男装结构设计dps
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男装结构设计-男大衣结构设计
多功能化
面料创新
随着科技的发展，新型面料如防水、 透气、保暖等功能性面料被广泛应用 于男大衣制作，提高穿着舒适度和实 用性。
现代男大衣设计越来越注重实用性， 如加入口袋、拉链等细节设计，方便 男性携带物品。
02
男大衣结构设计原理
人体测量与尺寸
人体测量
男大衣的结构设计需要基于人体测量数据，包括身高、体重、肩宽、胸围、腰 围等关键尺寸。
细节处理上，多采用拉链、魔 术贴等元素，以增加大衣的便 利性和舒适性。
创新型男大衣结构设计
创新型男大衣结构设计注重创新 和突破传统，强调男性的个性表
达。
结构设计上，多采用新颖的剪裁 和材料，如可拆卸的袖子、拼接 的布料等，以突出男性的创意和
独特性。
细节处理上，多采用金属、皮革 等元素，以增加大衣的质感和视
细节处理
对男大衣的领口、袖口、 口袋等部位进行细致的处 理，以提高整体的美观度 和精致感。
03
男大衣结构细节设计
领子结构设计
领子宽度
根据款式和风格，选择合 适的领子宽度，以突出男 性宽阔的胸膛和稳重的气 质。
领子高度
适当调整领子高度，以适 应不同体型和穿着需求， 保持舒适度和美观度。
领子形状
根据男性的脸型和气质， 选择合适的领子形状，如 立领、翻领等，以提升整 体造型效果。
尺寸标准
根据不同国家和地区的体型差异，制定相应的尺寸标准，以确保男大衣的合体 性和舒适度。
男大衣结构设计要素
领口设计
根据颈部形态和活动范 围，设计合适的领口结 构，确保舒适度和美观
度。
肩部设计
根据肩部形态和受力情 况，设计合理的肩部结 构，以实现良好的承重
和舒适度。
男衬衫结构制图
一、款式特点及外形硬领长袖男衬衫，尖领;前胸左贴袋一只，直身腰；前门襟六粒扣，平下摆；袖口处开宝剑头袖衩，收两只褶裥，装中圆角袖头。
（见图5-1）图6-1二、制图规格cm 号型部位衣长胸围肩宽领围袖长袖头宽170/88A 规格72 110 46 39 58。
5 6三、制图步骤图6—2（一）前片（见图6-2）错误!基础线预留门襟挂面宽3。
8cm，里襟挂面宽2.5cm作一直线与布边平行为止口线。
错误!底边线作一直线与错误!垂直。
错误!上平线错误!~错误!等于衣长－4＝68cm，作一直线与错误!垂直.错误!落肩线错误!～错误!为B/20－1＝4。
5cm。
错误!胸围线错误!~错误!为B/10＋12＝23cm。
错误!领口深线错误!～错误!为N/5－1.5＝6.3cm。
错误!搭门线错误!~错误!为搭门宽2cm，与错误!平行.错误!领口宽线错误!~错误!为N/5－1＝6.8cm.错误!前肩宽错误!~错误!为S/2－1.2＝21.8cm,与肩颈点相连为肩斜线。
错误!前胸宽由错误!进1。
5 cm作一直线与胸围线垂直。
错误!前胸围大错误!~错误!为B/4＝27。
5cm,作一直线与胸围线垂直.○12领口弧线直开领和横开领的交点与前中点相连为领口斜线，取1/3为凹势，用弧线画顺。
错误!袖笼弧线由肩端点经胸宽点至胸围大，用弧线画顺。
错误!底边弧线按底边线在摆缝处提高1cm,用弧线画顺.错误!扣眼位在搭门线上，第一扣眼位在底领上，由领口深线提高1cm,领口深线下3cm为前衣片上扣位，末眼位由底边量上L/5＋5＝19.4cm。
五粒扣四等分.○16胸袋由胸宽线错误!进3cm，胸围线错误!提高4cm为袋口位,袋口大B/10＋0。
5＝11.5cm，袋长为袋口大＋1.5＝13cm,袋底中间低下1.5cm。
（二）后片、过肩(见图6-2）后片上平线由前片上平线低下1。
5cm,胸围线按前衣片延长，底边线按前衣片起翘延长。
错误!背中线在胸围线上由前摆缝线量出后胸围大B/4＝27.5cm，作一直线与胸围线垂直。
男西装结构制图
48
线；
（三）前片结构制图：
4、门襟叠门宽2、前领宽0.5、
前肩抬高1、前袖窿弧线：
0.02B+0.5、手巾袋定位
2.5*1.5和大小10*2.5、前腰
低落1、胸腰省定位和大小、
双嵌线袋定位和大小（倾斜
0.8）、前片侧缝收1底摆放
摆3.5、前下摆圆角设计、扣
位定点10；
5、前侧片底摆放2.5、后侧
38
片收1
10、领片结构优化设计
翻领领底线的曲度直接影响 领面的服帖度。
领子面里的里外匀难以把握， 往往后领中的领不贴合颈部，出 现涟状 （领结构优化步骤：
45
（五）袖片制图
12、拷贝前后袖窿弧线、 确定袖山高线：前后落 肩一半分为六等分、六 等分取五取二、确定前 后袖肥宽：前AH-0.3、 后AH+0.5、画顺一片袖 的袖山弧线：前2.7后 2.2、以原前后衣片袖窿 弧线为依据画顺袖山弧 线
0.2N-0.5、前领深：0.2N、前肩斜
线：15:6、前肩宽：后肩宽-0.5~1、
前胸宽线延长：后背宽-1、前侧缝
线（前胸围大）：B/4；
37
二、男西装结构制图
（二）后片结构制图：
3、后领宽0.5、后肩抬高1、
后袖窿弧线：0.03B、后背收
1后中腰收2后中线底摆收3连
接三点画顺弧线、后袖窿弧
线定点0.045B后侧收2画顺弧
39
7、西服纸样前侧缝修 正
二、男西装结构制图
此时前腰省尖在
双嵌线口袋处不平
服，为了使工艺制
作腰腹部平整，而
设计口袋处1.2cm
腰省量。
缝合1.2，为了补
齐1.2量，最佳方法：
上加0.6，下减0.6，
线；
（三）前片结构制图：
4、门襟叠门宽2、前领宽0.5、
前肩抬高1、前袖窿弧线：
0.02B+0.5、手巾袋定位
2.5*1.5和大小10*2.5、前腰
低落1、胸腰省定位和大小、
双嵌线袋定位和大小（倾斜
0.8）、前片侧缝收1底摆放
摆3.5、前下摆圆角设计、扣
位定点10；
5、前侧片底摆放2.5、后侧
38
片收1
10、领片结构优化设计
翻领领底线的曲度直接影响 领面的服帖度。
领子面里的里外匀难以把握， 往往后领中的领不贴合颈部，出 现涟状 （领结构优化步骤：
45
（五）袖片制图
12、拷贝前后袖窿弧线、 确定袖山高线：前后落 肩一半分为六等分、六 等分取五取二、确定前 后袖肥宽：前AH-0.3、 后AH+0.5、画顺一片袖 的袖山弧线：前2.7后 2.2、以原前后衣片袖窿 弧线为依据画顺袖山弧 线
0.2N-0.5、前领深：0.2N、前肩斜
线：15:6、前肩宽：后肩宽-0.5~1、
前胸宽线延长：后背宽-1、前侧缝
线（前胸围大）：B/4；
37
二、男西装结构制图
（二）后片结构制图：
3、后领宽0.5、后肩抬高1、
后袖窿弧线：0.03B、后背收
1后中腰收2后中线底摆收3连
接三点画顺弧线、后袖窿弧
线定点0.045B后侧收2画顺弧
39
7、西服纸样前侧缝修 正
二、男西装结构制图
此时前腰省尖在
双嵌线口袋处不平
服，为了使工艺制
作腰腹部平整，而
设计口袋处1.2cm
腰省量。
缝合1.2，为了补
齐1.2量，最佳方法：
上加0.6，下减0.6，
第七章男西装结构设计方法与应用课件(共20张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
第一节 男西装的款式变化
一、廓型
• 男西装的廓型可分为H型、X型与V型。
H型的男西装长度适中，造型中庸，适应的人群与场合广泛，是最常见的男西装廓型，因此又被 称为经典型。
X型的男西装修长贴体，有较明显的腰线，外观时尚优美，因此又被称为时尚型。
V型的男西装肩胸部较为宽松，长度可以稍微缩短，整体呈上宽下窄的形式，这样的西装廓型更 偏重力量感与运动舒适性，因此又被称为运动型。
一、变款塔士多男西装结构设计
二、单排三粒扣男西装结构设计
三、单排四粒扣男西装结构设计
四、2+4式双排扣男西装结构设计
第四节 西装式短大衣结构设计实例
一、2+6式双排扣男短大衣
二、五粒扣男短大衣
பைடு நூலகம்
二、扣子与门襟形式
• 按照扣子的排列形式， 西装可分为单排扣和双 排扣，门襟也可相应分 为单排扣门襟和双排扣 门襟。其中双排扣形式 感更强，因此正式级别 高于单排扣，常用于礼 仪服装。
三、领型
• 领型与西装的廓型、门襟的形式有一定的联动关系。如戗驳领与双 排扣、平驳领与单排扣是传统的经典搭配。
四、衣身结构
二、X廓型与V廓型
（一）X廓型
（二）V廓型
三、加腹省款式
•西装非常讲求合体，特别 是前衣身，尤其重视平整 板正。加入腹省结构，可 以使前片门襟位置更加垂 直挺正，有利于塑造西装 细部造型；同时，腹省可 以增加西装前中部位的容 量，对于一些腹部略有凸 起的男性人群来说，也更 为适体。
第三节 男西装结构设计实例
• 男西装的衣身结构可分为四开身、 六开身和加腹省六开身等经典结 构。其中六开身结构是在前片腋 下多设一条分割线，因此裁剪的 合体度更佳；加腹省六开身结构 则是利用前片开袋处的剪开位置， 加入一个腹省结构，增加了腹部 容量，更适合腹围稍大的男性体 型。
男西服结构制图与工艺艺术设计系服装教研室结构制图部分男西服
覆胸衬（1）：
如图所示用棉线绷缝第一 道线，将衣片与胸衬固定， 此线在直丝的基础上稍向 肩部弯曲。
覆胸衬（2）：
翻折衣片，用棉线将省道 与胸衬固定。
覆胸衬（3）：
如图所示将袖窿部位垫 高，向驳头推衣片沿驳 口线绷缝第二道线。
覆胸衬（4）：
如图所示将驳头部位垫 高，向袖窿方向推平衣 片沿袖窿绷缝第三道线。
6.绱领子。
7.制作袖子：
（1）烫袖口贴边，归拔大袖。 （2）缝合大小袖，做袖里子。 （3）组合袖里、面
8.绱袖子，绱袖条。 9.做手针：扦袖窿、扦边、锁扣眼、钉扣。 10 . 整烫。
打线钉：
先在衣片的反面上粘烫衬 布，然后用样板画出净粉 线，前身的左右片正面相 对，如图中所示位置打上 线钉。
剪省道：
做领子(4)：
领面反面朝上，按净粉线先 将领边进行扣烫，然后再按 净粉线扣烫领子的外口边。
做领子(5)：
正面相对接缝下领角(可根据 面料选用不同的丝道)，注意 图中所示部位领面略吃缝并 要求对准领子中点，然后进 行劈缝。
做领子(6)：
领面正面朝上，沿接缝边上下 各缉缝0.1cm。
做领子(7)：
领面反面朝上，将领底正面朝 上压在领面上，要求距领面外 口边0.1cm，先用棉线固定， 再用缝纫线、三角针针法进行 绷缝，针距及宽度各为0.3cm。
衣片的反面朝上合并肚省的 两条边，用衬布将其粘住。
做侧衣片：
先在衣片的反面上粘烫布， 然后用样板画出净粉线，侧 衣身的左右片正面相对，如 图所示位置打上线钉。
归拔前衣身（1）：
先将侧衣片与前衣片正面 相对进行缝合后劈缝，然 后按图中所示符号归拔止 口边。
归拔前衣身（2）：
按图中所示符号拔开中腰 身。
男装结构设计.dps
02
西装通常采用直线剪裁，强调肩部、胸部和腰部的线条，以展
现男性的挺拔与力量。
西装的领口、袖口和下摆应与整体结构协调，注重细节处理，
03
提升整体质感。
衬衫结构设计
01
衬衫是男性日常穿着的基础单品，结构设计应注重 舒适度和实用性。
02
衬衫的领口、袖型和口袋位置应与男性身材特点相 匹配，以确保穿着舒适、得体。
05 男装结构设计的挑战与解 决方案
如何平衡时尚与实用性
时尚性
男装结构设计需要考虑到时尚元素，以满足消费者的审美需求。可以通过选用 流行面料、采用独特剪裁和细节处理等方式来增加时尚感。
实用性
男装结构设计还需要考虑到实用性，以满足消费者的实际需求。可以通过优化 口袋、纽扣等细节设计，以及采用易于清洁和保养的面料等方式来提高实用性。
03
衬衫面料的选择应根据季节和场合，注重透气、吸 湿和柔软性能。
T恤结构设计
01
02
03
T恤是男性休闲场合的常 见服装，结构设计应注
重舒适度和宽松度。
T恤的版型应适应男性不 同体型，以提供合适的 宽松度，确保活动自由
。
T恤的领口、袖子和下摆 应保持合适的大小和形 状，以提升穿着舒适度
和美观度。
外套结构设计
如何满足不同体型的需求
标准化设计
针对不同体型的需求，可以采用 标准化的设计方法，制定出适合 不同体型的数据和规格，以适应 不同消费者的需求。
个性化定制
除了标准化设计，还可以提供个 性化定制服务，根据消费者的具 体需求和体型进行量身定制，以 更好地满足他们的需求。
如何应对快速变化的流行趋势
敏锐的市场洞察
男装结构设计需要时刻关注市场变化 和流行趋势，通过敏锐的市场洞察来 把握流行元素和消费者需求的变化。
男装结构设计-男装结构设计基础知识
材料选择
01
材料选择是男装结构设计的基础，它直接影响到服装的品质和舒适度。
02
材料需要具备耐用、易护理、抗皱等特性，以适应男性在各种场合的 穿着需求。
03
根据款式和场合的不同，应选择适当的材料，如正式场合选择质地优 良的毛料、棉麻等，休闲场合则可以选择棉质、牛仔布等。
04
材料的质地和纹理也是材料选择的重要因素，它们能够影响服装的整 体风格和触感。
面料弹性与结构设计
不同弹性的面料对结构设计有不同的要求，如需考虑衣物的贴合 度和舒适度。
面料厚度与结构设计
厚面料需要更强的结构支撑，而薄面料则需更加注重线条的流畅度。
面料纹理与结构设计
纹理明显的面料需要合适的结构设计，以突出面料的特色和美感。
结构设计在生产中的应用
纸样制作
根据设计要求和规格尺寸，制作出符合要求的 纸样。
04
男装结构设计的应用与 实践
常见男装款式结构设计
西装结构设计
西装是男装中的经典款式，其结构设计注重肩部、胸部和腰部的 比例关系，以及整体线条的流畅和挺拔。
衬衫结构设计
衬衫的结构设计主要考虑领口、袖口和下摆的处理，以及胸围和 腰围的合适度。
外套结构设计
外套的结构设计需考虑衣长、肩宽、袖长和整体廓形，以适应不 同体型和穿着需求。
色彩搭配
男装结构应与色彩搭配相协调，以提升服装的整体美 感。
面料选择
男装结构应与面料选择相协调，以展现面料的质感与 纹理。
材料与工艺原则
材料特性
01
男装结构设计应考虑材料的特性，如重量、弹性、耐磨性等。
工艺要求
02
男装结构设计应满足工艺要求，以确保服装制作的顺利进行。
第八章男装综合结构设计课件(共20张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
第一节 男装结构设计的分步拆解方法
一、基本纸样的放松量与轮廓修改
二、衣身纸样的款式细节设计
三、袖子纸样的款式细节设计
四、领子纸样的款式细节设计
五、纸样整体设计
第二节 男装综合结构设计实例
一、立领短棉衣
二、无领卫衣
三、连帽卫衣
四、罗纹领休闲外套
五、牛仔外套
六、长款风衣
七、中式对襟衫
八、西装风格休闲外套
九、连帽领棉衣
感谢聆听
演讲人姓名
第八章 男装综合结构设计
•服装结构设计是一项需要缜密思维和系统性方法的工作，如果 只是着眼于个别款式和个别纸样，将失去变通的能力，也无法 实现结构设计的创造性意义。面对快速变化的时尚、多种多样 的款式，必须厘清思路，找到规律性、系统性的方法。
•男装与女装相比，呈现出规范性与工效性的特点，因此男装的 结构设计是在较为清晰明确的规范框架内进行的，对板型质量 要求较高，规律性较强。只有通过学习和实践，不断地积累经 验、摸索方法，建立自己的结构设计方法体系，才能把握时尚 变化的本质特征，准确分析款式，提高打板的成功率和服装设 计的水平。
男西装结构制图
男西装结构设计原则
合身性：确保西装穿着舒适符合人体工程学 功能性：考虑西装的实用性如口袋、纽扣等设计 美观性：注重西装的外观设计如领型、袖型等 耐用性：保证西装的耐穿性如面料、缝制工艺等
男西装结构制图步骤
制图前的准备工作
准备工具：尺 子、铅笔、橡
皮、剪刀等
确定尺寸：测 量人体尺寸确 定西装的尺寸
线条粗细：线条 粗细要适中不能 过粗或过细
线条颜色：线条 颜色要清晰不能 过浅或过深
标注尺寸和文字说明的规范性
尺寸标注：清晰、准确便 于理解和操作
文字说明：简洁、明了便 于理解和操作
标注位置：合理、醒目便 于理解和操作
标注格式：统一、规范便 于理解和操作
掌握常见的制图符号和标记
颜色：表示服装的颜色和材 质
数字化技术在男西装结构制图中的应用
3D建模：利用3D建模技术实现西装结构的精确设计和模拟 虚拟试衣：通过虚拟试衣技术实现西装的个性化定制和试穿效果 智能裁剪：利用智能裁剪技术提高裁剪效率和精度 数字化生产：通过数字化生产技术实现西装生产的自动化和智能化
智能化技术在男西装结构制图中的应用
3D扫描技术： 快速获取人体Fra bibliotek数据提高制图YOUR LOGO
THNK YOU
汇报人： 汇报时间：20X-XX-XX
消费者意识： 提高消费者对 可持续性发展 的认识和意识 引导消费者选 择环保、可持
续的产品
未来男西装结构制图的可能趋势
环保材料：使用 可再生、可降解 的材料减少对环 境的影响
智能科技：融入 智能科技如智能 调节温度、湿度 等
个性化定制：根 据个人体型、喜 好进行个性化定 制满足不同需求
功能性设计：注 重功能性设计如 防风、防水、透 气等提高穿着舒 适度
男西服结构制图
图27
• 第六节 男西服的款式变化（原型法）
• 一、双排戗驳头四粒扣西装
• 设计说明（图28）
• 双排扣的西装比单排扣的西装有重厚之感， 不同年龄皆可穿用。领子作成剑形的戗驳 领，剑尖通常是年轻人作成锐角，中年以 上的人要削弱角度，前门襟有直摆和斜摆 两种。
• 扣的位置可依据设计或流行情况而变化， 有扣二粒、扣四粒、扣六粒的，所以，驳 头的长短会因此而改变。最近是扣二个钮 扣二个装饰扣的为多。
后的补正就简单了。制图是根据胸围(B)尺寸
来制作的。因此，背宽、肩宽、胸宽等的尺寸，
要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、
肩的高低等体型的特征或缺点，尽可能改成适
当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜,
见图19-图27。 希望作成胸宽宽，而背宽与肩
宽窄时(图19)
• 作好了样板，即将实际上测量的尺寸置于样板上，在前衣身 是要展开其不足份。后衣身要折叠太大的分量。前肩要比后 肩减少0．7cm，而将肩端如图订正.
• 挂面
• ①.把挂面的翻驳线剪开，放出驳头的翻转 量，此量要根据面料的ຫໍສະໝຸດ 厚而增减。•图8 挂面
• 领面（图6）
• 制图上的领子作为领里，以领里为基础．制作领面的样板。 • ②把翻折线以下的分割线剪开。 • ③剪开后的翻领与座领。 • ④把翻折线剪开放出翻转量，要与贴边的 翻转量相同，后中
心放出0．4cm—0．5cm的 量，折叠领中心口同时，座领也折 叠与翻领相 同的尺寸，使领子抱脖。
• 二、面辅料使用量 • 表布140cm幅宽： • 三件套时290cm • 二件套时270cm • 里布140cm幅宽： • 三件套时270cm • 二件套时250cm • 粘合衬90cm幅宽： • 三件套时200cm • 二件套时150cm • 黑碳衬90cm幅宽： 50cm
• 第六节 男西服的款式变化（原型法）
• 一、双排戗驳头四粒扣西装
• 设计说明（图28）
• 双排扣的西装比单排扣的西装有重厚之感， 不同年龄皆可穿用。领子作成剑形的戗驳 领，剑尖通常是年轻人作成锐角，中年以 上的人要削弱角度，前门襟有直摆和斜摆 两种。
• 扣的位置可依据设计或流行情况而变化， 有扣二粒、扣四粒、扣六粒的，所以，驳 头的长短会因此而改变。最近是扣二个钮 扣二个装饰扣的为多。
后的补正就简单了。制图是根据胸围(B)尺寸
来制作的。因此，背宽、肩宽、胸宽等的尺寸，
要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、
肩的高低等体型的特征或缺点，尽可能改成适
当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜,
见图19-图27。 希望作成胸宽宽，而背宽与肩
宽窄时(图19)
• 作好了样板，即将实际上测量的尺寸置于样板上，在前衣身 是要展开其不足份。后衣身要折叠太大的分量。前肩要比后 肩减少0．7cm，而将肩端如图订正.
• 挂面
• ①.把挂面的翻驳线剪开，放出驳头的翻转 量，此量要根据面料的ຫໍສະໝຸດ 厚而增减。•图8 挂面
• 领面（图6）
• 制图上的领子作为领里，以领里为基础．制作领面的样板。 • ②把翻折线以下的分割线剪开。 • ③剪开后的翻领与座领。 • ④把翻折线剪开放出翻转量，要与贴边的 翻转量相同，后中
心放出0．4cm—0．5cm的 量，折叠领中心口同时，座领也折 叠与翻领相 同的尺寸，使领子抱脖。
• 二、面辅料使用量 • 表布140cm幅宽： • 三件套时290cm • 二件套时270cm • 里布140cm幅宽： • 三件套时270cm • 二件套时250cm • 粘合衬90cm幅宽： • 三件套时200cm • 二件套时150cm • 黑碳衬90cm幅宽： 50cm
中式男装结构设计与制图
中式男装结构设计与制图基本款男中式服装结构设计款式分析规格设计结构制图衣身制图袖子制图（男士两片袖）传统男中式服装结构设计这是平面结构中式男装的基本款式，结构上衣袖一体无肩斜，衣片前后相连，无肩缝，结构简洁，裁缝方便。
当穿着者两手水平伸直时．“T”字形的整衣轮廓一览无遗，利于表达服装面料花纹图案的整体感，但当两手下垂后，衣袖交汇处皱折较多。
平面结构中装款式传统、古朴，尺寸相对宽松，利于运动。
若采用薄料制作，再配以灯笼裤、宽皮带，就成了“坐如钟、站如松、行如风”的中国功夫衫了。
男中式服装结构设计讨论胸围与下摆加放量的讨论胸围的加放与整个服装的造型有关，男中式服装可以是较合体外套的造型或是较宽松外套的造型，在胸围加放量上存在着不同的加放量。
一般在18cm以上。
下摆加放量一般要在胸围的基础上再增加12cm左右，这样的结构可以使得整件服装取得一种符合人心里的视觉平衡。
领子造型与领围加放男中式服装的领为立领，尺寸大约在4~5cm左右。
领围尺寸随服装款式而呈现一定的变化，但基本上以贴合人体颈部为准。
一般加放在基本颈围基础上加放3~5cm。
袖款的选择与加放男中式服装的袖子一般有两种，一种是平面结构连袖式，我们称之为中式袖，其优点是衣身、袖子连成一体，图案花纹连续，制作工艺简单，缺点是两手下垂时、衣袖交叠处皱褶太多，不够服帖。
这种袖子制图简单，一般为直线造型，不必考虑衣袖与人体的结合。
另一种是一片袖（两片袖）装袖式，我们称之为西式袖，它符合人体的结构特征，当两手下垂时，衣袖连接圆顺、服帖。
但一片袖与两片袖又有所不同。
两片袖较一片袖在结构上更加符合人体手臂的特征，在尺寸控制上往往袖山取值在AH/3+1左右，当手臂放下来时更加美观，自然当手臂上抬时，就会受到相应的限制。
而一片袖的袖山高一般取值小于两片袖，更有利于手臂的上抬与活动，但手臂放下时的静态造型不如两片袖美观。
男中式服装的算料、排料与辅料1、算料2、排料3、部件4、辅料A、领面用树脂粘合衬，挂面、里襟、贴边很软的有纺衬B、牵带（有纺牵带）C、滚条3m（用30cm别料或本色料制作）；D、配服装本色线、滚边色线各一团；E、中式纽扣7副（可自行制作）。
男西装结构制图共116页文档
• 男西装口袋的型在流行中是一种气氛，起烘 托主题的作用，但袋型的结构设计受材料性 能的约束。如图所示，胸部手巾袋的设计。
• 大袋除正统套装要求有袋盖和双开线的袋型 外．其他的斜袋、贴袋、猎装袋、褶袋和立 体袋等等，如图示。
•
图3 男西服大袋
• 但是，男西装的流行不同于女装，它往往 不容易被人们发觉表现男人魅力的细节， 即流行的主题。因此，要仔细的观察、分 析和研究，才能把握整体的流行风格，更 好地完美地进行整体的组合搭配。
• 里布的裁剪 (图11)
Hale Waihona Puke 图11 里布的裁剪排料图• 把布幅双折后排板。作为前肩面的归量， 把前肩里加长了1cm，内袖的底部缝头为 3cm，为弥补宽度的不足量，大小袖的袖缝 各加放了0．5cm。
• 根据体型不同，使用量也随之增减。
第三节 男西装样板补正与试穿补正
• 一、男西装样板的补正(图12-图20) • 量尺寸的时候，仔细测量尺寸，再观察体型的特征，
• ⑤加放缝头量后，就成为领面的样板。 • 面料的裁剪 (图9)
• 排板时，有倒顺毛的要排成同一方向，没有的可以颠倒，但尽可 能排成同向比较好。需要对格子的，那么，面料就要多准备10％ 左右。排好后，用画粉画下裁剪线再裁，合印点的标记用打
0．5cm左右的剪口来表示。里领使用既制的领底呢。
•
图9 面料排料图
事先作好样板的补正，那么，试穿后的补正就简单了。 制图是根据胸围(B)尺寸来制作的。因此，背宽、肩宽、 胸宽等的尺寸，要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势 的反屈、肩的高低等体型的特征或缺点，尽可能改成适 当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜。 • 希望作成胸宽宽，而背宽与肩宽窄时(图12) • 作好了样板，即将实际上测量的尺寸置于样板上，在前 衣身是要展开其不足份。后衣身要折叠太大的分量。前 肩要比后肩减少0．7cm，而将肩端如图订正。
• 大袋除正统套装要求有袋盖和双开线的袋型 外．其他的斜袋、贴袋、猎装袋、褶袋和立 体袋等等，如图示。
•
图3 男西服大袋
• 但是，男西装的流行不同于女装，它往往 不容易被人们发觉表现男人魅力的细节， 即流行的主题。因此，要仔细的观察、分 析和研究，才能把握整体的流行风格，更 好地完美地进行整体的组合搭配。
• 里布的裁剪 (图11)
Hale Waihona Puke 图11 里布的裁剪排料图• 把布幅双折后排板。作为前肩面的归量， 把前肩里加长了1cm，内袖的底部缝头为 3cm，为弥补宽度的不足量，大小袖的袖缝 各加放了0．5cm。
• 根据体型不同，使用量也随之增减。
第三节 男西装样板补正与试穿补正
• 一、男西装样板的补正(图12-图20) • 量尺寸的时候，仔细测量尺寸，再观察体型的特征，
• ⑤加放缝头量后，就成为领面的样板。 • 面料的裁剪 (图9)
• 排板时，有倒顺毛的要排成同一方向，没有的可以颠倒，但尽可 能排成同向比较好。需要对格子的，那么，面料就要多准备10％ 左右。排好后，用画粉画下裁剪线再裁，合印点的标记用打
0．5cm左右的剪口来表示。里领使用既制的领底呢。
•
图9 面料排料图
事先作好样板的补正，那么，试穿后的补正就简单了。 制图是根据胸围(B)尺寸来制作的。因此，背宽、肩宽、 胸宽等的尺寸，要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势 的反屈、肩的高低等体型的特征或缺点，尽可能改成适 当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜。 • 希望作成胸宽宽，而背宽与肩宽窄时(图12) • 作好了样板，即将实际上测量的尺寸置于样板上，在前 衣身是要展开其不足份。后衣身要折叠太大的分量。前 肩要比后肩减少0．7cm，而将肩端如图订正。
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肩宽
背长
规格
108
39
45.6
42.5
合身型西装基型
宽松型男装基型
1.号型：170/88A 2.规格设计 后背长=0.25号=0.25*170=42.5cm； 胸围=（净胸围+4cm）+22~24cm=114~116cm，取114cm； 肩宽=净肩宽+3cm=46.6cm； 领围=颈围+4.2cm=41cm；
男式修身长外套结构设计
3.规格设计： 背长=0.25*号=42.5 cm 衣长=0.5*号-3=82 cm 胸围=净胸围+4+14~16=106~108 cm 肩宽=净肩宽+2=45.6 cm 袖长=0.3*号+9=0.3*170+9=60 cm 基型领围=颈围+2.2=39 cm 袖口=15 cm
取106cm
部位
衣长
胸围
领围
肩宽
袖长
背长
规格
82
102
39
46.6
十二：我国男西服结构设计—平驳领三粒扣男西服
十三：男大衣结构设计
男装结构设计方法
一：立体裁剪 二：平面：1.短寸法（适合私人定制） 2.
比例分配法 3.原型法(基型法） 三.立体克隆法
男性四种体型命名代号
Y型：胸一般，腰较 体型 小体型，称瘦体型。
胸腰差
A型：是胖瘦适中的 性别
Y
普通体型，又称标准
男衬衫结构设计
3.规格设计：
衣长=0.4号+5=0.4*170+5=73(cm)； 胸围=净胸围+4+12~14=104~106(cm)，取106； 肩宽=净肩宽+1.6=45.2(cm)； 袖长=0.3号+7=0.3*170+9=60(cm)； 袖克夫=23cm； 领围=颈围+3.2=40(cm)；
胸围
肩宽
腰节长
基型领 围
袖长
袖口
规格 72
108 46.6 42.5 39
59
15
男春秋两用衬衫结构设计
男式修身长外套结构设计
1.类型判断及号型： 修身长外套一般穿于薄毛衣之外，属于较合身的日常社 交服装，号型选择170/88A 2.款式特征： 本款修身长外套的廓形呈修身的H型领为时下流行的拿破 仑领（风雨衣领），前门襟双排六粒扣，左右各一只斜 插袋，在门襟处辑单明线，袖为园装两片袖，适合用各 种毛呢类面料制作。
标准中规定：成人号型系列的设计方 法：是以中间标准体为中心。按规定 的分档距离，向左右推排而形成系列。 身高以5厘米分档，胸围以4厘米分档， 腰围以2厘米分档，分别组成上装5.4 系列和下装5.2系列。
成年男子中间标准体为总体高170cm。
男子号型部位数值表(170)
部位 全臂长 腰围高 胸围 颈围 总肩宽 腰围 臂围
档差 2 4 1 1.2 1.5 0.8
男衬衫结构设计
男春秋两用衬衫结构设计
1.号型:170/88A 2.款式特征：本款春秋两用衫衣领为有领 座 翻领，前身肩复式，竖开刀，竖插袋， 明门襟，领、开刀、肩复式等处辑单明线， 两片袖，袖口有装饰样，适合用各种全毛 或毛涤呢绒类面料制作。
男春秋两用衬衫结构设计
男装结构设计
13服装 138304101 陈方
目录
一：男装结构设计方法 二：男性四种体型命名代号 三：服装（男女）号型的国家标准设计 四：男子号型部位数值表(170) 五：基型法制图 六：无劈门男装基型（衬衫） 七：合身型西装基型 八：宽松型男装基型 九：男衬衫结构设计 十：男春秋两用衬衫结构设计 十一：男式修身长外套结构设计
160/80A 165/84A 170/88A 175/92A 180/96A
衣长 69
71
73
75
77
胸围 98
102
106
110
114
领围 38
39
40
41
42
肩宽 42.84445.2来自46.447.6
袖长 57
58.5
60
61.5
63
袖克夫 21.4
22.2
23
23.8
24.6
185/100A 79 118 43 48.8 64.5 25.4
部位 规格
胸围(B) 114
领围 (N) 肩宽(S)
41
46．6
背长(BL) 42．5
宽松型男装基型
男装号型的国家标准设置（A）
宽松型男装基型
男衬衫结构设计
1、类型及号型
修身男衬衫属于合身型男装，号型选择为170/88A。 2、款式分析 男标准衬衫主要是指与普通西服，运动西服，办公套装， 职业西服组合配套时的衬衫。这是我国男装中最传统， 最经典的款式之一。立翻式的尖领，左胸一个口袋，后 背肩胛骨位置有两个活折，直腰身，直下底摆是这种传 统款式的重要特征。
部位
胸围
领围
肩宽
背长
规格
106
39
45.6
42.5
无劈门男装基型（衬衫）
合身型西装基型
1.号型：170/88A 2.规格设计： 背长=0.25号=0.25*170=42.5 cm 胸围=（净胸围+4）+16=108 cm 肩宽=净肩宽+2=45.6 cm 领围=颈围+2.2=39 cm
部位
胸围
领围
3.规格设计： 衣长=0.4号+4=0.4*170+4=72 cm 胸围=净胸围+4+16~18=108~110 cm 取108cm 前腰节长=0.25*号=42.5 cm 肩宽=净肩宽+3=46.6 cm 袖长=0.3号+8=0.3*170+8=59 cm 基型领围=颈围+2.2=39 cm
部位
衣长
体型。
A(标准型）B
C
B型：是微胖体型， 男 又称丰满体型。
22—17 16-12
11-7
6-2
C型：是胖体型。
女
24-19 18-14 13-9
8-2
服装（男女）号型的国家标准设计
“号”是人体的身高，以厘米为单位表 示，它是设计师与选购服装长短的依据。
“型”是指人体的上体胸围与下体腰围， 以厘米为单位表示，是设计与选购肥胖 的依据。
规格 (cm)
55.5
102
84/88
35.8/36 42.4/43 70/72/7 86.8/88
.8
.6
4
.4/90
基型法制图
基型法制图就是采用基型样板，在该样 板上根据具体造型需要运用补充，裁剪， 折叠，拉展等手段进行变化，做成所需 款式结构图的制图方法。
无劈门男装基型（衬衫）
1.号型：170/88A 2.规格设计： 背长=0.25*170=42.5 cm 胸围=（净胸围+4）+14~16=106 ~108cm 取108cm 肩宽=净肩宽+2=45.6 cm 领围=颈围+2.2=39 cm