(服装企业管理)服装打版基础知识
服装纸样制版基础知识点总结
服装制版基础知识点总结1.服装主要部位英文代号2. 基本概念（1）服装结构：服装各部件和各层材料的几何形状以及相互结合的关系，包括服装各部位轮廓线之间的组合关系、部位内部的结构线以及个层服装材料之间的组合关系。
（2）结构制图：也称裁剪制图，是对服装结构通过分析在纸张上或布上绘制出服装结构线的过程。
（3）结构平面构成：也称平面裁剪，是最常见的结构构成方法。
分析设计图所表现的服装造型结构组成，形态吻合关系等，通过结构制图和某些直观的实验方法，将整体结构分解成基本部件的设计过程。
（4）结构立体构成：也称立体裁剪，能形象的表现服装与人体间对应关系，常用于款式复杂或悬垂性强的面料的服装结构，将布料覆合在人体或人体模型上剪切，直接将整体结构分解成基本部件的设计过程。
3.结构制图规则结构制图的基本规则一般是先作衣身，后作部件，先作大衣片，后作小衣片，先作前衣片，后作后衣片。
在作基础线时一般是先定长度，后定宽度，由上而下，由左到右进行。
作好基础线后，根据结构线的绘制要求，在有关部件位标出若干工艺点，最后用直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部件定点和工艺点，画出结构线。
服装结构图主要暴扣净缝制图，毛缝制图，部件详图、排料图。
净缝制图是按照服装成品的尺寸制图，图样中部包括缝份和贴边。
毛缝制图是在净缝的制图的基础上外加缝份和贴边，剪切衣片和制作样板时不需要另加缝份和贴边。
部件详图是对缝制工艺要求较高、结构较复杂的服装部件，除作结构制图外，再作详图加以补充，以便缝纫加工时作参考。
4. 人体体型分类人体体型在成长的过程中受生理、遗传、年龄、职业、健康原因和生长环境等多种因素的影响不断变化，可有以下几种分类方式：1.从整体体型看标准体：指身体的高度与围度的比例协调，且没有明显缺陷的体型，也成为正常体。
肥胖体：身体矮胖，体重较大，围度相对身高较大，骨骼粗壮，皮下脂肪厚，肌肉发达，颈部较短，肩部较宽，胸部短宽深厚，胸围大。
瘦体：身材瘦长，体重较轻，骨骼细长，皮下脂肪少，肌肉不发达，颈部细长，肩窄且圆，胸部狭长扁平。
工厂成衣制版基础知识
工厂成衣制版基础知识在服装生产过程中，成衣制版是一个至关重要的环节。
它是将设计师的创意转化为实际可生产的衣服的关键步骤。
在工厂中，成衣制版通常由专业的制版师负责，他们将设计师的草图和要求转换为具体的版型图，以便后续的裁剪和缝制工作。
本文将介绍工厂成衣制版的基础知识，包括版型图的要素、常用的制版软件以及制版的注意事项。
一、版型图的要素版型图是成衣制版的核心产物，它是衣服的实际大小平面图。
版型图包括了衣服的各种要素，如领口、袖口、下摆、腰部、肩膀等部位的形状和尺寸。
制版师通过合理的放样和调整，确保版型图的准确性和符合设计要求。
在制版过程中，版型图上的各个要素需要符合一定的标准尺寸。
这些标准尺寸通常由国际服装标准组织或品牌自身制定。
制版师需要根据具体的要求将这些尺寸转化为版型图上的实际尺寸，以确保成衣的穿着效果和舒适度。
二、常用的制版软件在现代服装生产领域，计算机辅助设计（CAD）和计算机辅助制版（CAM）软件广泛应用于成衣制版。
这些软件可以提高制版的精度和效率，减少误差和成本。
以下是一些常用的制版软件：1. Gerber Accumark：它是全球领先的服装CAD/CAM软件，具有强大的放样和调整功能，能够实现多尺寸版型的批量生产。
2. Lectra Modaris：它是另一个备受推崇的服装CAD软件，能够进行3D虚拟试衣和模拟生产工艺，帮助制版师更好地理解和控制版型图。
3. Optitex 2D/3D：它是一款集成了2D和3D功能的服装CAD 软件，可以实现真实的3D仿真试衣和精确的放样调整。
这些制版软件不仅可以提高制版师的工作效率，还能够为生产过程提供更加准确和可控的数据。
三、制版的注意事项在进行成衣制版时，制版师需要注意以下几个方面：1. 准确理解设计要求：制版师需要仔细阅读并理解设计师提供的草图和要求，确保能够准确地将其转换为实际的版型图。
2. 确保版型图的准确性：制版师需要使用精密的仪器和工具进行放样和测量，确保版型图的每个要素的尺寸和比例的准确性。
学习服装打版的基础知识
学习服装打版的基础知识服装打版也叫服装纸样, 也称为服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计，服装结构设计是服装设计的重要组成部分，是服装厂的核心技术，它是联系创作设计和工艺设计的桥梁，是第二设计；结构设计师（厂里称纸样师傅）根据创作设计师的服装效果图和规格，或者根据客户的样板和规格，或者根据客户的制单，通过平面的或者立体的结构设计手法，按照符合人体的变化原理，先做出净样的底图，然后通过不同的方法（或者通过电脑打印，或者通过手工复印等）从底图上用硬纸板把样片剥离出来，再在样片上加上我们出纸样的九个方面（1缝份、2剪口、3布纹、4款号、5名称、6数量、7尺码、8粘合衬、9颜色）你是一个裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。
不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。
步骤/方法要先学会缝制服装裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。
不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。
所以学制板以前要先学会制作服装，学习制作服装最好学会制作一套有里子、有衬的男式或者女式的西服套装，不可男、女装同时学，因为男装的工艺处理上使服装有着阳刚的健美效果，女装有着柔和秀丽的效果，用裁缝的话说“做出的活男装要硬、女装要软”。
在学制衣时尤其要学会裤子的拔档和上衣的推归拔烫，它们的变型对将来制板时对各部位线条的收束与扩展的处理，会有很大的帮助。
不要陷入数字迷途我国在二十世纪50年代以前服装裁剪和制板使用的都是加减法，也就是对常用的中间号型、各部位都有个固定的尺寸，在裁衣和制板时各个部位大号加一个数值，小号减一个数值，它的数值是在中式服装裁剪法的基础上经过几代师傅的总结而得出的，它是很科学的。
到了50年代之后为了出书和教学，当时的一个业余技术研究小组，借用了日本胸围裁剪法的分数法和加减法的数值，创造出比例分本法。
后来出书的人多了，为了区别于别人便出现了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不论哪种方法，都是在凑加减法的数值。
服装打版基本常识
服装打版基本常识领子1:衬衫领,A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围)B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。
C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图.D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。
E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。
F衬衫下级领一般为－3CM(1?＂-1?＂)，上级领一般为(1?＂-1?＂),一片领后领宽一般在(2?＂-3＂)。
上级领一般比下级领要宽(?＂-?＂)。
G衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开(1/2＂)。
H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。
I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进。
J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为左右,女装袖叉在2：西装领：A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。
B：领底的领子宽度(后中领宽)要比领面小,因为领子做好后,熨烫时要把领面盖住领底左右,以防缝位露面。
衬衫门筒：1男装衬衫门筒一般为1?-＂1?＂，女装门筒一般为1?-。
如果不用做门筒，但要压明线，也可以把压明线的宽度当做是筒位，2：衬衫前底幅压线，（男装的右前幅，女装的左前幅），压线的宽度要比面（筒）宽小1/4＂-1/2＂，例如：男前左前幅的门筒宽为1?＂，那么右前幅就压1＂-1?-＂宽的明线。
服装制版的基础知识
服装制版的基础知识服装教育教学研究 2008-06-26 12:56:35 阅读219 评论0 字号：大中小订阅服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。
它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。
它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。
在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。
一、人体与服装的测量人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。
服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。
而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。
真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。
（一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1）1、胸围 (B0)：沿胸部最丰满处围量一周。
测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。
2、腰围 (w0)：沿腰部最细处围量一周。
3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。
4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。
（一般可视为前肩宽的2倍）5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。
6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。
7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。
值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。
（二）服装成品主要部位介绍1、胸围 (B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。
2、腰围 (w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。
3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。
5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值,一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。
服装制版基础知识
服装制版基础知识在服装制作的整个流程中，服装制版是极其关键的一环。
它就像是一座桥梁，连接着设计师的创意构想和实际的服装成品。
对于想要深入了解服装制作或者从事相关行业的朋友来说，掌握服装制版的基础知识是非常必要的。
首先，让我们来理解一下什么是服装制版。
简单来说，服装制版就是将设计师的平面设计图转化为立体的、可实际制作的样板。
这个样板包含了服装各个部位的尺寸、形状、剪裁线等详细信息，是制作服装的重要依据。
服装制版中，一个重要的概念是“原型”。
原型就像是一个基础模板，根据不同的款式和尺寸，可以在原型的基础上进行修改和调整。
常见的原型有上衣原型、裙装原型和裤装原型等。
以女装上衣原型为例，它通常包括前后片的胸围、腰围、肩宽、领围等关键部位的尺寸和形状。
在进行服装制版时，准确测量人体尺寸是至关重要的第一步。
这包括胸围、腰围、臀围、肩宽、背长、袖长等多个部位。
这些尺寸数据将直接影响到制版的准确性和服装的合身度。
测量时要注意保持测量工具的水平和垂直，并且要让被测量者处于自然放松的状态。
接下来是制版工具的介绍。
常见的制版工具包括直尺、曲线尺、皮尺、剪刀、铅笔、橡皮擦等。
直尺用于绘制直线，曲线尺则用于绘制曲线和弧线。
皮尺用于测量人体尺寸和布料长度。
剪刀用于裁剪样板，铅笔用于绘制样板线条，橡皮擦用于修改错误。
在制版过程中，我们还需要了解一些基本的线条和符号。
比如，实线表示裁剪线，虚线表示缝纫线，双点划线表示对称线等。
这些线条和符号的使用能够让制版图更加清晰易懂，方便后续的裁剪和缝制工作。
然后是服装版型的分类。
从整体上看，服装版型可以分为紧身型、合身型和宽松型。
紧身型的服装贴合身体曲线，能够展现身材线条；合身型则在保持一定舒适度的同时，体现出身材的轮廓；宽松型则具有较大的余量，穿着更加舒适自在。
不同的版型适用于不同的服装风格和场合。
对于不同的服装款式，制版的方法也有所不同。
例如，衬衫的制版重点在于领口、袖口和门襟的处理；裙子的制版则要考虑裙摆的大小、裙长和腰头的设计；裤子的制版需要关注裤腰、裤裆和裤脚的尺寸和形状。
服装打版基本常识
服装打版基本常识领子1:衬衫领,A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围)B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。
C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图.D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进0.5CM左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。
E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。
F衬衫下级领一般为2.75－3CM(1⅛＂-1¼＂)，上级领一般为4-4.5CM(1½＂-1¾＂),一片领后领宽一般在7-7.5CM(2¾＂-3＂)。
上级领一般比下级领要宽1-1.25CM(⅜＂-½＂)。
G衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出0.3-0.5CM(1/8＂-1/4＂)为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+0.3CM(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开1.25CM(1/2＂)。
H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+0.25CM(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。
I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进0.5CM。
J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为12.5-13.5CM左右,女装袖叉在10-1.2CM2：西装领：A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。
什么是服装打版
什么是服装打版
服装打版就是把服装创意设计图做出样板，也叫服装纸样，也称为服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计。
步骤
第一步，确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作。
第二步，根据第一步确定和顾客体型想符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。
第二步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化(变化的方法：a、几何作图法;b、剪切法)，最后达到新款式的要求。
第三步，复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。
第四步，复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。
地位
服装设计包括：
1.创作设计(款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达);
2.结构设计(也叫打版，版型处理，每个部位的具体规格尺寸);
3.(也叫车位，一件成品的缝制过程)。
其中打版在中间是处于一
个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。
技能要求
1、服装打版要具备一定的工艺基础，说得通俗一点就是你的版
型不管画到哪一个部位，该部位你一定要清楚它的工艺，不然很多时候。
作为打版师应具备的理论知识,,
根据款式设计的要求进行基准纸样的确定。 根据基准纸样的要求进行成品规格档差的 确定。 根据成品规格档差的要求进行全套工业纸 样的制作。
二、服装纸样的分类
1、裁剪样板
2、工艺样板
a、面子样板 b、里子样板：缝份比面子需适当增加(穷面子富夹里)，但在 贴边处相对于面子样板需减少一定的量。尽量不分割。 c、衬料样板
基准水平切面设在 上、下半身分界的腰围 线上。在服装中，在与 此相平行的水平断面中， 可了解水平体形的断面， 有胸围断面、臀围断面。
第二节 人体体型结构特征
一、人体基本特征
1、人体体形的对称性 人体以中心线和矢状切面为界，左右大致是对称的。在人 体美学上是把这个作为人体左右对称(symmetry)和左右不 对称(asymmetry)的美术效果论来处理的。 由于人体对称，所以服装结构也基本左右对称。在服装设 计中，有时在结构、色彩、花纹或着装方面有意打破对称， 用左右不同来表达美的效果。因此，人体的对称不对称问 题，可以说与服装结构有着密切的关系。
塔丝绒： Nylon taslon 塔丝绒格子：N/Taslon ripstop 桃皮绒：polyester peach skin 涤塔夫：polyester taffeta 春亚纺：polyester pongee 超细麦克布：Micro fiber 锦棉稠(平纹)：Nylon-cotton fabric （plain） 重平锦棉稠：Nylon-cotton-cotton fabric(double weft) 人字锦棉纺：Nylon-cotton fabric 斜纹锦棉纺：Nylon-cotton fabric (twill) 素色天鹅绒：solid velvet 抽条磨毛天鹅绒：Rib fleece velvet 雪花天鹅绒：melange velvet 轧花天鹅绒：ginning velvet
服装纸样基础知识
服装制版是通过一定的方法，将面料分割展开成符合人体需要的各种衣片图形的技术。
一般而言，领、袖打版在服装整体制版打样中，技术含量最高，难度系数最大。
从某种角度来说，领、袖打版的问题解决了，服装整个打版也就基本成功了。
第一步，确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作。
第二步，根据第一步确定和顾客体型想符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。
第二步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化（变化的方法：a、几何作图法；b、剪切法），最后达到新款式的要求。
第三步，复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。
第四步，复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。
服装纸样分为平面裁剪和立体裁剪。
平面裁剪是根据人体特点运用一定的计算方法和变化原理画出纸样的方法，是运用最广泛的一种。
其中以公式法和原型法为典型。
1公式法根据服装款式要求，以人体尺寸和特点，运用一定的计算公式和方法画出纸样的方法。
优点：准确率高，适合大量生产。
稳定性好。
缺点：公式多，画的慢，难记。
2原型法以公式法制作出来的基本样，根据服装款式，人体特点及变化原理，把基本样变成相应的款式。
优点：方法简单，快，成本低，运用广泛。
缺点：要求熟练，基本样精确。
立体裁剪一般适用高级服装，把面料披在人体或模型上，借助各样工具在三维空间观察，直接感触面料裁剪出指定的服装实样。
服装纸样设计需要准备的工具：打版纸：用于裁剪布料的大纸样制图的，一般买45克的半透明的。
牛皮纸：将制作好的大纸样画在牛皮纸上裁剪下来可以保存很长时间，也方便重复使用。
笔记本：A4纸大小的笔记本，方便用比例尺画小样，做笔记。
放码尺：服装打版专用的尺子。
可以用于纸样绘制，放缝，放码。
三角比例尺：用来做笔记，画小样，通常用1：5比例。
也可以画直角。
服装制版基础知识整理
服装制版基础知识整理“服装制版基础知识整理。
”服装基本名称、符号及术语1、上装术语名称：领子(面领/底领)、门襟(门牌或门筒)、驳头、前胸、前后育克、胸围、腰节、下摆、袖笼、袖山、袖肥、袖肘、袖克夫、袖叉、小肩、(前后)领堂、帽子、帽檐等。
2、上装测量部位：前长、后中长、胸围、腰围、下摆、肩阔(总肩宽)、小肩、袖笼深、袖长、袖口、领围、后中领高、领尖、横开领、直开领、门襟长(门襟拉链长)、门襟宽、腰节高、袋口长、帽高、帽宽等等，具体根据要求。
3、下装术语名称：腰头、门襟、前浪、后浪、侧插袋、后嵌线袋(有单嵌线双嵌线之分)、表袋(硬币袋)、前折裥、后省、横裆(肶围)、膝围、立裆(直裆)、前后挺缝、侧缝(栋缝)、内档缝、脚口等。
4、下装测量部位：腰围、腰高、臀围、肶围、膝围、脚口、内长、外长、前浪、后浪、袋口、袋宽、袋深、马王袢长宽、门襟长(门襟拉链长)、门襟宽等等，具体根据要求。
总身高称号、围度称型胸围B (bust)腰围W (waist)臀围 H (hip)领围N (neck)总肩宽S (shoulder)胸围线BL腰围线WL臀围线HL领围线NL袖肘线EL (elbow line)膝盖线KL乳点BP肩颈点NP (neck point)袖笼线AH (armhole)袖笼弧长A+B前袖笼弧长A后袖笼弧长B服装号型服装号型是确定批量生产成衣规格的依据，也是购买服装时选择大小的参考依据。
号指身高，以厘米(cm)为单位表示，是确定服装长度及各控制部位长度值的依据;型指净胸围或净腰围，以厘米(cm)为单位表示，是确定服装围度规格及各控制部位围度值的依据。
《服装号型》标准根据调查的数据，对男体和女体各区分成Y、A、B、C四种体型，以胸围和腰围差值的大小来确定。
服装制版基础知识培训教材(PPT148页)
六、尺寸标注及规则 原则是：横距横标，直距直标。 1、基本规则 2、数字标注
3、尺寸标准 4、等分标注
5、角度标注 6、圆弧标注
第四节 服装制图常用符号及代号
• 男女体型差异主要表现在人体躯干部位,尤其是胸部形态差别;男性胸廓体积 大,胸部较厚;女性胸廓体积小,但乳房隆起使胸部较丰满.
• 从人体宽度看,男体骨骼外形粗壮显露,肩部宽且肩头略微前倾,俯看整个肩 部呈弓形,脊柱弯曲程度小,窄臀,呈明显的倒三角形(倒梯形).女体则正好相 反,肩部窄,略微下倾,肩前倾度、弓形状及肩部前中央的双曲面状都要较男 体明显,臀部饱满靠下,形成腰臀大落差的独特体型曲线,整体形态呈正梯形; 两肩连线与两侧大转子连线相比较,男体长于女体(图1).
同时在结构设计中，与竖线分割的结合，极大地丰富了它的表现力。
（4）后缝线
上平线向下撇进1
⑶臀围H：H﹡+（4～6）＝94 H﹡＝88～90
⑼中裆大
前中裆两面三刀边各加2cm（前中裆+4）
三、男、女整体体型差异
• 人体是服装款式结构设计的基础.在人类服饰发展的历史中,无论男女服装造 型有多少相似或相异之处,它们各自的款式结构设计都是在尊重彼此造型的 原则下完成的,其基本点就是性别差异形成的体型差异.
一、比例公式法 二、原型法 三、基型法
第七节 服装人体体型特征与测量
一、服装人体基本结构
按照服装设计的需要而几何抽象化。可用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括
二、服装人体的点线面 1、服装人体的基准面 2、服装人体基准点与基准线
服装打板基础知识(续)
服装工业打板技术全编28.90元书名:服装工业打板技术全编作者:王兴平，王兴黎编著出版社：原价：38.00出版日期：2008-7-1ISBN：9787807402923字数：页数：286印次：1版次：1纸张：胶版纸开本：16开商品标识：20311684编辑推荐1如果你是说车板的话，你要学会各种车位，如：平车，打边车，砍车等等，因为打板是要一个人做完成一件衣服的，一件衣服要用到好几种衣车才能做完成的。
2。
如果是服装纸样打板的话，你是要熟识制衣厂做一件衣服的所有流程及工序。
还要有服装的裁剪知识，放码，排料也要懂，建议你最好去服装班学这些知识先啦。
服装打版师是根据设计师的款图和简单的尺寸打版做成纸样，对面料等进行制图后裁剪，为下一步的缝制服务的。
服装厂城的打版师，一般是将效果图在纸上变为平面的几何图，然后根据图对服装面料等进行裁剪。
这就牵涉到很多技术问题了，需要反复修改达到好的版型。
比如同样一条裤子，版子好不好效果完全不同。
有了纸样才能裁片和做样衣甚至是成批生产。
打版师就是版型师，在南方叫纸样师。
打版师工资最高的应该是高级男西服打版。
打版师主要负责打版（制做服装纸样）、推版（确定中间号型推出大小号型）和面料辅料分析等。
其次就是对服装的审美感，要知道设计师设计的只是平面图形，要经过打版师的手把它变成立体的衣服，很多细节设计师是发现不了的就要靠打版师来发现并改正了，还有就是在制版的过程中必须要考虑成本预算，就是怎么用最少的面料做出最好的效果，设计师可不管这些的。
还有一点很重要，就是打版师设计出来的板型一定要方便车间的大货生产，就是怎样既快又好的把这件衣服生产出来，如果打版师制的板太过复杂就会影响车间的生产效率。
个人观点昂:市面上很多品牌的服装CAD系统,如果按市场占有率来区分好坏的话,还是比较可靠的,我用的是"丝绸之路",市场占有率在我们这里达到80%,它能解决样式奇巧或者分割繁杂款式的定单,我们曾经做过走往美国、新西兰等欧美国家的滑雪服、羽绒服的定单,样板达到120多块,11个号型,用CAD做,还是很容易胜任的,学服装打版,最理想的结果是很熟练的用好CAD 系统.所以,对初学者来说,选择一款很好的CAD系统,是很重要的事情.不知道你是什么地方的,如果方便的话,我倒是可以教你这块.我在服装加工企业青岛的服装贸易公司供职十多年.QQ243538658个人意见，肯定是会熟练打版，能明白设计师的表达意思，自己懂设计最好。
服装制版培训
服装制版培训服装制版培训服装制版是指根据服装设计师设计的服装草图或样品，通过制版师的技术和经验，制作出符合设计要求的服装样板。
服装制版是一个重要的环节，对于服装的质量和合身度有着至关重要的作用。
因此，掌握服装制版技术是每一位从事服装设计和制作的从业者都必备的基本技能。
服装制版培训是要培养学员对服装制版技术的理论和实践能力，使其能够独立完成服装制版的工作。
以下是一个典型的服装制版培训课程的内容和特点：1. 服装制版基础知识：了解服装制版的基本概念、原理和流程，熟悉常见的服装制版术语和工具。
2. 基本测量技术：学习如何正确测量人体尺寸，包括身高、胸围、腰围、臀围等，为制作合适的服装样板提供准确的尺寸数据。
3. 制版软件的使用：掌握常见的服装制版软件的基本操作，如AutoCAD、Gerber等，学习如何将设计草图转化为制版图纸。
4. 制版图纸的绘制：学习如何使用制版软件绘制服装的各个部分，如衣领、袖口、裙摆等，掌握服装的构造原理和细节处理技巧。
5. 试版和修改：学习如何根据试穿的情况对样板进行修改，包括裁剪、修改纸样和调整尺寸等，确保服装的合适度和美观度。
6. 量产前的准备工作：学习如何制作成衣样板和生产指导单，与生产工厂进行沟通和协调，确保量产的顺利进行。
服装制版培训的特点有以下几点：1. 实践性强：培训课程注重实践操作，学员需要亲自进行制版的各个环节，掌握实际操作技能。
2. 小班授课：为了保证每位学员都能得到充分的指导和帮助，培训班的规模较小，一般不超过10人。
3. 教师团队专业：培训班的教师大多是有多年从业经验的制版师，能够提供专业的指导和建议。
4. 与实际需求结合：培训课程会结合当前市场的服装制版需求，教授最新的制版技术和工具。
5. 培训结果可查：学员完成培训后，可通过考试或评估获得相应的证书或成绩单，证明其具备独立完成服装制版工作的能力。
服装制版培训的目的是培养合格的制版师，满足市场对于高素质制版人才的需求。
工厂成衣制版基础知识
工厂成衣制版基础知识工厂成衣制版是服装生产中非常重要的一环，它涉及到衣服的样式设计、尺寸标准化等关键步骤。
对于从事服装制造行业的人员来说，掌握工厂成衣制版的基础知识非常重要。
本文将介绍工厂成衣制版的基本概念、流程以及相关的注意事项。
一、工厂成衣制版的基本概念工厂成衣制版是指将服装设计师提供的初始样板图或样品，通过各种制版工具以及采用各种制版技术进行草图转化、纸样制作，并最终制作出适配不同尺寸人体的原则尺码板的过程。
制版的目标是确保成衣制作过程中所需的各种材料与尺寸能够准确地符合设计师的要求。
二、工厂成衣制版的流程1. 掌握样板图或样品在进行工厂成衣制版之前，首先需要了解并掌握设计师提供的样板图或样品。
样板图或样品包含了衣服的款式、剪裁、细节等信息，是工厂制版的基础。
2. 标注尺寸和细节根据样板图或样品，制版师需要在纸样上标注各个部位的尺寸和细节，包括领口、袖口、下摆等。
标注尺寸和细节的准确性直接影响到成衣的质量和尺寸精度。
3. 制作纸样制版师根据标注好的尺寸和细节，使用纸样制作工具制作出纸样。
纸样是模拟成衣具体尺寸和形状的一种工具，它是后续生产环节中制作真实样衣的重要依据。
4. 调整纸样在制作纸样的过程中，制版师需要对纸样进行调整，以满足设计师的要求。
调整可能涉及到尺寸、剪裁、细节等方面的改变。
5. 验证纸样制版师在制作出纸样后，需要对纸样进行验证，与样板图或样品进行对比，确保纸样的准确性和一致性。
如果有差异，制版师需要进行相应的调整。
6. 制作原则尺码板当纸样经过验证后，制版师需要制作适用于不同尺寸的原则尺码板。
原则尺码板是成衣制版的重要产物，它包含了不同尺寸的具体尺寸和形状信息，是后续量产中的重要参考依据。
三、工厂成衣制版的注意事项1. 尺寸精确性工厂成衣制版的核心是确保尺寸的准确性。
制版师需要仔细标注和调整各个部位的尺寸，以确保成衣的尺寸符合设计师的要求。
2. 细节处理除了尺寸之外，工厂成衣制版还需要注意衣服的各个细节处理，包括领口、袖口、下摆等。
服装打板基本公式
服装打板基本公式服装打板是指将服装设计稿转化为服装实物的工艺过程，也是服装生产的一项关键环节。
打板的目的是将设计稿的平面构思转化为三维的实物模型，以便制造出最终的服装产品。
在服装打板中，根据设计稿的不同要求，需要掌握一些基本公式和工艺技巧。
一、服装尺码的测量公式在服装打板之前，首先需要根据设计稿的所需尺码测量来确定服装的具体尺寸。
下面是一些常见的服装尺码测量公式：1. 胸围（chest）= 胸部最宽处的周长 + 适当的松紧度2. 腰围（waist）= 腰部最细处的周长 + 适当的松紧度3. 臀围（hip）= 臀部最宽处的周长 + 适当的松紧度4. 肩宽（shoulder）= 两肩骨之间的距离5. 袖长（sleeve）= 肩骨尖到手背最长的距离6. 裙长（skirt length）= 腰骨到裙摆最下边的距离以上公式是常见的尺码测量公式，可以根据具体设计稿的要求进行调整和修改。
二、常用打板公式1.轮廓线公式服装的轮廓线决定了服装的整体形状和外观。
常用的轮廓线公式有：-矩形轮廓线公式：矩形轮廓线适用于一些简单的上衣或裙子，其公式为：宽度=胸围/2，高度=臀围/2-A字型轮廓线公式：A字型轮廓线适用于一些长裙或连衣裙，其公式为：宽度=腰围/2，高度=裙长。
2.下摆公式下摆公式决定了服装下摆的形状和弧度。
常用的下摆公式有：-圆弧下摆公式：圆弧下摆适用于一些长裙或连衣裙，其公式为：弧度=下摆宽度/2-斜裁下摆公式：斜裁下摆适用于一些上衣或短裙，其公式为：下摆宽度=胸围/23.袖子公式袖子公式决定了服装袖子的形状和大小。
常用的袖子公式有：-直袖公式：直袖适用于一些宽松的上衣或外套，其公式为：袖宽=袖长/3-落肩袖公式：落肩袖适用于一些宽松的上衣或外套，其公式为：袖宽=肩宽/24.领子公式领子公式决定了服装领子的形状和大小。
常用的领子公式有：-圆领公式：圆领适用于一些T恤或连衣裙，其公式为：直径=脖围。
-小立领公式：小立领适用于一些衬衣或外套，其公式为：直径=脖围-松紧度。
服装打板知识
服装打板知识服装打板知识一、成衣生产的服装纸样设计服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。
在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）①对设定尺寸的复核。
依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。
服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。
男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。
检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。
男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。
男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。
⑦复核各资料是否齐全。
包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。
服装制版基础知识
服装制版基础知识服装制版是指根据设计图纸和样衣样板进行尺寸调整和平衡，然后制作成各种尺码的版型，是服装生产的前期工作之一。
具备一定的服装制版基础知识对于完成版型设计、样衣制作以及后续生产工艺的顺利进行非常重要。
下面将介绍一些服装制版的基础知识。
一、版型设计版型设计是服装制版的重要环节之一，它是根据设计师的设计图纸和样衣样板，通过对尺寸的调整和平衡来确定不同尺码的版型。
版型设计需要考虑服装的款式、风格以及人体的身体比例，确保版型的合理性和舒适度。
在版型设计中，常用的工具有CAD软件和手工绘图工具，通过调整和绘制版型图纸来完成。
二、尺码系统尺码系统是指根据不同国家、地区和市场需求，将人体身材按照尺寸分类的系统。
在服装制版中，需要根据不同尺码系统进行尺寸的调整和制作。
常见的尺码系统有国际通用的S、M、L、XL等，以及国内的155/80、160/84等。
了解不同尺码系统的特点和规范，能够更好地进行版型设计和尺码调整。
三、尺寸调整尺寸调整是指根据设计要求和尺码系统，对版型进行尺寸的增减和调整。
调整的目的是使版型符合人体的身材比例，既要保证舒适度，又要符合设计的要求。
尺寸调整常用的方法有增减法、平移法、旋转法等，根据具体情况选择合适的方法进行调整。
四、平衡调整平衡调整是指在尺寸调整的基础上，对版型的平衡性进行调整。
平衡调整是为了保证服装在穿着时的平衡和美观。
常见的平衡调整包括调整肩宽、袖长、腰身、裙摆等位置，使得整个版型在视觉上更加平衡。
五、样衣制作样衣制作是指根据设计要求和版型设计，将版型制作成样衣的过程。
样衣是服装制版的重要参考样板，通过样衣的制作可以检验版型的合理性和舒适度，以及设计的效果。
样衣制作需要选择合适的面料和配件，进行裁剪、缝纫和整烫等工艺操作，最终完成样衣的制作。
六、工艺规范在服装制版中，需要了解和遵守一些工艺规范。
比如，熟悉各种缝纫线的使用，掌握不同面料的裁剪和缝纫方法，了解不同部位的缝纫处理等。
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服装打版基础知识
热度 1已有 84 次阅读2010-8-12 06:16
服装制版基础知识
第一讲:
1：什么是服装制版？
根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。
制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。
面，里，衬，工艺版全。
2：什么是服装推版？
推版是打版的继续。
工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。
推版是量变形不变，推版方法也有多种。
3：什么是基型样版？
在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。
4：什么是成衣生产？
按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。
5：什么是现代服装三大分工：A 款式设计 B 结构设计 C工艺设计。
6：什么是服装流行周期？
服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。
7：什么是服装造型三大要素：即点，线，面。
点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。
线指轮廓线，结构线，装饰线。
面指正面，侧面，后面。
面是服装主体。
8：什么是制图的三种比例：A 等比 1：1 B 倍比 2：1 C 缩比1：5
9：服装造型中三种比例指什么：
A 不同线段长度比
B 不同色彩面积比
C 不同形体体积比
10：服装学习三大学科是什么？
A 服装构成
B 穿着艺术
C 服装商品流通
指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。
12：什么是中间标准体？
经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。
我国中间标准体为女160/84A, 男170/88A。
艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。
可以说理想人体是艺术家塑造出来的。
14：什么是传统服装？
经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。
15：什么是时装？
时新，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为三类：流行，尝试，定式。
16：什么是四功？
刀功，车功，手功，熨烫功。
.17：什么是八势道：
名家做功讲十六字令：即胖势，圆势，窝势，肋势，弯势，翘势，扣势，帖势。
18：对世界流行服装持什么态度？
每个人根据自己的喜爱，适合的吸取，不适合的不加以反对。
19：什么是衣服？
遮盖人体躯干即上下肢的东西，现代人称衣裳，服装。
裳一般指下衣，服装指鞋帽总称。
20：什么是服装？
指衣服包裹在人体周围的形态，衣服与人相互作用，发挥特殊功能，被视察者认可，称为服装，服装必备三大要素：衣服，穿衣人，观察者。
21：什么是服装结构？
服装整体与局部，各外形轮廓线之间关系，各局部内部之间关系，各层之间关系，各组合材料之间关系，与人体舒适活动之间关系形成的平面展开。
服装结构由功能造型所决定。
22：服装结构制图要求？
辅组线0.2-0.4厘米，轮廓线0.7-0.9厘米，字体7-9#，长宽2 ：3，图纸标准，公司标准，产品代号，产品名称，部位名称，号型，数量，纱向，系列号标都要准确。
样版刀眼宽0.2,长0.3厘米。
锥眼距省0.5厘米，距袋位0.5厘米。
做缝1-1.5厘米。
弯弧处0.8-1厘米。
折边3-5厘米。
第二讲
制版师工作范围及程序
服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制：
款式确定：
设计师手稿
B 刊物图化
实物
2:规格尺寸确定：A 国家号型 B 测量人体数据 C 实物测量 D 订单要求。
造型方法确定：
（1）平面造型: A成衣比例直接法-
B人体比例过渡法C 成衣比例局部过渡法,
D 基型法
（2）立体造型：A几何形体法 B 原型展开法 C立体成衣展开法
制版要求，三准一全。
款式，尺寸，细部计算准，面，里，衬，工艺版全。
辅组线：0.3-0.4
轮廓线0.7-0.96
刀眼宽0.2长0.3
锥眼距省0.5厘米
做缝1-1.5厘米8
弧线处做缝0.8厘米9
折边3.5-4.5厘米
扎白坯（划片）!
A布料处理：热缩浸水
平整去皱：纱线校正与确定
排料：纱线不允许斜划净缝样
主要部位：手工缝制
7白坯缝制过程：
A：缝线在净缝线上准确运针，为确保精确可使用别针或手针缝制。
四消灭：水，油，粉，线头。
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B:止口，袖窿拉扦条，为提高效率，袋，袢，育克可划上位置。
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袖子最好手针绱，0.5-0.7针距，扎坯对位以刀眼为准，反映真实版型，不允许离开样板调整。
D:正确熨烫，可采用归拔工艺。
试白坯
要求人台高度调制视线水平部位，一般160-175cm。
穿衣时前后中线对准人台标记线，尤其后领窝对准人台第七颈椎骨。
正面观察，对称部位，领子，驳头，领里口的造型，以及领子与颈部帖领均匀度，肩宽量是否与设计相符合。
背面观察，后衣身不起吊，后领造型，肩符合设计要求，无斜向皱纹。
侧面观察，袖窿与人台臂根相似形，肩风不向后，后肩袖窿余量不过多，前肩袖窿拐点后帖体自然无起容，BL线水平不吊起，前胸帖体度均匀流畅。
袖子，正装圆袖帖，弯，扣，袖山容量均匀饱满，前呈脑门状。
休闲袖子，帖体度减弱，袖型偏直，SP点大于正装，正侧袖曲线弱。
出现斜向皱纹是服装弊病，是不平衡或各部配合不好所产生，要采用手提，大头针别等方法，将病状根除，回到平面修版。
第5章裤装平衡与验版
测量后大档，前小档，相差数10-11cm为好。
一般来说，100H的总档宽值为64cm，后大档为37cm，前小档为27cm。
2：测量腿根围，腿根围和总档宽值基本相等。
差数100H的腿根围总值为64cm。
后腿根为37cm，前腿跟围27cm，一般相差10-11cm。
总档宽的定位：正常西裤的总档宽15-16%臀围。
筒裤裙裤的总档宽17-18%
臀围。
牛仔紧身的总档宽13-14%臀围。
立档深的确定
瘦高体型的立档深，立档按正常体型计算，算出与正常体号型的差数，每差一个号在正常体上加0.6cm。
例如： 175/90，它的立档精确算法应该是 90+10（放松量）/4=25 90臀围对应的号型应该是160身高，但这个人的身高是175。
体型属于瘦高，175—170—165，相差3个号，每个号的立档深+0.6,共3个好=1.8cm。
25+1.8=26.8cm。
所以，这个人的立档深最好在26.8左右。
矮胖类型立档深，立档深按正常体型计算，算出与正常体号型的差数，每个号减去0.6，然后取总计差数的2/3。
例如：150/90，它的立档精确算法应该是 90+10（放松量）/4=25 90臀围对应的号型应该是160身高，但这个人的身高是150。
体型属于矮胖，160—155—150，相差2个号，每个号的立档减0.6。
2个号共减去2个0.6=1.2然后减去1.2的2/3=0.9 25-0.9=24.1cm 所以，此人的立档深最好在24.1左右。
后翘的形成原则：
立档深，翘可以小。
2：弹力大，翘可以小。
：活动大，翘可以大。
礼仪类，翘可以小。