各种典型男装结构设计与分析
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男装常见品种结构分析
46
59 24
3、结构制图
S/2-0.5 4.5 5.5 N/5+0.5
S/2-1.5
B/20-0.5 N/5-1
B/10+ 5.5
N/5-1.5
B/4+1
B/4-1 L-3
B/10 -1.5
1.5B/10+6
N/2
SL-6
4、结构分析与款式变化 的结构制图 1）领面角的角度 2）圆底摆 3）圆角口袋 4）后中明褶
3、结构制图
男西裤腰头为分左
右腰设计，门襟里
襟也有自己特点，
这里略。
H/10
4、结构分析与款 式变化的结构制图
1）侧直袋； 2）中裆线位置等。
W/4+1+4 H/4+1
W/2 W/4-1+5
H/4-1
FR-4
L-4
SB+2
SB-2
h/4+0.5
3.5B/10-4+2.5 L
SL/2+4
1.5B/10+5.5
B/10+8.5 SL
4、结构分析与款 式变化的结构制图
1）纽扣； 2）开叉 ； 3）大口袋； 4）省量等。
CW
四、男西裤结构制图与分析
1、款式特点：前裤片一 褶一省，侧斜插袋，后 裤片双省，无盖挖袋。
2、成品规格 单位cm 号型 L W H SB FR 170/76A 102 76 102 22 29
3、结构制图与 分析
4、结构分析与款式变化的 结构制图
1）领; 2）袖; 3）衫脚
二、男衬衫结构制图与分析
1、款式特点：宽松风格 ，分体企领，尖领角，前 门6粒扣，平底摆，过肩 ，左上胸方角贴袋，长袖 并开大袖衩，后侧褶。 2、成品规格 单位cm
男装结构分析课堂PPT
5
五、胸宽和背宽 胸宽由于包含了撇胸的因素而比背宽少0.5~1cm。胸 宽和背宽的值，都比实际的测量值有所放松，背宽放量较 小，为活动留出的松量放入袖窿弯处和袖子底线处。
6
六、肩线 原型的后肩线的斜度、宽度与人体十分接近，而在前肩 线处有较大的放量，这个放量留出了垫肩的空间，也改变了 前肩线的斜度，使得成衣后的肩线在肩楞偏后的位置，这样 更利于表现前身的平整。 七、袖子 决定袖形的主要参数是袖山高和袖肥，原型的袖山高可 用AH值推算，也可用测量的方法得到。合体的袖山高比后 袖窿深约少2~3cm。
9
男装结构设计的基本原理 一、袖子的结构设计原理
两 片 袖 结 构
10
一 片 袖 结 构
11
基 本 插 肩 袖 结 构
12
袖 裆 结 构
13
二、基本纸样放缩量的设计原则
14
15
三、领子的结构设计原理
立领、企领和翻领的结构关系
16
领 底 线 倒 伏 原 理
男装（套装）的普通翻领（西装领）底线倒伏量的平 均值1~2.5cm，外套在小开襟形式中领底线倒伏量平均在 3~6cm之间。
7
袖原型袖宽的确立与习惯的衡量袖根宽不同，是采 用从前袖窿符合点向背宽横线斜量的方法来确定。经实 际绘制和测量，170/88A的袖原型在上臂处比净尺寸加放 约4~6cm，是宽紧适当、合体有形的袖子。
袖山弧线比袖窿弧线长约3cm，这是装袖所需的吃量 使袖山圆润地拱起在伏在衣身袖窿的外围，使缝制形态 更美观，后袖山处的吃量还有增加活动松量的作用。
1
一、领窝
前领窝包含撇胸量
2
二、胸围的松量
在西装上衣的结构中，由于分割线和省的作用，实际 的成品胸围比净胸围约放松(9~10－3) ×2＝12~14cm。
五、胸宽和背宽 胸宽由于包含了撇胸的因素而比背宽少0.5~1cm。胸 宽和背宽的值，都比实际的测量值有所放松，背宽放量较 小，为活动留出的松量放入袖窿弯处和袖子底线处。
6
六、肩线 原型的后肩线的斜度、宽度与人体十分接近，而在前肩 线处有较大的放量，这个放量留出了垫肩的空间，也改变了 前肩线的斜度，使得成衣后的肩线在肩楞偏后的位置，这样 更利于表现前身的平整。 七、袖子 决定袖形的主要参数是袖山高和袖肥，原型的袖山高可 用AH值推算，也可用测量的方法得到。合体的袖山高比后 袖窿深约少2~3cm。
9
男装结构设计的基本原理 一、袖子的结构设计原理
两 片 袖 结 构
10
一 片 袖 结 构
11
基 本 插 肩 袖 结 构
12
袖 裆 结 构
13
二、基本纸样放缩量的设计原则
14
15
三、领子的结构设计原理
立领、企领和翻领的结构关系
16
领 底 线 倒 伏 原 理
男装（套装）的普通翻领（西装领）底线倒伏量的平 均值1~2.5cm，外套在小开襟形式中领底线倒伏量平均在 3~6cm之间。
7
袖原型袖宽的确立与习惯的衡量袖根宽不同，是采 用从前袖窿符合点向背宽横线斜量的方法来确定。经实 际绘制和测量，170/88A的袖原型在上臂处比净尺寸加放 约4~6cm，是宽紧适当、合体有形的袖子。
袖山弧线比袖窿弧线长约3cm，这是装袖所需的吃量 使袖山圆润地拱起在伏在衣身袖窿的外围，使缝制形态 更美观，后袖山处的吃量还有增加活动松量的作用。
1
一、领窝
前领窝包含撇胸量
2
二、胸围的松量
在西装上衣的结构中，由于分割线和省的作用，实际 的成品胸围比净胸围约放松(9~10－3) ×2＝12~14cm。
男装结构设计PPT课件
取决于人体的生理因素。
5(后中线考虑了西装此处加1cm):0. 款式分析：造型合身，六粒扣（传统版），四开身，大V领，无袖，前身为三角形下摆，整体后片比前片稍长。 工业放码
肩升高量后肩:前肩=2:1 肩升高量后肩:前肩=2:1 5、夹克（变形纸样设计） 加工工艺上增加了难度，巧妙的和嵌线口袋工艺合二为一，是高端西装版型的重要标志。
尺寸分配：前侧缝缩量为胸宽线至侧缝线的1\2，肩线向下平移2cm 女装：为适合高落差的体型变化，大量使用省、分割和打褶来表现显型的结构特点。
S曲线，同时将前身通过做 3、修正前后袖内缝的差作为肘省
（前肩根据后肩总长来量取） 礼服——常服——便服——休闲服——运动服
腹省使前摆收紧又保持了作 前后肩点加宽量：前后中缝放量之和的1/2
男袖装山设 高计与微规袖则窿调与开造深原型量特的点关则系 ：强调、不可分性、易操作性
（前肩根据后肩总长来量取）
公式：
肩升高量：前后中缝放量之和。肩升高量后肩:前肩=2:1
（2cm以下不可分，直接全部给后肩）
前后肩点加宽量：前后中缝放量之和的1/2 后颈点升高量：后肩升高量的1/2 袖窿开深量：侧缝放量-肩升高量之和的1/2（实际中0-全
净胸围88 结构平衡：前片设有胸腰省、前侧缝省，后片设有后侧缝省，后中线收腰 原则：后侧缝＞前侧缝＞后中缝＞前中缝 结构平衡：前片设有胸腰省、前侧缝省，后片设有后侧缝省，后中线收腰 男装中即使内衣类的放松量也要保持在16cm左右。 2、找出新的符合点 结构平衡：前片设有胸腰省、后片腰省连成缝，另有后侧缝省 取决于人体的生理因素。 m为领座上曲值 5、夹克（变形纸样设计） 款式分析：造型宽松呈H型，四开身，分体翻领，插肩袖，宽下摆，前襟为暗门襟。 比例：整齐划一，例如4:2:1:1 3:3:1:1
5(后中线考虑了西装此处加1cm):0. 款式分析：造型合身，六粒扣（传统版），四开身，大V领，无袖，前身为三角形下摆，整体后片比前片稍长。 工业放码
肩升高量后肩:前肩=2:1 肩升高量后肩:前肩=2:1 5、夹克（变形纸样设计） 加工工艺上增加了难度，巧妙的和嵌线口袋工艺合二为一，是高端西装版型的重要标志。
尺寸分配：前侧缝缩量为胸宽线至侧缝线的1\2，肩线向下平移2cm 女装：为适合高落差的体型变化，大量使用省、分割和打褶来表现显型的结构特点。
S曲线，同时将前身通过做 3、修正前后袖内缝的差作为肘省
（前肩根据后肩总长来量取） 礼服——常服——便服——休闲服——运动服
腹省使前摆收紧又保持了作 前后肩点加宽量：前后中缝放量之和的1/2
男袖装山设 高计与微规袖则窿调与开造深原型量特的点关则系 ：强调、不可分性、易操作性
（前肩根据后肩总长来量取）
公式：
肩升高量：前后中缝放量之和。肩升高量后肩:前肩=2:1
（2cm以下不可分，直接全部给后肩）
前后肩点加宽量：前后中缝放量之和的1/2 后颈点升高量：后肩升高量的1/2 袖窿开深量：侧缝放量-肩升高量之和的1/2（实际中0-全
净胸围88 结构平衡：前片设有胸腰省、前侧缝省，后片设有后侧缝省，后中线收腰 原则：后侧缝＞前侧缝＞后中缝＞前中缝 结构平衡：前片设有胸腰省、前侧缝省，后片设有后侧缝省，后中线收腰 男装中即使内衣类的放松量也要保持在16cm左右。 2、找出新的符合点 结构平衡：前片设有胸腰省、后片腰省连成缝，另有后侧缝省 取决于人体的生理因素。 m为领座上曲值 5、夹克（变形纸样设计） 款式分析：造型宽松呈H型，四开身，分体翻领，插肩袖，宽下摆，前襟为暗门襟。 比例：整齐划一，例如4:2:1:1 3:3:1:1
各种典型男装结构设计与分析
分为戗驳领和平驳领。 从衣身分割上分：
常分为四开身和六开身。
第三章 各种典型男装结构设计与分析
第一节 男西装的结构设计与应用
一、西装的种类和特点
从适用性上分： 西服套装分为日常西 装，运 动西装和调和西装。
从扣数多少分： 西服套装分为一粒扣、两粒单排抠/两粒双排扣、三 粒扣、四粒扣/四粒双排扣、六粒双排扣
肚省实质分析
肚省实质分析
直开领长度的变化
串口线斜度的变化
驳领宽度的变化
驳领形状的变化
翻领宽度的变化
领外口线的变化
领缺嘴形状的变化
七、 西 装 结构优化设计
前片优化处理
（一）
衣 身 优 化 设 计
连接A至袖窿处 并剪开至口袋及前 分割线处，以袖窿 处点为基准，旋转 剪开片并使口袋处 为0.7cm，连顺前 分割线（见前衣片 灰色分割线）。目 的：使胸部饱满， 并使饱满分散、均 匀。
从领型上分： 分为戗驳领和平驳领。
从衣身分割上分： 常分为四开身和六开身。
二、规格设计
①、前腰节长FWL=人体腰节长+2左右=（0.2G+9）+2 ②、衣长L=a*前腰节长=0.4～0.6G+6 0.4G（短）；0.6G（长） ③、袖窿深BL=c*前腰节=0.2B+
④、胸围B=（B*+内衣厚度）+松量=B*+内衣厚度+ ⑤、N=0.25(B*+内衣厚度)+18～20
⑥、SH=0.3B+12～14（B大取12，B小取14） ⑦、实际前浮余量=2.2-0.7垫肩-0.05（B的松量-20）
=
⑧、实际后浮余量=1.6-0.7垫肩-0.05（B的松量-20） 肩缝缝缩 ⑨、后衣长补充量（因衣长纵向厚度的影响）=0.5左右 ⑩、前衣身门襟处B的补充量≤1
常分为四开身和六开身。
第三章 各种典型男装结构设计与分析
第一节 男西装的结构设计与应用
一、西装的种类和特点
从适用性上分： 西服套装分为日常西 装，运 动西装和调和西装。
从扣数多少分： 西服套装分为一粒扣、两粒单排抠/两粒双排扣、三 粒扣、四粒扣/四粒双排扣、六粒双排扣
肚省实质分析
肚省实质分析
直开领长度的变化
串口线斜度的变化
驳领宽度的变化
驳领形状的变化
翻领宽度的变化
领外口线的变化
领缺嘴形状的变化
七、 西 装 结构优化设计
前片优化处理
（一）
衣 身 优 化 设 计
连接A至袖窿处 并剪开至口袋及前 分割线处，以袖窿 处点为基准，旋转 剪开片并使口袋处 为0.7cm，连顺前 分割线（见前衣片 灰色分割线）。目 的：使胸部饱满， 并使饱满分散、均 匀。
从领型上分： 分为戗驳领和平驳领。
从衣身分割上分： 常分为四开身和六开身。
二、规格设计
①、前腰节长FWL=人体腰节长+2左右=（0.2G+9）+2 ②、衣长L=a*前腰节长=0.4～0.6G+6 0.4G（短）；0.6G（长） ③、袖窿深BL=c*前腰节=0.2B+
④、胸围B=（B*+内衣厚度）+松量=B*+内衣厚度+ ⑤、N=0.25(B*+内衣厚度)+18～20
⑥、SH=0.3B+12～14（B大取12，B小取14） ⑦、实际前浮余量=2.2-0.7垫肩-0.05（B的松量-20）
=
⑧、实际后浮余量=1.6-0.7垫肩-0.05（B的松量-20） 肩缝缝缩 ⑨、后衣长补充量（因衣长纵向厚度的影响）=0.5左右 ⑩、前衣身门襟处B的补充量≤1
男装结构设计-男大衣结构设计
多功能化
面料创新
随着科技的发展，新型面料如防水、 透气、保暖等功能性面料被广泛应用 于男大衣制作，提高穿着舒适度和实 用性。
现代男大衣设计越来越注重实用性， 如加入口袋、拉链等细节设计，方便 男性携带物品。
02
男大衣结构设计原理
人体测量与尺寸
人体测量
男大衣的结构设计需要基于人体测量数据，包括身高、体重、肩宽、胸围、腰 围等关键尺寸。
细节处理上，多采用拉链、魔 术贴等元素，以增加大衣的便 利性和舒适性。
创新型男大衣结构设计
创新型男大衣结构设计注重创新 和突破传统，强调男性的个性表
达。
结构设计上，多采用新颖的剪裁 和材料，如可拆卸的袖子、拼接 的布料等，以突出男性的创意和
独特性。
细节处理上，多采用金属、皮革 等元素，以增加大衣的质感和视
细节处理
对男大衣的领口、袖口、 口袋等部位进行细致的处 理，以提高整体的美观度 和精致感。
03
男大衣结构细节设计
领子结构设计
领子宽度
根据款式和风格，选择合 适的领子宽度，以突出男 性宽阔的胸膛和稳重的气 质。
领子高度
适当调整领子高度，以适 应不同体型和穿着需求， 保持舒适度和美观度。
领子形状
根据男性的脸型和气质， 选择合适的领子形状，如 立领、翻领等，以提升整 体造型效果。
尺寸标准
根据不同国家和地区的体型差异，制定相应的尺寸标准，以确保男大衣的合体 性和舒适度。
男大衣结构设计要素
领口设计
根据颈部形态和活动范 围，设计合适的领口结 构，确保舒适度和美观
度。
肩部设计
根据肩部形态和受力情 况，设计合理的肩部结 构，以实现良好的承重
和舒适度。
《服装结构设计男装》ppt课件
☼
0～6cm
☼ 臀围〔H〕=H*+ 6～12cm
☼
12～18cm
☼
18 ～ cm
☼ 裤口量〔SB〕=0.2H±bcm的裤装；
裤子松量的设计
腰围松量为0~2cm，注重外观挺服的款式松量普通为0cm ；
臀围松量≥4 cm－资料弹性伸长量；
上裆松量为0~3cm－资料弹性伸长量。
(非主流裤子上裆松量很大是由于裤子宽
臀凸角
18° 19°
后臀沟垂 直倾斜角
10°
11°
男裤种类〔P126〕
男裤袋型设计
男裤开口设计
男裤裤口设计
例一：无褶男西裤
例二：单褶男西裤
双褶男西裤
6.2 裤子规格设计
0.3h-a(短裤)
☼ 裤长= 0.3h+a～0.6h-b〔中裤〕
☼
0.6h+0～2〔长裤〕
☼ 腰围(W)= W*+(0～2)
号型定义
号——指人体的身高，以cm为单位，是设计和选购 服装长短的根据。
型——指人体的上体胸围和下体腰围，以cm为单位 ，是设计和选购服装肥瘦的根据。
体型分类
以人体的胸围与腰围的差数为根据来划分体型，并将人 体体型分为四类。体型分类代号分别为Y、A、B、C。
性别 体型分类代号 净体胸腰差 性别 体型分类代号 净体胸腰差
目前国内服装行业分类方式多种多样，但都
有其不合理性。
礼仪的级别分类： 正式礼服
半正式礼服
常服
休闲服
男装体系
礼服体系——第一礼服：燕尾服、晨礼服 正式礼服：塔士多、董事套装 规范礼服：黑色套装
常服体系——西服套装、布雷泽、夹克西服
户外服体系——短外套：巴布尔、防寒服 夹克：斯特嘉姆、摩托夹克 外穿衬衫 T恤：无领衫、POLO衫 功能服：钓鱼背心、工装
男装结构设计---男大衣结构设计
• 一、基本款型 • 单排4粒扣、暗门襟，X
型吸腰式长礼服大衣主 要结构特点是，中长大 衣（膝下10cm）暗门襟 （也称暗袢式门襟）。 前衣身左右为带盖式暗 大袋，左胸有板条式胸 袋，前有腰省和胁省。 后背腰部的侧缝和背缝 收缩。背缝下设后开衩。 有八字领（平驳头）和 剑领（戗驳头）两种款 式。其胸围成衣的放松 量约为25cm。
ห้องสมุดไป่ตู้ 衣片结构
衣片、领片结构
插肩袖大衣
插肩袖大衣款式设计效果图
结构特征 本款为仿型设计的高档 日常性礼仪大衣。 直腰身，H造型。开关两 用登驳领（即领座和翻 领分开设计），插肩袖， 暗门襟，4粒扣，斜插袋。 后背有背缝，设背衩。 款型结构简洁宽松、端 庄、洒脱，还具有开关 两用的防风、护颈的功 能美。
插肩袖大衣结构图
插肩袖大衣后片结构图
款型结构简洁宽松端庄洒脱还具有开关两用的防风护颈的功插肩袖大衣结构图插肩袖大衣后片结构图衣领配置图袖子缩放量分配前后袖片吻合图插肩袖大衣面子板放缝图插肩袖大衣面子板放缝图第四节男装风雨衣典型的h直腰身造型插肩袖开关两用登驳领西方称这种领型为拿破隆起两边凹进的曲线结构形成空隙以防透水利于泄水
男大衣结构设计
（三）高档大衣
现代男大衣也是在中西方服饰文化结合融会过程中不 断发展和提高的，一般分为高档和中低档。而高档大 衣又按着装场合以及实用性和装饰性相结合的功能方 面，分为日常社交高档大衣、半礼仪性高档大衣和正 式礼仪场合配装的高档大衣三类。
第一节 大衣特征
1. 肩部：绱袖、半插肩袖、插肩袖等三种形式(图)
• 2.长度：以膝关节略下部位作为基本长度，膝 关节以上为短大衣，常作为冬季风雨衣和大衣 的外套长度（图 ）。
3.领型：可设计为关闭式，也可设计为 驳领领型。
型吸腰式长礼服大衣主 要结构特点是，中长大 衣（膝下10cm）暗门襟 （也称暗袢式门襟）。 前衣身左右为带盖式暗 大袋，左胸有板条式胸 袋，前有腰省和胁省。 后背腰部的侧缝和背缝 收缩。背缝下设后开衩。 有八字领（平驳头）和 剑领（戗驳头）两种款 式。其胸围成衣的放松 量约为25cm。
ห้องสมุดไป่ตู้ 衣片结构
衣片、领片结构
插肩袖大衣
插肩袖大衣款式设计效果图
结构特征 本款为仿型设计的高档 日常性礼仪大衣。 直腰身，H造型。开关两 用登驳领（即领座和翻 领分开设计），插肩袖， 暗门襟，4粒扣，斜插袋。 后背有背缝，设背衩。 款型结构简洁宽松、端 庄、洒脱，还具有开关 两用的防风、护颈的功 能美。
插肩袖大衣结构图
插肩袖大衣后片结构图
款型结构简洁宽松端庄洒脱还具有开关两用的防风护颈的功插肩袖大衣结构图插肩袖大衣后片结构图衣领配置图袖子缩放量分配前后袖片吻合图插肩袖大衣面子板放缝图插肩袖大衣面子板放缝图第四节男装风雨衣典型的h直腰身造型插肩袖开关两用登驳领西方称这种领型为拿破隆起两边凹进的曲线结构形成空隙以防透水利于泄水
男大衣结构设计
（三）高档大衣
现代男大衣也是在中西方服饰文化结合融会过程中不 断发展和提高的，一般分为高档和中低档。而高档大 衣又按着装场合以及实用性和装饰性相结合的功能方 面，分为日常社交高档大衣、半礼仪性高档大衣和正 式礼仪场合配装的高档大衣三类。
第一节 大衣特征
1. 肩部：绱袖、半插肩袖、插肩袖等三种形式(图)
• 2.长度：以膝关节略下部位作为基本长度，膝 关节以上为短大衣，常作为冬季风雨衣和大衣 的外套长度（图 ）。
3.领型：可设计为关闭式，也可设计为 驳领领型。
男装纸样结构设计参考资料.PPT
所的活动和运动时穿着；具有实用性、机能性、运动性、舒适性、 安全性等等；基本结构为宽松、衣长较短、衣摆和袖口收紧、口 袋较多等；面料选择：坚固耐用、防风防寒的织物、皮革等。
夹克原型
衬衫式夹克
风衣
•.
•11
1、夹克原型
夹克原型尺寸表： 领围 40； 胸围 100； 袖窿深 24.4 ； 腰 节长 44.6； 衣长 70； 半背宽 20； 袖长 65.4
•.
•3
前开口结构变化：门襟翻边明纽开口
•.
•4
比例法纸样绘制尺寸表：领围：40cm；胸围：112cm；衣长： 76cm； 肩宽：46cm；袖长：60cm；袖口围：23cm
•.
•5
二、男装马甲
男式马甲在礼仪上可分为普通马甲和礼服马甲。 普通马甲是与西装、运动西装和西裤配合穿用，可分为三件套马甲 和运动型马甲； 礼服马甲主要与礼服西装、燕尾服等配合穿用，有塔士多礼服马甲、 燕尾服马甲、晨礼服马甲等。礼服马甲巳从普通马甲的护胸、护腰作用 转变为以护腰为主的装饰和礼仪作用，如卡玛绉饰带、简式燕尾服马甲 等
•.•15•.Fra bibliotek•16
四、男士西装
西服又称西装，是指西式上衣 ，在穿着上的基本形式有三 件套和二件套。
西式上衣的款式变化在于纽扣位置及数量、领型、衣摆开 衩位置、衣袋等。
按纽扣数量可分为单排扣西服、双排扣西服等；按驳头不 同，可分为平驳头西服（又称八字领西服）、戗驳头西服（又 称关刀领西服）等。
•.
•.
•6
传统男式马甲结构特点： （1）男式马甲与西装、西裤形成同一材质的配套组合服。衣长可在腰 围线之下。 （2）男式马甲穿在衬衫和西装之间，在结构上比西装的收缩量要小， 其后背缝收腰量稍大些，收腰量可集中在前身；袖窿深线比西装的袖窿 深线稍扩大2～6cm，袖孔开的也就稍大。 （3）男式马甲的面层结构的后身采用里料或薄绸料，而前身采用与套 装相同的面料。 款式特征：
夹克原型
衬衫式夹克
风衣
•.
•11
1、夹克原型
夹克原型尺寸表： 领围 40； 胸围 100； 袖窿深 24.4 ； 腰 节长 44.6； 衣长 70； 半背宽 20； 袖长 65.4
•.
•3
前开口结构变化：门襟翻边明纽开口
•.
•4
比例法纸样绘制尺寸表：领围：40cm；胸围：112cm；衣长： 76cm； 肩宽：46cm；袖长：60cm；袖口围：23cm
•.
•5
二、男装马甲
男式马甲在礼仪上可分为普通马甲和礼服马甲。 普通马甲是与西装、运动西装和西裤配合穿用，可分为三件套马甲 和运动型马甲； 礼服马甲主要与礼服西装、燕尾服等配合穿用，有塔士多礼服马甲、 燕尾服马甲、晨礼服马甲等。礼服马甲巳从普通马甲的护胸、护腰作用 转变为以护腰为主的装饰和礼仪作用，如卡玛绉饰带、简式燕尾服马甲 等
•.•15•.Fra bibliotek•16
四、男士西装
西服又称西装，是指西式上衣 ，在穿着上的基本形式有三 件套和二件套。
西式上衣的款式变化在于纽扣位置及数量、领型、衣摆开 衩位置、衣袋等。
按纽扣数量可分为单排扣西服、双排扣西服等；按驳头不 同，可分为平驳头西服（又称八字领西服）、戗驳头西服（又 称关刀领西服）等。
•.
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传统男式马甲结构特点： （1）男式马甲与西装、西裤形成同一材质的配套组合服。衣长可在腰 围线之下。 （2）男式马甲穿在衬衫和西装之间，在结构上比西装的收缩量要小， 其后背缝收腰量稍大些，收腰量可集中在前身；袖窿深线比西装的袖窿 深线稍扩大2～6cm，袖孔开的也就稍大。 （3）男式马甲的面层结构的后身采用里料或薄绸料，而前身采用与套 装相同的面料。 款式特征：
(完整版)男装结构设计
袖窿开深量=侧缝放量—肩升高量和的1/2+后肩加宽量
例：胸围追加量16cm的变形放量
变形放量的袖子：袖山高＝基础袖山－袖窿开深量
两种不同放量的 袖山高与袖窿开深 量的关系
C 相似形缩量
礼服背心、内穿衬衫设计
男装中即使内衣类的放松量也要保持在16cm左右。
围度缩量设计非常有限，其缩量主要集中在前衣身的 基本结构中。 长度缩量只在前肩线基础上向下平移，一般≤2cm
1、经典西装
款式分析：合体，四开身，
平驳领，两粒扣，两片袖
结构平衡：前片设有胸腰省
、前侧缝省，后片设有后侧 缝省，后中线收腰
尺寸分配：原型松量，注意
后中缝追加1cm，同时要在 前侧缝减掉
制图：
在六开身上加腹省——强调 男装结构和造型关系的紧密 性和内在的含蓄性。 腹省使作用于前胸的菱形省 变成剑形省而减少了前身的 S曲线，同时将前身通过做 腹省使前摆收紧又保持了作 用于腹部微妙的曲面造型。 加工工艺上增加了难度，巧 妙的和嵌线口袋工艺合二为 一，是高端西装版型的重要 标志。
1、男女体型差异比较
（正面比较） 男体：肩宽，肩斜度小，胸廓体积大，骨盆窄而薄，整体呈
上宽下窄的倒梯形。
女体：肩窄，胸廓体积小，骨盆宽而厚，整体呈上窄下宽的
正梯形。
（侧面比较） 男体：外形起伏不平，而整体平直呈“筒型”，前腰节比后腰
节短1.5cm左右。
女体：乳房隆起，颈部前伸，肩胛突出，骨盆宽厚使臀大肌高
4、结构的保守性------男装整体风格以静制动。
取决于人体的生理因素。 ①男人的体型起伏小，在结构中余缺处理的量和变化小 ②男装中省缝和断缝完全按照功效和程式化范围设计， 尤其是打褶的应用。 ③由于男装程式化要求，结构变化范围小而稳定，主要 是结构的修正和收放量有一定的尺度范围。
例：胸围追加量16cm的变形放量
变形放量的袖子：袖山高＝基础袖山－袖窿开深量
两种不同放量的 袖山高与袖窿开深 量的关系
C 相似形缩量
礼服背心、内穿衬衫设计
男装中即使内衣类的放松量也要保持在16cm左右。
围度缩量设计非常有限，其缩量主要集中在前衣身的 基本结构中。 长度缩量只在前肩线基础上向下平移，一般≤2cm
1、经典西装
款式分析：合体，四开身，
平驳领，两粒扣，两片袖
结构平衡：前片设有胸腰省
、前侧缝省，后片设有后侧 缝省，后中线收腰
尺寸分配：原型松量，注意
后中缝追加1cm，同时要在 前侧缝减掉
制图：
在六开身上加腹省——强调 男装结构和造型关系的紧密 性和内在的含蓄性。 腹省使作用于前胸的菱形省 变成剑形省而减少了前身的 S曲线，同时将前身通过做 腹省使前摆收紧又保持了作 用于腹部微妙的曲面造型。 加工工艺上增加了难度，巧 妙的和嵌线口袋工艺合二为 一，是高端西装版型的重要 标志。
1、男女体型差异比较
（正面比较） 男体：肩宽，肩斜度小，胸廓体积大，骨盆窄而薄，整体呈
上宽下窄的倒梯形。
女体：肩窄，胸廓体积小，骨盆宽而厚，整体呈上窄下宽的
正梯形。
（侧面比较） 男体：外形起伏不平，而整体平直呈“筒型”，前腰节比后腰
节短1.5cm左右。
女体：乳房隆起，颈部前伸，肩胛突出，骨盆宽厚使臀大肌高
4、结构的保守性------男装整体风格以静制动。
取决于人体的生理因素。 ①男人的体型起伏小，在结构中余缺处理的量和变化小 ②男装中省缝和断缝完全按照功效和程式化范围设计， 尤其是打褶的应用。 ③由于男装程式化要求，结构变化范围小而稳定，主要 是结构的修正和收放量有一定的尺度范围。
中式男装结构设计与制图
中式男装结构设计与制图基本款男中式服装结构设计款式分析规格设计结构制图衣身制图袖子制图（男士两片袖）传统男中式服装结构设计这是平面结构中式男装的基本款式，结构上衣袖一体无肩斜，衣片前后相连，无肩缝，结构简洁，裁缝方便。
当穿着者两手水平伸直时．“T”字形的整衣轮廓一览无遗，利于表达服装面料花纹图案的整体感，但当两手下垂后，衣袖交汇处皱折较多。
平面结构中装款式传统、古朴，尺寸相对宽松，利于运动。
若采用薄料制作，再配以灯笼裤、宽皮带，就成了“坐如钟、站如松、行如风”的中国功夫衫了。
男中式服装结构设计讨论胸围与下摆加放量的讨论胸围的加放与整个服装的造型有关，男中式服装可以是较合体外套的造型或是较宽松外套的造型，在胸围加放量上存在着不同的加放量。
一般在18cm以上。
下摆加放量一般要在胸围的基础上再增加12cm左右，这样的结构可以使得整件服装取得一种符合人心里的视觉平衡。
领子造型与领围加放男中式服装的领为立领，尺寸大约在4~5cm左右。
领围尺寸随服装款式而呈现一定的变化，但基本上以贴合人体颈部为准。
一般加放在基本颈围基础上加放3~5cm。
袖款的选择与加放男中式服装的袖子一般有两种，一种是平面结构连袖式，我们称之为中式袖，其优点是衣身、袖子连成一体，图案花纹连续，制作工艺简单，缺点是两手下垂时、衣袖交叠处皱褶太多，不够服帖。
这种袖子制图简单，一般为直线造型，不必考虑衣袖与人体的结合。
另一种是一片袖（两片袖）装袖式，我们称之为西式袖，它符合人体的结构特征，当两手下垂时，衣袖连接圆顺、服帖。
但一片袖与两片袖又有所不同。
两片袖较一片袖在结构上更加符合人体手臂的特征，在尺寸控制上往往袖山取值在AH/3+1左右，当手臂放下来时更加美观，自然当手臂上抬时，就会受到相应的限制。
而一片袖的袖山高一般取值小于两片袖，更有利于手臂的上抬与活动，但手臂放下时的静态造型不如两片袖美观。
男中式服装的算料、排料与辅料1、算料2、排料3、部件4、辅料A、领面用树脂粘合衬，挂面、里襟、贴边很软的有纺衬B、牵带（有纺牵带）C、滚条3m（用30cm别料或本色料制作）；D、配服装本色线、滚边色线各一团；E、中式纽扣7副（可自行制作）。
男装结构设计
较 宽 松 风 格 实 例 二 ： 衬 衫
一较 片宽 袖松 。风 格 的 衬 衫 ，
实例二规格设计
B=(92cm+2cm)+(18~25)cm=114cm WLL=45cm L=45cm×8.2/5≈74cm BLL=45cm×3/5=27cm SL=0.3×170cm+9cm=60cm (H-B)/2=-3cm S=0.3×114cm+(12~13)cm=46.5cm CW=0.1×94cm+2cm≈11.5cm N=41.5cm，αb=95° nb=3.5cm，nf=2.8cm，mb=4.5cm，mf=6.5cm
较宽松风格 男装整体结构设计
较 宽 规松 格风 设格 计男 装
B= (B*+内衣厚度)+18~25cm S= 0.3B+12~13cm (H型) L= 0.4h+6~8cm (西装、衬衫类) 0.4h+0~2cm (茄克类) 0.6h+15~20cm (风衣、长大衣类) B-W= 0~6cm (宽腰) 6~12cm (较卡腰) H-B= -2~2cm (H型风格) >2cm (A型风格) N= 0.25(B*+内衣厚度)+15~20cm SL= 0.3h+8~9cm (西装类) +垫肩 0.3h+9~10cm (衬衫类) +垫肩 0.3h+10~11cm (大衣、风衣类) +垫肩 CW= 0.1(B*+内衣厚度)+ 2cm (衬衫类) 0.1(B*+内衣厚度)+ 6cm (西装类) 0.1(B*+内衣厚度)+ >8cm (大衣类)
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七、 西 装 结构优化设计
（二）
领 面 优 化 设 计
做好的领子会产生领座不 内倾贴颈，领子面里的里外 匀难以把握，往往使做好的 领子领面领座部位出现涟状
★※前浮余量=1.5，领口处撇胸量=2，（因为两者距离胸高点距离不
一致），制作时，翻折线一定需归拢。
★※ 人体前、后肩夹角为40º，后肩线夹角22º，故前肩线夹角18º，考 虑撇胸对前肩点的影响，肩点处抬高0.4cm量，由于两垫肩量2*0.7均 加在前肩点处，故通过调整后前肩线为17º，若不撇胸前冲肩量2.5～ 3,撇胸后冲肩量4.5～5。
肚省实质分析
肚省实质分析
直开领长度的变化
串口线斜度的变化
驳领宽度的变化
驳领形状的变化
翻领宽度的变化
领外口线的变化
领缺嘴形状的变化
七、 西 装 结构优化设计
前片优化处理
（一）
衣 身 优 化 设 计
连接A至袖窿处 并剪开至口袋及前 分割线处，以袖窿 处点为基准，旋转 剪开片并使口袋处 为0.7cm，连顺前 分割线（见前衣片 灰色分割线）。目 的：使胸部饱满， 并使饱满分散、均 匀。
领 结 构 设 计
五、袖山结构制图
①、制图总原则：在袖窿上作袖山结构图，以保证两 者的配伍关系。 ②、袖山的三个参数，在制图时只需同时考虑两个参 数。
设计中考虑袖肥合体性时，只需确定：袖肥、袖山 对角线；
若考虑袖山美观性时，只需确定：袖山高、袖山对 角线。
4、袖山与袖窿的吻合（对位点的确定）（见图1.1.6 ） ①吃势集中于袖山部分。 ②后吃势＞前吃势。③袖底 无吃势。
面
的 组
翻领：由于翻领部分是 外圈应该松些，使领子成 品有里外匀。
成
2、西装领面优化设计的方法
方法一：展开法改变领面的曲率，使领面上部松， 下部紧。解决了领子面里间的里外匀问题 。
图一
图二
方法二：折叠法所形成的分领座翻领配置方法 将男西装领面分割成翻领与领座两部分， 分割位置一般在翻折线下0.7处 。
⑥、SH=0.3B+12～14（B大取12，B小取14） ⑦、实际前浮余量=2.2-0.7垫肩-0.05（B的松量-20）
=
⑧、实际后浮余量=1.6-0.7垫肩-0.05（B的松量-20） 肩缝缝缩 ⑨、后衣长补充量（因衣长纵向厚度的影响）=0.5左右 ⑩、前衣身门襟处B的补充量≤1
⑾、CW=0.1B*+
从领型上分： 分为戗驳领和平驳领。Βιβλιοθήκη 衣身分割上分： 常分为四开身和六开身。
二、规格设计
①、前腰节长FWL=人体腰节长+2左右=（0.2G+9）+2 ②、衣长L=a*前腰节长=0.4～0.6G+6 0.4G（短）；0.6G（长） ③、袖窿深BL=c*前腰节=0.2B+
④、胸围B=（B*+内衣厚度）+松量=B*+内衣厚度+ ⑤、N=0.25(B*+内衣厚度)+18～20
后片优化设计
①、工艺处理方法：制图时，后中心线在 腰围、臀围收量基本一致（与我们前面讲课 时衣身胸腰差、臀胸差处理方法一致），因 此在制作时需对后衣片袖窿处进行归拢工艺， 而归拢工艺人为因素较多，例：个人熨烫的 力量、熟练程度度直接影响后袖窿的归拢工 艺数值。
②、结构制图处理方法：将后袖窿处需归 拢量先用纸样进行折叠，在工艺制作时只需 将各拼缝线烫平即可（目前很多西服厂采用 该方法）。
⑿、SL=0.15～0.3G+8～11+垫肩
三、男西装结构设计
三、男西装结构设计
四
、
西
装原 领理 结分 构析 设
计
2（h-ho） h+ho
后领圈弧长
0.8~0.9ho
以上平线与劈门线的交点 为圆心， 以横开领大减0.8ho为半 径画标准领口圆。
领座高：ho=2.5 翻领宽：h=3.5
领片制图过程
六、结构分析
1. 西服中设计成分最大的是驳领部分。其中驳领领嘴的大小， 串口线倾西服中设计成分最大的是驳领部分。其中驳领领嘴的 大小，串口线倾斜度是最能体现流行特征的。 2. 后侧缝定在背宽线附近，是考虑到人体后背向侧面的转折 线就在背宽线位置，同时也是外观造型的理想位置（突出背 宽——“虎背熊腰”的效果）。而前腋下缝为了平衡胸省、前 腋下缝和后侧缝的位置，同时保证前身外观上的完整性，而偏 向侧面。 3. 前侧缝在袖窿处1CM省是减去后中追加的1CM，从而保持服 装在胸部的合体性。 4. 省量的收省规律：后中（5）>>侧（2.5）>侧（1.5）> 胸 省（1） 5. 翻领领底线的曲度直接影响领面的服帖度。而领面
分割线
折叠0.8－1.2cm
领 座
上口弧线上翘且变短
下口弧线上翘且长度不变
翻
折叠 ？
领
外口弧线略长出0.3－0.5cm
下口弧线变短、变弯
3、分割处理时应注意的几个题
（1）、分割的位置应选在领翻折线下 0.7cm 处，位置偏上会影响翻驳效果，因为要考 虑分割后分开缝与下口缝份会造成重叠而 影响领子成品质量。
★※前片优化处理： 连接A至袖窿处并剪开至口袋及前分割线处，以袖窿处点为基准，旋 转剪开片并使口袋处为0.7cm，连顺前分割线（见前衣片灰色分割 线）。目的：使胸部饱满，并使饱满分散、均匀。
1、西装领的结构特征及配置质量要求
男
领座：要求内倾贴颈，
西
领子翻驳后 ，领座上口
装 领
要小，下口要大，达到人 体颈斜状。
第三章 各种典型男装结构 设计与分析
第一节 男西装的结构设计与应用
图6-1-1 意大利二扣 西服设计效果图
一、西装的种类和特点
从适用性上分： 西服套装分为日常西 装，运 动西装和调
和西装。 从扣数多少分：
西服套装分为一粒扣、两粒单排抠/两粒双排扣、 三粒扣、四粒扣/四粒双排扣、六粒双排扣 从领型上分：
（2）、领子翻领部分的比领里要松 0.5cm左 右，此量不宜过大或过小，而且此量的
确定还要考虑翻领与领座的差数及面料 的疏密、厚薄程度。
❖ 翻领与领座的差数大，松量大，反之则小 ❖ 面料疏松，松量小，反之则大 ❖ 面料厚的比薄的大些
男西 装衣 片结 构对 位点 设计
男西 装衣 片结 构拼 合检 查
分为戗驳领和平驳领。 从衣身分割上分：
常分为四开身和六开身。
第三章 各种典型男装结构设计与分析
第一节 男西装的结构设计与应用
一、西装的种类和特点
从适用性上分： 西服套装分为日常西 装，运 动西装和调和西装。
从扣数多少分： 西服套装分为一粒扣、两粒单排抠/两粒双排扣、三 粒扣、四粒扣/四粒双排扣、六粒双排扣