汉服知识(体衣)

体衣
《释名释衣服》云：“凡服，上曰衣；衣，依也，人所依以芘寒暑也。

下曰裳；裳，障也，所以自障蔽也。

”
按裁制方式大致可分为3类：
上衣下裳制（衣裳类）
上下连裳制（深衣类）
上下通裁制（通裁类）
一、上衣下裳制（衣裳类）：
上衣下裳制是华夏民族最早的服制，为了表示尊重传统，后世最高级别的礼服一直是衣裳制；后世男子的服制由于后来出于行动方便的内在缘由逐渐向一体式发展，而不需要太多活动的女子，则很大程度上保留了古老的衣裳制——不知道这样的思考有没有道理。

衣裳制的“衣”即上衣，礼服上衣一般是交领大袖，女子服装的上衣多为襦、衫、袄、半臂，袿衣等。

下衣主要有裙裳和胫衣两类，也包括襜（帷裳）、蔽膝等附属。

“上衣下裳”——上穿衣下穿裳，裳即是裙。

上衣下裳是中国最早的服装形制之一，为汉服体系的第1个款式。

古代文献以及出土的人形陶器证明，上衣下裳的服装形制最迟在商代就已经形成。

上衣下裳制的服装在后来又被称为“短打”。

因为其便于劳作，多为劳动人民所穿。

二、上下连裳制（深衣类）：
上下连裳的服制也称为“深衣制”。

为了恪守上下分开的服装制式，特地分开裁然后再连成一体。

深衣之名，唐孔颖达著《五经正义》中释义为：“深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。

”深衣起源于先秦，虽然是一件长衣，但华夏先民在裁剪时是把上衣与下裳分开来裁，然后再缝成一体，以表示对传统法度观念的尊承。

深衣在三千年的衣冠史中一直延续到衣冠断绝。

深衣首先是礼服，尤其是女子礼服。

《续汉书舆服志》：“太皇太后，皇太后入庙服绀上皂下，蚕青上缥下，皆深衣制。

”深衣承袭了华夏衣冠制式的古意，同时又方便美观，有很强的普适性，于今亦然。

可为常服也可为礼服，作为礼服的正规性仅次于衣裳制礼服；上自天子，下至庶人，不论男女文武，都可着之。

衣冠承载着一定的历史意义、文化内涵，所以，有汉服先行者提出：复兴汉服当重视深衣，实为良言。

深衣制的衣服按衣襟样式分为直裾、曲裾，有随着时节的冷暖变更有单复、薄厚之分，如襌衣、襜褕、复袍；根据生活方式的适应，样式也有变化，如质孙服、辫线袄子，以及衍生出的衤曳衤散等。

深衣一大特点是“续衽钩边”，也就是说“这种服式的共同特点是都有一幅向后交掩的 -----曲裾深yi
另：朱子深衣未必合于古制，但却是影响最广远的深衣体制。

深衣制度根据的是朱子家礼。

《礼记》的《玉藻》、《深衣》二篇对深衣制有很多记载，内容所谓“应规、矩、绳、权、衡”之类，重点在于“明礼”，而对形制和尺度则说得不清楚。

《礼记深衣》中的定制：“古者深衣，盖有制度，以应规矩绳权衡……
父母、祖父母都健在，深衣就镶带花纹的边。

父母健在就镶青边。

如果是孤子，深衣就镶白边。

在袖口、衣襟的策边和裳的下边镶边，镶边宽各一半寸。

三、上下通裁制（通裁类）
由于在频繁的社会活动中行动不便，汉服男子的制式从衣裳发展到深衣，而分开裁剪再拼接还是觉得麻烦，于是又发展成了上下通裁的长衫。

在东汉，已开始有了上下通裁的长上衣，叫做“长衣”，作为一种新生事物，在长度方面当时还没有定制。

是大胆开放的隋唐新风开始了汉服第三种制式的风尚。

至宋明，上下通裁的袍衫、褙子等风行一度。

背之中缝直通到下面，所以称为直裰，也称直身，主要流行于宋明，属于男装常服。

《明宫史》中记载：“直身：制与道袍相同惟有摆在外缀本等补圣上有大红直身袍凡遇大事若过司房或秉笔私自下直房始穿此凡见尊长则不穿其色止有天青黒绿玄青不敢做大红者或亦开摆加衬衣而束本等带者。

”
从上面看出直身加外摆，也有不加摆里面穿衬衣的。

加内摆的是道袍（定陵道袍），因为宋明两代士人喜欢穿道服，所以道袍不是只有道士能穿。

宋代公服：展脚幞头、大袖襕衫及玉带。

公服所佩的革带，是区别官职的重要标志之一，它比服装颜色分得更细。

通裁类的衣服有：袍衫（圆领袍、缺骻）、阑衫、直缀（道袍）、褙子、比甲、水田衣等括号里的是被包括进去的然后这些衣服的样子、特点我们慢慢学吧也就说形制的这三天学的东西多了点以后会发简单明了的知识..
一、上衣下裳制（衣裳类）：
襦：《说文》曰：襦，短衣也。

故此，襦的长度最长也一般在膝盖以上。

不过，很多人有一种误解，有汉服研究者以长短来区别襦、衫、袄等上衣，将襦定义为“短小的上衣”，是有失严谨的。

实际，襦的“短衣”是与“深衣”相对而言的。

深衣长至踝部，襦与之相比，的确是短衣。

襦有长短之别。

长襦称褂，僮仆的长襦叫裋(Shù)，短襦又叫“腰襦”，可能也叫“小襦”。

《孔雀东南飞》有：“妾有绣腰襦，葳蕤自生光。

”杜甫《别李义》有：“忆昔初见时，小襦绣芳荪。

”
襦也有单复之分。

单层襦近乎衫，复层襦则近袄。

襦是庶民的常服，深衣只作为他们的礼服。

以裙腰之高低，将襦裙分为齐腰襦裙，高腰襦裙，齐胸襦裙。

以领子的式样之分，将襦裙分为交领襦裙和直领襦裙。

按是否夹里的区别，将襦裙分为单襦和复襦，单襦近于衫，复襦则近于袄。

衫：作为上衣的衫，衣型多样，有作为内衣的短小的衫,也有作为外衣的长大的衫。

衫，一般是单层。

《说文新附》：“衫，衣也。

”《释名》：“衫，芟也，芟无袖端也。

”袖端（即今舞台上古装的“水袖”)。

马缟《中华古今注》：“古妇人衣裳相连。

始皇元年，诏宫人及近侍官人皆服衫子。

亦曰半衣，盖取便于侍奉。

”不过，后代的“衫”的名称也开始泛了起来。

也指长衫。

如白居易《琵琶行》：“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。

”青衫已是指官服了。

袄：
曾三异《因话录》:“近岁衣制有一种如【旋袄】,长不过腰,两袖仅掩肘,以最厚之帛为之,仍用夹里,或其中用緜者,以紫皂缘之,名曰貉袖。

闻之起于御马院圉人。

短前后襟者,坐鞍上不妨脱著;短袖者,以其便于控驭耳。

”
唔，我也查了一下，所谓旋袄没有具体实物，只有文字记载，用于骑马方便，才穿的……
交领式的短袄：
交领式的长袄：
方领短袄：
方领长袄：
竖领袄子：
裲(liang)裆：“裆” (dang)，也写作当；又称裲裆、两当。

《释名》：“裲裆，其一当胸，其一当背也。

”主要是妇人的贴身衣物，来自于胡服。

《仪礼乡射礼》提到的“韦当”，郑注曰：“直(值)心背之衣曰当。

”可见裆类似今天的背心、马甲。

但肩部稍宽。

袿（gui1）衣：刘熙《释名》：妇人上服曰袿，其下垂者上广下狭如刀圭也。

长衣，大袖，交领，右衽，左右身侧在腰以下有连缀的缘饰。

清代学者任大椿《深衣释例》曰：“袿乃缕缕下垂如旌旗之有裗，即所谓杂裾也。

郭璞注：“衣缕也。

齐人谓之挛。

或曰袿，衣之饰。

”则袿衣的垂饰为丝质，且如“裗”如“缕”。

司马相如《子虚赋》：蜚襳垂髾。

《汉书》卷五七《司马相如传》颜师古注：“襳，袿衣之长带也；髾，谓燕尾之属，皆衣上假饰也。

”
君因着“绛缘诸于”而入选。

诸于一度因“是男服还是女服”而争论不休，认为曾经有过男女通用。

也被认为也属于袿衣一类，只是下垂的缘饰不太一样。

）
2. 下衣
下衣主要有裙裳和胫衣两类，也包括襜（帷裳）、蔽膝等附属。

（一）裳/裙
裳在《说文》为“常”的异体字：“常，下裙也。

”《释名》又说：“裙，下裳也。

常、裙二字互训，其实可以认为：裳一般倾向于统称，而裳往往就是裙。

裙，也作“帬”，《释名》中还说：“裙，群也，联接群幅也。

”《仪礼丧服》
郑注：“凡裳，前三幅后四幅也。

”以七幅布围绕下体，古代布帛幅窄，只有二尺二。

七幅计十五尺四寸。

古代尺短，即使如此，折合成今尺也有四米多了，所以折裥在两旁，中央部分则方正平整。

裙裳，古时男女皆可服用。

《诗经小雅斯干》：“乃生男子，载寝之床，载衣之裳，载弄之璋。

”又《豳风七月》：“八月载绩，载玄载黄，我朱孔阳，为公子裳。

”不过，真正发展了裙裳款式的还是女子：
宋代和明代早、中期，裙色初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。

至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。

裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。

到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。

腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，在中间串上一块玉佩，借以压裙幅。

褶裙：
马面裙：
形制特征：所用布幅为七幅左右，两片裙子，每片各三幅半，裙摆大阔。

除裙子前后一块不加打褶外，其余诸处打褶，褶大而疏，缀于异色的裙腰上，裙腰左右
量端缝缀系带，裙摆宽大，其上或织或绣缀底襕，或膝襕。

裙襕的纹饰多样，且寓意丰富，如蝙蝠图案即福的象征；蝙蝠与云纹组合寓意“洪福齐天”；灯笼纹样的“五谷丰登”；八宝流苏璎珞海螺等纹样组成的多吉祥寓意，更为流行；而愈加讲究的裙襕则为龙纹、云蟒纹。

马面和裙襕的组合，为千年的女裙增加流光溢彩和几分端庄华丽。

凤尾裙：有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。

（二）胫衣
“裤”字古代写作绔、袴。

袴：《说文》：“绔，胫衣也。

”《释名》：“袴，跨也。

两股(大腿)各跨别也。

”段玉裁说：“绔，今所谓套裤也。

”这说明古代的裤子没有裆，只有两个裤筒，套在腿上，上端有绳带以系在腰间。

从文献记载来看，秦汉之际的裤子虽然已从胫衣发展到可以遮裹大腿的长裤，但裤裆往往不加缝缀。

西汉士儒妇女仍穿无裆的袴。

大袴：将士骑马打仗穿全裆的长裤，名为大袴。

穷裤/裈：是连裆的，其形制就跟现在的裤子差不多了。

《汉书外戚传》：“虽宫人使令皆为穷绔，多其带。

”服虔注：“穷绔有前后裆。

”颜师古注：“即今绲裆袴也。

”这种裤子通常称为裈(kūn)。

《史记司马相如列传》中文君当垆，相如自著犊鼻裈，涤器于市中。

” 这样看来，犊鼻裈很类似现在的裤衩、短裤。

在古代这是贫贱劳作者所穿。

司马相如在市场上大穿其犊鼻裈，也是为了显其贫贱以出老丈人卓王孙的丑。

袴褶：短小上衣、宽腿裤的装束。

在膝盖处系上带收一围，下边裤脚自然散开。

流行于魏晋南北朝时期，当时多为武士所着，后来发展成为庶民劳作的装束。

********一些历代女子襦裙********
1.战国初（中山国）女子襦裙。

ps，中山国为匈奴的一支白狄所建，其当时已经相当华夏化，后来被赵国所灭。

下裙上棋盘式的格子文饰似乎显出了一点略微有别于华夏的异域风。

2.汉代女子襦裙。

汉代女子着深衣比较普遍，但襦裙仍存在，样式比较规整，腰际高低适中；另外从文饰可以看出，汉代果然承袭了明显的楚风。

3.隋唐高腰襦裙。

腰际已经到达胸线上或下。

大概因为唐代流行一种叫诃子的外穿型内衣，必须在胸际系带才能保证内衣的稳固，最后，襦裙的腰际就普遍上升了。

4.唐代半臂襦裙。

半臂是来源于胡服的元素，被巧妙和谐地融入了华夏衣冠
5.宋代妇女襦裙。

由于理学思想的影响，宋代的服饰本身就非常素雅、谨慎。

人们崇尚淡雅的颜色，也很少用复杂的文饰——所以，这张照片的文饰就有失严谨了。

另外，宋代襦裙交领直领都占有一定比例。

受隋唐的影响，从古画上看，宋代襦裙的腰际没有唐代那么高，但也偏高于正常腰际。

6.明代中腰襦裙。

明代襦裙的腰际适中。

明初服饰较规整素雅，但到了明代末期，社会生活一度十分开放；反映在服饰上则艳丽堂皇，甚至颜色上也缤纷多姿，有的甚至谮越了既定的色彩服制。

裙幅不断增多，从“裙拖六幅湘江水”发展到12幅的，所以，镇压裙幅的腰间环佩就显得十分重要。

明代的服饰，多在细节处取胜，如衣服上的文饰，如腰间的宫绦。

7.带腰裙的明代襦裙
明代的襦裙仕女图成了后世作画的经典
*************衣裳制礼服**************
1.天子的十二章纹冕服
2.汉代袍服式朝服
3.魏晋笼冠大袖衫
***************袴褶*****************
所谓袴褶,就是上服褶而下缚袴,其外不复用裘裳。

此种服装属胡地传入，汉末传入，因便于骑乘而首先在军中流行
附：*************玄端介绍*************
（from ufe）
pic ：周制玄端（百里奚）
所谓衣裳之制，玄端主之。

可以临祭，可以燕居，上自天子，下及士夫，影响有过于深衣者。

然则深衣既行，玄端遂废。

《玉藻》上说玄端的“衽”当旁，这个是玄端的旧制；朱子则说，玄端的衽是交映垂之，为燕尾狀。

玄衣，用布十五升，长二尺二寸，因为古布幅二尺二寸，则每幅皆成正方，故称端。

若士，袂宽二尺二而收口一尺二；大夫以上，袂宽三尺三，收口一尺八。

虽然古代图示上往往画为广袖，但汉代画像石多为收口，可想其制。

衣无文饰。

玄端的裳很有讲究。

上士玄裳，中士黄裳，下士杂裳，杂裳前玄后黄。

裳当用襞积，用七幅布，前三幅后四幅。

或曰每幅作三襞积，祭服朝服襞积无数。

鞸，就是蔽膝，与裳同色。

一说，士以爵韦为鞸。

爵，赤而微黑，如雀头色。

天子之鞸，四角维持原样。

公侯四角出各去五寸，令角变方，上边去掉部分各补以爵韦六寸，其中一寸为缘边，下边以素（熟绢）补，以五彩（青红黄白黑）丝带为边缘。

大夫下边两角如公侯，上两角作成圆形。

士维持原状。

玉藻上说，一命缊（赤黄色）韨（就是鞸，蔽膝）幽（黑色）衡（佩玉的上边一块宽的用来坠下边玉的），再命赤韨幽衡，三命赤韨葱（青绿色）衡。

按他用“韨”当是为玄冕爵弁服的配饰。

根据周礼，公侯伯之卿三命；公侯伯之大夫，子男之
卿再命；公侯伯之士，子男之大夫一命。

这里一命缊韨倒是同于士玄端，大体可相见大夫玄端当赤巿，那么其玄端也就是纁裳了。

革带，用以佩鞸。

二寸宽。

大带，天子用素熟绢，宽四寸，腰布及耳、绅皆上下缘半寸边，上为朱色，下绿色。

大夫素熟绢，宽四寸，耳及绅缘边，外玄而内黄色。

士用白缯，绅部缘黑缯边。

士绅长三尺，有司长二尺半，约当腰下三分之二。

用组约纽，称结，长与带齐。

鞸、绅、结三者相齐。

鞋：一说，屦舄各像其裳之色。

士冠礼有玄端，黑屦，青絇（鞋头装饰用以穿鞋带）、繶（饰鞋丝带，在鞋下端）、纯（边缘，在鞋上口），纯宽一寸。

夏葛屦，冬皮屦。

士丧礼则曰，皆缁絇、繶、纯、组，綦（鞋带）结于踵。

文献多赤舄方履，不得其详。

士玄端制度
（吴飞撰）
裁用布，衣玄，裳色上士玄，中士黄，下士杂（前玄后黄）。

衣全四幅，其长二尺二寸。

（用布二幅，中屈，下垂。

前后共为四幅，如今之直领衫，但不
裁破。

）
衽交解两幅，上属于衣，其长二尺五寸。

（每幅裁为二幅，一头广；一头窄，当广头之半。

以广头向上，布边向外，左掩其右，交映垂之，如燕尾状。

又稍裁其内旁大半之下，令渐如
鱼腹而末为鸟喙，内向缀于裳之两旁。

）
圆袂。

（用布二副，各中屈之，如衣之长，属于衣之左右，而缝合其下以为袂。

其本之广如衣之长，而渐圆杀之以至袂口，则其径一尺二寸。

）
方领。

（两襟相掩，衽在腋下，则两领之会自方。

）太常案：经传无文。

无缘。

（领、缘与衣用同色布，故曰无缘。

）太常案：无明文，存疑。

裳用布七幅，襞积无数，不杀。

（三幅相属在前，两侧各二幅相属，系于后。

两侧开衩处，
以衽掩之。

）太常案：明制，幅三襞积。

鞸。

（与裳同色，或爵韦为之。

下广二尺，上广一尺，长三尺，颈五寸，肩、革带博二寸。

直裁之，四角不杀。

）太常案：郑注，天子之士直，诸侯之士方。

大带。

（带用白缯。

广四寸，夹缝之。

其长围腰，再绕而结于前，再缭之为两耳，乃垂其余为绅，下与鞸齐。

以黑缯饰其绅。

复以五彩条（黄青红白黑），广三分，约其相结之处，长
与绅齐）
玄冠。

（用委貌冠。

上小下大，长七寸，高四寸，前高广，后卑锐，无笄有缨，形如覆杯，
皂色绢为之。

）
黑屦。

（青絇、繶、纯，纯宽一寸。

夏葛屦，冬皮屦。

）太常案：一说，随裳色。

玉。

（瓀玟，缊组绶。

）
笏。

（竹制。

长二尺六寸。

中博三寸，自中而上杀至二寸半，自中而下杀至二寸半。

）
周制士玄端：
（二）上下连裳制：
深衣制的衣服按衣襟样式分为直裾、曲裾，有随着时节的冷暖变更有单复、薄厚之分，如襌衣、襜褕、复袍；根据生活方式的适应，样式也有变化，如质孙服、辫线袄子，以及衍生出的衤曳衤散等；
直裾：裾边在身侧。

汉代以后，由于内衣的改进，曲裾绕襟已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成了深衣的主要模式。

直裾，即襜褕，语出《说文解字》，是华夏衣冠体系中的一种，其短者谓之裋褕，衣襟裾为方直，区别于曲裾。

（有同袍习惯性的把直裾与直裾深衣划等号实际上是错误的。

）裾就是指衣服的大襟。

直裾下摆部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。

汉代以后，由于内衣的改进，盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成为深衣的主要模式。

曲裾：也称绕襟衣。

源于内衣制度的不完善，多重绕襟以显庄重。

曲裾是汉服的一种款式。

按照《礼记》记载，深衣一大特点是“续衽钩边”，也就是说“这种服式的共同特点是都有一幅向后交掩的曲裾”。

出乎意外的是，普通的短曲裾不是在膝前交叉，而是绕到背后，参考洛阳金村出土的银人像。

在膝前交叉的那种款式是今天人们的一种创造发明，或者说是受了十二单影响的一种设计。

古代深衣之裳计有十二幅，皆宽头在下，狭头在上，通称为衽，接续其衽而钩其旁边者为“曲裾”。

在古代款式的基础上，汉服现代创新版曲裾根据一些不太清晰的历史资料，加入现代人的想象对传统曲裾取其精华去其糟粕有了新的发展，有了现代的特设，更符合现代人的审美。

但是与汉服中的有确凿历史依据的真正曲裾相差较大，
这种现代曲裾（尤其刚到腰胯的）更倾向于在影视艺术作品中出现，如要于一些有关汉服的活动场面穿着，请慎重选择！
曲裾的袖型可以有广袖、直袖、窄袖、垂胡袖。

曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。

这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。

“衽”是衣襟。

“续衽”就是将衣襟接长。

“钩边”应该是形容绕襟的样式
续衽并不是一定很长，有的只绕一圈，有的则层层缠绕曲裾，比如湖北云梦大坟头1号西汉墓出土的女俑。

也就是说，曲裾深衣只是一个笼统的说法，具体的造型千变万化，不可胜数。

变化的奥秘在续衽的那块布料的形状、大小和长短。

有的衣襟展开后是一个倒三角形，有的衣襟展开后是一个半圆扇形，有的展开后是一个不规则的梯形。

有的长度拖到地上，有的则刚好遮住大腿。

总之一个模式下可以设计出各种各样感觉的款式来。

窄袖曲裾（马王堆出土）：
襌衣：无衬里的单层衣称为禅衣。

《说文》：“禅，衣不重也。

”《释名释衣服》：“禅衣，言无里也。

”禅衣一般是夏衣，质料为布帛或为薄丝绸。

襜褕（chan yu）：颜师古注云：“襜褕，直裾禅衣也。

”现多认为：襜褕为襌衣之变种，直裾，较襌衣为宽，多用厚丝绸或毛织物制成，可夹毛皮装饰，春秋两季多用来御寒保暖。

比如，张衡《四愁诗》中：“我所思兮在汉阳，欲往从之陇阪长，侧身西望涕沾裳。

美人赠我貂襜褕，何以报之明月珠。

”这为文学家兼科学家的襜褕比较考究，是貂皮质的。

《史记魏其武安侯列传》：“元朔三年，武安侯（田恬）坐衣檐褕人宫，不敬，国除。

” 内衣渐趋完善，深衣再用曲裾绕襟就没有必要了，直裾的“襜褕”出现在民间，最初只用作便服，武安侯田恬为了赶时髦，意然穿著它谒见皇帝,这种既没有围裳遮蔽,又没有曲裾遮掩的服装在汉武帝眼里,当然是“不敬”之物了。

不过，襜褕一词，说法不一，也有非指深衣的说法。

复袍：则是一种夹服,里面多用白缚，也有的内填棉絮。

袍源出于深衣。

《释名释衣服》云：“袍，丈夫著下至跗者也。

袍，苞也，苞内衣也。

”袍有里有面，也谓之“复袍”。

有时还填以绵絮。

故袍多为冬服。

魏晋南北朝时期,正是“袍服”之风正炽的时候。

袍由内着衣变为外着衣之时,正好是襜褕的流行时期,由于袍中纳有绵絮,不便采用曲裾，所以在式样上较多倾
向於襜褕，时间一长,襜褕和袍被融合成一体,变成一种服装,不论有没有绵絮,通称为“袍”，襜褕的命运便告结束。

袍服取代襜褕之後,用途变得更广.上自帝王下至百官,礼见朝会都可穿著.(《后汉书舆服制》中多有记载).魏晋之後,帝王贵臣,官吏公服都用袍制,并以袍色辨别等差.袍服虽然有被用做礼服,但士庶百姓仍可穿著,只是质料较为粗劣.史籍中常出现“绨袍”“麻袍”“布袍”等名称,就大多指百姓所穿之袍.
质孙服/ 辫线袄子：元代的质孙服和辫线袄子也是深衣制，上衣为交领或盘领（质孙服似乎只有交领）右衽。

辫线袄的腰部有多道缝线横断，但上下是连在一起的。

为了便于他们骑射，把袖子变窄，上衣变紧，下裳变短（一般刚没膝），并且下裳襞积（打褶子）无数。

曳撒：到了明代，并没有排斥质孙服和辫线袄这两种衣服，而是加长，称为“衤曳衤散”。

《謇斋琐缀录》（明·尹直）第8卷：“予休致家居，时节喜庆，或接宾客访亲友，则具冠带盛服为礼。

其馀燕居，则冠小帽或东坡学士巾，而多服衤曳衤散。

”
附1：曲裾深衣
曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，先绕至背后，再绕至前面，三角衽边的尖有一细带在腰间结住，然后腰部缚以大带。

这样的形制即“续衽钩边”。

“衽”就是衣襟。

“续衽”就是将衣襟接长。

“钩边”就是形容衣襟的样式。

曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就安全得多了，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代，都是非常流行的。

开始男女均可穿着。

男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄，从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。

慢慢地，男子曲裾越来越少——毕竟还是穿着麻烦啊，则发展为女子的特定衣装，也许，男子再穿会被嘲笑也说不定。

再后来，女子深衣也逐渐式微。

后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。

但今天看来，曲裾深衣有着别样的风韵，。