男西装结构设计(l领子部分)
【精品课件教案ppt】 男西装结构制图116页PPT
11、战争满足了，或曾经满足过人的 好斗的 本能， 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ，破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果， 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ，而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸，生 命是活 动。——卢 梭
53、 伟 大 的 事 业，需 要决心 ，能力 ，组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书籍 不 朽。——乔 特
55、 为 中 华 之 崛起而 读书。 ——周 恩来
13、遵守纪律的风气的培养，只有领 导者本 身在这 方面以 身作则 才能收 到成效 。—— 马卡连 柯 14、劳动者的组织性、纪律性、坚毅 精神以 及同全 世界劳 动者的 团结一 致，是 取得最 后胜利 的保证 。—— 列宁 摘自名言网
15、机会是不守纪律的。——雨果
谢谢！
领型补充｜立领、翻领的结构制图与变化
领型补充｜立领、翻领的结构制图与变化无领结构设计与变化无领服装的两种形式:开襟式、套头式两者在结构处理上的差异：无领开襟衫：结构上可用原型倾倒来解决前领口中心不服贴的问题。
在制作前衣片时，可倾倒原型，根据胸高程度留出0.5——1.5cm 的撇胸量，将前中心线画成弧线。
具体操作方法是，按住BP点，将领窝点转动1——1.5cm，即将胸省转移一部分到前中心线处，再画一条顺的弧线将前中心线连接。
无领套头衫：领口在配制前衣片时较开襟的更为难些，因为前中心线无法去掉撇胸量，解决的方法可将后领宽开宽于前领宽，使前后领宽有个差数，这样，当肩缝缝合后，后领宽可将前领宽拉开，起到撇胸的作用，使前中心领口处贴体。
前后领宽的差数随款式式样和面料性能而定。
基本立领及其变化立领的基本型是指不带任何变化的直条。
立领要求左右对成，造型要求领子抱合，符合脖颈形态，所以要根据脖颈上小下大的近似圆台形的特点进行处理。
立领的起翘量与衣片的横领宽有一定的联系：(1)一般立领前中央起翘量为0.6~1.5cm，衣片的领围线按照原型。
(2)若前中央起翘量为3cm左右，则原型的前后横领宽必须开大0.3cm左右;原因是起翘量增大后，领外口线变短，限制了脖子的活动，此时只有增大领脚线的长度，才能使领外口线变长。
(3)若前中央起翘量为4cm左右，则原型的前后横开领必须开大0.6cm，原因同(2)。
关闭式翻领及其变化(一)小翻领及其变化制图原理：采用直角式制图方法，难点在于直上尺寸X量值的确定，不同的X值的大小会直接反映出不同的领外形。
1、直上尺寸X的来源(1)假设先用一块直布条作领子，把它与衣片的领围线缝合，翻折领子后会发现因领外口尺寸不足，以致使领面绷紧，使后领脚线外露。
(2)解决方法：以侧颈点SNP点为中心，在左右两边分别以1/2后领弧长尺寸为剪开点，剪开后原来紧崩的领面外口会自然张开，其外口线变长将领外口张开的尺寸重新画在纸样上，可发现领在的领外口线由原来的直线变成了下弯的弧线，从而产生了后中线直上尺寸X，剪开的量越多，领外口线越长。
干货丨男西服领子分割的结构和工艺处理方法
干货丨男西服领子分割的结构和工艺处理方法男西服领子在结构图如图1形式，我们在工艺制作西服领子的时候有归拔处理，使领子达到完美形态，但是在处理时候很难达到处理效果，经常由于不同人处理后效果不相同，没有一个统一的标准，所以，在这里我想从结构方面处理西服的领子，使之达到统一形式。
领面结构处理如图1将制版的的西服领子取下如图2；在侧颈点向领口位置2cm画一道线，如图3；在基领上，据翻折线0.7厘米、串口线的翻折线1厘米处，如图4划一道平滑的线；沿着刚才画的线剪掉。
如图5。
在侧颈点之前领口2厘米作一标志线，标志线到后领中心线距离分三份；剪开，展开，如图6；每一个位置的展开量为0.3厘米如图6，然后将展开图划顺，后中心的位置剪掉0.9cm，如图7、8、9。
并将外领弧线和分割线划顺，翻领部分完成。
基领结构处理减下的基领部分如图10；在分割的时候基领上留有痕迹，在靠近前口的线到后中心位置的长度分三份，按图11示；剪开如图，每个剪开位置折叠0.3cm折好的的形状如图12；但是，各个线条不顺滑，如图13，我们要进行顺滑处理，处理好，如图14；但是基领的形态不好，呈现后中心宽，靠前口位置窄的形态，如图14，从新改变形态，将后中心之前口的宽度一样，如图15；这样我们的领面与基领的样板完成，如图16在这里还有个问题，那就是领子上的串口线和挂面上的串口线不一定相等，如图17、18、19这样领子上的串口线与挂面的串口线不一定相等，如图19，从新修正挂面的串口线使之和领子串口线长度相等。
如图20。
这样，领子分割的样板与一片挂面的样板就完全配套了。
领子样板缝份的处理一个好的样板应该是样板的缝份和工艺要求的缝份相配套的，什么样的工艺配合缝份的大小，在这里，根据我们的工艺，配备如图21的缝份、剪口。
我们做这些的目的就是缩短翻折线，是领子更加贴服，是衬衫能够露出西服领子。
领底呢的处理领底呢用的是领子原始版，如图2；在处理缝份时候要注意领角、外领口和下领口要比净缝线少0.2cm，如图24；裁剪完成的领底呢如图25（正），后领中线、侧颈点要标注。
第二节平驳领男西服结构设计与缝制工艺
第二节平驳领男西服结构设计与缝制工艺一、外形概述与外形图平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒扣。
款式见图11-2-1。
图11-2-1二、量体加放与规格设计（一）测量的主要部位与方法1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm 部位符号用L表示。
2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。
部位符号用SL表示。
3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。
4、肩宽：从左肩骨外端顶点沿后背表面量至右肩骨外端顶点，部位符号用S°表示。
5、领围：在喉结下方水平绕颈一周的长度，部位符号用N°表示。
（二）规格设计1、胸围：B=B°+16—20cm2、肩宽：S=S°+2—4cm3、领围：N=N°+4—6cm三、男西服结构制图（一）男西服成品规格表（见下表所示）假定制图规格表单位：cm（二）男西服结构制图1、要点（1）这是一款合体西服款式，可直接利用男装原型制图，在制图过程中需要消耗2CM的胸围宽松量，成品胸围放松量为16CM，适度收腰，整体呈H型造型。
（2）男西服的驳领宽度，上下驳领夹角大小、宽度都可以按照个人喜好或时尚增减，但增减幅度不像女装那样大。
（3）后领高中轴线宽6CM，这是各号通用的，不宜加宽，因为西服穿着时，要露出1—1.5CM宽的衬衫领子。
（4）纽扣的数量可以根据个人喜好或时尚而确定，但门襟最高扣位一般不高于胸围线，袖开衩上的最低扣位一般距袖口边缘4CM。
（5）腰下大袋口要打一道0.8CM的横腹省，其作用是使门襟下部圆挺内收，0.8CM的省量来自前片下摆的小台阶。
（6）开衩可视个人喜好或时尚设计在后中部或侧缝处，长度也可以适当增减。
（7）男西服的内袋很重要，通常大内袋左右各一个，名片票证袋仅左腰下一个，笔袋仅在左大内袋上方一个。
《男西装结构制图》课件
前片是男西装最重要的部分之一，它决 定了西装的宽度和整体造型，通常由左 右两片组成，通过肩部连接。
后片与前片相对应，也是由左右两片组 成，并与前片连接形成完整的西装轮廓 。
男西装的款式设计
男西装的款式设计主要涉及领子、袖子、口袋等部位 的形状、大小、位置等因素，这些因素直接影响着男
完整性
结构图应包括所有必要的细节和标记，以便于制作和调整。
男西装结构图的绘制步骤
测量
对模特进行准确的测量，包括肩宽、胸围、 腰围等。
绘制基础线
根据测量数据绘制出基础线，包括前后中心 线、肩线、袖笼线等。
绘制轮廓线
在基础线上绘制出男西装的外轮廓线，包括 前后领口、袖口等。
添加细节
根据款式需要，在结构图上添加口袋、纽扣 等细节。
男西装结构图实例解析
经典款男西装
介绍经典款男西装的结构制图方法，包括其特点、适用场合 等。
时尚款男西装
介绍时尚款男西装的结构制图方法，包括其设计思路、细节 处理等。
05
制作与展示
制作技巧与注意事项
内容选择
确保内容与主题紧密相关，避 免无关紧要的信息。
视觉效果
使用图表、图片和幻灯片设计 增强视觉效果。
SketchUp
易学易用的三维建模软件，适合初学者进行男西装结构设计。
Adobe Illustrator
矢量绘图软件，适合绘制清晰、精确的男西装结构图，便于后期修 改和印刷。
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西装的分类与特点
分类
西装可以根据不同的标准进行分类，如按款式可分为单排扣和双排扣，按场合 可分为商务和休闲等。
西装领制图
西服领制图的设计要点
（三）串口线的确定方法 串口线位置的高低和倾斜的
角度理论上可自由设计,但常
规西服领一般是这样定位:由 前领深的1/2（1/3）和前颈 点相连成斜线并沿长
西服领制图的设计要点
（四）关于翻领松度 １．设计翻领松度的原因： 是为弥补领外围线长度的不足 ２．影响翻领松度的因素： （１）主要因素：底领和翻领的差值； 驳点位置； （２）次要因素：面料弹力； 有无领嘴；
西服领结构制图
T H E P R O F E S S I O N A L T E M P L AT E
第 八 章 第 二 节
西服领结构制图
西服领型
平驳领。也称为标准领，这是一种适合穿着场合比较广的西装类型，商务， 婚礼，休闲都可以穿.
枪驳领。枪驳领西装是比较特别的，他既有平驳领的稳重，经典，又有礼服
由肩颈点沿肩线方向延长 0.8领底宽=3*0.8=2.4cm 得到驳口基点
由驳点和驳口基点连线 得到驳口线
西服领制图步骤
3.确定串口线Байду номын сангаас置，画出驳头 串口线位置的高低和倾斜的 角度理论上可自由设计,但常规 西服领一般是这样定位:由前领 深的1/2（1/3）和前颈点相连 成斜线并沿长 作一条线与驳口线垂直，令 其距离等于8cm并与串口线相 交，得到O点 连接O点和驳点成直线，将其 修正为弧线，得到驳头
O点
西服领制图步骤
4.根据后领弧长、底领宽、翻领宽 及翻领度画出后领形状 领驳平直线：做距离驳口线 0.9ho的平行线，并在线上取长 度h+ho，得到Ａ点 衣领松斜度：以Ａ点做垂线长 度等于2（h+ho），得到C点 连BC成直线并延长使其等于 后领圈弧长，做BC的垂线，令 其等于h+ho=7cm 完成领角
男西服结构制图与工艺艺术设计系服装教研室结构制图部分男西服
覆胸衬（1）：
如图所示用棉线绷缝第一 道线，将衣片与胸衬固定， 此线在直丝的基础上稍向 肩部弯曲。
覆胸衬（2）：
翻折衣片，用棉线将省道 与胸衬固定。
覆胸衬（3）：
如图所示将袖窿部位垫 高，向驳头推衣片沿驳 口线绷缝第二道线。
覆胸衬（4）：
如图所示将驳头部位垫 高，向袖窿方向推平衣 片沿袖窿绷缝第三道线。
6.绱领子。
7.制作袖子：
（1）烫袖口贴边，归拔大袖。 （2）缝合大小袖，做袖里子。 （3）组合袖里、面
8.绱袖子，绱袖条。 9.做手针：扦袖窿、扦边、锁扣眼、钉扣。 10 . 整烫。
打线钉：
先在衣片的反面上粘烫衬 布，然后用样板画出净粉 线，前身的左右片正面相 对，如图中所示位置打上 线钉。
剪省道：
做领子(4)：
领面反面朝上，按净粉线先 将领边进行扣烫，然后再按 净粉线扣烫领子的外口边。
做领子(5)：
正面相对接缝下领角(可根据 面料选用不同的丝道)，注意 图中所示部位领面略吃缝并 要求对准领子中点，然后进 行劈缝。
做领子(6)：
领面正面朝上，沿接缝边上下 各缉缝0.1cm。
做领子(7)：
领面反面朝上，将领底正面朝 上压在领面上，要求距领面外 口边0.1cm，先用棉线固定， 再用缝纫线、三角针针法进行 绷缝，针距及宽度各为0.3cm。
衣片的反面朝上合并肚省的 两条边，用衬布将其粘住。
做侧衣片：
先在衣片的反面上粘烫布， 然后用样板画出净粉线，侧 衣身的左右片正面相对，如 图所示位置打上线钉。
归拔前衣身（1）：
先将侧衣片与前衣片正面 相对进行缝合后劈缝，然 后按图中所示符号归拔止 口边。
归拔前衣身（2）：
按图中所示符号拔开中腰 身。
男西装结构制图
男西装结构设计原则
合身性：确保西装穿着舒适符合人体工程学 功能性：考虑西装的实用性如口袋、纽扣等设计 美观性：注重西装的外观设计如领型、袖型等 耐用性：保证西装的耐穿性如面料、缝制工艺等
男西装结构制图步骤
制图前的准备工作
准备工具：尺 子、铅笔、橡
皮、剪刀等
确定尺寸：测 量人体尺寸确 定西装的尺寸
线条粗细：线条 粗细要适中不能 过粗或过细
线条颜色：线条 颜色要清晰不能 过浅或过深
标注尺寸和文字说明的规范性
尺寸标注：清晰、准确便 于理解和操作
文字说明：简洁、明了便 于理解和操作
标注位置：合理、醒目便 于理解和操作
标注格式：统一、规范便 于理解和操作
掌握常见的制图符号和标记
颜色：表示服装的颜色和材 质
数字化技术在男西装结构制图中的应用
3D建模：利用3D建模技术实现西装结构的精确设计和模拟 虚拟试衣：通过虚拟试衣技术实现西装的个性化定制和试穿效果 智能裁剪：利用智能裁剪技术提高裁剪效率和精度 数字化生产：通过数字化生产技术实现西装生产的自动化和智能化
智能化技术在男西装结构制图中的应用
3D扫描技术： 快速获取人体Fra bibliotek数据提高制图YOUR LOGO
THNK YOU
汇报人： 汇报时间：20X-XX-XX
消费者意识： 提高消费者对 可持续性发展 的认识和意识 引导消费者选 择环保、可持
续的产品
未来男西装结构制图的可能趋势
环保材料：使用 可再生、可降解 的材料减少对环 境的影响
智能科技：融入 智能科技如智能 调节温度、湿度 等
个性化定制：根 据个人体型、喜 好进行个性化定 制满足不同需求
功能性设计：注 重功能性设计如 防风、防水、透 气等提高穿着舒 适度
男西服结构制图
• 第六节 男西服的款式变化（原型法）
• 一、双排戗驳头四粒扣西装
• 设计说明（图28）
• 双排扣的西装比单排扣的西装有重厚之感， 不同年龄皆可穿用。领子作成剑形的戗驳 领，剑尖通常是年轻人作成锐角，中年以 上的人要削弱角度，前门襟有直摆和斜摆 两种。
• 扣的位置可依据设计或流行情况而变化， 有扣二粒、扣四粒、扣六粒的，所以，驳 头的长短会因此而改变。最近是扣二个钮 扣二个装饰扣的为多。
后的补正就简单了。制图是根据胸围(B)尺寸
来制作的。因此，背宽、肩宽、胸宽等的尺寸，
要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、
肩的高低等体型的特征或缺点，尽可能改成适
当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜,
见图19-图27。 希望作成胸宽宽，而背宽与肩
宽窄时(图19)
• 作好了样板，即将实际上测量的尺寸置于样板上，在前衣身 是要展开其不足份。后衣身要折叠太大的分量。前肩要比后 肩减少0．7cm，而将肩端如图订正.
• 挂面
• ①.把挂面的翻驳线剪开，放出驳头的翻转 量，此量要根据面料的ຫໍສະໝຸດ 厚而增减。•图8 挂面
• 领面（图6）
• 制图上的领子作为领里，以领里为基础．制作领面的样板。 • ②把翻折线以下的分割线剪开。 • ③剪开后的翻领与座领。 • ④把翻折线剪开放出翻转量，要与贴边的 翻转量相同，后中
心放出0．4cm—0．5cm的 量，折叠领中心口同时，座领也折 叠与翻领相 同的尺寸，使领子抱脖。
• 二、面辅料使用量 • 表布140cm幅宽： • 三件套时290cm • 二件套时270cm • 里布140cm幅宽： • 三件套时270cm • 二件套时250cm • 粘合衬90cm幅宽： • 三件套时200cm • 二件套时150cm • 黑碳衬90cm幅宽： 50cm
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翻 领
折 叠
？
外口弧线略长出0.3－0.5cm
下口弧线变短、变弯
3、分割处理时应注意的几个题
（1）、分割的位置应选在领翻折线下 0.7cm
处，位置偏上会影响翻驳效果，因为要考
虑分割后分开缝与下口缝份会造成重叠而 影响领子成品质量。
（2）、领子翻领部分的比领里要松 0.5cm左
右，此量不宜过大或过小，而且此量的
领片制图过程
领 结 构 设 计
五、袖山结构制图
①、制图总原则：在袖窿上作袖山结构图，以保证两 者的配伍关系。 ②、袖山的三个参数，在制图时只需同时考虑两个参 数。 设计中考虑袖肥合体性时，只需确定：袖肥、袖山 对角线； 若考虑袖山美观性时，只需确定：袖山高、袖山对 角线。 4、袖山与袖窿的吻合（对位点的确定）（见图1.1.6 ） ①吃势集中于袖山部分。 ②后吃势＞前吃势。③袖底 无吃势。
3,撇胸后冲肩量4.5～5。
★※前片优化处理： 连接A至袖窿处并剪开至口袋及前分割线处，以袖窿处点为基准，旋
转剪开片并使口袋处为0.7cm，连顺前分割线（见前衣片灰色分割
线）。目的：使胸部饱满，并使饱满分散、均匀。
1、西装领的结构特征及配置质量要求 男 西 装 领 面 的 组 成
领座：要求内倾贴颈， 领子翻驳后 ，领座上口 要小，下口要大，达到人 体颈斜状。 翻领：由于翻领部分是 外圈应该松些，使领子成 品有里外匀。
确定还要考虑翻领与领座的差数及面料
的疏密、厚薄程度。
翻领与领座的差数大，松量大，反之则小 面料疏松，松量小，反之则大 面料厚的比薄的大些
男西 装衣 片结 构对 位点 设计
3;12～14（B大取12，B小取14）
⑦、实际前浮余量=2.2-0.7垫肩-0.05（B的松量-20）
=
⑧、实际后浮余量=1.6-0.7垫肩-0.05（B的松量-20）
肩缝缝缩
⑨、后衣长补充量（因衣长纵向厚度的影响）=0.5左右
⑩、前衣身门襟处B的补充量≤1
⑾、CW=0.1B*+
第三章 各种典型男装结构 设计与分析
第一节 男西装的结构设计与应用
图6-1-1 意大利二扣 西服设计效果图
一、西装的种类和特点
从适用性上分： 西服套装分为日常西 装，运 动西装和调 和西装。 从扣数多少分： 西服套装分为一粒扣、两粒单排抠/两粒双排扣、 三粒扣、四粒扣/四粒双排扣、六粒双排扣 从领型上分： 分为戗驳领和平驳领。 从衣身分割上分： 常分为四开身和六开身。
后片优化设计
①、工艺处理方法：制图时，后中心线在 腰围、臀围收量基本一致（与我们前面讲课
时衣身胸腰差、臀胸差处理方法一致），因
此在制作时需对后衣片袖窿处进行归拢工艺， 而归拢工艺人为因素较多，例：个人熨烫的
力量、熟练程度度直接影响后袖窿的归拢工
艺数值。 ②、结构制图处理方法：将后袖窿处需归 拢量先用纸样进行折叠，在工艺制作时只需 将各拼缝线烫平即可（目前很多西服厂采用 该方法）。
七、 西 装 结构优化设计
（二）
领 面 优 化 设 计
做好的领子会产生领座不 内倾贴颈，领子面里的里外 匀难以把握，往往使做好的 领子领面领座部位出现涟状
★※前浮余量=1.5，领口处撇胸量=2，（因为两者距离胸高点距离不
一致），制作时，翻折线一定需归拢。 ★※ 人体前、后肩夹角为40º ，后肩线夹角22º ，故前肩线夹角18º ，考 虑撇胸对前肩点的影响，肩点处抬高0.4cm量，由于两垫肩量2*0.7均 加在前肩点处，故通过调整后前肩线为17º ，若不撇胸前冲肩量2.5～
二、规格设计
①、前腰节长FWL=人体腰节长+2左右=（0.2G+9）+2 ②、衣长L=a*前腰节长=0.4～0.6G+6 0.4G（短）；0.6G（长）
③、袖窿深BL=c*前腰节=0.2B+
④、胸围B=（B*+内衣厚度）+松量=B*+内衣厚度+
⑤、N=0.25(B*+内衣厚度)+18～20
第三章 各种典型男装结构设计与分析
第一节 男西装的结构设计与应用
一、西装的种类和特点
从适用性上分： 西服套装分为日常西 装，运 动西装和调和西装。 从扣数多少分： 西服套装分为一粒扣、两粒单排抠/两粒双排扣、三 粒扣、四粒扣/四粒双排扣、六粒双排扣 从领型上分： 分为戗驳领和平驳领。 从衣身分割上分： 常分为四开身和六开身。
2、西装领面优化设计的方法
方法一：展开法改变领面的曲率，使领面上部松，
下部紧。解决了领子面里间的里外匀问题 。
图一
图二
方法二：折叠法所形成的分领座翻领配置方法
将男西装领面分割成翻领与领座两部分， 分割位置一般在翻折线下0.7处 。
分割线
折叠0.8－1.2cm
领 座
上口弧线上翘且变短 下口弧线上翘且长度不变
肚省实质分析
肚省实质分析
直开领长度的变化
串口线斜度的变化
驳领宽度的变化
驳领形状的变化
翻领宽度的变化
领外口线的变化
领缺嘴形状的变化
七、 西 装 结构优化设计 前片优化处理
（一）
衣 身 优 化 设 计
连接A至袖窿处 并剪开至口袋及前 分割线处，以袖窿 处点为基准，旋转 剪开片并使口袋处 为0.7cm，连顺前 分割线（见前衣片 灰色分割线）。目 的：使胸部饱满， 并使饱满分散、均 匀。
六、结构分析
1. 西服中设计成分最大的是驳领部分。其中驳领领嘴的大小， 串口线倾西服中设计成分最大的是驳领部分。其中驳领领嘴的 大小，串口线倾斜度是最能体现流行特征的。 2. 后侧缝定在背宽线附近，是考虑到人体后背向侧面的转折 线就在背宽线位置，同时也是外观造型的理想位置（突出背 宽——“虎背熊腰”的效果）。而前腋下缝为了平衡胸省、前 腋下缝和后侧缝的位置，同时保证前身外观上的完整性，而偏 向侧面。 3. 前侧缝在袖窿处1CM省是减去后中追加的1CM，从而保持服 装在胸部的合体性。 4. 省量的收省规律：后中（5）>>侧（2.5）>侧（1.5）> 胸 省（1） 5. 翻领领底线的曲度直接影响领面的服帖度。而领面
⑿、SL=0.15～0.3G+8～11+垫肩
三、男西装结构设计
三、男西装结构设计
四 、 西 装 领 结 构 设 计
原 理 分 析
2（h-ho）
h+ho 后领圈弧长
0.8~0.9ho
以上平线与劈门线的交点 为圆心， 以横开领大减0.8ho为半 径画标准领口圆。
领座高：ho=2.5 翻领宽：h=3.5