中国古代服饰纹图案纹样
纹样部落中国传统纹样蛇纹
利用明暗、阴影等手法，塑造出蛇纹 的立体效果，使其更加生动逼真。
抽象化蛇纹
线条抽象
运用抽象的线条表现蛇的 流动感和动态美，形成简 洁而富有想象力的抽象纹 样。
色彩抽象
通过色彩的对比和搭配， 表现蛇的神秘感和象征意 义，形成具有视觉冲击力 的抽象蛇纹。
形状抽象
将蛇的形态进行高度概括 和抽象化，形成具有独特 美感和象征意义的抽象形 状。
其他工艺品
除了上述几种工艺品外，蛇纹还被广泛应用于其他类型的工艺品中，如刺绣、玉雕、石雕等。这些工艺品上的蛇 纹各具特色，充分展示了中国传统纹样的多样性和艺术性。
05
蛇纹象征意义与功能
神秘力量与保护意义
01
蛇作为一种具有神秘色彩的动物 ，在中国传统文化中被赋予了神 秘力量，蛇纹因此成为了一种具 有保护意义的纹样。
魅力和时尚感。
07
总结：中国传统蛇纹魅力与价值
历史文化内涵丰富
蛇纹在中国传统文化中具有深 厚的历史渊源，自古以来便受
到人们的喜爱和崇拜。
蛇纹在不同历史时期和地域 文化中呈现出多样化的形态 和风格，反映了当时社会的
审美观念和文化特色。
蛇纹常与神话传说、民间信仰 等相结合，承载着丰富的历史
文化内涵和民族精神。
现代服饰中的创新设计
时尚元素
01
现代设计师将蛇纹与时尚元素相结合，创作出既具有传统文化
韵味又符合现代审美需求的服饰作品。
材料创新
02
运用新型材料和技术手段，使蛇纹在服饰上的呈现更加多样化
和立体化，增强了服饰的视觉冲击力和艺术感染力。
跨界合作
03
与其他艺术领域进行跨界合作，如与绘画、雕塑等艺术形式相
随着时代的变迁，蛇纹在传承中不断发展创新。现代设计师 们将蛇纹与时尚元素相结合，创作出既具有传统文化韵味又 符合现代审美需求的作品，使蛇纹在新时代焕发出新的生机 与活力。
唐代-纹饰-纹样-特点-介绍
图（10.2）金银器上的宝相花
十、唐代纹饰特点及介绍
• 唐代典型植物纹样的种类
1、宝相花
图（10.3）唐纺织品上的宝相花纹
图（10.4）唐织锦上的宝相花
图（10.5）唐织锦上的宝相花
十、唐代纹饰特点及介绍
唐代典型植物纹样的种类
1、宝相花
宝相花可称得上是中国与西方意匠的经典之作，是唐代花齐纹样的代表之一，花丼纹 样中的佼佼者之一。它在雍容广阔的唐朝气派的背景下产生，拥有汉朝铜镜中适合造 型的严谨，而且还拥有中国古老的神蒂纹样中花形的某些特征，还拥有来自罗马繁复 的风格特征。总体来说唐代的宝相花遵循着“十”字基准圆形福射这一结构规律，但 此花在唐朝一代千变万化，絢丽多彩还呈现出明显的阶段性特征。花中多留有空地， 纹样较为简洁大方、衡称、形象秀丽活拨。布局结构严谨细腻，布局与空间保持规整、 等量的状态，稳定中又可见流动。构图均衡而稳定，所以显得细密精致、井然有序。
图（10.6）
图（10.7）
图（10.8）
十、唐代纹饰特点 • 纹饰
大唐文化以开放的姿态吸取容纳诸多异域风采，与外来文化相互 吸收、融化、调和并趋于一体化，当时的艺术家们也喜欢表现外来 题材还有外国的神和圣者，并吸收着他们那些与自己不同的创作风 格与手法。唐代的图案艺术达到了一个前所未有的辉煌时期，因其 水平之高，与同时代的唐诗、书法绘画具有同等的历史地位。
云纹
十、唐代纹饰特点及介绍
• 唐代玉饰的装饰纹样
（3）兽面纹：是古代器物上最常见的装饰纹样， 其结构随时代、地域不同而略有变化。目前，明 确的唐代兽面纹玉器尚未见确定，仅见西安何家 村唐代窖藏器物中有一对玉锡，玉揭开口处嵌有 相对的金兽面。这对玉锡向我们提供了唐代兽面 纹的典型样式，其兽面形状介于汉代兽面与宋代 仿古兽面样式之间，整体呈祀形，阔嘴，有排牙， 如意形鼻，重眉，眉上有较长的阴线纹。这一兽 面纹样式也可在识别唐代玉雕动物时参考。
中国古代服饰（图片收藏）
中国古代服饰（图片收藏）一.商周服饰1.商周贵族服饰这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色。
以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。
商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。
窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图。
2.东周男子服饰周代服饰大致沿袭商代服制，只是略有变化。
衣服的样式比商代略宽松。
衣袖有大小两式，领子通用矩领。
这个时期还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上挂玉制饰物。
当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或“绅带”；另一种以皮革制成，叫“革带”。
矩领窄袖长衣展示图。
窄袖织纹衣穿戴展示图。
3.战国妇女服饰楚墓出土的战国中期服饰实物，有绢、罗、锦、纱、绦等各种衣着十余件。
锦袍前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。
右衽、交领、直裾。
衣身、袖子及下摆等部位均平直。
领、袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。
曲裾深衣除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。
“衽”就是衣襟。
“续衽”就是将衣襟接长。
“钩边”就是形容衣襟的样式。
它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。
图为战国妇女的曲裾深衣。
二.秦汉服饰1.秦汉皇帝服饰冕冠，是古代帝王参加祭祀典礼时所戴礼冠。
用作皇帝、公侯等所穿的祭服。
冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。
冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。
汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。
冕冠的颜色，以黑为主。
冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。
并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。
在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。
不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。
浅析清代服饰装饰纹样
浅析清代服饰装饰纹样清代服饰装饰纹样在中国传统服饰文化中扮演着重要的角色，不仅体现了古代人们的审美观念，还反映了社会的文化风貌。
清代服饰的纹样设计精美细腻，包括龙纹、凤纹、麒麟纹、蝙蝠纹等，这些纹样不仅仅是装饰，更是象征着吉祥、权力和财富的象征。
通过对清代服饰装饰纹样的浅析，可以更好地了解中国古代服饰文化的内涵和精髓。
清代服饰中的纹样种类繁多，其中以龙纹、凤纹最为常见。
龙是中国传统文化中的吉祥图腾，代表着权力和尊贵，因此在清代的服饰中经常可以看到龙纹的设计。
龙纹在清代服饰中的应用非常广泛，不仅出现在宫廷贵族的服饰上，也出现在百姓的衣物中。
而凤纹则代表着美好和吉祥，通常用于女性的服饰装饰中。
除了龙纹和凤纹之外，麒麟纹、蝙蝠纹等纹样也常常出现在清代服饰的装饰中。
这些纹样的运用，不仅增加了服饰的华丽感，更体现了古代人们对吉祥和美好生活的追求。
清代服饰中的纹样设计具有浓厚的宫廷文化特色。
在清代，宫廷文化达到了极致，服饰装饰纹样的设计也受到了宫廷文化的影响。
宫廷中的服饰装饰纹样通常采用贵重的丝绸和金银线绣制而成，纹样设计精美细腻，呈现出独特的宫廷风格。
比如龙袍上常常绣有五爪龙纹，象征着皇帝的尊贵地位；而妃子的服饰上则常常绣有凤纹，代表着她们的吉祥和美丽。
宫廷文化对服饰纹样的设计影响深远，使得清代服饰装饰纹样充满了华丽和尊贵的气息。
清代服饰中的纹样设计也反映了当时社会的阶层和地位差异。
在清代社会中，人们的服饰不仅仅是一种装饰，更是身份和地位的象征。
不同阶层的人穿着的服饰纹样也有所差异。
比如宫廷贵族的服饰纹样通常十分精致华丽，常常采用金银线绣制的龙纹和凤纹；而百姓的服饰纹样则相对简单朴素，常常以花草纹和吉祥图案为主。
这种阶层和地位差异在服饰纹样设计中得到了充分表现，体现了当时社会的等级制度和阶层观念。
清代服饰中的纹样设计也受到了传统文化的影响，包括儒家思想、佛教和道教等。
在清代的服饰纹样中，经常可以看到一些传统文化中的符号和图案。
中国古代服饰中的如意纹30页
鹅黄四合如意云八宝仙织金绸
清中期鹅黄绸地，织金四合如意 大云纹，间织“八宝”、“暗八 仙”、蝙蝠、寿桃、如意纹，意 为“福寿如意”。704厘米×85 厘米。
清代《事物异名录》云：“如意者，古之爪杖也”。
《解析中国传统如意纹中的“合和”之美》叶蕤 北京印刷学院设计艺术学院 报 第19卷第1期 2019年2月刊
如意源自佛教，在讲经、升座等大型法会上皆需持用的表法 器物之一，因用以搔抓，如人之意，故曰“如意”。
起源
目前没有找到专门论述如意纹的著作，但是关于如意纹的起源问题， 前人的研究成果可以作为今后研究的有益参考。其中《明代丝绸中的 四合如意云纹》薛雁 丝绸 2019年第6期和《东地中海和西亚心形涡 卷纹样的流变与影响 》王蕴锦 郑州轻工业学院学报社会科学版 2019 年4月刊中谈到了如意纹的起源问题。
明清时期，手工业的发展，工技艺的成熟。如意纹的发展达到 顶峰。特别在服饰中如意纹的运用水平是任何朝代所无法比拟 的。
研究现状
目前没有找到中国古代服饰中如意纹纹样的专门著作。涉及到 如意纹的著作有：田自秉先生的《中国工艺美术史》2019年版和 《中国纹样史》 2019年版；班昆编绘的《中国传统图案大观》 2019年版；黄能馥和陈娟娟主编的《中国历代装饰纹样大典》 2019年版；等著作。但这些著作都是对纹样的搜集与整理。只是 对纹样产生的时间、地点、载体的历史事实就行反映。就学术 研究来说，学者对如意纹进行的专题研究也不多。大部分论文 也仅仅是在全文中只言片语的提及与如意纹有关的内容。
明代织物，我们现在所能见到的实物已不多。但仅从一个万历皇帝的陪葬 品中，就足以让我们感受到如意纹曾经是何等的受人喜爱。
关于中国传统服饰中的“十二章”纹样研究【分享】
关于中国传统服饰中的“十二章”纹样研究论文关键词：“十二章”纹样：冠服制度论文摘要：中国传统服饰和现代服装相比有着很大的不同。
这不同之处就在于中国传统服饰是贵族服饰，是统治阶级的文化，有很大一部分是官服制，是由上而下的维持阶级统治的华丽包装，是用最奢华工艺雕饰成的统治者外衣。
而造就这种统治者形象的重要部分就是他们服饰上富有寓意的“十二章”服饰纹样，他们是中国传统服饰中最昂贵和精彩的一部分。
“十二章”服饰纹样即中国传统服饰中常应用的十二个纹样，即日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。
“十二章”服饰纹样来源于古代人类在生存发展过程中密切接触和膜拜的事物.因为阶级、国家的产生，被法令所规定，固定应用在皇帝的礼服上而成为王权的象征。
在现代社会服饰平民化的时代里，“十二章”服饰纹样仍旧作为中华文明的标志.被或多或少、形式多变地广泛应用在各类设计里，深受人们喜爱。
一、“十二章”服饰纹样的起源最初.人类在原始社会生存斗争的漫长岁月里，观察到日、月、星辰预示气象的变化，山能提供给原始人生活资料，斧既是劳动生产的工具。
在古代更一直是权力的象征，特别是军权的象征物。
火改变了人类的生活方式，粉米是农业耕作的果实，虎、虫(长臂猴)、华虫(雉鸡)是原始人狩猎活动接触的对象，龙是中国许多原始氏族崇拜的图腾对象，黻纹是原始人对于宇宙对立统一规律认识的抽象表达。
也正因为这些事物和人类生存密切相关。
所以在中国原始彩陶文化中。
日纹、星纹、日月山组合纹、火纹、粮食纹、鸟纹、蟠龙纹、弓型纹、斧纹、水藻纹等就早已出现。
“十二章”服饰纹样最早只是零散地存在于夏代之前的彩陶纹样中。
真正系统地应用在服饰上成为独特的王权标志是后来伴随中国最早的冠服制度的建立。
也就是说，“十二章”服饰纹样最早只是作为古人氏族崇拜的图腾单个而零散的存在。
直到中国最早的冠服制度的建立。
才被统一应用在皇帝的冕服上，成为各个有着不同崇拜图腾的氏族共同膜拜的对象。
先秦的服饰模特图
• 商代骨笄（传世实物，原件现藏上海博物馆)
• 商代笄饰男女（河南安阳殷墟妇好墓出土玉人）
玉佩
• 孔子认为，玉的美可以象征君子的高 贵品德，所以中国古人非常重视佩戴玉制 的饰物，玉佩的种类也因此丰富多彩。先 秦的玉佩有人纹佩、龙纹佩、鸟纹佩、兽 纹佩等，也有将多件玉佩用彩绳串联悬挂 于腰带上的组佩，还有透空活环套扣的玉 佩，可谓精美绝伦。
笄
• 笄主要是用来固定发髻和冠帽的，材 料使用骨、蚌、玉、铜、银、金等，上面 也常有绿松石做装饰。中国古代女子年满 15周岁就算成人了，可以订婚，届时要举 行“笄礼”，由一个已婚女子给适龄的女 子梳一个发髻，插上一支笄，礼仪结束后 再将笄取下；如果没有订婚，女子在20岁 时也要举行“笄礼”。笄是中国古代极其 重要的头饰，上面常刻有鸳鸯或几何纹装 饰，后来演化成了簪。
• 皇帝冕服上的纹样
• 湖北江陵马山砖厂1号战国楚墓出土龙凤虎纹刺绣
• 冕冠图
冕服
中国古代的帝王在祭祀时要穿华美的礼 服——冕服。冕服由冕冠和礼服两部分组 成，一般与腰带和赤舄（红色的鞋子）相 配。其中，礼服又是由上衣和下裳（裙子） 组成的。上衣采用青黑色，象征天；下裳 黄赤色，象征地。上衣画有六种不同的纹 样，而下裳则绣有六种不同的纹样，这些 纹样合称十二章纹。
• 皇帝冕服图（据后世史料描绘）
• 赤舄图（据后世史料描绘）
十二章纹
• 古代帝王服饰的十二章纹是指日、月、 星辰、山、龙、华虫、火、宗彝、藻、粉 米、黼、黻等12种图案。这12种图案各有 寓意。日、月、星辰代表光辉，山代表稳 重，龙代表变化，华虫（雉鸡）代表文彩， 火代表热量，粉米代表滋养，藻代表纯净， 宗彝代表智勇双全，黼代表决断，黻代表 去恶存善。
• 十二章纹
隋唐纹样
唐三彩 唐三彩，汉族古代陶瓷烧制工艺的珍品，全名唐代三彩釉陶器，是盛行 于唐代的一种低温釉陶器，釉彩有黄、绿、白、褐、蓝、黑等色，而以 黄、绿、白三色为主，所以人们习惯称之为"唐三彩"。因唐三彩最早、 最多出土于洛阳，亦有"洛阳唐三彩"之称 。
唐三彩. 马
马的造型比较肥硕，这个马 的品种，据说是从当时西域 那边进贡过来的，所以和我 们现在看到的马的形状有点 不大相同，马的臀部比较肥， 颈部比较宽。唐马的造型特 点，它是以静为主，但是静 中带动，你们看到这是一匹 静立的马。但是它通过马的 眼部的刻画，马的眼部是刻 成三角形的，眼睛是圆睁的， 然后马的耳朵是贴着的，它 好像在静听或者听到有什么 动静一样，它通过这样的细 部刻画来显示出来唐马的内 在精神和内在的韵律。
什么是纹样？
1.概念：器物上的装饰花纹的总称。图案的构 成要素之一。 2.分类：（1）按构成空间分类：平面图案，立 体图案； （2）按造型题材分类：植物，人物， 动物，风景； （3）按不同应用专业分类：餐 具，家具，建筑，服饰，纺织品，装潢； （4） 按构成分类：独立形（单独纹样），连续形 （连续纹样）。 单独纹样：自由，适合，角隅， 填充纹样。 连续纹样：二方连续，四方连续。 3.作用意义：显示出强大的生命力和历史文化 底蕴。对人类生活的涵盖面广。强调造型上的 审美视觉效果，带有积极乐观向上的感情色彩 和对生活的期望和追求，体味到情感和艺术的 结合。
宝相花纹，宝相花是唐代创造的一种独具特色的花卉图案， 唐朝时期牡丹盛行，因为此宝相花图案多是牡丹花，莲花和 大丽花相结合的花卉图案，体现了大慈大悲，华贵大方的特 点
罗地蹙金绣宝相花纹 拜垫
红罗地上盘金缀珠，富丽豪华，但 蹙金之法唯以根根金线排列，形象 不会精彩
服装美学如意纹
“如意”在古代及现代服饰中的应用小组成员：李莹杰任丰翎王碧翰吴芳芳胡亦豪Hiba如意·概念•“如意”一词出于印度梵语“阿娜律”,是自印度传入的佛具之一，柄端作“心”形的，用竹、骨、铜、玉制作，法师讲经时，常手持如意一柄，记经文于上，以备遗忘。
如意如意纹表现形式纹样形式服饰中的应用社会时代的影响如意云纹四合如意云纹组合如意纹如意起源西方起源说起源于东地中海和西亚的心形涡卷纹样。
这种纹样主要由枣椰纹和忍冬花瓣构成类似的心形结构，带有扇形叶片和双涡卷，该纹样因形态卷曲流畅而被命名心形涡卷纹。
中国起源说1、如意纹的形成和发展不同程度上受到中国传统卷草纹样的影响。
心形纹样自我国春秋战国时代以来就已成为一种美的运用。
2、如意纹的起源是源于云气纹样综合说认为如意纹很可能是西亚心形结构的涡卷纹样通过丝绸之路等各种途径传入我国以后，与中国的卷草纹样、云气纹样、灵芝纹样等相结合最终演变成一种特殊的如意纹样。
心形如意心形如意纹灵芝如意灵芝如意纹祥云如意祥云如意纹中国古代面料上的“如意”纹织绣中的如意纹形似“如意”，通常把这种纹样称为如意云。
白色四合如意云龙织紧缎地、织金四合如意云、苍龙纹中国古代面料上的“如意”纹鹅黄四合如意云八宝仙织金绸清中期鹅黄绸地，织金四合如意大云纹，间织“八宝”、“暗八仙”、蝙蝠、寿桃、如意纹，意为“福寿如意”。
中国古代面料上的“如意”纹绿色四合如意连云暗花缎明万历绿缎地，织暗花四合如意连云纹"如意纹”古代服饰中的应用•中国素以“衣冠之国”位居。
服饰承载着厚重的传统文化和内涵。
如意纹在明清时期的服饰中受到欢迎。
其寓意吉祥“如意”二字可以说涵盖了人们的祈愿、祝福和理想的所有美好情感与愿望。
品月缎彩绣百蝶团寿字女大夹坎肩，清光绪，身长138cm，下摆宽118cm，左右裾长62cm。
清宫旧藏。
明黄色缎绣兰桂齐芳袷（jia）（上敞下衣）衣，清光绪，身长104cm，两袖通长114cm，袖口宽31cm，下摆宽114cm，左右裾长73cm。
《中国古代服装》ppt课件
仅男子可穿，同时也是 衣
女服中最为常见的一种
服式，笼统资料中有很
汉代官吏袍服 汉代皇帝冕服
三 魏晋南北朝服饰
洛神笼统
及本层直的是笼 戴图男到男东统 笼为子南子晋， 魏 冠戴所朝普时无 晋 、卷喜时通期论 南 穿梁好期都流从 北 衫冠，，穿行发 朝 子、成这大的式 服 的穿为种袖装或 饰 侍大一衫翩束服 图 从袖时子翩。装 中
墓开掘时的笼统记录复原绘制而成。采用的纹样，
主要根据新疆民丰出土的“长乐明光锦〞及长沙
马王堆汉墓出土的“豹首纹锦等。襦裙是中国妇
女服装中最主要的方式之一。自战国直至清代，
前后二千多年，虽然长短宽窄时有变化，但根本
形制一直坚持着最初的款式。
汉代男子曲裾
种但深但战致绘戴 曲并衣多国分制展 裾不者见时为〕现 汉 服能曾于期曲。图 代 饰作经西流裾汉〔 男 。为少汉行、代根 子
二 秦汉服饰
汉代妇女的曲裾
汉代妇女的曲裾深衣 汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女
服中最为常见的一种服式为曲裾深衣，笼统资料中有很多反映。这种服
装通身紧窄，长可曳地，下摆普通呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两
式，袖口大多镶边。衣领部分很有特征，通常用交领，领口很低，以便
显露里衣。另外，汉代宽袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转机，绕至臀部，
腰带上往往挂上一根以丝带编成的宫绦宫绦的详细笼统及运用方法如下图普通在中间打几个环结然后下垂至地有的还在中间串上一块玉佩借以压裙幅使其不至散开影响美观作用与宋代的玉环绶类似
魏晋南北朝
隋唐五代
秦汉服装 商周服装
中国古 代服装
辽金元 明代
清代
一 商周服饰
东周男子服饰
古代中国的艺术设计
三、床榻类
• 榻 • 罗汉床 • 架子床
• 只有床身，上无任何装置的卧具为榻。 • 床上后背及左右两侧安装“围子”的为罗汉 床 • 有柱有床顶的床
四、柜架类
• 架格（它的基本形式是以立木为四足，用横板将
空间分隔成若干层 ）
• 亮格柜（亮格都在上，柜子在下，兼备陈置与收
藏两种功能）
• 圆角柜（在柜帽转角处多削方棱成圆角） • 方角柜（方角柜四角见方，上下同大，腿足垂直
• 补服
• 在中国古代的服饰制度中，最能反映封建等级制度的，
要数文武百官的官服了。各级的官员按照文武品级的不
同，装饰在官服上的图案纹样也各不相同。透过这些形
形色色的花纹图案，我们看到了古代官吏等级制度的缩 影。补服是一种饰有品级徽识的官服，或称“补袍” 或“补褂”。它是从明清时期开始出现的。明清时期 的官员所用的补子都是以方补的形式出现的，制作方法
素纱蝉衣绢地云纹绣袜带东汉1959年新疆民丰尼雅古城出土丝织品缦地刺绣龙纹边饰东汉1959年新疆民丰尼雅古城出土长寿明光锦东汉锦上织有吉语长寿明光四字1980年新疆罗布淖尔高台出土丝织品长乐明光锦东汉锦上夹织吉语长乐明光四字1980年新疆罗布淖尔高台出土丝织鱼蛙纹锦东汉1980年新疆罗布淖尔高台出土丝织品万世如意锦实袷袍东汉1959年新疆民丰尼雅古城出土丝织品龟背海棠花织品东汉1959年新疆民丰尼雅古城出土丝织品菱纹阳字锦袜东汉1959年新疆民丰尼雅古城出土丝织品束综提花织机丝织品南宋刺绣海棠双鸟图现存辽宁博物馆南宋刺绣瑶台跨鹤图现存辽宁博物馆丝织品宋缂丝秋山诗意南宋缂丝翠羽秋荷南宋缂丝名家朱克柔的缂丝作品蛱蝶山茶花和莲塘乳鸭图是现存宋代缂丝中的杰出精品
炕桌 炕几 炕案
香 几
酒桌 半桌
这两种形制较小的 长方形桌案，常用于酒 宴之上。洒桌上边缘多 起阳线一条，名叫拦水 线，半桌半桌约相当于 半张八仙桌的大小，又 叫接桌，一张八仙桌不 够用的时候，就加一个 半桌。
《中国古代服装》PPT课件
.
6
二 秦汉服饰
.
7
汉代妇女的曲裾
汉代妇女的曲裾深衣 汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中 最为常见的一种服式为曲裾深衣，形象资料中有很多反映。这种服装通 身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式， 袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出 里衣。另外，汉代宽袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然 后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。
.
4
楚国贵妇服饰
楚国贵妇的直裾单衣 绣罗 单衣及刺绣纹样（湖北江陵马 砖一号楚墓出土实物）。楚墓 出土的战国中期服饰实物，有 绢、罗、锦、纱、绦等各种衣 着十余件，为目前所见的最早 的实物。从实物来看，锦袍和 禅衣样式基本相同，即前身、 后身及两袖各为一片，每片宽 度与衣料本身的幅度大体相等。 右衽、交领、直裾。衣身、袖 子及下摆等部位均平直。领、 袖、襟、裾均有一道缘边，袖 端缘边较为奇特，通常用两种 颜色的彩条纹锦镶沿。
魏晋南北朝时期的妇女的衫 裙 魏晋时期的妇女服装，都以宽 博为主，其特点为：对襟，束腰， 衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下 摆缀有不同色的缘饰，下着条纹 间色裙，腰间用一块帛带系扎。 当时妇女的下裳，除间色裙外， 还有其它裙式。本图为宽袖对襟 女衫、长裙穿戴展示图及穿对襟 子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶 俑）
种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期
的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子
很长，下垂至地。1957年在甘肃武威磨咀子汉
墓中发现了襦裙实物，襦以浅蓝色绢为面，中纳
丝棉，袖端接一段白色丝绢。裙子也纳有丝棉，
质料用黄绢。可惜由于年代久远，这套服饰在出
土时已经粉化。本图展示的襦裙样式，即根据该
中国古代服饰
太平街景图
特点
清素淡雅 韵味悠然 返回
特点：元代人的衣服主要是“质孙服”，是
较短 的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很 多衣褶，这种衣服很方便上马下马。 男子服饰 女子服饰 元代后期 小结
冕服：天子衮冕服。
皇太子衮冕服。
公服：行礼时百官
所穿的。
常服：元代上层主
品级
霞帔图案
背子
一、二品
三、四品 五品
蹙金绣云霞翟纹
金绣云霞孔雀纹 绣云霞鸳鸯纹
蹙金绣云霞翟纹
金绣云霞孔雀纹 绣云霞鸳鸯纹
六、七品
八、九品
绣云霞练鹊纹
绣缠枝花纹
绣云霞练鹊纹
摘枝团花
霞帔：是一种帔子，它的形状
像两条彩练，绕过头颈，披挂
于胸前，下垂金玉坠子，早在 南北朝时已出现。隋唐以后，
人们称赞这种披件美如彩霞而
金玉珠宝，用时不需缠裹，直接裁即可。初为贵妇所戴，
后下层女子亦用。
返回
影响明朝时期服饰文化的主要因素：
社会意识形态领域：明朝是封建社会的后期，
要服装。
返回
元代的贵族妇女，常戴着一
顶高高长长，看起来很奇怪 的帽子，这种帽子叫做“罟 罟冠”（姑姑冠：也叫做故 故、固罟，顾姑、固姑等， 外形上宽下窄，像一个倒过 来的瓷花瓶。它通常用铁丝 和桦木制成骨架，外用皮、 纸、绒、绢等裱糊，再加上 金箔珠花各种饰物。这是皇 后、妃子、大臣妻子戴的贵 冠。 ）。
.袍
在先秦时期已经出现，那个时期的袍 服，只是一种纳有絮棉的内衣，所以 穿着时必须加罩外衣。至汉代，逐渐 演变为一种外衣。在汉四百年间，袍 服一直被当作礼服。 它们基本样式，以大袖为多，袖口有 明显的收敛，袖口紧窄部分名叫 “袪”，袖身宽大部分名称“袂”, 所谓“张袂成荫”，就是对这种宽大 衣袖的形容。领、袖都饰有花边。袍 服的领子开的很低，大襟斜领，穿时 露出内衣。领口袖口处绣虁kuí 纹或 方格纹。袍服下摆，常打一排密裥， 有的还裁制成月牙弯曲状。有曲裾和 直裾两种。
先秦时期齐国丝绸服饰纹样及其审美取向
2018.01183史海钩沉History Exploration·先秦时期齐国丝绸服饰纹样及其审美取向文 / 宋金英摘要：从影响先秦齐国丝绸服饰纹样的因素、纹样的构成形式及纹样的审美定位入手，分析和探究先秦齐国服饰纹样在“度爵而制服”的着装制度下产生、发展、嬗变的原因和内涵，力图为弘扬传统服饰文化的设计提供理论上的借鉴与参考。
关键词：衣必文绣；先秦时期；齐国；丝绸服饰；纹样中图分类号：J523.5;K892.4 文献标识码：A 文章编号：1005-9652（2018）01-0183-03纹样作为古代服饰文化的一部分，是人类衣冠文明进步的象征。
它以独特的造型和文化寓意集成了人类丰富的主观意愿与客观实物相结合的服饰文化。
而这种以衣饰为依托的文化现象，是政治、经济、文化、民族、地域及思想意识形态的反映。
在丰富多彩的服饰文化发展的长河里，服饰纹样艺术以独有的个性必然成为人类文明进步的象征之一。
先秦齐国作为“冠带衣履天下”的时尚王国，“衣必纹绣”的丝绸服饰纹样毋庸置疑成为当时最具有代表性的文化艺术载体。
它的构架形式、文化寓意不仅对古代服饰纹样影响颇深，也对现代服饰纹样的发展定位具有重要的借鉴意义。
一、影响先秦齐国丝绸服饰纹样的因素（一）“安其俗，乐其业，以典章制约”，保留了原居住民的服饰纹样特点先秦齐国在建都初期就确立了适合当地“夷”族文化发展的政策。
以“善者因之”顺应民意保留了原居住民族的文化，以“利道之”来诱导当地居民对新文化的接纳，以“教诲之”来教育他们从善如流，以“整齐之”的典章制度来约束他们的行为，而不主张采用“与之争”的简单粗暴政策与当地居民发生冲突。
太史公曰：“善者因之，其次利道之，其次教诲之，其次整齐之，最下者与之争。
” [1]这使先秦齐国建都时没有受到当地居民的强烈反抗。
这虽然改变了“披发左衽”[2]的服装形制，但也极大地保留了“夷”族的风俗习惯，使具有夷族文化的服饰纹样得以保留，并在此基础上与新文化相融合形成独具特色的先秦齐国服饰纹样。
中国古代服饰纹图案纹样最新精选PPT课件
1982年，曾在湖北江陵马山发掘了 一座楚墓，出土了大批丝织品、编 结和刺绣等。丝织品的品种有绢、 罗、纱、锦等。花纹有几何纹、菱 形纹、S形纹等，几何纹中还饰有
龙凤、麒麟和人物。在大批的刺绣 中，有绣衣、绣裤、绣袍等，绣地 多用绢，用辫针绣出龙、凤、虎、 三头鸟，以及草叶、枝蔓和花朵.
先秦时期的纹样
? 另外，宋代统治者为了维持尊卑贵贱的品级关系和长上庄严的目的,在 服饰上也有严酷的品级之分。仁宗即位后,以“简单躬行”,并于年夜 圣三年(1025)饬令:“在京士庶不得衣黑褐地白花衣服并蓝、黄、紫地 撮晕花腔,妇女不得将白色、褐色毛段并淡褐色匹帛制造衣服。
? 江西德安南宋周氏墓出土 折枝茶花纹亮地纱
商代服饰纹样
?
我国的服饰图案经历了千百年的发展
历程，有着悠久的历史。服饰图案据最初
考察表明，有文字记载是商代。那时，奴
隶主身着的是带有雷龟纹的服装。图案的
装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、
下摆、裤角等边缘处及腰带上；表现形式
主要是规则的回龟纹、菱形纹、云雷纹，
而且是以二方连续构图形式来表现的。其
服饰图案
? 进入明代 ,明太祖朱元璋限制服饰的颜色 ,籍此确立品级。明代继元之后 ,取法周、 汉、唐、宋 ,服色所尚为红色。官员服色以红色为尊。那时还划定 ,玄、黄、紫三色 为皇家专用 ,而仕宦军平易近的服装 ,均不许用这三种颜色 ,违者即属触犯法令。
? 明万历灯笼景刺绣圆补 ? 明早期六品文官鹭鸶纹 缂丝方补
? 汉代皇帝冕服图、冕冠图、 赤舄图.
服饰图案
? 汉代官吏服饰还原图
? 出土的汉代服饰
? 汉代男子深衣
? 出土的汉代服饰
、
服饰图案
? 魏晋南北朝时期的服饰纹样，见于文献记载的有大登高、小登高、 大博山、小博山、大明光、小明光、大茱萸、小茱萸、大交龙、小交 龙、蒲桃文锦、斑文锦、凤凰锦、朱雀锦、韬文锦、核桃文锦、云昆 锦、列堞锦、杂珠锦、篆文锦、列明锦、如意虎头连壁锦、绛地交龙 锦、绀地句文锦、联珠孔雀罗等。从这些锦名可知有一部分纹样是承 袭了东汉的传统的，有一部分则是吸收了外来文化的结果。
中国古代服饰纹图案纹样
几乎是图必有意，意必吉祥。后来图案界就把它们叫作“吉祥图
案”。吉祥图案利用象征、寓意、比拟、表号、谐意、文字等方 法，以表达它的思想含义。
明代图案 在 继承前代图案的同时， 创造并丰富了谐音图案 和寓意图。为明代明宪 宗成化皇帝的常服。他 头戴善冠，穿有满地云 纹衬托团龙及十二章纹 样的服饰，冠以纱，折 角向上，后名翼善冠； 袍用黄色，盘领窄袖， 前后及两肩各绣金盘龙 一；带佩玉，靴为皮之。 皇帝常服饰有云纹及十 二章的各种纹，寓意了 皇帝才德兼备、文武双 全、能呼风唤雨。
锦、绀地句文锦、联珠孔雀罗等。从这些锦名可知有一部分纹样是承
袭了东汉的传统的，有一部分则是吸收了外来文化的结果。
再根据各地出土南北朝时期的纺织品实物和敦煌莫高窟壁画的纹样来
看，大凡东汉式的传统纹样，此时画工和工艺技巧都已不及东汉精美， 意味着东汉式动物云气纹已经衰退过时，代之而起的服饰纹样可归纳 为如下各种类型： 1.传统的汉式山云动物纹 2.利用圆形、方格、菱形及对称的波状线组成几何骨骼，在几何骨骼 内填充动物或花叶纹 3.圣树纹 4.天王化生纹 5.小几何纹、忍冬纹、小朵花纹
映在人们的服饰上。
商代骨笄（传世实物，
回龟纹
原件现藏上海博物馆)
服 饰 图 案 的 起 源
菱形纹
服 饰 图 案 的 起 源
十二章花纹
到了周代，随着社会的变革，生 产力的发展，纺织业也应运而生，于 是出现了华美的暗花绸和多彩的刺绣 品。人们用它制作服装，于是出现了 冕服。 并将十二章花纹画或绣与冕服 上。统治阶级将这些图案视为阶级的 划分，使本来是自然的美好的物象蒙
到图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程，已经达到了人的主 观上的艺术加工、创造的境地。也就是说，图案作为服饰装饰不单单是美 的象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值，尽管它蒙上了一层 权力等级的色彩（即阶级的色彩）。为此我们说，服饰图案的运用到了汉 代时，已经有了较高的艺术表现力
(完整版)经典纹样
春秋纹样
攻战纹 春秋战国，战事频仍，因
此，在青铜器的装饰纹样上， 也出现了许多这样类型的题材。
春秋纹样
渔猎纹 渔猎纹包括：捕鱼和狩猎 两种活动。射不只是竞技， 它更是古代的一种礼仪， 为六艺之一，即礼、乐、 射、御、书、数，也是选 拔人才的一种方式。 渔猎是古代贵族生活中的 一种重要活动。“弋 射”——是用带绳子的箭 射空中的飞鸟，可以在射 中后引线将猎物收回，这 些在纹样中都有体现。
战国锦散点几何纹
春秋纹样 • 战国锦凤鸟几何条状纹
动物纹锦
• 战国锦舞人动物纹 龙飞凤舞
春秋纹样 • 战国锦对龙对凤几何纹
春秋纹样 • 战国刺绣凤鸟花卉纹
春秋纹样
• 战国刺绣蟠龙飞凤纹
战国-龙凤虎纹绣罗
秦汉时代的纹样
公元前206~公元220年
秦汉纹样
秦汉纹样
秦汉纹样
• 汉代的纹样区别于前面各个时 代的特点是：
夏代是我国历史上的第一个朝代。其服饰带有鲜明的宗教信仰色 彩，其确立的上衣下裳的形制和玄衣黄裳的服色。其中上衣代表 天，因为天在未明时为玄色，故上衣用玄色，下裳象征地，因为 土地为黄色，故下裳用黄色。
夏朝建立了一套以帝王的祭服——冕服为中心的服饰制度，它的 形式、色彩、纹样均源于对天地的尊崇和对乾坤秩序的追求
东周：春秋 战国
春秋纹样
春秋战国工艺美术特点相似，依然以青铜器为主， 漆器作为新兴工艺品种也发展起来，此外，还有陶 瓷、丝织、木器、竹编等，以南方的楚国最有特色。
春秋战国时期纹样的特点： 1、在夏商西周的基础上发展变化，更加程式化和抽 象化，如连续的蟠螭纹、蟠虺纹等；
2、由商代的“祭”和周代的“礼”渐渐转向现实生 活，反映现实生活的题材越来越多，如宴饮、狩猎、 舞乐、攻战等。
中国古代官服上的图案
中国古代官服上的图案展开全文由于在统治国家人民的最高制度—礼制的制约下，人的着装行为自然受到严格规范，且在当时由于生产力的限制，国家对服饰生产的垄断，对官服有严格的规范，从制作、生产、样式、佩物都有明确的规定，使服装的功能上升到突出地位，最后形成完善的礼服制度，成为统治阶级整个系统划分等级贵贱的法则。
在阶级社会中所存在的等级制度，使社会分割成为不同等级，其中从位于统治阶级金字塔顶端的君主到公卿大臣，直至九品小吏，每个阶层之间都有不可跨越的鸿沟。
这些阶级等级以衣服的穿着形式表现出来，就是国家的官服在中国上下五千年的历史洗礼中，中国的官服在每个朝代都留下深刻的印记。
根据皇帝的喜好憎恶和穿着时尚的不同，形式各异，然而皇帝的冕服历代沿袭，大体形制并未更易。
商代和西周时，皇帝的冕服开始形成。
按照礼仪规定，凡戴冕冠者，必须身着冕服。
按冕服的质地、颜色和图案的不同，有等级区别。
帝王在最隆重的场合穿绘有十二章纹的冕服，其他场合按重要程度而递减章纹，冕旒的数目也一样相应递减。
诸侯、卿大夫随同帝王参加祭祀大典，冕服所用章纹要随帝王所用多少章纹而递减。
如帝王用十二章纹，公卿只能用九章，以此类推。
皇帝冕冠上是12旒，公爵则9旒，侯7旒，伯5旒，子3旒。
如果皇帝用金的发笄，大公则用银，下面官员一次用银、玉、铜、铁等材质。
除此以外还有佩剑，不仅剑柄上的材料和图形按等级区别，而且剑的长短也有讲究。
这样，从服装中就可以判断出一个官员的大小。
由于中国的政权，主要是由文人掌管国家和地方的管理，所以文官的地位高于武官，上朝时，文武百官分列两厢，文左武右。
官职上，左丞相比右丞相高，而且文武官员的服饰也不相同。
从隋唐开始，官服的色彩被定型下来，以直影响到清代。
唐代的官服比以前任何一个时代都要漂亮，且自成体系，头上戴的是冕、冠、笄、帻。
官袍服，用绫做成，以不同颜色花纹做等级区分。
三品以上服紫，四品五品服绯，六品七品服绿，八品九品服青，妇人从夫色。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
另外，随着阴阳、五行文化传统的强化，汉代时还出 现了“五时服色”，是用于迎气时穿用的：立春日， 百官到东郊去迎春，旗帜、冠服皆用青色；立夏日， 百官则到南郊去迎夏，穿用红色；立秋前十八日，是 祭皇帝后土，服制用黄色；立秋日，百官则到南郊迎 秋，穿用白色服装。立冬日，百官则到北郊迎冬，穿 用黑色服装。此外，汉代还规定了以冠帽种类和印绶 和颜色作为区分官阶等级的依据。
服饰图案的起源
汉代皇帝冕服图、冕冠图、 赤舄图.
汉代官吏服饰还原图
出土的汉代服饰
汉代男子深衣
出土的汉代服饰
服饰图案的起源
、
魏晋南北朝时期的服饰纹样，见于文献记载的有大登高、小登高、 大博山、小博山、大明光、小明光、大茱萸、小茱萸、大交龙、小交 龙、蒲桃文锦、斑文锦、凤凰锦、朱雀锦、韬文锦、核桃文锦、云昆 锦、列堞锦、杂珠锦、篆文锦、列明锦、如意虎头连壁锦、绛地交龙 锦、绀地句文锦、联珠孔雀罗等。从这些锦名可知有一部分纹样是承 袭了东汉的传统的，有一部分则是吸收了外来文化的结果。
为统一布局的依据，但并不作为“作用性骨骼”。即图案纹样可以根据创作意图超
越几何框架的边界，灵活处理。
服饰图案的起源
战国时多限于菱形纹、方 棋纹、复合菱形纹及在这 类几何纹内填充人物、车 马、动物等的变体纹样.
战国时期的饕餮纹、蟠螭 纹.
服饰图案的起源
湖北江陵马山砖厂1号战 国楚墓出土龙凤虎纹刺绣.
而且是以二方连续构图形式来表现的。其
纹样首先被用于装饰器物 ，但很快就反
映在人们的服饰上。
服饰图案的起源
商代骨笄（传世实物， 原件现藏上海博物馆)
回龟纹
菱形纹
到了周代，随着社会的变革，生
产力的发展，纺织业也应运而生，于
是出现了华美的暗花绸和多彩的刺绣
品。人们用它制作服装，于是出现了
服饰图案的起源
商代服饰纹样
云雷纹被运用在器皿上
我国的服饰图案经历了千百年的发展
历程，有着悠久的历史。服饰图案据最初
考察表明，有文字记载是商代。那时，奴
隶主身着的是带有雷龟纹的服装。图案的
装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、
下摆、裤角等边缘处及腰带上；表现形式
主要是规则的回龟纹、菱形纹、云雷纹，
此时，在服饰面料图案的装饰上，一改商、周代中心对称、反复连续 图案的组织形式，而是以重叠缠绕、上下穿插、四面延展的构图出现了， 并以幻想和浪漫主义手法，不拘一格地进行变形，形成了活泼的云纹、鸟 纹和龙纹图案。在此服饰图案的运用经历了从最原始的一种蒙昧美的追求， 到图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程，已经达到了人的主 观上的艺术加工、创造的境地。也就是说，图案作为服饰装饰不单单是美 的象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值，尽管它蒙上了一层 权力等级的色彩（即阶级的色彩）。为此我们说，服饰图案的运用到了汉 代时，已经有了较高的艺术表现力
服饰图案的起源
汉代延续战国时期的服饰风格，在图案的追求上更加趋于大气、明快、简 练、多变。
此时，在服饰面料图案的装饰上，一改商、周代中心对称、反复连续 图案的组织形式，而是以重叠缠绕、上下穿插、四面延展的构图出现了， 并以幻想和浪漫主义手法，不拘一格地进行变形，形成了活泼的云纹、鸟 纹和龙纹图案。在此服饰图案的运用经历了从最原始的一种蒙昧美的追求， 到图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程，已经达到了人的主 观上的艺术加工、创造的境地。也就是说，图案作为服饰装饰不单单是美 的象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值，尽管它蒙上了一层 权力等级的色彩（即阶级的色彩）。为此我们说，服饰图案的运用到了汉 代时，已经有了较高的艺术表现力
冕服。 并将十二章花纹画或绣与冕服
上。统治阶级将这些图案视为阶级的
划分，使本来是自然的美好的物象蒙
上了浓厚的阶级色彩。但是，这一时
期的服饰纹样在设计上注意了艺术的
表现，作为一种文化表现来看，表明
人们的审美意识有了很大的提高。
十二章花纹
服饰图案的起源
这个从墓中出土的玉人，是 西周的贵族男子，戴着一顶 方帽，穿着窄袖衣服，可以 看出他的腹前加了一条 「韍」。
1982年，曾在湖北江陵马山发掘了 一座楚墓，出土了大批丝织品、编 结和刺绣等。丝织品的品种有绢、 罗、纱、锦等。花纹有几何纹、菱 形纹、S形纹等，几何纹中还饰有 龙凤、麒麟和人物。在大批的刺绣 中，有绣衣、绣裤、绣袍等，绣地 多用绢，用辫针绣出龙、凤、虎、 三头鸟，以及草叶、枝蔓和花朵.
服饰图案的起源
象征着奴隶主阶级政权的威严和神秘，这是奴隶社会特定的历史条件下形成的时代
风格。
春秋战国时期随着奴隶制的崩溃和社会思潮的活跃，装饰艺术风格也由传统的
封闭转向开放式，造型由变形走向写实，轮廓结构由直线主调走向自由曲线主调，
艺术格调由静止凝重走向活泼生动。但商周时期的矩形、三角形几何骨骼和对称手
法，春秋战国时期仍继续运用，不过不受几何骨骼的拘束，往往把这些几何骨骼作
东周男子服饰还原图
服饰图案的起源
服饰图案的起源
春秋战国时期的服饰纹样是从商周奴隶社会的装饰纹样传统基础上演化而来，
商周时期的装饰纹样造型，强调夸张和变形，结构以几何框架为依据作中轴对称，
将图案严紧地适合在几何框架之内，特别夸张动物的头、角、眼、鼻、口、爪等部
位，以直线为主，弧线为辅的轮廓线表现出一种整体划一，严峻狞厉的美学风貌，
先秦时期的纹样
在整个“先秦”时代中，春秋
以前属于奴隶制社会，战国以后则
进入了封建社会。伴随着社会分工
的扩大，各种手工业得到了极大的
发展，出现了所谓的“青铜文明”。
而随着青铜文明的发展，逐渐将其
纹样运用到人们的日常服饰的图案
设计中，并不断随着社会的进步发
展着。
服饰图案的起源
汉代延续战国时期的服饰风格，在图案的追求上更加趋于大气、明快、简 练、多变。
服装图案源自于生活，形成于人们的观念，因 而，作为源于生活和形成于观念的服饰图案，自然 也是随着社会的不断进步发展和人们的观念的改变 而不断发展的，它是随着社会的发展的脚步而发展 的。
李玉华 工设（工）
古代较早的服装图案。人类早期树叶遮蔽身体，后来随着狩猎经济的不断 发展，人们可以获得比以前多一些的猎物，将毛皮留下用以遮蔽身体。随 着时间的流逝，人们的爱美之心被不断挖掘，因为皮毛和植物的色、质、 纹这些美的要素在不断地激发人的爱美的品质，所以在远古时代，服装虽 然是以功能为主，但在漫长的岁月中，劳动人民的审美能力、爱美之心一 直被培养着。