民间艺术——染织艺术
汉服的染织工艺——缂丝工艺(工艺篇)——汉服制作资料文档
我国宋代刻丝大盛，据《清秘藏》所记有“楼阁”、“龙水”、“百花攒龙”、“紫宝阶盛地”、“紫大花”、“五色簟文”等等数十百种。明代宫中设刻丝匠专事御用刻丝物品，民间以吴市出品为巨擘。
《红楼梦》所记尚能窥其“盛况”也。《红楼梦》第五一回：“ 凤姐命平儿将昨日那件石青刻丝八团天马皮褂子拿出来，给了袭人 。”
总之，不论哪一种说法，“缂丝”和“织成”是指两个品类，而不是指一种物品。《太平御览》把缂丝、织成列为两类织物发展于周、汉、唐，而成熟于宋。宋、元、明、清四代出现了许多具有熟练技术的缂丝名匠，其中最为著名的有南宋的朱克柔、沈子番、吴煦（xu），明代的朱良栋、吴圻（qi）等。
明周祈《名义考》：“刻之义未详，《广韵》‘缂、乞格切，织纬也’。则刻丝之刻，本作缂，误作刻。”
宋庄绰《鸡肋篇》：“定州织刻丝，不用大机，以熟色丝经于木杼上，随所欲作花草禽兽状。以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经纬之上，合以成文，若不相连。承空视之如雕镂之象，故名刻丝。”
明初曹昭《格古要论》称“刻丝作”曰：“宋时旧织者，白地或青地子，织诗词山水，或故事人物花木鸟兽，其配色如傅彩，又谓之刻色作。”
让汉服变得精致美丽的工艺
缂（ke）丝
缂丝属于纹织物，是一种手工艺术品。它的织法既不同于一般的织花织物，也不同于织锦和刺绣，而是一种织法极其特殊的织花织物。缂丝是通经断纬、俨若“雕镂之像”的单层平纹织物，亦用单层平纹组织织花。
中国古代民间艺术染织绣类
中国古代民间艺术染织绣类民间艺术是针对学院派艺术、文人艺术的概念提出来的。
广义上说，民间艺术是劳动者为满足自己的生活和审美需求而创造的艺术，包括了民间工艺美术、民间音乐、民间舞蹈和戏曲等多种艺术形式；狭义上说,民间艺术指的是民间造型艺术，包括了民间美术和工艺美术各种表现形式。
/按照材质分类，有纸、布、竹、木、石、皮革、金属、面、泥、陶瓷、草柳、棕藤、漆等不同材料制成的各类民间手工艺品。
/按照制作技艺的不同，又可以将民间艺术分为绘画类、塑作类、编织类、剪刻类、印染类等等。
/从创作者的角度看，民间艺术是以农民和手工业者为主体，以满足创作者自身需求或以补充家庭收入为目的、甚至以之为生计来源的手工艺术产品。
/从功能上看，它包括了侧重欣赏性和精神愉悦的民间美术作品，也包括了侧重实用性和使用功能的器物和装饰品。
作品的题材和内容充分反映了民间社会大众的审美需求和心理需要。
染织绣类染织绣类的民间艺术实际上包括了印染、手工纺织、刺绣、织锦、绛丝等几大类别。
O传统刺绣中国传统刺绣历史悠久，随着丝绸的产生和发展而存在。
早在四五千年前，刺绣就已经成为（章服制度）中重要的装饰手段。
汉末、六朝时期，剌绣题材中出现了人物形象，为后来的人物绣品开了先河。
唐、宋时期,文人们开始参与刺绣画稿的设计，文人画所表现的诗词境界、书法和绘画的雅致，影响到民间刺绣的创作,刺绣开始向精致依口文人化的方向发展。
宋代，刺绣几乎成为妇女的女红手艺中最普遍、最重要的一项，不少有文化的富家女子的刺绣创作，更使刺绣工艺臻于精细绝妙。
B月、清时期，全国城乡出现了众多的刺绣商业作坊。
清代开始出现了几个重要的刺绣艺术流派，如北京的京绣、开封的汴绣、山东的鲁绣等，以及后人称誉的四大名绣：湘绣、苏绣、蜀绣.粤绣。
©民间印染中国传统的民间印染有扎染、蜡染、蓝印花布和彩印花布。
前三者都是以印和染的方法着色、显花的工艺，以植物蓼兰中分解提炼出的靛青为染料，民间也称为蓝染和蓝印。
布依族染织艺术
贵州省罗甸县布依族染织艺术在贵州黔南边陲红水河畔的罗甸县，世代居住着勤劳多艺的布依民族。
千百年来，被称为古越人的布依民族虽然只有语言没有文字，但在长期的生产生活实践中却同样创造并传承着许多灿烂的民族瑰宝。
罗甸布依族制作土布工艺主要分布在红水河沿岸及其支流一带，蒙江流域沿岸，即县境南部的八茂、罗悃两区和中部的城关、沫阳等地。
北部的板庚、边阳、交砚，西部的逢亭、纳坪、木引等地，该项手工制品的使用者全部是布依族.一、乡土性特征：罗甸布依族土布从原材料种植到织染、绣工艺流程，直至使用者，都在布依族内进行，具有鲜明的乡土性特征。
二、多样性特征：罗甸布依族土布的制成品类型多样，有织成的各色花布，有织、染、绣一体的各色花布；其用途也有多样的区别；有各种年龄段的区分（如老年人、青年人、小孩的用布多色皆有不同），如不同物品的区分（如服装和床上用品用布不同），有文化功能的区分（如婚嫁用小花格布、丧葬用大花格布）等等。
三、艺术性特征：罗甸布依族土布做工精致，风格典雅，具有鲜明的布依族艺术风格，与其它地区其它民族的相似品有很大的差异性，因此人们往往购置以为馈赠佳品。
四、女性化特征：罗甸布依族土布制作的全流程，从原材料种植到最后成品都是由布依族妇女实施，布依族女性从小就参与到这个流程之中，成为传承主体，终其一生；土布制作的多样性更多体现在女性服饰和女性用品的范围；因此，布依族土布制作所显现出来的文化风格具有鲜明的女性化特征。
主要价值1、实用价值：衣食住行是人生的四大要素，土布的主要价值在于它从古至今解决了布依族人民穿的问题。
使人们有了遮羞御寒之物。
2、历史价值：有了濮越人就有土布制作，扎染技艺，所以研究这门技艺的发展有助于研究布依族人民的历史，研究中国古代织染技术的历史，研究布依族妇女生活史等等。
3、文化价值：土布制作、扎染技艺，传承至今其制品越来越精美，众多色彩相间的土布、绘制花草树木、飞禽走兽美丽的床单，凝结了古今布依同胞的智慧。
我国民间传统技艺-扎染
5.方茴说："那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。
我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。
"6.方茴说："我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。
"7.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。
扎染古称“绞缬”，是我国一种古老的纺织品染色技艺。
大理白族自治州大理市周城村和巍山彝族回族自治县的大仓、庙街等地至今仍保留着这一传统技艺，其中以周城白族的扎染业最为著名，被文化部命名为“民族扎染之乡”。
据史书记载，东汉时期大理地区就有染织之法。
唐贞元十六年，南诏舞队到长安献艺，所着舞衣“裙襦鸟兽草木，文以八彩杂革”即为扎染而成。
明清时期，洱海白族地区的染织技艺已到达很高水平，出现了染布行会，明朝洱海卫红布、清代喜洲布和大理布均是名噪一时的畅销产品。
近代以来，大理染织业继续发展，周城成为远近闻名的手工织染村。
扎染一般以棉白布或棉麻混纺白布为原料，染料主要是植物蓝靛（云南民间俗称板兰根）。
扎染的主要步骤有画刷图案、绞扎、浸泡、染布、蒸煮、晒干、拆线、碾布等，技术关键是绞扎手法和染色技艺，染缸、染棒、晒架、石碾等是扎染的主要工具。
白族扎染品种多样，图案多为自然形的小纹样，分布均匀，题材寓意吉祥，具有重要的美学价值和实用功能，深受国内外消费者的好评。
大理白族扎染显示出浓郁的民间艺术风格，一千多种纹样是千百年来白族历史文化的缩影，折射出白族的民情风俗与审美情趣，与各种工艺手段一起构成富有魅力的大理白族织染文化。
但是，当前产业化的趋势使部分传统扎染技艺走向消亡，原有的民间特色开始退化，污染问题日益突出，市场经营滋生了对经济利益的过度追求，植物染料板兰根供不应求。
在此情势下，白族扎染技艺的传承受到困扰。
只有认真解决上述问题，才能促进大理传统白族织染技艺的传承和发展。
传统工艺概论染织工艺
柿漆染料蜡染个案：与其他草木染相比，柿染的 色牢度较好，高温褪蜡对于颜色的影响较小，故 在柿染中运用蜡染这一民间印染工艺效果良好。 材料：南通自制柿漆二次汁500ml、一小块丝绸、 2%氯化亚锡媒染剂； 工具：500ml烧杯一个、搅拌棒、蜡锅、温度计。
染色工艺过程： 图69/70/71蜡染 （一）铺平丝绸，将蜡锅中已经融化的蜡以点状随 意泼撒在丝绸上面。（二）待蜡凝固以后，用手工 掰出任意冰纹。（三）将丝绸浸泡于柿漆液中，用 搅拌棒轻轻挤压、翻转，使之充分吸收柿漆液，十 五分钟以后提出晾干。（四）将晾干的丝绸放入到 浓度为2%的氯化亚锡媒染液中，以搅拌棒轻轻挤 压，十五分钟以后提出晾干。（五）褪蜡：1，将 蜡染丝绸置入清水中漂洗两遍，以去掉上面的浮色。 2，将水烧热至100摄氏度，将蜡染布放入。3，连 续搅拌，同时去掉漂浮于水面上的残蜡。4，将布 拿出以清水漂洗。5，加入209合成洗涤剂后进行 第二次褪蜡。褪蜡次数根据需要自由掌握，至蜡褪 尽为止。因是高温褪蜡，在这一过程中，柿染颜色 稍微有些变浅，但是并不影响其蜡染效果。
商周贵族服饰 窄袖 织纹衣、蔽膝穿戴展 示图。这个时期的织 物颜色，以暖色为多， 尤其以黄红为主，间 有棕色和褐色，但并 不等于不存在篮、绿 等冷色。只是以朱砂 和石黄制成的红黄二 色，比其他颜色更鲜 艳，渗透力也较强， 所以经久不变并一直 保存至今。经现代科 技分析，商周时期的 染织方法往往染绘并 用，尤其是红、黄等 正色，常在织物织好 之后，再用画笔添绘。 （根据出土玉人服饰 复原绘制）
目前南通蓝印花布产品概况
三、手工印染的历史： 服饰是人类生活不可缺少的一部分，服饰的美很大程度
上取决于染织纹样。本章在阐述染织材料、染织工艺的基 础之上，重点探讨染织品造型与装饰工艺。
蜡染是我国古老的民间传说纺织印染手工艺
蜡染是我国古老的民间传说纺织印染手工艺，中国古代称为蜡缬，与“夹缬”“绞缬”并称为我国古代三大印花技艺。
贵州蜡染之所以具有魅力，并且享誉世界，主要是贵州蜡染表达了贵州各民族女性对生命审美意义的独特情感冲动，她们在蜡染中创造了一个梦幻神奇的艺术世界这是一个可以自由驰骋的非理性的美妙世界。
蜡染属“防染印花法”。
所谓“防染”，就是利用“遮盖”或“摺迭”的方法，使织物不能上染而产生空白并形成花纹，蜡染用的是“防染”中的“遮盖”法。
一、蜡染制作工具和材料蜡染的制作工具和材料并不复杂，一般有以下几种：1．蜡画工具：铜制蜡画刀（蜡笔）、画版、剪纸花样（定蜡画轮廓）、稻草或竹片（定蜡画距离）、成蜡液的小锅或杯钵、小火炉或炭盆等。
2．蜡画材料：织品，蜡染织品一般是乡间妇女自纹自织白棉布和丝绸。
防腐剂，一般用蜂蜡和白蜡，这两种蜡都不溶于水，加温后可融化，蜡画就是利用蜡的这一特点来作防腐剂。
染料，用蓝靛作主要染料。
蓝靛是一种具有消炎清火功能的植物染料，蓝靛的主要原料是蓝草，李时珍《本草纲目》上说：“靛叶存在下也，亦作淀，俗做靛，南人掘地作坑，以蓝浸泡，入石灰搅拦，澄出水，灰尽入靛，用染青碧”。
民间制作彩色蜡染一般采用杨梅叶（红色）或白蜡树叶法和黄栀（黄色）。
二、蜡染制作工艺1．布料处理，选好布料后用白芨或蘑芋煮成浆状，将布料上浆，干后磨平备用。
2．画蜡花，先在布上确定画的位置，作好纹样的整体构图。
如丹寨苗族蜡染民间艺人开始作画时，先用指甲大体画一个大轮廓，然后用稻草或竹片量好距离，即可随意画出各样花纹，纹样多数是古老的传统纹样。
画蜡时，要将蜡放在小锅里用木炭细火烤溶，以铜刀沾蜡，在画布上画出纹样。
3．染色，将画好纹样的布放在蓝靛染缸中浸染。
浸染周期一次为五至六天，要想在同一画布上浅蓝部位“封蜡”，再置入缸中浸染成深蓝，煮去蜡，最后便得深、浅两种蓝色。
4．脱蜡，一副蜡画画好后，要在高温水中煮沸脱蜡。
脱蜡后画布中的纹样便可显现出来。
[苗族蜡染]千年的手工艺
![[苗族蜡染]千年的手工艺](https://img.taocdn.com/s3/m/17892d06c4da50e2524de518964bcf84b9d52da6.png)
[苗族蜡染]千年的手工艺篇一: 千年的手工艺-贵州苗族蜡染和刺绣蜡染是苗族女性特有的手艺，是我国古老的民间传统纺织印染手工艺。
2006年，蜡染成为文化部首批非物质文化遗产。
2013年春，我来到贵州千户苗寨旅游，有幸走入手工大师罗榜搞工作室，亲眼目睹了蜡染过程。
晨光从通透玻璃窗洒下，手工大师罗榜搞正拈着一支特制的钢刀，往边上一个盛满黑黢黢液体的桶里蘸了一下，然后极其熟练地在面前的卷布上画出一个抽象的图案。
旁边游客夸赞她画得好，她停下钢刀，爽朗地笑出了声。
手工大师罗榜搞说蜡染技术是老祖宗传下来的手艺活儿，作为苗族的一大特色，蜡染店在苗寨旅游景区随处可见。
她介绍，作画的蜡必须是蜂蜡，因为韧性好，染色必须用植物染料，布料必须是天然纤维，手摸在布上，颇有立体感。
蜡画上的图案全是苗族的图腾，如蝴蝶妈妈、阴阳鱼、苗龙、锦鸡等。
蜡画是无底稿的，所有的图腾都在蜡画人的脑海里，她每次都是即兴作画。
走出手工大师罗榜搞的工作室，我看见还有刺绣工作室，工作室没有人，走到庭院中发现，原来工作室的主人在院中专心刺绣。
苗族是一个没有文字的名族，苗族文化的传承除了口头文学外，另外的一种形式就是苗族刺绣，苗族刺绣造型和技法多样性，独特性，文化性，稀有性和不可复制性在世界上堪称一绝。
静静的看着手工大师每一针一线，一个绚丽的图案就跃上来了，真的太神奇了。
洁白的绸缎上，不要打草稿，每一组图案都不相同，每组图案都精美绝伦，让人叹为观止，赞叹不已。
特制的钢刀上沾着褐色的蜂蜡，在绸缎上留下完美的曲线。
一笔一笔，一副画就这样完成了。
一边和游客交流，一边创作。
旁边电热壶中加热的就是蜂蜡，是蜡染的原料，黑乎乎的，没有味道。
每次下笔都游刃有余，非常自如，没有一丝差错。
蜡染是不能修改的，可见大师功力多么深厚。
背后的镜框中挂着介绍，18年的画龄。
旁边的工作室俨然是一个刺绣的场所，做好的刺绣和针线摆放在工作台上。
各种颜色的线轴摆放在架子上。
在庭院中，刺绣大师正和游客交流着。
染织艺术__
传统染织艺术授课教案发出日期：2005-09-09传统染织艺术第一部分：传统编织工艺（一）、课程要求：将传统染织工艺（编织工艺）的知识、技能、艺术、实践等密切结合，强调动手能力，制作能力，从设计、选材、染色、制作等全过程中，体会工艺特点、艺术规律、功能要求，强调从实践中来，到实践中去，理论联系实际的互动作用。
坚持严格的基础训练，重视深入生活，保持艺术教学特色。
掌握传统染织艺术（交织、编结、针织）等工艺的基本技法和艺术特征，开拓思维，增强想象力、创作力，丰富设计手段与创作方法。
（二）、授课内容：1、传统染织艺术（编织工艺）的种类与特征。
介绍中国民族民间传统编织工艺的种类与方法；分析中国民族民间传统编织艺术的特征与功用；同时将其进行艺术比较，找出各民族艺术创作的规律与特征。
（附图讲解，便于理解与掌握）2、传统染织艺术（编织艺术）的发展与演变。
讲解中国传统染织艺术的起源、发展与变化；分析中国各历史时期典型传统染织艺术品种与风格；同时将传统染织艺术与民间染织艺术进行比较，分析其艺术风格；与国外进行比较；中国著名的丝绸之路，将传统染织艺术的文化传播到世界各国，其悠久的历史，璀璨的艺术，独特的风格都为世人留下了辉煌的一页；因此，传承、研究与发展中国传统染织艺术，是我们义不容辞的责任与职责。
（激发学生学习热情与动力）3、传统染织艺术（编织创作）的设计与表达。
总结传统染织艺术创作的方法与形式，并结合编织工艺的特点进行创作设计，强调民族性与时代性；强调编织艺术的创作方法与表达形式；掌握编织艺术的创作语言与技巧。
（实物分析）4、传统染织艺术（编织材料）的染色与方法。
介绍染料的性能与应用；讲解染色的方法与程序；分析染色与编织的关系等。
5、传统染织艺术（交织工艺）的组织与结构。
介绍古老的编织技艺与结构特征；人字纹组织、联珠纹组织、品字纹组织、起绒组织等（实际示范操作）。
6、传统染织艺术（编结工艺）的组织与寓意。
讲解古老的编结技艺与寓意内涵；基础结、寓意结、装饰结等（现场演示讲解）。
中国古代染织品
一是： 一是：人们崇尚自然美的反映。 二是： 二是：以此来表达某种感情。 三是： 三是：作为服饰与人体和谐、协调的重要手段。
2.1 文献材料中所见的原始染织品的色彩特征
到了新石器时代，原始的纺织品在色彩、纹样、图案等方面增添了新的内涵。 据宋人罗泌《路史》和明代《三才图会》记载，在黄帝时代。“黄帝法乾坤， 以正衣裳”，制定了冕服制度。在冕服制度中，以12种纹饰为鲜明标记。 这十二章图案各有其特殊的象征意义： “日、月、星辰”，是属于闪光有亮度的物质，取其“照临光明”，如三光之 耀，取其“普照天下”的含义； 山，取其能云雨或说取其镇重的性格，象征王者镇重安静四方； 龙，体魄巨大无比，有稳重之感，表示不会变；能变化而取其神之意，象征人 君的随机应变； 华虫，是一种雉鸟。其毛美丽，取其有文章，表示王者有文章之德； 宗彝，是宗庙的一种祭祀礼器，绘一虎一螭，取虎之勇猛，取螭的忠孝，以示 王者有深浅之知； 水藻，深水中的水草，取其洁净，象征冰清玉洁之意； 火，取其光明，火焰向上有率士群黎向归上命之意； 粉米，取其洁白且能养人之意； 黼，绣黑白为斧形，取其能决断之意，黻，即两弓相背，以青、黑二色处理图 案，取其明辩之意。
2.1春秋战国纺织物的纹样与图案设计 2.1春秋战国纺织物的纹样与图案设计
1. 转变：装饰艺术风格由传统的封 转变： 闭转向开放；造型由变形走向写 实；轮廓结构由直线主调走向自 由曲线主调；艺术格调由静止走 向活泼生动。 2. 纹样图案：象征意义越来越明显。 纹样图案： 龙凤纹样和图饰最具代表性。战 国纹样形式多样，形象趋于灵活 生动、写实和大型化。纹样穿插、 盘叠；色彩丰富、风格细腻，构 成了龙飞凤舞的形式美。 3. 色彩：观念发生了变化。 色彩：
周以前，帝王服饰即绘绣有上 述十二章花纹，到了周代，因 旌旗上有日、月、星的图案， 服饰上也就不再重复，变十二 章为九章。纹饰次序，以龙为 首，龙、山、华、虫、火、宗 彝是手绘的；藻、粉米、黼、 黻是锈上去的。其后的各个朝 代，基本延续了十二章纹的传 统图案，十二章逐渐成为中国 历代帝王的专用纹饰，它是中 国古代王权的标志。十二章中 的龙和凤，也逐渐为帝王专用， 龙成为天子的象征，凤则是至 尊女性的代表。
传统工艺概论染织工艺
传统工艺概论：染织工艺传统工艺是指运用手工或简单机械，传承至今并且拥有一定历史和文化价值的工艺。
传统工艺在民间开展，经过长时间的沉淀和发展，成为了独具特色、代表某种历史文化的文化产品。
在这些传统工艺中，染织工艺是其中重要的一类。
染织工艺的概述染织工艺是指用天然或人造染料对织物进行染色，制成印花或绣花等装饰品的手工或机械制作过程。
这种工艺流传已久，可以追溯到丝绸发源的中国古代。
由于丝绸是贵重的商品，权贵之家才可享受，而且难以保持颜色的持久不褪淡，所以人们开始在织布过程中添加色素来染色。
经过漫长的发展，中国的染织工艺已经成为一种独具特色的文化产业，这种工艺不仅仅是单纯的技艺展示，而是实际应用于文化和生活领域。
染织工艺的分类染织工艺可以分为许多不同的类型，根据不同的制作过程和文化背景，它们有着不同的特点。
手染手染是指用手工方法进行染色的染织工艺。
这种工艺需要沉着冷静的操作和准确的计量，而且需要长时间泡在浸泡剂里。
手染工艺很容易制出独特的颜色和花纹，因为人类的染色能力和艺术创造力无穷无尽。
手染工艺受到广泛的喜爱，因为它体现了手工艺师的优势，且使用天然染料可以保留织物的特性和质感。
印花印花是指用印花卷或者其他刻有花纹的材料对织物进行染色的染织工艺。
这种工艺可以迅速地制作大量的装饰品，因为一次可以印出许多坚定的图案。
印花对于衣着行业、室内装饰、家具等行业有着广泛的应用。
机织机织是指使用机器进行染色的染织工艺。
机器染色生产效率高，且染色效果均匀，可以通过机器染色让织物看起来更整洁和有品质感。
由于是机器操作的，可以在短时间内制造大量产品，在纺织行业、家具行业、汽车座椅行业等领域都有着广泛的应用。
染织工艺的文化价值传统染织工艺不仅仅限于实际的生产或者应用价值，而且还有着重要的文化价值。
这种工艺体现了人类在文化、艺术、科技领域的创造力和创新，是社会文化传承的一个重要方面。
此外，染织工艺保留和传承了许多文化符号和传统的手工艺技能，这些技能现在可以归纳和传播给年轻一代，让他们感受到这些古老文化的魅力。
染织工艺
两宋时期
元代
元代的染织品图案与纹样以汉族传统的龙、凤、麒麟、羽人、 禽鸟、蝴蝶、花卉、水云等为多，也有缠枝花纹。从内容和形式而 言，大多取材于汉唐以来的神话故事、佛教传说及民间图案纹样。
元代
明清时期
明清时期的染织品纹样、图案的设计，堪称代表了我国古代染织品 的最高水平。其突出的染织品中的吉祥图案、动物图案、自然气象纹、 器物纹样、几何纹样和人物纹样。 1）染织品纹样中的吉祥图案 （1）象征 根据某些花草果木的生态、形状、色彩、功用等特点，表现特定的思想。 （2）寓意 借某些题材寄寓某些特定的含意。 （3）比拟 赋予某种题材以拟人化的性格。 （4）表号 以某些事物作为某种特定意义的记号。 （5）谐音 某些事物的名称组合成同音词表达吉祥含意。 （6）文字 如卐字、寿字、福字等。
丝织品种：缯、帛、素、练、纨、缟、纱、绢、縠、绮、罗、锦 材料：皮、革、丝、麻为主 矿物燃料：赤铁砂、朱砂、石黄、空青、石青 植物染料：媒染染料、媒染剂 纺织物：平纹织物、斜纹提花织物、刺绣
西周时期，其织物图案以几何纹和小花纹为主
夏商周时期
河南安阳殷墟妇好墓出土，中国社会科学院考古研究所藏。 该玉人身穿龙袍，领圈饰云雷纹，后背饰黻纹，前胸饰龙头纹， 两臂饰降龙纹，两腿饰升龙纹。似目前可见最早的“黼衣绣裳”。
春秋战国时期
3）毛纺织业 中原地区的毛纺织业也比较发达
4）练染业 染织技术：漂白、浸晒、浸渍、浸染、着色 印染技术：敷彩、版印 染色：石染、草木染
秦汉时期
秦汉时期是中国染织、丝绸业空前繁荣的时期，其成就为后世 染织工艺的发展奠定了雄厚广博的基础，丝织艺术在强盛和稳定的 汉代，尤其灿烂辉煌。
1）丝织业兴盛与丝绸之路的开辟 自秦至汉，丝织业的生产技术和产量的提升最为显著，当时的丝织
隋唐工艺美术(染织 金属 家具)
蜡缬：用蜡刀蘸熔蜡绘花于布后
以蓝靛浸染，既染去蜡，布面就 呈现出蓝底白花或白底蓝花的多 种图案，同时，在浸染中，作为 防染剂的蜡自然龟裂，使布面呈 现特殊的“冰纹”，尤具魅力。
碱缬：利用碱对织物的化学作用，经染后产生的不同色彩的 花纹。 拓印：刻一个印花模，涂上颜色，然后像印章一样在布上印 出花纹 。
• 装饰技法：除传统的浮雕、浅雕、剔雕外，尚有 贴金银、嵌宝石、镀金、彩釉和漆绘
玉器
• 隋代 白玉钗
• 唐代 • 蹀躞带（玉带板 玉带是一种由数块乃至十数块扁 平玉板镶缀的腰带，玉带有方形、长方形、桃形 等）
蹀躞带
唐代 玉梁金筐真珠蹀躞带
玛瑙牛首杯
漆器
新工艺的出现，逐渐使漆器走向装饰艺术化。
• 唐代金银器 直接隶属中央官署做金银器，所产物品称为 “官作”（文思院）；而民间工匠所营金银器 则称之为“行作” 。
工艺处理：主要运用切削、抛光、焊接、铆、 镀、刻凿等技术
唐代金银器器型：多为生活用具，主要有炉、 壶、碗、盘、杯等器皿
茶具---金银丝结条笼子
茶具---鎏金银龟盒
鎏金银碾槽及银碾轴
螺钿工艺
木画紫檀棋局
染织
• 唐代染织技术----夹缬、绞缬、蜡缬 夹缬
用二木版雕刻同样花纹，以绢布对折夹入此二 版，然后在雕空处染色，成为对称的花纹，其印花所成 的锦、绢等丝织物叫夹缬。
绞缬 又称扎染，是一种古老的采用结扎染色的工艺，
也是我国传统的手工染色技术之一。它依据一定的花纹图 案，用针和线将织物缝成一定形状，或直接用线捆扎，然 后抽紧扎牢，使织物皱拢重叠，染色时折叠处不易上染， 而未扎结处则容易着色，从而形成别有风味的晕色效果。
花树对鸟纹灰缬纱局部
苗族民间传统印染工艺介绍-蜡染
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和件用 ，
介
术
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绍
内
涵
01
02
03
04
蜡
蜡
工
造
目
染 的
染 的
艺 流
与 性
内
涵
造型特点与内涵
审美观念
蜡染民族工艺品无论从造型 是还是从构图上，都体现了 少数民族妇女以饱满为美以
齐全为美的审美观念。
程式形式
很多地区的蜡染图案具有程 式化的题材加工和构图方式， 基本上都是按本民族或本支 系所特有的一种程式形式来
完成的。
造型布局
蜡染工艺还充分体现了适合 纹样造型的成功运用。贵州 少数民族妇女善于依势造型，
埃及使用菘 蓝和红花
蜡染的历史源流
蜡染的发明以人们对物质特性 的重复认识和利用为基础，并 需要具备一定的环境因素和技 术条件，因此它是在特定的物 质条件和文化背景下产生和发 展起来的。蜡染是基于人们对 服饰美化的需要
在人类文明进步到一定程度后产 生的，是在多种染织工艺的基础 上进行的，因此蜡染产生的时间 应在纺织、印色和画馈工艺成熟 之后。蜡染，古称“蜡缬”。传统 民间印染工艺之一。是一种以蜡 为防染材料进行防染的传统手工 印染技艺。
工 的 蜡
重染 复的
艺 认 发
毕业论文----传统民间扎染艺术探究-所有专业
传统民间扎染艺术探究目录首页 (1)目录 (2)摘要（中文） (3)摘要（英文） (4)前言 (5)一美丽富饶的传统民间扎染 (6)二丰富多彩的现代扎染艺术 (8)三扎染发展的广阔前景 (10)四扎染工艺的传承意义 (10)结束语 (11)参考资料 (12)后记 (13)摘要扎染，古称“绞撷”、“扎撷”或“撮撷”，所谓“撷”，指的是有花纹的丝织品，后来也泛指染色显花的织物和染色显花的技法。
扎染就是用针线等对织物进行缝或捆扎，染色而形成花纹图案。
扎然的目的是为了将不需染色的部分扎住以达到防染的目的。
由于扎染独特的防染技法，使之形成了丰富的视觉效果。
由缝扎法可形成轮廓较清晰的纹样，由撮扎法可形成波纹、鱼鳞纹等，随意的捆扎、抓扎更是可以形成许多意想不到的纹样。
所以说，扎染的纹样自由，而且具有很强的表现力;它以其特有的趣味形式酿出光和影、阴和阳的立体感; 具有皱纹的魅力、皮肤的感觉、生态学的肌理效果、特异的质感，散发着人情味的面料。
扎染是一种在人工制作过程中，随着心率运动而变化无穷的有趣而不规则的染色方法。
它不到最后工序就不知其效果如何的富有戏剧性的染色工艺。
扎染是在不明确的境界中，让协调和对抗延续的艺术。
以上从哲学、历史、艺术、技艺、制作、欣赏等多种角度道出了扎染所具有的特性，同时证明了扎染带有浓郁的文化气息的必然性和对人们的永久魅力。
关键词：扎染特性永久魅力AbstractFirm dye, thou call "wring Jie", "firm Jie" or"pinch Jie", so-called"Jie", of is the silk goods which have wood grain, afterwards also indicate generally dye to show flower of fabric and dye show flower of dye be use thread etc. carry on sew to the fabric or tie～up firm, dye but formation wood grain however of purpose is for won't need to be dye of part tie up fast to defend by attain to dye of firm dye to specially defend to dye a skill, make it formation abundant of visual sewing a firm method can formation the outline cleare r line kind, from pinch firm method can formation ripples, fish scale line...etc., at will tie～up firm, grasp firm is also can formation many unexpected line say, firm the lin e kind dye freedom, and have very strong of performance dint;It is with the stereoscopic feeling of its special light and shadow, Yin and sun of the interest form Niang; Have the skin texture effect of felling, ecology of the magic power, skin of crease, especially difference of texture, the noodles which send forth human interest dye is a sow in artificial creation process in, along with heart rate sport but variety endless of interesting but anomaly of dye not and till the last the work preface don't know how its effect is of full of dramatic of dye dye in not explicitly of the state, is the art which let to moderate and resist to from philosophy, history, art, technical skill, creation, appreciate etc. variety angle way firm dye the characteristic have, in the meantime certificate firm dye to take to have heavy cultural breathing of inevitability with to people of permanence magic power.Key words：Firm dye Characteristic Permanence magic power前言扎染起源于民间，在发展过程中又大都散落于民间，但千年以来，它顽强的成长，并延续到科学技术飞速发展的今日。
汉服的染织工艺——刺绣工艺(工艺篇)——汉服制作资料文档
宋代刺绣之发达，由于当时朝廷奖励提倡之故。据《宋史·职官志》载，宫中文绣院掌纂绣。徽宗年间又设绣画专科，使绣画分类为山水、楼阁，人物、花鸟，因而名绣工相继辈出，使绘画发展至最高境界，并由实用进而为艺术欣赏，将书画带入刺绣之中，形成独特之观赏性绣作。为使作品达到书画之传神意境，绣前需先有计划，绣时需度其形势，乃趋于精巧。构图必须简单化，纹样的取舍留白非常重要，与唐代无论有无图案之满地施绣截然不同，明代董其昌《筠清轩秘录》载：“宋人之绣，针线细密，用绒止一二丝，用针如发细者，为之设色精妙光彩射目。山水分远近之趣，楼阁待深邃之体，人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约谗唼之态。佳者较画更胜，望之三趣悉备，十指春风，盖至此乎”。此段描述，大致说明了宋绣之特色。
目前传世最早的刺绣，为战国时期湖南长沙楚墓中出土的两件绣品。观其针法，完全用辫子股针法（即锁绣）绣成于帛和罗上，针脚整齐，配色清雅，线条流畅，将图案龙游凤舞，猛虎瑞兽，表现得自然生动，活泼有力，充分显示出楚国刺绣艺术之成就。汉代绣品，在敦煌千佛洞、河北五鹿充墓、内蒙古北部地方、新疆的吐鲁番阿斯塔那北古墓中皆有出土，尤其1972年在长沙马王堆出土的大批种类繁多而完整的绣品，更有助于了解汉代刺绣风格。从这些绣品看，汉绣图案主题，多为波状之云纹，翱翔之凤鸟、奔驰之神兽，以及汉镜纹饰中常见之带状花纹、几何图案等。刺绣新采用的底本质材，则为当时流行的织品，如织成“延年益寿大宜子孙”、“长乐光明”等吉祥文字之丝绸锦绢。其技法以锁绣为主，将图案填满，构图紧密，针法整齐，线条极为流畅。
中国染织史isbn
中国染织史isbn
摘要：
1.引言
2.中国染织史的发展概述
3.主要染织技术及其历史演变
4.染织艺术在文化、生活中的应用
5.现代染织行业的挑战与机遇
6.结语
正文：
中国染织史源远流长，可以追溯到新石器时代。
自古以来，我国人民就发明了多种染织技术，包括絣织、缂丝、绞缬、夹缬、蜡缬等，为世界染织工艺的发展做出了重要贡献。
在历史演变过程中，我国的染织技术不断创新，逐渐形成了独特的艺术风格。
例如，絣织技术在汉代达到了很高的水平，被称为“汉锦”。
缂丝技术在唐代发展成熟，其制品被誉为“唐缂”。
宋代的染织技艺进一步丰富，出现了许多精美的织锦、缂丝、彩印花布等。
染织艺术在我国文化、生活中有着广泛的应用。
古代皇帝和贵族的服饰多采用精美的织锦和缂丝制作，寓意着权威和尊贵。
此外，宗教、民间艺术等领域也大量运用染织技艺，如佛教壁画、民间土布等。
在现代社会，染织行业面临着环保、市场竞争等挑战。
为应对这些挑战，我国染织企业需要加大技术创新、绿色生产等方面的投入，提高产品附加值。
同时，传统染织技艺的传承与创新也至关重要，让古老的染织艺术在现代社会焕发新的活力。
总之，中国染织史是一部丰富多彩的历史画卷，展示了我国人民的智慧和创造力。
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一、染织图案的概念
1、染织图案的种类
染织图案设计
染织图案，通过印染与织造工艺实现于纺织品上的图案形态。主要包括 两大类：一、服饰面料(衣、裙、裤、鞋、袜、帽、包等)二、环境纺织品
（也称室内纺织品图案，如窗帘、地毯、墙布、床品、巾类等）。
两种面料特点：服装面料一般花型偏小；室内纺织品面料花型偏大。
服装图案设计
扎染的各种效果
扎染制作
扎染的 各种效 果
4、扎染的现代应用 扎染图案的随意性迎合了现代人追求随意自 然的心理需求，给服装带来新的视觉样式，成为 一种新的时尚。 从服装到纺织品、手工艺制品都随处可见扎 染的身影。
重复染色
1、手绘面料图案制作 2、手工扎染工艺制作
3、染织图案设计的应用
各时期染织图案
汉代冕服刺绣
春秋战国织物图案
唐代“宝相花纹”
宝相花纹是由盛开的花朵、花苞、花瓣和叶子等素材按放射 对称的方式组合而成的，雍容华美，久负盛名。
清代旗袍刺绣
凤穿牡丹
牡丹刺绣
文官补子
一品仙鹤
二品锦鸡
三品孔雀
四品云雁
五品白鹇（大型鸡类，银鸡）
六品鹭鸶（大型鸟类）
文官补子
九品练雀 七品鸳鸯
室内纺织品图案设计-----家纺图案
室内纺织品图案设计-----家纺图案
室内纺织品图案设计-----家纺图案
室内纺织品图案设计-----家纺图案
室内纺织品图案设计-----家纺图案
中国美院染织设计毕业展
中国美院染织设计毕业展
中国美院染织设计毕业展
中国美院染织设计毕业展
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二、扎染 1、扎染的特点 是一种古老 的纺织品染色工 艺。是用线、绳、 对织物进行紧固 的结、系捆、绑、 缝扎，然后放在 染液中进行煮染 的染色方法。其 纹饰自然活泼、 随意洒脱、形色 无定、别具特色。
2、扎染的材料与工具 （1）织物——棉、麻、丝、毛、人造织物、混纺织物都可以用来进行 扎染。以纯棉织物效果最佳。混纺织物可能会出现不均匀、漏色、色 彩附着力差等问题。 （2）绳子——较粗、有韧性，常用棉线、麻绳、尼龙线。 （3）盐——固色 （4）加热容器——金属容器 （5）辅助工具——夹子、表面有肌理的硬物、 条状硬物。
而成的纹样。二方连续纹样好比音符重复出现的旋律和节奏美感。
● 对称式又称均齐式，是由中轴线左右两侧相对的同形同量的纹样所
组成，还有上下对称式，以点为中心构成的三面、四面等对称式，对 称式纹样有庄重、安定感；
平衡式是以自由的手法组织纹样，在纹样的组织中，要求形象、 空间的比例与纹样动态上的平衡，即量与力的均衡。平衡式是通过视 觉在心理上取得平衡感，纹样具有自由、活泼、生动的特点。
中国美院染织设计毕业展
中国美院染织设计毕业展
室内纺织品图案设计-----面料图案
室内纺织品图案设计-----面料图案
室内纺织品图案设计-----面料图案
室内纺织品图案设计-----面料图案
室内纺织品图案设计-----面料图案
服饰图案设计-----爱马仕丝巾图案
服饰图案设计-----爱马仕丝巾图案
刺绣、手绣
的发展
新石器时代
明清时期
高 度 发 达 （ 宫 廷 服 ）
周时代 隋唐至宋时期
十分繁荣，各种 印染技术广泛应 用于服装、家居 饰品
春秋战国时代 秦汉时代
染织工艺进一步 发展，蜡染出现
广袤的地域，众 多的民族形成中 国染织图案的样 式，种类繁多
随着染织工艺的现代 化发展，形成了很多 新型技术
民间艺术 ——染织艺术
染织艺术包括：印染（扎染、蜡染、夹染、蓝印花布）、
织锦（蜀锦、宋锦、云锦、壮锦、西兰卡普、氆氇）、
刺绣（苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣、苗绣）三大类。
染织艺术设计，是指用一定的创造方式、表现手段来表达和完 成纺织产品美的一种艺术设计。它既要具有实际的使用功能， 又要具有诱人的独特的艺术效果。染织设计笼统的说就是软装 饰。我们学习的主要方面就是：纺织品印染以及织绣的设计能 力。家纺用品、装饰壁挂、地毯这些用纺织材料制成的软性装 饰品。 应当包括织物设计、图案设计、产品造型设计三个层面。服 装设计专业来说主要是针对纺织品的图案设计及材料作了解。
1印染，从字面理 解涵盖印花、染 色两种工艺。 而 手工印染又是传 统织物面料印染 的主要工艺，是 相对于机器化印 染工艺而言的， 具有家庭作坊制 作的特征，流行 于世界各地。 手工印染主要 包括手绘、扎染 （绞染）、蜡染 （蜡缬xié ）、蓝 印花布（型染和 夹染）等。 手工 印染的织物图案 具有古朴、手工 印迹等特征，被 广泛应用在服饰 和家具面料设计 中。
望交织的爱情，以及最后法国人民的怒吼。
79届奥斯卡最佳服装设计奖
法国博物馆——洛可可时期女装实物
单独纹样是一个独立的装饰单元，与 ⑴、单独纹样 其它装饰单元并无联系，纹样结构上比 五 染织图案的创作 较自由，自身具有独立性和完整性。根 据装饰的需要，可组成较大而复杂的纹 1、染织图案的分类 样。 从构成形式上，它可以分为：对称式 和平衡式两种。
单独纹样造型
⑵、适合纹样
■
适合纹样是具有一定外形限制 的纹样，图案素材经过加工变 化，组织在一定的轮廓线以内。
⑶、连续纹样——二方连续、四方连续
以一个或几个单位纹样，在两条平行线之间的带状形平面上，作有规律 的排列并以向上下或左右两个方向无限连续循环所构成的带状形纹样， 称为二方连续纹样。 二方连续纹样即以一个单位纹样向上下或左右方向做有规律的连续排列
3、扎染的制作工艺 扎染的制作程序：设计——绘稿——缝、扎——染色——后处理 （1）设计——结合作品的使用功能，确定面料和款式，考虑扎染花纹 的大小和部位安排，确定图案和扎法。 （2）绘稿——将设计好的图稿拷贝或直接画在要扎染的织物上。 （3）扎染的基本技法 捆扎法 折叠法 针缝法 夹扎法 皱褶法
八品鹌鹑
武官补子——文官用禽，武官用兽
九品海马
七品、八品犀牛
武官补子
一品麒麟
二品狮子
三品豹子
四品虎
五品熊
六品彪(幼虎 )
清代旗袍刺绣
明 绿地仙人祝寿 图妆花缎
明 福寿双鱼纹Biblioteka 清时期染织图案清晚期•五彩绣
清晚期•五彩色晕绣
西方染织图案
纺织品成为西方宗教、巫术寓意的载体。三角形、锯齿纹、螺旋纹、十 字纹……
3、现代文化中手工印染艺术的意义
高科技的印染技术的发展，大大拓展了印染的工艺样式、快捷经济、
大生产与重复的产品复制，淡化了个性，同时也失去了手工印染织物 人的亲近感，这正是手工印染在现代生活中的重要价值体现。
4 手工印染技术
1、手绘的特点 手绘是在纺织品上直接绘染出各种装饰花纹。特点：自由、 随意、方法简单、画法多样、色彩丰富、风格独特。 2、手绘的材料与工具 （1） 织物——天然棉、麻、丝、毛织物；人造化纤织物； 合成纤维织物都可以进行手绘（以薄型、表面光洁织物为最佳） （2） 色料及助剂——丙烯颜料、纺织品颜料；食盐 （3） 画笔——中国画毛笔（勾线）；油画、水粉笔（块面 涂抹）；底纹笔、毛刷（大面积涂抹） （4） 绘染器具——不锈钢、陶瓷、玻璃、塑料器具。
服装图案设计
服装图案设计
服装图案设计
服装图案设计
服装图案设计
鞋子图案设计
室内纺织品图案设计-----地毯图案
室内纺织品图案设计-----地毯图案
室内纺织品图案设计-----地毯图案
室内纺织品图案设计-----地毯图案
室内纺织品图案设计-----地毯图案
室内纺织品图案设计-----地毯图案
西方染织图案
洛可可时期女子服饰图案——自然花卉、花环、果实蔓 藤的组合
电影《绝代艳后》，讲述了一位法兰西王后的一生。奥地利公主玛丽非常聪明，生性活泼，
14岁的时候，在一场政治婚姻中，从奥地利公主变成法国的太子妃。由于某些原因，王子对玛 丽非常的纵容，婚后，玛丽一直过着极其奢华的生活，同样，玛丽也一直无法与内心的寂寞彻 底脱离。这部电影将给我们带来关于18世纪法国宫廷和社会的各种震撼，匪夷所思的奢侈，欲
●
作
业
1、任选主题，设计三款系列黑白稿单独纹样，每款图案尺寸为 20cm*20cm。 2、选取以上设计图案之一运用到T恤图案设计中，设计稿为彩色 稿（一幅A4大小）。
2 手工印染艺术的起源 手绘是在众多的手工印染工艺中，最古老、最原始的印染装饰方 法。中国商周就有手绘服装的记载，汉唐以后一直延传后世。 扎染的起源是在秦汉时期。魏晋南北朝时期得到空前发展并一直 流传至今。许多国家都保持着这一古老工艺。 蜡染也是一项应用范围很广的手工印染工艺之一，最早是在中国 秦汉时期，唐代得到发展。 蓝印花布是型染和夹染结合靛蓝染形成的 印染花布的转称，中国明清时期极为盛行。 唐 代 《 捣 练 图 》 中 展 示 印 染 技 术
服饰图案设计-----爱马仕丝巾图案
二、图案与染织设计
图案依附于纺织产品的形体、结构、材料、工艺来实现图案本身的形与 色的价值。在强调产品个性化的今天，图案在内容、造型、格式、色彩、风 格等方面更趋于多样化的态度。
三、染织图案的历史 （1）、中国染织图案发展历史
最早（较简单， 彩色布条）
印染技术 得到提高
服装图案设计
服装图案设计
服装图案设计
服装图案设计
一 手工印染
中国的手工印染历史非常悠久。 从最早的矿物颜料，到后来的 织物染料以及手工绘画，都展 现着古代多姿多彩的印染工艺。 现代化工业大生产的印染 技术日新月异，除了一般的丝 网印和滚筒印花外，还有诸多 新型印花的出现。这些方法在 效率、成本、精确性和套色数 量方面都要远胜于传统手工印 花。 但是传统手工印染技术在 技巧、气息、韵味、纹样表达 和色彩运用上都是不可替代的， 手工印染技术正面临着失传的 危险，需要得到更多的人传承 和保护。