩展5CM,形成重叠，并修圆顺。
服装结构设计基础ppt课件精选全文
b) 定存法：以经验，减少实寸法所需数据种类。
11
比例分配法
概念：根据人体的基本部位（身高、胸围、腰围等）与 细部之间的回归关系，求得各细部尺寸，用基本部位的 比例形式表达。 ①长度尺寸（衣长、袖长等）用身高比例形式；
②上装围度尺寸（肩宽、胸宽、背宽等）用胸围比例形 式；
③下装围度尺寸用腰围或臀围比例形式。
七头比例 上身：下身=3:4
八头比例 上身：下身=3:5 （符合黄金比例）
28
§5.2 国家标准
中国标准服装号型系列GB1335-91 根据胸腰差，女性体型分为：
体型分类代号
Y
A
B
C
胸围腰围差数 24-19
18-14
13-9
8-4
体型
瘦体
标准体 较胖体
胖体
29
§6.1 空间测定点·颈部
I. 正面看：上细下粗，呈圆柱状。 II. 侧面看：向前倾斜，造成前低后高的斜坡——衣领领窝弧线弯
§1.2.2 制图符号
符号
名称
说明
经向号 与布纹经向平行。
顺向号 与毛绒顺向同向。
对花 表示相关裁片对应纹样的标记。
对条 与裁片条纹一致的标记。
对格 与裁片格纹一致的标记，与布纹经向平行。
省略号 常用于长度较长而结构图中无法画成的部位。
明线号 实线表示衣服轮廓线，虚线表示缉线线迹。
缩缝号 某部位需要抽缩
服装结构设计基础
1
内容大纲
1 绪论 制版常识，尺码与推版 2
3 女装原型（袖、上衣、裙子） 合体化（省、分隔线） 4
5 裙子 裤子 6
2
课程性质 ·研究内容
服装立体形态与平面展开图 之间的对应关系； 服装装饰性与功能性的优 化组合； 结构的分解与构成规律。
11
比例分配法
概念：根据人体的基本部位（身高、胸围、腰围等）与 细部之间的回归关系，求得各细部尺寸，用基本部位的 比例形式表达。 ①长度尺寸（衣长、袖长等）用身高比例形式；
②上装围度尺寸（肩宽、胸宽、背宽等）用胸围比例形 式；
③下装围度尺寸用腰围或臀围比例形式。
七头比例 上身：下身=3:4
八头比例 上身：下身=3:5 （符合黄金比例）
28
§5.2 国家标准
中国标准服装号型系列GB1335-91 根据胸腰差，女性体型分为：
体型分类代号
Y
A
B
C
胸围腰围差数 24-19
18-14
13-9
8-4
体型
瘦体
标准体 较胖体
胖体
29
§6.1 空间测定点·颈部
I. 正面看：上细下粗，呈圆柱状。 II. 侧面看：向前倾斜，造成前低后高的斜坡——衣领领窝弧线弯
§1.2.2 制图符号
符号
名称
说明
经向号 与布纹经向平行。
顺向号 与毛绒顺向同向。
对花 表示相关裁片对应纹样的标记。
对条 与裁片条纹一致的标记。
对格 与裁片格纹一致的标记，与布纹经向平行。
省略号 常用于长度较长而结构图中无法画成的部位。
明线号 实线表示衣服轮廓线，虚线表示缉线线迹。
缩缝号 某部位需要抽缩
服装结构设计基础
1
内容大纲
1 绪论 制版常识，尺码与推版 2
3 女装原型（袖、上衣、裙子） 合体化（省、分隔线） 4
5 裙子 裤子 6
2
课程性质 ·研究内容
服装立体形态与平面展开图 之间的对应关系； 服装装饰性与功能性的优 化组合； 结构的分解与构成规律。
女装结构设计第一章女衬衣结构制图原理精品课件
2、前领起翘量的确定
3、平领结构制图原 则
4、领深、领宽、倒伏状态与平领倾倒量的关系
5、分体型平领
四、铜盆领及有褶的领型
领片单独制图有它的简便性，但缺乏立体的、形 象的直观效果，对于其中有一些与衣片相叠较多的领 形（如铜盆领、海军领等）可采用在衣片领窝的基础 上进行制图的方法，形象、直观地绘制所需领片。
1、立领的结构要素
立领的前领中心点距下平线的距离称为前领起 翘。起翘量的多少决定了领的直立状态，它的 不同取值使得领底弧线曲率的不同，起翘量越 大，曲率也越大，相应领的内、外弧线的差也 就越大，领的合体程度增加。当起翘量减小时， 领的内、外弧线差也随之减小。
立领的结构
领窝弧线 领底线（领下口线） 领上口线 领宽
2、省转移与剪开放褶结合使用
剪开线的位置
衣片在抽褶的方向上形成突起，以容纳女性胸部， 因此褶的剪开线应离开BP点3cm以上才可保证所需的容量。 剪开线的位置及形式的确定必须以BP点为中心，
结构说明：
1、腋下省的设置与款式之间的关系。 2、褶量的设计与褶出现的部位之间应保证成衣外部 轮廓突出女性人体的特点。 3、左右基础省角的相等可使成衣左右对称。 4、宽搭门款式放松量的设计应小于4cm。
二、收腰半袖
1、款式特点：较合体型，无领，斜襟，尖下摆，有背缝。
2、参考尺寸：
L
B
S 袖长 袖口
净尺寸 56 84 39 18 16
放松量
+6
成品尺寸 56+7 90 39 18 16
结构图制图说明：
1、腰围值由胸围值收一定量确定，这是必须对成衣腰围值有一个计算。 2、前片总收腰量为2.5+1.5=5cm，后片的收腰量为2+1.5+1=4.5cm， 较前片多0. 5m。前后的差小于1cm的允许量。 3、领宽在基础领窝上增加了宽度，这样可保持肩斜线不变。 4、斜襟宽度的确定由搭门宽，最下一粒扣的位置及斜襟下口交角的位置 所决定。 5、无领装的领宽及后领深都应较基础领窝加大一些。
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是不涂颜色的单线墨稿画（图1-3）。 （3）示意图：为表达某部件的结构组成、加工缝合形态、缝迹类型以及成型的外部和内
部形态而制定的一种解释图，在设计、加工部门之间起沟通和衔接作用。有展示图和 分解图两种（图1-4）。
图1-2 效果图
第一章 绪论
图1-3 设计图
图1-4 示意图
第二节 服装结构制图基本概念与术语
分割而形成的缝子。如刀背缝、公主缝。 9.衩：为服装的穿脱行走方便及造型需要而设置的开口形式。如背衩、袖衩
等。 10.塔克：将衣料折成连口后缉成细缝，起装饰作用，取自于英语tuck的译音。
第一章 绪论
第二节 服装结构制图基本概念与术语
三、部件术语
1.衣身：覆合于人体躯干部位的服装部件，是上装的主要部件。 2.衣领：围于人体颈部，起保护和装饰作用的部件。
3.裤片基础线 ：前后裤片基础线共有16条，如图1-7所示。
第一章 绪论
图1-7
第二节 服装结构制图基本概念与术语
（二）结构线
1.衣身、衣领结构线 图1-5中有结构线20条。
2.衣袖结构线 图1-6中有结构线8条。
3.裤片结构线 图1-7中有结构线14条。
第一章 绪论
第三节 结构制图规则、符号与工具
服装女装结构设计
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❖ 第一章 绪论 ❖ 第二章 女体体型特征与测量 ❖ 第三章 服装构成方法及基础纸样 ❖ 第四章 下装结构 ❖ 第五章 衣身结构 ❖ 第六章 衣领结构 ❖ 第七章 衣袖结构 ❖ 第八章 女装整体结构
第一章 绪论
本章要点
服装结构制图基本概念与服装结构制图基本术语。
领上口、领下口、领外口、领座、翻领、领串口、领豁口 3.衣袖：覆合于人体手臂的服装部件，广义包括与袖山相连的衣身部分。 袖山、袖缝、大袖、小袖、袖口、袖克夫。 4.口袋：插手和盛装物品的部件，按功能和造型的需要可有多种不同的形式。 5.袢：起扣紧、牵吊等功能和装饰作用的部件，由布料或缝线制成。 6.腰头：与裤身、裙身的腰部缝合的部件，起束腰和护腰作用。
第一节 服装结构设计课程概述
服装结构设计是服装造型学中非 常重要的课程之一，它在整个服装造 型学中起着承上启下的作用。
一、课程性质
服装学是一门跨学科的综合性学科，研究领域如图1-1：
社会学范畴
纺织品设计
服装学
哲学范畴 服装构成学范畴
款式设计 结构设计
商业范畴
缝制·生产
图1-1 服装学的学科体系 第一章 绪论
一、结构制图规则
1. 结构制图的种类 净样板、毛样板、缩小比例图等。 2. 结构制图的顺序 先作衣身，后作部件；先作大衣片，后作小衣片；先作后衣片，后作 前衣片。 3. 结构制图的比例
第一章 绪论
第三节 结构制图规则、符号与工具
4. 结构制图的文字标注 结构图中文字、数字、字母的标注原则为：字体工整，笔画清楚，间隔 均匀，排列整齐。标注中汉字应写成仿宋字体，数字和字母可写成直体 或斜体，斜体字应向右倾斜，与水平线呈75°。用作分数、偏差、注脚 的数字或字母，一般应采用比标注小一号字体。 5. 结构制图的尺寸标注 （1）尺寸界线和尺寸线的标注（图3-15）。 （2） 尺寸数字的标注（图3-16）。
系，常用于款式复杂或悬垂性强的面料的服装结构。
第一章 绪论
第二节 服装结构制图基本概念与术语
5.结构制图线条 （1）基础线：结构制图过程中使用的纵向和横向的基础线
条。如衣长线、胸宽线、背宽线等。 （2）轮廓线：构成服装部件或成型服装的外部造型的线条。
如领部轮廓线、袖部轮廓线、底边线、烫迹线等。 （3）结构线：能引起服装造型变化的服装部件外部和内部
着装评价·管理
第一节 服装结构设计课程概述
二、课程目的与任务 1.课程目的
服装结构设计课程的教学目的是通过理论教学和实践操作的基本训练， 使学生能够系统地掌握服装结构的构成原理。
2.课程任务
一方面，服装结构设计课程的教学必须加强基础理论的研究，提高定量 分析的科学性；另一方面，服装结构设计课程的教学必须加强实践环节， 提高学生的实际操作能力，通过一定时间的实践应用使理论知识得到深 入理解和牢固掌握。
第一章 绪论
第二节 服装结构制图基本概念与术语
一、基本概念
1.服装结构 服装各部件和各层材料的几何形状以及相互结合的关系。 2.结构制图 也称裁剪制图，是通过分析计算在纸张或布料上绘制出服装
结构线的过程。 3.结构平面构成 也称平面裁剪，是最常用的结构构成方法。 4.结构立体构成 也称立体裁剪，能形象地表现服装与人体之间的对应关
缝合线的总称。如止口线、领窝线等。
第一章 绪论
第二节 服装结构制图基本概念与术语
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.各种图示 （1）效果图：也称时装画，是设计师为表达服装的设计构思以及体现最终穿着效果的一种
绘图形式（图1-2）。 （2）设计图：也称款式结构图，为表达款式造型及各部位加工要求而绘制的造型图，一般
第一章 绪论
第二节 服装结构制图基本概念与术语
四、结构制图术语 （一）基础线 1.衣身基础线 ：前后衣身基础线共有17条， 如图1-5所示。
第一章 绪论
图1-5
第二节 服装结构制图基本概念与术语
2.衣袖基础线 袖片基础线共有11条，如图1-6所示。
第一章 绪论
图1-6
第二节 服装结构制图基本概念与术语
二、部位术语
1.肩部： 指人体肩端点至颈侧点之间的部位。 总肩宽、前过肩、后过肩。
2.胸部：指前衣身最丰满的部位。 领窝、门襟和里襟、门襟止口、叠门、扣眼、眼档、驳头、驳口、串口、摆缝。
3.背缝：指为贴合人体或造型需要在后衣身
上裆、横裆、中裆、下裆。 5.省道：指为适合人体或造型需要，将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态或消除衣片
浮起余量。由省道和省尖两部分组成，按功能和形态进行分类： 肩省、领省、袖窿省、侧缝省、肋下省、肚省、腰省。
第一章 绪论
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.裥：为适合体型及造型的需要将部分衣料折叠熨烫而成，由裥面和裥底组 成。
7.褶：为符合体型和造型需要，将部分衣料缝缩而形成的褶皱。 8.分割缝：为符合体型和造型需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行
部形态而制定的一种解释图，在设计、加工部门之间起沟通和衔接作用。有展示图和 分解图两种（图1-4）。
图1-2 效果图
第一章 绪论
图1-3 设计图
图1-4 示意图
第二节 服装结构制图基本概念与术语
分割而形成的缝子。如刀背缝、公主缝。 9.衩：为服装的穿脱行走方便及造型需要而设置的开口形式。如背衩、袖衩
等。 10.塔克：将衣料折成连口后缉成细缝，起装饰作用，取自于英语tuck的译音。
第一章 绪论
第二节 服装结构制图基本概念与术语
三、部件术语
1.衣身：覆合于人体躯干部位的服装部件，是上装的主要部件。 2.衣领：围于人体颈部，起保护和装饰作用的部件。
3.裤片基础线 ：前后裤片基础线共有16条，如图1-7所示。
第一章 绪论
图1-7
第二节 服装结构制图基本概念与术语
（二）结构线
1.衣身、衣领结构线 图1-5中有结构线20条。
2.衣袖结构线 图1-6中有结构线8条。
3.裤片结构线 图1-7中有结构线14条。
第一章 绪论
第三节 结构制图规则、符号与工具
服装女装结构设计
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第一章 绪论
本章要点
服装结构制图基本概念与服装结构制图基本术语。
领上口、领下口、领外口、领座、翻领、领串口、领豁口 3.衣袖：覆合于人体手臂的服装部件，广义包括与袖山相连的衣身部分。 袖山、袖缝、大袖、小袖、袖口、袖克夫。 4.口袋：插手和盛装物品的部件，按功能和造型的需要可有多种不同的形式。 5.袢：起扣紧、牵吊等功能和装饰作用的部件，由布料或缝线制成。 6.腰头：与裤身、裙身的腰部缝合的部件，起束腰和护腰作用。
第一节 服装结构设计课程概述
服装结构设计是服装造型学中非 常重要的课程之一，它在整个服装造 型学中起着承上启下的作用。
一、课程性质
服装学是一门跨学科的综合性学科，研究领域如图1-1：
社会学范畴
纺织品设计
服装学
哲学范畴 服装构成学范畴
款式设计 结构设计
商业范畴
缝制·生产
图1-1 服装学的学科体系 第一章 绪论
一、结构制图规则
1. 结构制图的种类 净样板、毛样板、缩小比例图等。 2. 结构制图的顺序 先作衣身，后作部件；先作大衣片，后作小衣片；先作后衣片，后作 前衣片。 3. 结构制图的比例
第一章 绪论
第三节 结构制图规则、符号与工具
4. 结构制图的文字标注 结构图中文字、数字、字母的标注原则为：字体工整，笔画清楚，间隔 均匀，排列整齐。标注中汉字应写成仿宋字体，数字和字母可写成直体 或斜体，斜体字应向右倾斜，与水平线呈75°。用作分数、偏差、注脚 的数字或字母，一般应采用比标注小一号字体。 5. 结构制图的尺寸标注 （1）尺寸界线和尺寸线的标注（图3-15）。 （2） 尺寸数字的标注（图3-16）。
系，常用于款式复杂或悬垂性强的面料的服装结构。
第一章 绪论
第二节 服装结构制图基本概念与术语
5.结构制图线条 （1）基础线：结构制图过程中使用的纵向和横向的基础线
条。如衣长线、胸宽线、背宽线等。 （2）轮廓线：构成服装部件或成型服装的外部造型的线条。
如领部轮廓线、袖部轮廓线、底边线、烫迹线等。 （3）结构线：能引起服装造型变化的服装部件外部和内部
着装评价·管理
第一节 服装结构设计课程概述
二、课程目的与任务 1.课程目的
服装结构设计课程的教学目的是通过理论教学和实践操作的基本训练， 使学生能够系统地掌握服装结构的构成原理。
2.课程任务
一方面，服装结构设计课程的教学必须加强基础理论的研究，提高定量 分析的科学性；另一方面，服装结构设计课程的教学必须加强实践环节， 提高学生的实际操作能力，通过一定时间的实践应用使理论知识得到深 入理解和牢固掌握。
第一章 绪论
第二节 服装结构制图基本概念与术语
一、基本概念
1.服装结构 服装各部件和各层材料的几何形状以及相互结合的关系。 2.结构制图 也称裁剪制图，是通过分析计算在纸张或布料上绘制出服装
结构线的过程。 3.结构平面构成 也称平面裁剪，是最常用的结构构成方法。 4.结构立体构成 也称立体裁剪，能形象地表现服装与人体之间的对应关
缝合线的总称。如止口线、领窝线等。
第一章 绪论
第二节 服装结构制图基本概念与术语
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.各种图示 （1）效果图：也称时装画，是设计师为表达服装的设计构思以及体现最终穿着效果的一种
绘图形式（图1-2）。 （2）设计图：也称款式结构图，为表达款式造型及各部位加工要求而绘制的造型图，一般
第一章 绪论
第二节 服装结构制图基本概念与术语
四、结构制图术语 （一）基础线 1.衣身基础线 ：前后衣身基础线共有17条， 如图1-5所示。
第一章 绪论
图1-5
第二节 服装结构制图基本概念与术语
2.衣袖基础线 袖片基础线共有11条，如图1-6所示。
第一章 绪论
图1-6
第二节 服装结构制图基本概念与术语
二、部位术语
1.肩部： 指人体肩端点至颈侧点之间的部位。 总肩宽、前过肩、后过肩。
2.胸部：指前衣身最丰满的部位。 领窝、门襟和里襟、门襟止口、叠门、扣眼、眼档、驳头、驳口、串口、摆缝。
3.背缝：指为贴合人体或造型需要在后衣身
上裆、横裆、中裆、下裆。 5.省道：指为适合人体或造型需要，将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态或消除衣片
浮起余量。由省道和省尖两部分组成，按功能和形态进行分类： 肩省、领省、袖窿省、侧缝省、肋下省、肚省、腰省。
第一章 绪论
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.裥：为适合体型及造型的需要将部分衣料折叠熨烫而成，由裥面和裥底组 成。
7.褶：为符合体型和造型需要，将部分衣料缝缩而形成的褶皱。 8.分割缝：为符合体型和造型需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行