服装原型结构设计

（9）、绘制腰省
a省：由BP点向下2-3cm作省 尖，向下作WL垂线作省道中 心线。
b省：由F点向前取1.5cm作 垂直线与WL线相交，作为省 道中心线。
C省：将侧缝线作省道中心线。
d省：参考G线的高度,由背宽 线向后中心方向取1cm,由该 点向下作垂线交于WL线,作省 道中心线.
（5）在BL上，由后中 心向前中心方向取 背宽线 B/8+7.4CM确定C 点。
（6）经C点向上画背 宽垂直线。
（7）经A点画水平线与 背宽线相交。
(8)、由A点向下8CM处 画一水平线与背宽线 相交于D点。将后中 心线至D点的中点向 背宽方向取1CM确定 为E点作为肩省省尖 点。
（9）、过C、D两点的中 点向下0.5CM的点作 水平线G线.
e省:由E点向后中心线方向取 0.5cm,通过该点作WL线垂直 线,作为省道中心线.
度，与胸宽线相交 后延长1.8CM形成
前肩宽度
（3）绘制后领口弧 线。由A点沿水平线 取◎+0.2CM（后领 口宽），取其1/3作 这后领口深的垂直长 度，并确定SNP点， 画圆顺后领口线。
（4）、绘制后肩线。 以SNP为基准点取
18°的后肩倾斜角
度，在此斜线上取 ▲+后肩省（B/320.8CM）作为后肩宽 度。
五、比例法制图法与原型制图法的区别 1、比例法： 优点：（1）、直接方便，只要记住了一些代表品种各部位的 比例公式，就能直接进行制图，不需要太多的立体思维， 一步到位；（2）、定型服装直裁比较方便；
缺点：
是以衣为本的结构设计，把人的体型与款式变化放在从属地位合 体容易出现问题，精度上仍有一定误差和局限性，经验色彩较重。 容易形成思维的定势，灵活性、创造性受一定限制，很难适应款 式变化较大的式样设计 。
余量，亦称背凸量(从人体角度)。 如右图所示
前浮余量的消除方法
1，前浮余量用省道的形式消除 2，前浮余量用下放的方法来消除 3，前浮余量用省道加下放的方法来消除
后浮余量的消除方法
后浮余量的消除方法也分 为结构处理方法和工艺处理 方法，结构处理方法亦可分 为省道和下放两种形式，多 采用肩背省的结构形式进行 消除；工艺处理方法一般用 肩缝缝缩的工艺形式进行消 除。
2、原型制图
是一种以人为本的结构制图法，它不需要过多地记忆公式和进 行较多计算，只要将原型画在纸上，然后根据款式进行修正和造 型即可，制图方式灵活，适应性好，机能性高，人的体型和款式 始终结合在一起，变中不变，不变中万变是其灵魂。
缺点：不熟练是可能比较慢，且使用者需有一定的立体造型能 力，有比较好的服装各部位平面构成基础。
日本新文化原型制图
3.１、作基础线 （１）以Ａ点为后颈点向
下取背长38CM作为后 中心线。
（2）画WL水平线，并确 定身宽（前后中心之间 的宽度）B/12+6CM。
（3）从A点向下取 B/12+13.7CM确定 胸围水平线BL，并在 BL上取B/2+6CM。
日本新文化原型制图
（4）垂直wL画前中心 线。
服装原型结构设计
原型的来历
服装原形的诞生，应该说是早期立体裁剪的产物，它最早出现于 欧美，而不是很多人认为的日本。近半个世纪以来，发达国家的 服装样版设计，大都采用服装原型应用技术，尤其是女装样板设 计。应该说原型裁剪在一定程度上替代了立体裁剪对于基础纸样 分析理解的作用。服装结构设计已开始向科学化、系列化、规范 化和标准化的方向发展，这是当今国际服装潮流发展的必然趋势。
(10)、在前中心线上从 BL线向上取 B/5+8.3CM，确定 B点。
（11）、通过B点画一条 水平线。
(12)在BL线上由 中心线取胸宽为 B/8+6.2CM，并 由胸宽的中点位置 向后中心线方向取 0.7CM作为BP点。
（13）画垂直的 胸宽线，形成矩形
（14）在BL线 上，沿胸宽线 向后取B/32作 为F点，由F点 向上作垂直线 与G线相交得G 点。
尽可能广,适合人体形态。
原型的种类
胸度法作图：测量穿着者胸围、背长、袖长等很少的几个尺寸， 以胸围为基准，计算其它平面结构制图所需的尺寸。
短 寸 法：对人体的各部位进行精密测量，用测量数值制图的方法。 并 用 法：胸度法和短寸法并用的方法。
四、原型的特点 1、来源于立体裁剪，是服装最原始、最基本的结构； 2、满足人体正常呼吸量和基本活动量； 3、只是腰节以上半身结构； 4、衣身较合体，适合款式的多变性，总之具有吻合性、高调动 性和设计性，覆盖面积广。
(7)、绘制胸省.
由F点作45°倾斜线,在 线上取▲+0.5作为袖窿 参考点,经过袖窿深点、 袖窿参考点和G点画圆 顺前袖窿弧线的下半部 分.
以G点和BP点连线为基 准线，向上取（B/42.5CM）°夹角用为胸 省量。
(8)、通过胸省长的位置点与 肩点画顺袖窿线上半部, 注意胸省合并时袖窿线 要圆顺.
衣身前后浮余量
1、浮余量的概念

衣身前后浮余量是指布料
覆合
向胸围线分别与人体或人台的
标志线覆合一致后，前衣身在
胸围线（BL）以上（肩缝处、
袖窿处）出现的多余量称前浮
余量，亦称胸凸(从人体角度)； 后衣身在背宽线以上（肩宽、
袖窿处）出现的多余量称后浮
日本是东方最早研究服装原型的 ，中国与日本人的体型很相近， 文化式服装原型在我国的传播和应用较为广泛，最初又叫洋服裁 剪法。
原型的定义
所谓原型，是指各种变化 这前的基本形式或形态， 应用一多个领域。原有 “源和元”之意。
服装造型学中的原型，是 指平面裁剪中所用的基本 纸样，即简单的、不带任 何款式变化因素的立体型 服装纸样。它要求款式设 计上尽可能简单，覆盖面
（15）、沿CF 的中点向下作 垂直的侧缝线。
3.2、绘制轮廓线
（1）绘制前领口弧线。 由B点沿水平线取 B/24+3.4CM （前领口宽），得 SNP点。由B点向 下取前领口深 ◎+05CM 画领口 矩形，依据对角线 的参考点画圆顺前 领口弧线。
（2）、给制前肩线。 以SNP为基准确点
· 取22 的前肩倾角