男西服结构制图基础
版师必备男女西服的主要款式结构图一览表
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小林有话说
男女西服的主要款式结构【更多制版技术·购买人台资讯，请加小林微信：139****2683，关注其朋友圈每天更新的海量价值资讯】西服上衣款式图
西服后身、后衩款式图
西服上衣里布款式图
西装（西服）前下摆款式及领驳设计图
商务西服袖口设计款式图
商务西服（西装）各种口袋款式设计图
西裤款式设计图
西裤口袋款式设计图
西裤脚口设计图
马甲款式设计图
来
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男装结构设计.ppt
1、给定规格 N=47 L=47 B=120 下摆=100 肩宽=50 袖长=56 袖头=28 袖肥=25 所有分割线均为双压线
四、宽松夹克结构制图
★、※2、面布结构制图要领 （1）、实际前浮余量=2.2-0.05（32-16）-0.7=0.7（下放） （2）、BL=0.2*120+5=29(需根据袖肥略作调整) （3）、下摆比胸围小20，故前片收5cm，后片收5cm。 （4）袖片分割根据后衣身分割线定位。 （5）、领为前领有1cm高底领翻折线为直线的翻折领。 （6）、挂面为上宽6cm，下宽5cm。 （7）、需压线处缝份为1.3cm，其他为1cm。 3、里布结构制图：里布不需分割，缝份均为1.2cm。
二、结构制图衣身平衡计算 （1）、计算实际前浮余量=2.2-0.05（20-20）-0.7 =1.5（全撇胸） 前浮余量=1.5，领口处撇胸量=2， （因为两者距离胸高点距离不一致） （2）、实际后浮余量=1.6-0.7=0.9（肩缝缝缩）
一、男大衣（风衣）结构制图
★、※3、制图要领 （1）、衣身： ①、由于为冬装，故胸围需加1cm面料厚度，领后中心处抬高0.7，肩端点处抬高0.7/2=0.35。 ②、若前浮余量较大则撇胸，撇胸则需抬高前肩端点0.2~0.4cm左右。若撇胸量较小，浮于袖窿。 ③、叠门量为4.5cm。 ④、口袋定位：距离腰节线14cm，距离前中心线14cm。 ⑤、下摆前摆底线比后下摆底线低2.5cm；前摆放量为11cm，后摆放量为9cm，即后摆放量小于前摆放量。 ⑥、纽扣定位：第一粒纽扣距离2cm，第三粒在腰围处，均分后定位。
二、衬衫结构制图
★、※2、结构制图要领（见5.3.5） （1）、前片过肩与肩线平行3cm； （2）、前身采用左片贴襟并左片压右片，贴襟宽度为3.5cm。故左前片以前中线为中线左右各1.75cm，左前片衣身毛板：在1.75基础上再往外加1cm，贴襟净宽3.5cm，毛板两边各加1cm。右前片采用折边工艺，折边宽度=2.5cm，即在左前片净板基础上在加2.5cm。通常右前片用布边裁剪。 （3）、若前身不采用贴襟，则左前片以1.75止口线为对称轴，对称3.5cm。右前片同上。 （4）、纽扣定位：贴襟锁5个竖着的平头眼，第一粒6cm处，纽扣间距9.8cm。 （5）、袖口尺寸=2cw+两褶（2*2）-大小袖花的实际重叠量（2）=25+4-2=27 （6）、袖衩中心线距后袖底缝5.5cm，长度=12，即小袖花长度=12，宽度=1.5，大袖花宽度=2.5，长度=15.5，宝箭头=0.8cm，连折宽度=2.7，长度=12。A与B相距1，A=B=2cm。
男西服制作
１男西服制版方法一、规格表： 单位：CM二、前、后片的制图1、衣长、胸围/2：用矩形工具定衣长及胸围/2+5，定衣长点为A 、B ，四条线分别为①、②、③、④。
（图一）2、后领宽、后领深：用矩形工具自A 点向上画矩形定后领宽点C ，长度为领围/5，后领深点A ’，长度为2.5CM 。
智能笔连接A 、C 。
3、后肩宽、肩斜：用智能笔自A’点取肩宽/2、肩斜5CM的长度，定点D，同时连接C点。
C、D既为后肩线。
4、胸围线、腰围线：用不相交等距线工具做线③平行线输入背长、胸围/6+7.5的长度定腰围线、胸围线。
胸围线与①于E’，与②于F’，腰围线与①于点E，与②于点F。
5、后背宽及后袖窿：用不相交等距线工具做胸围线的平行线，长度为胸围*0.05-1，定为线⑤，与①于点G，与③与点G’。
用智能笔在线③取胸围/6+2.5的长度，定点H。
同时用智能笔自H点向上画垂直线与C、D相交，向下画垂直线与腰线交于J，与四交于K点，并用智能笔自D点画线与背宽线交于点I。
用智能笔连接D点，同时距H点1CM定点H’的线.。
用调整工具调整圆顺为止。
6、后中线及开叉：用智能笔连接A点，距E’点1.2CM，距E点2CM，距B点2CM的线。
用智能笔自后中腰线下4CM画5CM长的水平线，同时用智能笔自B点画5CM的水平线，并用智能笔连接。
侧缝线：用智能笔连接H’，距J点2CM，距K点1CM的线，用调整工具调整圆顺。
7、前领宽、前领深：用矩形工具自线③的右端点M定前领宽点C’，长度为领围/5-0.3，前领深点M’，宽度为领围/5。
8、前肩宽、肩斜：自点M取肩宽/2-0.7，肩斜6CM的长度，定点D’。
同时用智能笔连接D’、C’。
D’、C’为前肩线。
9、前胸宽：用智能笔自在线⑤上距F’点胸围/6+2的长度取点L’定前胸宽。
用智能笔向上画垂直线与前肩相交。
用智能笔自D’点画水平线与前胸宽交于点I’。
10、小腋下侧缝：用智能笔工具在线⑤上距F’点胸围/3-1的长度取点N，与线⑤交于L，与腰围线交于点N’，与下摆交于点O。
男西装结构设计(l领子部分)
翻 领
折 叠
？
外口弧线略长出0.3－0.5cm
下口弧线变短、变弯
3、分割处理时应注意的几个题
（1）、分割的位置应选在领翻折线下 0.7cm
处，位置偏上会影响翻驳效果，因为要考
虑分割后分开缝与下口缝份会造成重叠而 影响领子成品质量。
（2）、领子翻领部分的比领里要松 0.5cm左
右，此量不宜过大或过小，而且此量的
领片制图过程
领 结 构 设 计
五、袖山结构制图
①、制图总原则：在袖窿上作袖山结构图，以保证两 者的配伍关系。 ②、袖山的三个参数，在制图时只需同时考虑两个参 数。 设计中考虑袖肥合体性时，只需确定：袖肥、袖山 对角线； 若考虑袖山美观性时，只需确定：袖山高、袖山对 角线。 4、袖山与袖窿的吻合（对位点的确定）（见图1.1.6 ） ①吃势集中于袖山部分。 ②后吃势＞前吃势。③袖底 无吃势。
3,撇胸后冲肩量4.5～5。
★※前片优化处理： 连接A至袖窿处并剪开至口袋及前分割线处，以袖窿处点为基准，旋
转剪开片并使口袋处为0.7cm，连顺前分割线（见前衣片灰色分割
线）。目的：使胸部饱满，并使饱满分散、均匀。
1、西装领的结构特征及配置质量要求 男 西 装 领 面 的 组 成
领座：要求内倾贴颈， 领子翻驳后 ，领座上口 要小，下口要大，达到人 体颈斜状。 翻领：由于翻领部分是 外圈应该松些，使领子成 品有里外匀。
确定还要考虑翻领与领座的差数及面料
的疏密、厚薄程度。
翻领与领座的差数大，松量大，反之则小 面料疏松，松量小，反之则大 面料厚的比薄的大些
男西 装衣 片结 构对 位点 设计
3;12～14（B大取12，B小取14）
⑦、实际前浮余量=2.2-0.7垫肩-0.05（B的松量-20）
男西装结构制图
线；
（三）前片结构制图：
4、门襟叠门宽2、前领宽0.5、
前肩抬高1、前袖窿弧线：
0.02B+0.5、手巾袋定位
2.5*1.5和大小10*2.5、前腰
低落1、胸腰省定位和大小、
双嵌线袋定位和大小（倾斜
0.8）、前片侧缝收1底摆放
摆3.5、前下摆圆角设计、扣
位定点10；
5、前侧片底摆放2.5、后侧
38
片收1
10、领片结构优化设计
翻领领底线的曲度直接影响 领面的服帖度。
领子面里的里外匀难以把握， 往往后领中的领不贴合颈部，出 现涟状 （领结构优化步骤：
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（五）袖片制图
12、拷贝前后袖窿弧线、 确定袖山高线：前后落 肩一半分为六等分、六 等分取五取二、确定前 后袖肥宽：前AH-0.3、 后AH+0.5、画顺一片袖 的袖山弧线：前2.7后 2.2、以原前后衣片袖窿 弧线为依据画顺袖山弧 线
0.2N-0.5、前领深：0.2N、前肩斜
线：15:6、前肩宽：后肩宽-0.5~1、
前胸宽线延长：后背宽-1、前侧缝
线（前胸围大）：B/4；
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二、男西装结构制图
（二）后片结构制图：
3、后领宽0.5、后肩抬高1、
后袖窿弧线：0.03B、后背收
1后中腰收2后中线底摆收3连
接三点画顺弧线、后袖窿弧
线定点0.045B后侧收2画顺弧
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7、西服纸样前侧缝修 正
二、男西装结构制图
此时前腰省尖在
双嵌线口袋处不平
服，为了使工艺制
作腰腹部平整，而
设计口袋处1.2cm
腰省量。
缝合1.2，为了补
齐1.2量，最佳方法：
上加0.6，下减0.6，
第八章 第二节 男西服
第八章三开身上衣结构制图第二节男西服教学目标：知识目标：掌握男西服结构制图的基础知识。
理解结构制图的基本原理。
技能目标：提高学生的男西服制图能力，为男西服结构设计打下基础。
情感目标：培养学生的观察分析能力，以及科学求实的学风和严禁的思维方法教学难点、重点：男西服的结构制图步骤。
窿门宽大小的确定。
教学过程教学环节教师讲授、指导（主导）内容学生学习、操作（主体）活动时间分配组织教学复习提问新授记录学生出缺席及课前准备情况。
1、男西服的款式特点。
2、男西服的结构制图步骤及方法。
通过复习导入新课。
第八章三开身上衣结构制图第二节男西服西服是一种世界性的服装，有独特的款式风格和魅力，它不仅是日常生活服，更主要的是作为礼服。
西服起源于欧洲，19世纪处进入我国，成为男士日常生活穿着的主要服装品种。
在世界各地，由于政治、经济、文化、民族等方面的不同，逐步形成了不同的风格的西服流派。
西服的特点是潇洒大方，穿着舒适，四季皆宜。
驳领的设计不仅能显示衬衫、背心、领带和其他饰物，而且灵活方便，给人以庄重、健美、风度翩翩的感觉。
西服的款式变化较多，按穿着的场合来分，可分为正式礼服、半正式礼服和日常服。
正式礼服分晚礼服（燕尾服）和晨礼服两种，国外适合在正式场合穿着的指宴会、招待会、酒会、婚丧活动或礼节性的访问。
晚礼服适用于晚间的社交活动。
半正式礼服多指黑色套装，在上班、午宴、白天举行的较隆重的会议、活动时穿着。
日常服主要有两件套、三件套、运动型外套等，面料多为有稳重感的单色、条纹或暗格，可作为平时上班或外出穿着。
西服的外形可以有各种不同的变化，领型有平驳领、戗驳领、青果领、蟹钳领等。
驳头有的较宽，有的较窄长。
门襟和扣子的变化有单排一粒、两粒、三粒扣；双排两粒、四粒、六粒扣等。
开衩的形式有后中开衩，明开衩，不开师生问候教师提问学生回答通过问答学生导入新课板书课题教师提问学生观察回答教师结合电脑演示讲解学生看并记录衩及侧缝开衩。
袖衩可以钉1～4颗装饰扣。
男西服结构制图指导书
项目（实训）二十：男西服结构制图
一、实训目的
1.掌握男西服的测量要点
2.了解男西服的制图依据和款式特征
3.熟悉前后衣片的框架绘制顺序和绘图图线的应用
4.掌握领子和两片袖的结构制图方法
4.能对具体结构进行准确造型
5.会对样片进行准确的信息编写（每个样片个数、纱向、编号等）
6.会对样板进行放缝和排料
二、实训设备、工具、材料
多媒体投影仪、制图工作台、放码尺、三角尺、软尺、大弯尺、铅笔、橡皮、牛皮纸、胶带、剪刀等。
三、实训资源（实训原理）
（一）参考规格设置
（二）测量要点：
1.胸围放松量：因西服适体要求高，其放松量应小于中山服。
2.袖长的测量：袖长应比中山服略短，穿着时西服袖口应比衬衫袖口短
(约短衬衫袖头宽的1/2左右)。
（三）驳头定位：
1.取0.8领脚高(ho)
2.4cm，在上平线上由领肩点量进，作标准领口圆。
2.以腰节线与前止口线相交点为端点，作斜直线与标准领口圆相切。
3.驳头宽为8cm与翻驳线垂直。
4.画顺驳头止口直线。
5.画顺驳头止口弧线，凹势0.5cm。
（四）制图参考
四、实训内容及步骤
1.款式分析，规格确认
2.前后衣片框架绘制
3.前后衣片结构造型
4.袖子与领子配制
5.口袋配制
5.信息编写（每个样片个数、纱向、对于标记、编号等）
6.放缝排料（包括里料）
五、实训数据（实训现象或实训结论）
将实测模特尺寸与放松量填入下表
六、思考与练习
里布放缝应该注意什么？
七、评分标准
实训报告（实训任务工作单）。
《男西装结构制图》课件
前片是男西装最重要的部分之一，它决 定了西装的宽度和整体造型，通常由左 右两片组成，通过肩部连接。
后片与前片相对应，也是由左右两片组 成，并与前片连接形成完整的西装轮廓 。
男西装的款式设计
男西装的款式设计主要涉及领子、袖子、口袋等部位 的形状、大小、位置等因素，这些因素直接影响着男
完整性
结构图应包括所有必要的细节和标记，以便于制作和调整。
男西装结构图的绘制步骤
测量
对模特进行准确的测量，包括肩宽、胸围、 腰围等。
绘制基础线
根据测量数据绘制出基础线，包括前后中心 线、肩线、袖笼线等。
绘制轮廓线
在基础线上绘制出男西装的外轮廓线，包括 前后领口、袖口等。
添加细节
根据款式需要，在结构图上添加口袋、纽扣 等细节。
男西装结构图实例解析
经典款男西装
介绍经典款男西装的结构制图方法，包括其特点、适用场合 等。
时尚款男西装
介绍时尚款男西装的结构制图方法，包括其设计思路、细节 处理等。
05
制作与展示
制作技巧与注意事项
内容选择
确保内容与主题紧密相关，避 免无关紧要的信息。
视觉效果
使用图表、图片和幻灯片设计 增强视觉效果。
SketchUp
易学易用的三维建模软件，适合初学者进行男西装结构设计。
Adobe Illustrator
矢量绘图软件，适合绘制清晰、精确的男西装结构图，便于后期修 改和印刷。
THANKS FOR WATCHING
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西装的分类与特点
分类
西装可以根据不同的标准进行分类，如按款式可分为单排扣和双排扣，按场合 可分为商务和休闲等。
男西服CAD纸样绘制
男西服CAD纸样绘制方法一：绘制原型板(170/88A)1.画宽为B/2+10cm , 高为背长的矩形框；2.以B/6+9.5cm作出袖窿深线,以B/6+4cm作背宽线和胸宽线；3.通过B/12+0.5cm公式和相关比例,完成后领口、前领口、后肩线以及前肩线；4.以袖窿深B/6+9.5cm为基数，推出袖窿弧线轨迹和参数并完成全图。
二：利用原型法绘制四开身西服1.衣长追加（背长-10cm），后中放松量1cm。
在袖窿处收量1cm，收腰2.5cm，衣摆收量3.5cm，连接新的后中并修到顺直；2.后侧省：以袖窿深的四分之一与袖窿弧线的交点为省尖点，在腰处各收2cm，下摆处各收1cm，画出顺直省道。
3.前中在腰部处延长2cm，末点记为A点，前领口顺延2.5cm，末点记为B点，连接这AB两点。
4.绘制前领口时的直线与AB的交点（记为C点）处顺延12cm，末点记为D点，后连接AD，以AD为基准线，修顺驳领曲线。
5.以D点开始在CD上取4cm，再以此点垂直向上取3.5cm6.以前领口与前肩线的交点，向上去后领口长度，做AB平行线，也为后领口长，两线相连记为X，再以X+1与后领口做线，确定翻领底点7.垂直取2.5cm，3.5cm，画出翻领。
8.以AC为对称轴，对称出串口线和驳领线。
9.作原前中与衣片下摆相交，再向下延长2.5cm，向右2.5cm，与A点连接，以连线为基准线，画出前中下摆曲线，并修到顺直。
10.以A点向内1.5cm，画出第一粒纽扣。
腰节线向下10cm后，定出第二粒纽扣。
11.作前胸袋。
袖窿深线上，11cm*2.5cm12.背宽线向下走袖窿深的三分之一，确定出前腰袋，15cm长。
13.腰袋左侧向内收1.5cm，与胸袋中点连接，以此为基准，胸袋向下5cm为省尖点，腰部各收1cm，作出前腰省。
14.胸宽线与侧缝线的中点，垂直向下，过腰袋3cm，在腰部前收1cm，后收0.5cm，袖窿处过去一cm，作出侧面省道。
男西服结构制图与工艺艺术设计系服装教研室结构制图部分男西服
覆胸衬（1）：
如图所示用棉线绷缝第一 道线，将衣片与胸衬固定， 此线在直丝的基础上稍向 肩部弯曲。
覆胸衬（2）：
翻折衣片，用棉线将省道 与胸衬固定。
覆胸衬（3）：
如图所示将袖窿部位垫 高，向驳头推衣片沿驳 口线绷缝第二道线。
覆胸衬（4）：
如图所示将驳头部位垫 高，向袖窿方向推平衣 片沿袖窿绷缝第三道线。
6.绱领子。
7.制作袖子：
（1）烫袖口贴边，归拔大袖。 （2）缝合大小袖，做袖里子。 （3）组合袖里、面
8.绱袖子，绱袖条。 9.做手针：扦袖窿、扦边、锁扣眼、钉扣。 10 . 整烫。
打线钉：
先在衣片的反面上粘烫衬 布，然后用样板画出净粉 线，前身的左右片正面相 对，如图中所示位置打上 线钉。
剪省道：
做领子(4)：
领面反面朝上，按净粉线先 将领边进行扣烫，然后再按 净粉线扣烫领子的外口边。
做领子(5)：
正面相对接缝下领角(可根据 面料选用不同的丝道)，注意 图中所示部位领面略吃缝并 要求对准领子中点，然后进 行劈缝。
做领子(6)：
领面正面朝上，沿接缝边上下 各缉缝0.1cm。
做领子(7)：
领面反面朝上，将领底正面朝 上压在领面上，要求距领面外 口边0.1cm，先用棉线固定， 再用缝纫线、三角针针法进行 绷缝，针距及宽度各为0.3cm。
衣片的反面朝上合并肚省的 两条边，用衬布将其粘住。
做侧衣片：
先在衣片的反面上粘烫布， 然后用样板画出净粉线，侧 衣身的左右片正面相对，如 图所示位置打上线钉。
归拔前衣身（1）：
先将侧衣片与前衣片正面 相对进行缝合后劈缝，然 后按图中所示符号归拔止 口边。
归拔前衣身（2）：
按图中所示符号拔开中腰 身。
《男西装结构制图》课件
男西装结构制图的步骤
1
唇角线的确定
2
解释唇角线的作用并介绍如何正确确定
唇角线的位置。
3
身板后片的挖取
4
详细说明身板后片的挖取方法和注意事
项。
5
身板的挖取
6
介绍如何准确测量和挖取身板的宽度和
长度。
7
肩部尺寸的绘制
8
指导如何测量和绘制合适的肩部尺寸，
以保证西装的合身度。
9
舵手位置绘制
通过绘制舵手位置，确定西装的整体廓 形。
手臂孔的确定
教授如何准确测量和确定手臂孔的位置 和大小。
手臂垫的确认
介绍手臂垫的作用，并指导正确确认手 臂垫的位置。
领口位置的标记
讲解如何正确标记领口位置，以确保领 口与腰版的衔接。
各个部位的加工
解释每个部位具体的加工步骤和注意事 项。
制作过程中需要注意的事项
1 准确测量尺寸
2 布料延展性和弹性
确保尺寸测量的准确性， 以保证最合适的西装尺寸。
《男西装结构制图》PPT 课件
# 男西装结构制图 介绍男西装的结构制图，包括西装的基本要素和制作过程中需要注意的事项。
男西装的基本要素
款式类型
介绍男西装的不同款式类型，如单排扣、双排扣和无扣设计等。
尺码选择
讲解如何选择合适的男西装尺码，包括肩宽、胸围和袖长等要点。
布料选择和搭配
提供关于西服布料的选择和搭配建议，包括面料材质和图案的细节。
注意选择具有合适的延展 性和弹性的布料，以确保 穿着舒适度。
3 细节关注
注重结构制图中的细节， 如褶皱、纽扣和袋子的处 理。
4 加工顺序
5 质量检验
根据西装的结构特点，掌握正确的加工顺序， 以提高效率。
160-学习手册-休闲男西服结构制图与样板
休闲男西服结构制图与样板一、款式设计说明休闲西服就是轻松穿用的变型西服，种类也有很多。
这款休闲西服在设计上是两个大袋为贴袋，胸袋还是与平驳头单排扣男西服的胸袋相同，前门有三粒纽扣，胸部、腰部、臀部的余量加放略增大，整体宽松，领子或贴边可采用配色材料加以装饰，制作时加明线装饰缝。
（图1）这款休闲上衣无里布制作时可夏天穿用，采用半里布制作时可春秋穿用，全里布制作时可冬天穿用。
材料可选择精纺或粗纺的毛涤织物、法兰绒、灯心绒、化纤织物、针织织物等，在色彩上可选用单色面料，也可选用条格面料或其它花色面料，这款休闲西服使用范围较广。
正面 背面图1 休闲男西服款式图使用量（单件上衣）面料： 140cm幅宽，用料170cm里料： 140cm幅宽，用料150cm粘合衬：90cm幅宽，用料100cm二、休闲男西服结构制图制图要点（图2）◆后身、袖子的制图方法与平驳头单排扣男西服相同。
◆前身与平驳头单排扣男西服基本相同，只是前门有三粒纽扣，驳头长度相应缩短。
图2 休闲男西服结构制图三、休闲男西服样板制作（一）面样板制作要点◆全里布制作时，前身、领子、贴边、衣身、袖子的面样板、其他零部件的样板制作，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。
◆半里制作时衣身的面样板见图3。
贴边、领子、袖子的面样板，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。
图3◆贴袋样板制作：（图4）贴袋面样板袋口放4cm，并且折回后与贴袋两侧平齐，见图4①；其余各边放1cm，见图4②。
贴袋里样板在袋口净样线向下2cm，其余各边放0.7cm，见图4③。
① ② ③图4 贴袋样板制作（二）里样板制作要点：◆全里布制作时，前身、领子、贴边、衣身、袖子的里样板、其他零部件的样板制作，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。
◆半里制作时前身、后身、腋下片的里样板见图5。
袖子的里样板，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。
图5 半里西服后身、腋下片的里样板衬样板制作要点：◆休闲西服衬样板制作，请参照平驳头单排扣男西服的衬样板制作方法。
男西装结构制图
男西装结构设计原则
合身性：确保西装穿着舒适符合人体工程学 功能性：考虑西装的实用性如口袋、纽扣等设计 美观性：注重西装的外观设计如领型、袖型等 耐用性：保证西装的耐穿性如面料、缝制工艺等
男西装结构制图步骤
制图前的准备工作
准备工具：尺 子、铅笔、橡
皮、剪刀等
确定尺寸：测 量人体尺寸确 定西装的尺寸
线条粗细：线条 粗细要适中不能 过粗或过细
线条颜色：线条 颜色要清晰不能 过浅或过深
标注尺寸和文字说明的规范性
尺寸标注：清晰、准确便 于理解和操作
文字说明：简洁、明了便 于理解和操作
标注位置：合理、醒目便 于理解和操作
标注格式：统一、规范便 于理解和操作
掌握常见的制图符号和标记
颜色：表示服装的颜色和材 质
数字化技术在男西装结构制图中的应用
3D建模：利用3D建模技术实现西装结构的精确设计和模拟 虚拟试衣：通过虚拟试衣技术实现西装的个性化定制和试穿效果 智能裁剪：利用智能裁剪技术提高裁剪效率和精度 数字化生产：通过数字化生产技术实现西装生产的自动化和智能化
智能化技术在男西装结构制图中的应用
3D扫描技术： 快速获取人体Fra bibliotek数据提高制图YOUR LOGO
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汇报人： 汇报时间：20X-XX-XX
消费者意识： 提高消费者对 可持续性发展 的认识和意识 引导消费者选 择环保、可持
续的产品
未来男西装结构制图的可能趋势
环保材料：使用 可再生、可降解 的材料减少对环 境的影响
智能科技：融入 智能科技如智能 调节温度、湿度 等
个性化定制：根 据个人体型、喜 好进行个性化定 制满足不同需求
功能性设计：注 重功能性设计如 防风、防水、透 气等提高穿着舒 适度
第八章 西服结构制图 课件
女西装面料的放缝示意图
第一节 女西装
女西装面料的放缝示意图
第一节 女西装
女西装配里示意图
第一节 女西装
女西装前里配置示意图
女西装后背里配置示意图
第一节 女西装
女西装排料示意图
第一节 女西装
制图要领与说明
1、前领圈画成方角形的原因
方角形领圈在开门领中较为多见，因为开门领一般都能遮盖领圈， 不会影响领圈的外观效果，而同时又能使工艺制作达到正确和方便的目 的(方角形领圈的角点恰好成为定位标记)，使装领时钡与领圈的错位现象 得到有效的控制。此外，方角形能增加外观上的平直度，因方角形领圈 便于领里和领面的串口线错位，以减少串口线的厚度。因此开门领领圈 画成方角形有利于服装外观效果的完美。
1、胸围放松量：因西服的适体要求较高，其放松量应小于 中山服。
2、袖长的测量：袖长应比中山服略短，穿着时，西服袖口 应比衬衫袖口短(约短衬衫袖头宽的1／2左右)。 制图规格：
第三节 西装款式变化
男戗驳领西装
第三节 西装款式变化
戗驳领结构制图
第三节 西装款式变化—男西装
制图要领与说明
按胸围推算领围的不合理性
2、西服领配领
西服配领围公式按4/10胸围-2cm，如大衣则按4/10胸围-1cm计算， 但要注意胸围放松度大的宽松因素除外。
第二节 男西装
款式外形特征
男西服是男子服装中最为典型的服装之一。
本节所介绍的平驳头、单排扣西服则是西服款 式中最常见的一种。
款式特征：平驳头，单排扣，前中钉纽两粒， 左驳头插花眼1个，前片大袋左有各1个，袋型 为双嵌线、装袋盖，左前片胸袋一个，腰节处 收腰省、腋下省，后片中缝开背缝。袖型为圆 装袖，袖口开衩钉纽各3粒。
男西服结构制图
• 第六节 男西服的款式变化（原型法）
• 一、双排戗驳头四粒扣西装
• 设计说明（图28）
• 双排扣的西装比单排扣的西装有重厚之感， 不同年龄皆可穿用。领子作成剑形的戗驳 领，剑尖通常是年轻人作成锐角，中年以 上的人要削弱角度，前门襟有直摆和斜摆 两种。
• 扣的位置可依据设计或流行情况而变化， 有扣二粒、扣四粒、扣六粒的，所以，驳 头的长短会因此而改变。最近是扣二个钮 扣二个装饰扣的为多。
后的补正就简单了。制图是根据胸围(B)尺寸
来制作的。因此，背宽、肩宽、胸宽等的尺寸，
要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、
肩的高低等体型的特征或缺点，尽可能改成适
当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜,
见图19-图27。 希望作成胸宽宽，而背宽与肩
宽窄时(图19)
• 作好了样板，即将实际上测量的尺寸置于样板上，在前衣身 是要展开其不足份。后衣身要折叠太大的分量。前肩要比后 肩减少0．7cm，而将肩端如图订正.
• 挂面
• ①.把挂面的翻驳线剪开，放出驳头的翻转 量，此量要根据面料的ຫໍສະໝຸດ 厚而增减。•图8 挂面
• 领面（图6）
• 制图上的领子作为领里，以领里为基础．制作领面的样板。 • ②把翻折线以下的分割线剪开。 • ③剪开后的翻领与座领。 • ④把翻折线剪开放出翻转量，要与贴边的 翻转量相同，后中
心放出0．4cm—0．5cm的 量，折叠领中心口同时，座领也折 叠与翻领相 同的尺寸，使领子抱脖。
• 二、面辅料使用量 • 表布140cm幅宽： • 三件套时290cm • 二件套时270cm • 里布140cm幅宽： • 三件套时270cm • 二件套时250cm • 粘合衬90cm幅宽： • 三件套时200cm • 二件套时150cm • 黑碳衬90cm幅宽： 50cm
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里料： 衣长+袖长+10厘米
（约比面料少20厘米）
四、男西服衬料
无纺衬 1米 有纺衬 1米 （或衣长+10厘米） 垫肩 1副 纽扣 大身扣、袖 白色全棉线 1团 （用于打线丁） 手缝针 胸衬 一对
（西服的胸衬是衣服的骨架之 一，好的西服衬可使西装挺拔里西服
——它是目前市场上常见的 西服工艺，这种工艺的主要 特点是通过大身接着粘合衬， 附毛衬、胸衬、垫肩，使得 外观效果感觉挺括，给人以 严谨、挺拔、庄重的感觉。
2、半里西服
——它既具有穿着轻便、凉 爽的特点，又不失挺括的感 觉。上衣里侧的后身片所有 的缝份都要卷边或滚边工序 处理，工艺设计精细，制作 难度远大于全里西服。在目 前的国内外市场，这类西服 在市场需求方面日趋增多。
3、清凉西服
——这是向顾客提供的首 选的春夏装西服产品，它 采用国际先进的网眼里料， 最大特点是透气性强，穿 着更加轻便、柔软、舒适。 对胸衬及其它辅料的性能 要求更高，是目前国际上 最流行的一种西服产品。
4、手针工艺西服
——产品的裁片组合、部 件组合用机器设备来完成， 而产品所有的外装饰线(包 括上衣的驳头、止口、底摆、 前省、手巾袋、大身袋；裤 子的侧兜、后兜、裤子外侧 缝等部位)、袖扣的凤眼、 大身扣的开眼及锁缝都是纯 手针工艺。产品充分表达了 返璞归真、追求自然、现代 与传统融合的风格 。
男西服结构制图基础
（重点）
一、男西服量体与加放
• 1、衣长
• 2、袖长 一般量至虎口与手腕的2/3，
有垫肩的应另加其厚度
• 3、胸围 加放13-20厘米左右，内可
穿一件羊毛衫，背心一般放8 厘米左右
• 4、肩宽
• 5、袖口围
二、男西服各部位名称 1、前后衣片
2、袖片及领片
三、男西服用料计算