印花面料疵点
印花面料疵点
1. 露白经纱或纬纱的一部分翻转或移动到织物的正、反面，在花纹上呈现出酷似被挠后留下的道道。该疵病大多由于色浆渗透不良、印花后的处理不当（张力不匀等）而造成。
2. 印花色泽不匀（斑点）印花的一部分变成了如同沙鱼表皮形状那样的花斑。该疵病多在色浆粘度不适当、筛网网眼选择不当或贴布不匀等情况下发生。
3. 渗色（化开）印花花纹的颜色渗出，花型的轮廓不清晰，呈现出模糊不清的色彩。系由于色浆粘度低、染料浓度极浓、印花吸浆量过多或吸湿剂用量多等原因造成的。
4-1. 搭色污斑（搭色）印花花纹的颜色沾染到其它部分所造成的污斑。大多在印花台板洗涤不净，印花后干燥不充分相互重叠在一起或蒸化工程中织物与织物间相互接触等情况下发生。在日本，有的工厂是在绳状条件下采用调节织物的张力这样一种控制方式进行彻底洗涤的。
4-2. 搭色污斑（印花台板污斑）
5. 双版色差（刮浆不匀）系在织物的横向呈现出一定间隔的色泽深浅。该疵病多在筛网框、刮刀安装不良或刮浆不匀情况下发生。
6. 色浆不足（脱浆）即花纹部分颜色缺乏。通常在色浆补充不及时，刮浆刀压力不匀、刮浆刀硬度不当，刮浆刀继电器故障、印花台板表面有凹凸，色浆粘度及浆料不适当等情况下发生。
7. 花版接头不良（接版印）系花版接版处花型重叠或不吻合（脱开）。多因输送带调整不良或台版规矩眼调整不当、影响花位准确性所造成。
8. 花版错位（套歪、套版不准）系花纹错位的印制品。大多在对花不准、雕刻不良、贴布不良等情况下发生。
9. 版框痕（框子印、搭脱）印花部分呈现出花版框架形状的异常条痕。多由于输送带不良、花版框架安装不良等原因所致。
10. 弯曲（花形歪斜）即花纹对于织物的经纬纱线呈倾斜或弯曲状。通常在印花坯布（绸）
本身有纬斜或缝头不良或台板贴布歪斜等情况下发生。
11. 色点系小点状的颜色污斑。通常在色浆中有未溶解之染料或附着有杂质的情况下发生。
12. 摩擦污点（拖色）
系在印花花纹尚未充分干燥时接触异物，摩擦着花纹部分的颜色、又沾污到其它部分所形成的疵点。此疵点多在已印花织物干燥不充分的状态下因不注意而被拖着或接触到什么东西的情况下发生。
13. 染料飞溅（网版弹跳、溅浆、散浆沾污）
系因色浆飞溅造成的色点沾污。该疵点多在滚筒印花的加工速度快，筛网印花中起版动作不当，色浆粘度不合适等情况下发生。
14. 纱尾沾污系印花坯绸（布）的纱尾在印花织物上造成的纱线状污疵。多因印花坯绸（布）的纱线处理不良所致。
15. 深边（中深、深浅边）即布两边及一边与布中间的色相或深度不一。系由于织物练漂工程不良或筛网框、刮浆板安装不良、刮浆板压力不匀以及浸轧或发色工程不当所致。
16. 接头搭色（接缝搭色）
系织物的接缝搭色或布面上显出印花衬布的接头而形成的疵病。通常在织物或印花衬布的接头过大或缝头重叠过大时发生。
17. 印花水渍系由水滴造成的污点或花斑。这是由于织物在印花之后蒸化结束之前的一段时间内滴上冷凝水或溅上水滴所致。
18-1. 刮刀条花即滚筒印花中在径向呈现的带状污疵。该疵病系在印花刮刀压力不足或有杂质附着的情况下发生。
18-2. 刮刀条花（拖刀）18-3. 刮刀条花（深刮痕）
19. 印花皱条系因印花织物有皱条而出现的条状未印花部分。大多由于印花坯布起皱、缝头不良、贴布张力过大以及印花衬布起皱等原因而发生。
20. 拔色不净或防染不良系拔白、色拔或防染印花效果不清晰。多在防、拔染浆、色浆、刮浆压力或发色（蒸化）条件不当情况下发生。
21. 色浆干裂( 图23) 系印花后因色浆发生龟裂所造成的花纹疵点。多由于印花后处理不
当或色浆粘度不合适所致。
22. 绳状条痕在印花布上留下蒸化工程中使用的绳带或棒竿的痕迹所形成的条痕。多在蒸化工程温度过高或整理定形温度过低情况下发生。
23. 绳状色条系因印花布接触蒸化工程中的绳带或棒竿所引起的变色或沾污。多由于蒸气凝结于绳带或棒竿而引起。
24. 脱针疵或掉铗痕系因拉幅机的针或布铗脱落或内侧出现异常所造成的疵病。多由于拉幅机针铗或布铗不良，轨道不正常，织物幅宽异常所致。
25. 白点斑系因花纹的一部分未能印上色浆而形成的疵点。多在筛网膜上附着有异物或织物上的纱节、异物使色浆印不上去的情况下发生。
26. 披裂系在拉伸织物或弯折织物时露出白底之疵病。多在色浆粘度、筛网网眼、刮浆压力等条件不适当造成色浆渗透不良时发生。
27. 波纹疵（云斑）系在印花花纹上出现波纹的疵点。多在筛网的网丝或印花滚筒的花纹凹槽与印花织物的纱线组织互相重叠、产生干扰时发生。
面料基础知识整理——入门必看
常规化纤面料入门及详解 一、原料简介 (一)涤纶（PET）的性质： 1、强力耐磨。 2、吸水性差，公定回潮率0.4％（20℃，相对湿度65％，100g涤纶吸水0.4g）。 3、易生静电，易起毛起球。 4、耐酸不耐碱。注：一定浓度的碱在一定温度下破坏涤纶表面使织物手感松软。 5、耐腐蚀性、耐光性比较好。 6、涤纶纤维所制织的织物不易起皱，尺寸稳定性好，易洗快干。 涤纶纺丝形式： 1、 FDY（长丝）：单纤维平行光滑均匀，如图。 分大有光，有光，半光，消光，亮度越来越弱。 2、 DTY（弹丝）：单纤维弯曲，低伸缩，蓬松状，如图。 3、 DTY网络丝（低弹网络丝）：有阶段性得网络点，增加纤维之间得集束能力。 分无网、轻网、中网、重网，其中重网可作免浆丝。 一般情况下，FDY和DTY必须上浆或加捻方可作经线。 上浆：增加丝线得强力；纤维之间得抱合力；使纤维表面光滑，便于织造。 加捻：增加强力；增加纤维之间得抱合力；使织物具有绉效果。 捻度：（T）单位厘米丝线得捻回数。 0-10 T/CM 弱捻 10-20 T/CM 中捻 20 T/CM 强捻 4、POY（预取向丝）：可伸长不可回弹，不可单独做经线或纬线，必须与其他丝复合，可伸长1.6倍，POY丝是低弹网络丝得半成品。 典型面料：水洗绒。 5、ATY(空气变形丝)：表面不光洁，有毛圈。典型面料：塔丝绒 6、涤纶短纤：多根短纤维沿轴向加捻而成。 7、涤纶竹节丝：长丝和低弹丝加捻而成，弹丝的速度慢。 8、高弹丝：高伸缩，高蓬松。 9、涤纶阳离子丝：可与普通涤纶丝产生双色效果，容易染色，色泽鲜艳。 （二）锦纶（PA）或尼龙NYLON（N） 性质：1、强力非常好，甚至超过同等细度的钢丝。 2、耐磨性非常好，超过其他纺织纤维，适合做运动装，袜子，降落伞，缆绳。 3、吸水性差，公定回潮率4％，易静电，起毛，起球。 4、耐碱不耐酸，37.5％盐酸可以溶解。 5、耐腐蚀性好，耐水性差，耐光性耐热性差，久晒强力下降泛黄。 6、锦纶所制服装容易变形，容易起皱。
面料知识大全
面料知识 一般面料的优缺点 棉：优点：吸汗透气、柔软、防敏感、容易清洗、不易起毛球。缺点：易皱、缩水、易变形。 羊毛：优点：保暖、毛质柔软、弹性好、隔热性强。缺点：易起毛球、缩水、毡化反应。 皮：优点：有一定的呼吸性能、耐用程度高、耐温高。色：真皮色泽暗亮柔和、仿皮则明亮。 尼龙：优点：表面平滑、较轻、耐用、易洗易干、定弹性及伸缩性。缺点：易产生静电。 聚脂纤维：优点：弹性好、有丝般柔软、不易软、毛质柔软。缺点：透气差、易起静电及毛球。 棉：天然织物、穿着舒适、透气、保暖、但易皱、不易打理、耐用性差、易褪色。麻：天然织物、舒适、轻便、透气、但易皱、不挺括、弹性差、穿着时皮肤有刺痒感。涤： 化纤面料、易打理、挺括、不用熨烫、但透气性差、易产生静电、不易染色。丝： 光滑柔软、质感良好、色彩艳丽、但不易打理、易皱、缩水。 真丝：光泽柔和、手感柔软、细腻。人造丝：金属光泽、手感粗硬。 毛：舒适性好、不易打皱、弹性好、手感柔软、但对皮肤有刺激感、易发霉后蛀虫。纺织纤维：有一定的和长度、细度、弹性、弹力等良的化学稳定性，天然纤维。植物纤维——棉花、麻 动物纤维——蚕丝矿物纤维——石棉 化学纤维——再生纤维、合成纤维，如：涤纶、锦纶、丙纶，无机纤维。面料：印染质地，款式，花色、结构、用途、价格。纯棉织品的特点：吸湿性、保暖性、耐暖性、耐热性、卫生性。纤维织品的特点：手感、目测、燃烧、显微镜、溶解、药品着、红外光谱。布的分类： 组织结构法：1、平纹2、斜纹3、缎纹平纹：坚固耐用、正反面相同。斜纹：耐用程度比平纹差、手感好、分正反面。 缎纹：最适、光亮。 布的材料分为： 1、纯棉 2、TC 高强度、高弹性、牢固吸湿度小。布的印染：涂料（附在布上压光），活性染料（渗透化学作用），四色。三、鉴别面料的方法： 感观法、燃烧法、显微镜法、PH 值试绒法。手感法：真丝——凉纯毛——暖的确量——细高支纱——平滑低支纱——粗糙 常用材料的中英文对照： LINEN ——麻COTTON ——棉NYLON ——尼龙WOOL ——羊毛SILK ——丝RAYON ——人造棉 VISCOSE ——人造丝POLYESTER ——聚脂纤维六、面料主要分为十种： 1、平纹针织 A、梭织：比较薄、轻便、但易变形。 B、密织：比较细实、柔软、吸汗，一般用于T恤、短裤、连衣裙、外套。 2、斜布面料比较光滑、不易皱、比较适合做长裤、短中裤、外套等。 3、珠地面料表面比较粗糙、手感硬、给人予不舒服的错觉，但其料不易变形不起球、耐磨，适用于 T 恤、连衣裙。 4、棉麻料外观粗糙，易皱，但比较透气、凉爽、适用于衬衫、短、长裤、外套、连衣裙等。 5、牛仔布料 A、薄布：手感比较柔软、舒服、凉爽、轻便、适用于半腰裙、牛仔短裤、衬衫、外套、连衣裙等。 B、厚布：手感比较硬、不好洗、但是不易皱、耐磨、耐穿、耐洗、适合于长、中、短裤、外套。
化纤面料的疵点产生的原因及检测方法
化纤面料的疵点产生的原因及检测方法 1﹑裙皱皱条之间相互平行，头尾平齐。皱条中间大，两头尖。皱条与平面交界处留有换梭纱尾，形状似裙子折皱。裙皱多发生在含化纤的织物上，原坯布上不易发现。只有经印染加工处理才显现出来。产生的主要原因：①化纤本身性能的差异或纺织厂高温定捻温度不一致，造成纬纱缩率不同；②所用纬纱号数或捻度存在差异。检验方法：一般开剪作次零布处理。 2﹑缝头皱皱条与缝头相连，一条或多条，长短不一.有的在缝头一端，有的在缝头两端。主要原因是幅地进布工缝头不良。未做到缝头平直、坚牢、边齐、针脚均匀一致。检验方法：连同缝头开剪，作次零布处理。 3﹑印染加工皱一般在布面呈现的条数不多，通常为直形或斜形条状，长短宽窄不一。印染前或印染加工过程中产生的皱条与正常布面色泽相差较大；印染固色后平洗过程中产生的皱条色差较小。主要原因：①印染前半制品原有皱条；②印染过程中机械张力，轧辊压力调节不好；导辊、烘筒的平行度掌握不好；③设备清洁做得不好。检验方法：按局部性经向“条状”疵点评分。 4﹑丝光皱印染后呈现中间深两边浅、直线或斜形的细死皱。产生的主要原因：①丝光机去碱蒸箱、平洗槽导布辊不平或沾有纱头、碱垢； ②丝光机张力调节不当；③去碱蒸箱直接蒸汽管开启较大冲击织物造成摺皱。 5﹑风印印染织物搁置被显露的部分与布面正常色泽呈现差异。一般
在布的折叠处或布幅两边出现不规则的浅色档或色条。产生的主要原因：某些用于活性染料、分散染料的印染半制品、在制品布面带碱，或受空气中还原气体的作用，影响织物与染料的键合或固着，裸露部分产生浅色档。KN型活性染料易产生风印。检验方法：按局部性“条状”疵点评分。 6﹑边中色差、左中右色差印染织物边中或左中右色泽深浅不下。产生的主要原因：①染液的轧辊或印花压力两端不一致；②预烘或热溶焙烘时，布幅中间和两边的温度和风量不一致，造成布面左右或左中右干湿不一致；③拼色染料在相同的加工条件下移染性能不一致，造成色泽深浅或色光的变化。检验方法：用变色灰卡套框评级。 7﹑深浅边布边色泽比正常布面色泽偏深或偏浅。产生的主要原因：①卷染时布卷布边不齐；②染色时织物卷边造成浅边；③边组织厚、带液量多造成深边。检验方法：按局部性疵点“深浅边”评分。 8﹑条花沿布面经向呈现通幅性、形状不规则、深浅不一的条形或雨状形疵点。条花分坯布条花和染色条花。坯条头尾位置不变，不过缝头，两面色泽相近。染色条花通过缝头，两面深浅有差异。产生的主要原因：①染坯纤维原料、织物组织的均匀度差造成染色条花；②精选毛火焰有缺口造成烧毛条花；③织物丝光时轧碱去碱不匀，布面吸色不匀造成染色条花；④染后烘燥急剧而又不均匀，染料泳移造成条花。检验方法：用条花标样按影响程度评定。 9﹑色档染色织物上沿纬向出现宽窄不一或整齐的深浅色档。产生的主要原因：①织布开车时操作不良或织机打纬装置不良，造成纬密或
面料知识试题 [面料基础知识]
对布料有了初步的认识，首先熟悉面料的分类，便于以后对布料的辨别； 再者熟悉布料的性能特点，便于产品需求找出适合的面料； 布料在摄影包上的应用 摄影包最直接的作用就是保证相机、摄影器材的安全。那么, 在布料的选择上，要求耐用、耐磨、可以防雨、雪等，根据不同类型的摄影包， 还要考虑到布料的耐热度和强度。 摄影包面料常见的有两种一种是尼龙和人造纤维。采用这类材料的摄影包较多。由于尼龙和人造纤维材料本身的特性，这类摄影包一般都具有较好的防水性能，也比较耐用；第二种是帆布。采用帆布的摄影包手感比较柔软且洗涤比较方便。由于帆布本身并不防水，所以帆布面料的摄影包采用防水涂层或在两层帆布中间加防水层来达到防水的目的。帆 布面科的缺点就在于重量较大。 下阶段学习的重点是对布料的辨别与应用。多到工厂学习。 纺织面料品种
纺织面料分棉、麻、毛、丝和化学纤维等五大类，各类的织物的品种分类、命名都有一定的规律和统一规定，熟悉了织物的品名，可了解各类 织物的性能，有助对这些织物的利用和进行设计。 纺织纤维的分类 天然纤维植物纤维（棉、麻）、动物纤维（毛、丝）、矿物纤维（石 棉） 化学纤维再生纤维（纤维素纤维、蛋白质纤维、海藻纤维）、合成纤维（棉纶、涤纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、其他）、无机纤维（硅酸 盐纤维、金属纤维、其他） 一、天然纤维纺织面料 （一）、棉布 性能特点
1、吸湿性强 2、棉布对无机酸非常不稳定 3、稀碱在常温下，对棉布不发生作用，用20%的烧碱溶液处理，则会发 生激烈收缩想象，同时断裂强度明显增加。 4、长时间的暴露在阳光和大气中，棉布可起缓慢的氧化作用，强力降低。在100℃时，在空气中长时间处理，棉步会受到一定的破坏，可暂地忍受 125~150℃的高温处理，随时间的延长，将发生碳化现象。 5、微生物、霉菌等对棉布织品有破坏作用。 分类 1、按染色的方式分类 按染色的方式分类可分为本色棉布、漂白布、染色布、印花布、色织布 等五类。
服装十种印花工艺及材料简述
服装十种印花工艺及材料简述
服装十种印花工艺及材料简述（服装跟单必读） 一、水浆印花工艺 水浆印花工艺是丝网印花行业中一种最基本的印花工艺，其可在棉、涤纶、麻等等，几乎所有的浅底色面料上印花，应用十分广泛。它的工作原理近似于染色，所不同的是其是将面料的某一区域“染”成花位所需要的颜色。所以，这种工艺在深底色面料上无法应用。水浆印花工艺最大的优点是应用广泛，花位牢度很好，能用相对低廉的价格印出较好的效果。水浆印花工艺的局限性是在所有的深色面料上无法应用。 二、胶浆印花工艺 胶浆印花工艺应用特殊的化学凝胶与染料高度无缝混合。染料通过凝胶的介质作用，牢固的附着在面料上，胶浆印花工艺克服了水浆印花的局限性。其特点是适应各种色深及材质的印花，它可在棉、麻、粘胶、涤纶、锦纶、丙纶、氯纶及各种纤维的混纺织物上印花，也可在皮革、人造革等材料上印花，用它可进行荧光印花、喷墨印花、烂花印花、静电植绒印花等印花工艺。胶浆印花工艺最大的优点是应用广泛，色彩靓丽，还原度高，但它的印制工艺相对水浆印花工艺要复杂，成本相对要高。 胶浆的出现和广泛应用在水浆之后，由于它的覆盖性非常好，使深色衣服上也能够印上任何的浅色，而且有一定的光泽度和立体感，使成衣看起来更加高档，所以它得以迅速普及，几乎每一件印花T恤上都会用到它。但由于它有一定硬度，所以不适合大面积的实地图案，大
面积的图案最好还是用水浆来印，然后点缀些胶浆，这样既可以解决大面积胶浆硬的问题，又可以突出图案的层次感；还有一种方法是将大面积的实地图案偷空，做成烂的效果，但始终穿起来有点硬硬的，所以最好还是水、胶浆结合来解决大面积印花的问题较好。 三、发泡印花工艺 发泡印花又称立体印花，发泡印花工艺在胶浆印花工艺的基础上发展而来，它的原理是在胶浆印花染料中加入几种一定比例的高膨胀系数的化学物质，所印花位经烘干后用200-300度的高温起泡，实现类似“浮雕”的立体效果，发泡印花工艺可视承印物的要求做高中低发泡效果十分夺目。发泡印花印花工艺最大的优点是立体感很强，印刷面突出、膨胀。广泛的运用在棉布、尼龙布等材料上。 发泡印花浆已发展为物理发泡浆和化学发泡浆两大系列，物理发泡浆主要是含有微胶囊的制剂，在微胶囊制剂中贮有低沸点的有机溶剂，当温度升高时，微囊制剂中的有机溶剂迅速气化，将微囊鼓胀，胀大了的微囊相互挤压，造成不规则的重叠分布，因此表面高低不平，故也称之起绒印花。化学发泡浆有两种类型：一种是热塑型树脂加发泡剂等所组成的色浆，另一种是聚氨酯和溶剂增稠剂组成的色浆。但后者织物上印花色浆中的溶剂要回收，给印花厂带来一定难度，故现在一般采用前者。 四、植绒印花工艺 静电植绒印花工艺是立体印花工艺中的一种。其原理是将高强度的复方树脂粘合亮剂用包含所需花位的丝网转印到承印物表面上，再让纤
面料疵点及英语对译
面料疵点及英语对译 弓纬布面纬向纹路弯曲呈弓形，称为弓纬。Bowing 荷叶边布边在拉幅时，布边未挂到针链而导致布边有凹型或者月牙型的疵 点。Scallops 门幅布的有效宽度。Fabric Width 门幅小实际布封比要求的布封小。Narrow Width 磨毛痕布面因坯布时已经有针路在磨毛时使针路更加明显。Sand Mark 起毛织物在实际穿用与洗涤过程中，不断经受摩擦，使织物表面的纤维端露出于织物，在织物表面呈现许多令人讨厌的毛茸，即为起毛。Hair 起球若这些毛茸在继续穿用中不能及时,脱离互相纠缠在一起，被揉成许多球形小粒，称为起球。Pilling 树脂印过树脂的布在过树脂时产生的印记。Resin Mark 停车痕定型工艺中停机造成，类似色档Stop Mark 纬斜布面纬向纹路与水平方向不一致，形成一定角度的倾斜。Slanting 循环大循环比订单要求的数值大。Repeat Bigger 油污机器上的油或空中飘浮的灰尘污染布面所导致的黑色油点为油污Oil 预缩痕由于预缩调节的张力太松，而导致布在进入橡胶辊之前打槢在经过辊压后形成的预缩痕。Compact Mark 抓毛痕抓毛时出现痕迹。Brush Mark 软油印工艺中用了柔软迹定型过程中泛于布面类似油污Softener 纬斜布面纬向纹路与水平方向不一致，形成一定角度的倾斜。Skewing 错花织布时穿错纱，造成织物花型错误的情况。Pattern Error 错纱换纱时上错纱Missing Yarn 错组织调试过程中工艺错误，使得织出的坯布组织同要求的不一致Wrong Construction 断拉架LYCRA在生产过程中被拉断。Broken Lycra 断纱生产过程中纱线被拉断，在布面上呈现为沿纬向纹路裂开。Broken Yarn 断针在布面上呈现为沿经向纹路裂开一般在末端形成一个破洞。Broken Needle 反拉架lycra在编织过程中同棉纱的位置翻转，表面形成一段段的横纹效果Reverse Lycra 飞花织布过程中不同颜色的纤维被织进织物中。Flying 飞拉架lycra在编织过程中没有被织针吃到，浮在坯布外面Missing Lycra 飞纱/漏织纱线在编织过程中没有被织针吃到Missing Stitch 黑油针由于机台供油不足，使得指针在运转中磨损，磨损的金属混在润滑油中，跟随织针的运转污染坯布，形成纵向油针。Dark Oil Needle
印花的几种工艺
印花的几种工艺 水印： 1.手感柔和，色浆渗透到面料纤维里面，牢固度高于胶印；缺点是深色面料不能印浅色，中间色调面料印中间色容易产生撞色比如红色面料印兰色容易出现不想得到的紫色等等．印多色水浆套色部分容易产生色变． 2.所谓水浆，是一种水性浆料，印在衣服上手感不强，覆盖力也不强，只适合印在浅色面料上价格比较平，是属于较低档的印花种类。 但它也有一个优点，因为比较不会影响面料原有的质感，所以比较适合用于大面积的印花图案(水浆烫印)(水浆印花)胶浆印花 1.胶浆印花属于覆盖在面料上面的一种直接印花工艺，优点是能够通过调配得到想要的任何颜色，并能够添加珠光粉，超微铜／铝／锡等金属粉末达到特殊色泽视觉效果，添加发泡剂／粉调和印好后加热达到发泡立体效果，通过８次以上重复印可达到凸出的特殊立体效果．缺点是： 手感较硬，大花位实色不宜采取这样的印法（夏天穿着感觉不透气），优质原料的牢固度比较好，一般不容易脱落． 2.胶浆的出现和广泛应用在水浆之后，由于它的覆盖性非常好，使深色衣服上也能够印上任何的浅色，而且有一定的光泽度和立体感，使成衣看起来更加高档了，所以它得以迅速普及，几乎每一件印花T上都会用到它。 但由于它有一定硬度，所以不适合大面积的实地图案，大面积的图案最好还是用水浆来印，然后点缀些胶浆，这样既可以解决大面积胶浆硬的问题，又可以突出图案的层次感；还有一种方法是将大面积的实地图案偷空，做成烂的效果，但始终穿起来有点硬硬的，所以最好还是水、胶浆结合来解决大面积印花的问题较好。 (尼龙胶浆印花)油墨印花主要针对风衣，尼龙，皮革，塑料，羽绒面料等，布纹密的面料．优点，色泽鲜艳细腻，牢固度特别好，产品容易干燥，细节表达精密，也是属于覆盖印．缺点：
服装印花与面料印花的区别及服装、T恤印花方法
服装印花与面料印花的区别及服装、T恤印花方法 服装印花与面料印花的区别 服装印花的图案.以穿扮面积为荞础，具有鲜明的个性.适应市场流行趋向。面料印花的图案都是周均洲三的重复.制成的衣服缺乏个性和币寸尚性。 服装印花的墓材绝大部分都是切割的织物.采用间歇式印花作业。面料印花在印染厂都是连续式生产。 服装印花工艺力求简捷.一般都柔用点接印花。主要便用设备为筛网。面料印花工艺比较宋复，设备形式较多。 服装印花尽可能不使裁材变形，尽可能简化印后处理。服装印花较面料印花更依帕人工操作。 服装印花方法 服装印花的方法力求简捷，但有的根据需要也不排除比较复杂的操作.如牛仔服装的拔类印花。 根据被印花燕材的形态、色泽、厚薄.以及机织物与针织物不同情况采取下列印花方法: (1)白色成浅色棉型(包括纤维素纤维类)或以棉混纺为主的基材一般以直接印花为主。无论是涂料还是染料均可使用。涂料印花工艺简单.可以减少变形.但需要注意残留在织物上的有害物质。 (2)有色类棉型或以棉为主的簇材一般可以用涂料成染料浓印。但深色的需要用色拔印花。在印前必须鉴定“地色’属于哪种染料，然后采取相应的拔染工艺。 T恤快速印花 人们面对美景总是要摄影留念，如果瞬间就能将你和名胜的图像印制在衣服上，就能成为新颖的纪念品。采用转移印花方法结合现代数字技术就能生产出这样的T恤。 生产这样的T恤有两种方法: 一是用普通喷墨法将计算机内的图像打印在剥离纸卜.剥离纸预先涂有热熔树脂和剥离层等材料，然后用热压转移印花机将图像转移到T恤上.相当于脱膜印花。此方法的优点是不需特殊的喷墨.而且能印制各种纤维的T恤。缺点是手感较差，透气性也差。穿着不舒服。 另一种方法是用分散染料喷墨，然后用转移印花机.使分散染料升华转移到T恤上。这种产品手感好，透气性也好，缺点是只限于涤绝等合成纤维T恤。如果是纯棉T恤，必须经过特
面料检验标准 布料检验标准
面料检验标准布料检验标准“四分制”与“十分制”（纺织品检测培训）布料检查一般以随机抽样形式进行，从整批来布中，任意挑选一定数量的样本，用视觉审察以决定整批的品质。布料检查包括下列几项基本要点： 布匹长度 将准备检查的布卷，逐一放在验布机上，利用米表或码表量度每匹的长度，然後将所得长度与布卷标签上长度核对，并将结果记录在验布报告 表上。 布匹封度 在查验过程中，随意在每匹布料上度取三个阔度，然後将结果记 录在验布报告表上。 纱支 由於纱支限重量成正比例，所以可以利用天秤或电子磅来检定纱线的细度。检查人员首先从批核样办中抽出一个长度的经纱，放在夭秤的一边，然後从来布中抽出同一长度的经纱，放在天秤的另一边。如果天秤保持平衡，这表示来布和批核样办的经纱支数是相同的；但如果天秤出现不平衡，这便表示两者支数存着差异。检查员可以重复以上办法来检定纬纱的细度。 经纬密度 检查人员可以利用放大镜或布镜将布料的密度放大，利用肉眼点算在一平方寸内经纱和纬纱的数目，然後将所得数目与规格或批核样办相比，便 可知道来布的密度是否合符标准。 组织结构 跟检查经纬密度一样，检查人员可以利用放大镜或布镜，观察布料的平纹、斜纹、缎纹等的组织结构是否正确。重量捡查人员可以利用电子磅来检定布料的重量，利用圆形切样器，在每匹布料不同部位，切出一百平方厘米的标准面积，然後放在测量布重电子磅上，萤幕便立即准确地显示该块布料的
重量。
颜色 检查人员可以利用对色灯箱来检定布料颜色。使用灯箱有—点必须留意，这就是不论色办或货料，每次所用光源必须一致，否则所有颜色比较都是没意 思的。 疵点 将卷庄布料松开，以一定速度，将布料拉过装有照明系统的验布台，以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵，然後在另一端将滑过验布台的布料重新 卷上。 布料检定评分法 检定标准 直至现在为止，国际间还没有任何认可布料检定标准，但西欧和美国等地均有其常用制度以控制处理布料疵点，这两个是最常用的制度。 l）十分制评法 此检定标准适用於任何纤维成份、封度和组织的梭织坯布及整理布上。由於一般买家所关心的是布料因疵点所剪掉的数量及引致的投诉，并非是疵点的娜u或成因，所以此评分法只是根据疵点的大小来评核等级。评核方法是检查人员根据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给处罚分数，作为布料之等级评估。疵点评分以疵点之长度分经线不同之扣分 方法。
真丝面料印花知识
真丝面料印花知识 目前国内真丝面料印花常用有以下几种方法：平网印花，手工台板印花，圆网印花，数码印花和扎染. 一、平网印花（自动筛网印花） 平网印花的筛网是由紧绷在木制或金属框架上的具有细网眼的尼龙、聚酯纤维或金属丝织物制成。筛网织物上要涂上一层不透明的无孔薄膜。有花纹处，要除去不透明薄膜，留下有细网眼的网版，这一区域就是将要印制图案的部位。大部分商业筛网织物先被涂上一层光敏性薄膜，然后再通过感光法除去花纹部位的薄膜而显现图案。在要印花的织物上放置筛网进行印花。把印花浆倒人印花框内，通过刮刀(一种类似于汽车挡风玻璃上刮水器这样的工具)迫使其从筛网的网眼处透过。印花图案中的每一种颜色独自需要一只筛网，目的是分别印制不同的颜色。例6套色印花需要6只网框，把6种颜色分别印到织物上去。另外，图案中每种颜色的花纹必须在筛网上精确定位以便印花后花纹位置准确，避免将花印错位或重叠。印花对花是指所有花纹颜色准确印到织物上的工业术语。真丝面料通过宽橡胶带输送到筛网处，而并不是(像手工筛网印花一样)置于长台上。与手工筛网印花一样，自动筛网印花也是间歇式而不是连续式工艺。在这种工艺中，真丝面料移至筛网下面，然后停下，筛网上刮刀进行刮印(自动刮甲)，刮印以后，真丝面料继续移至下一个网框下面，生产速度大约每小时500码。平网印花只能用于整卷织物，裁剪好的衣片一般不用这种方法印花。 二、手工台板印花（手工筛网印花） 手工台板印花在长台板上进行商业化生产(台板长达60码)。印花的真丝面料平滑地铺在台板上，台板的表面预先涂少量粘性物质。然后印花工人沿着整个台板连续地用手移动网框，每次印一只网框，直到织物全部印完。每只网框对应一种印花花色。这种方法的生产速度为每小时50-90码。商业手工筛网印花也大量用于印制裁剪好的衣片。在衣片印花工序中，制衣工序与印花工序排列在一起。衣片缝制在一起以前，就把客户定制的或独特的图案印在衣片上。因为手工筛网印花能针对大花回花样制作大型网框，所以通过该印花方法也可印制诸如真丝海滨丝巾等织物。 三、圆网印花 圆网印花有几个重要方面不同于其他筛网印花方法。圆网印花系连续工序，真丝面料通过宽橡胶带被输送到不断运动中的圆网花筒下面。筛网印花中，圆网印花的生产速度最快，大于每小时3500码。使用无缝的有孔金属网或塑料网。最大的圆网圆周大于40英寸，因此最大的花回尺寸也大于40英寸。超过20套色的圆网印花机也已经生产出来。 四、数码印花
印染布疵点产生的原因及解决方法
印染布疵点产生的原因及解决方法 1﹑裙皱 皱条之间相互平行，头尾平齐。 皱条中间大，两头尖。皱条与平面交界处留有换梭纱尾，形状似裙子折皱。 裙皱多发生在含化纤的织物上，原坯布上不易发现。只有经印染加工处理才显现出来。产生的主要原因： ①化纤本身性能的差异或纺织厂高温定捻温度不一致，造成纬纱缩率不同； ②所用纬纱号数或捻度存在差异。 解决方法：重新投好的原坯布生产。 2﹑缝头皱 皱条与缝头相连，一条或多条，长短不一.有的在缝头一端，有的在缝头两端。 主要原因是幅地进布工缝头不良。未做到缝头平直、坚牢、边齐、针脚均匀一致。 解决方法：连同缝头开剪，作次零布处理。 3﹑印染加工皱 一般在布面呈现的条数不多，通常为直形或斜形条状，长短宽窄不一。印染前或印染加工过程中产生的皱条与正常布面色泽相差较大；印染固色后平洗过程中产生的皱条色差较小。 主要原因： ①印染前半制品原有皱条； ②印染过程中机械张力，轧辊压力调节不好；导辊、烘筒的平行度掌握不好； ③设备清洁做得不好。 解决方法：补产。 4﹑丝光皱 印染后呈现中间深两边浅、直线或斜形的细死皱。 产生的主要原因： ①丝光机去碱蒸箱、平洗槽导布辊不平或沾有纱头、碱垢； ②丝光机张力调节不当； ③去碱蒸箱直接蒸汽管开启较大冲击织物造成折皱。 解决方法：补产。 5﹑风印 印染织物搁置被显露的部分与布面正常色泽呈现差异。一般在布的折叠处或布幅两边出现不规则的浅色档或色条。 产生的主要原因： 某些用于活性染料、分散染料的印染半制品、在制品布面带碱，或受空气中还原气体的作用，影响织物与染料的固着，裸露部分产生浅色档。活性染料易产生风印。 解决方法：补产。 6﹑边中色差、左中右色差 印染织物边中或左中右色泽深浅不下。产生的主要原因：
面料印花知识
面料印花知识(2007/01/20 14:09) 目录：新技术 浏览字体：大中小印花方法 纺织品印花有几种方法，其中颇具商业重要性的印花方法有两种：筛网印花和滚筒印花。第三种方法是热转移印花，重要性相对较低。其他在纺织品生产上很少使用的印花方法有：木模板印花、蜡缬(即蜡防)印花、纱线扎染布印花和防染印花。许多纺织品印花厂采用筛网印花法和滚筒印花法印制织物。印花厂进行的大多数热转移印花也用这种方法印制。 一、筛网印花 筛网印花包括印花筛网的准备，印花筛网（用于印花工艺的筛网曾经是用细细的真丝制成，该工艺称为丝网印花。尽管丝绸筛网已不再使用，但印花工艺中仍经常使用丝网印花这个名称。）由紧绷在木制或金属框架上的具有细网眼的尼龙、聚酯纤维或金属丝织物制成。筛网织物上要涂上一层不透明的无孔薄膜。有花纹处，要除去不透明薄膜，留下有细网眼的网版，这一区域就是将要印制图案的部位。大部分商业筛网织物先被涂上一层光敏性薄膜，然后再通过感光法除去花纹部位的薄膜而显现图案。在要印花的织物上放置筛网进行印花。把印花浆倒人印花框内，通过刮刀(一种类似于汽车挡风玻璃上刮水器这样的工具)迫使其从筛网的网眼处透过。 印花图案中的每一种颜色独自需要一只筛网，目的是分别印制不同的颜色。例3套色印花需要3只网框，把3种颜色分别印到织物上去。另外，图案中每种颜色的花纹必须在筛网上精确定位以便印花后花纹位置准确，避免如一朵玫瑰花的绿茎被印在红色花瓣的中间这种现象出现。印花对花是指所有花纹颜色准确印到织物上的工业术语。 实现筛网印花有三种方法，每种方法应用原理基本相同。第一种是手工筛网印花，在1920年代十分普遍，至今仍被广泛应用。直到1950年代中期，现代技术赋予这种工艺自动化手段之前，手工筛网印花一直是惟一的筛网印花方法。第二种方法叫做自动筛网印花(也称为平网印花和自动平网印花)。在1960年代中期，有了进一步的发展，筛网形状从手工及自动的平网转向圆网形状发展。第三种方法叫做圆形筛网印花或圆网印花，是目前应用最广泛的筛网印花方法。 二、手工筛网印花 手工筛网印花在长台板上进行商业化生产(台板长达60码)。印花的布卷平滑地铺在台板上，台板的表面预先涂少量粘性物质。然后印花工人沿着整个台板连续地用手移动网框，每次印一只网框，直到织物全部印完。每只网框对应一种印花花色。这种方法的生产速度为每小时50-90码。商业手工筛网印花也大量用于印制裁剪好的衣片。在衣片印花工序中，制衣工序与印花工序排列在一起。衣片缝制在一起以前，就把客户定制的或独特的图案印在衣片上。因为手工筛网印花能针对大花回花样制作大型网框，所以通过该印花
纺织品印花基础知识.doc
印花基础知识系列之一：印花方法 纺织品印花有几种方法，其中颇具簡业重要性的印花方法有两种：筛网印花和滚筒印花。第三种方法是热转移印花,重要性相対较低。其他在纺织品生产上很少使用的印花方法有：木模板印花、蜡绷（即蜡防）印花、纱线扎染布印花和防染印花。许多纺织品印花厂采用筛网印花法和滚筒印花法印制织物。印花厂进行的大多数热转移印花也用这种方法印制。 一、筛网印花 筛网印花包括印花筛网的准备，印花筛网（用于印花工艺的筛网曾经是用细细的真丝制成,该工艺称为丝网印花。尽管丝绸筛网已不再使用，但印花工艺中仍经常使用丝网印花这个名称。）由紧绷在木制或金属框架上的具有细网眼的尼龙、聚酯纤维或金属丝织物制成。筛网织物上要涂上一层不透明的无扎薄膜。有花纹处，要除去不透明薄腮，留下有细网眼的网版，这一区域就是将要印制图案的部位。大部分簡业筛网织物先被涂上一层光敏性薄膜,然后再通过感光法除去花纹部位的薄膜而显现图案。在要印花的织物上放置筛网进行印花。把印花浆倒人印花框内,通过刮刀（一种类似于汽车挡风玻璃上刮水器这样的工具）迫使其从筛网的网眼处透过。 印花图案中的每一种颜色独自需要一只筛网，目的是分别印制不同的颜色。例3套色印花需要3只网框，把3种颜色分别印到织物上去。另外，图案中每种颜色的花纹必须在筛网上精确定位以便印花后花纹位置准确，避免如一朵玫瑰花的绿茎被印在红色花瓣的屮间这种现象出现。印花对花是指所有花纹颜色准确印到织物上的工业术语。 实现筛网印花有三种方法诲种方法应用原理基本相同。第一种是手工筛网印花，在1920年代十分普遍，至今仍被广泛应用。直到1950年代中期，现代技术赋予这种工艺自动化手段之前，手工筛网印花一直是惟一的筛网印花方法。第二种方法叫做自动筛网印花他称为平网印花和自动平网印花）。在I960年代中期，有了进一步的发展，筛网巫创邮止它白远钠酵蛟餐巫捶側块甚址椒h凶勢残紊竿』a蛟餐』自悄壳坝工米罟惴旱纳竿』也椒玄？ 二、手工筛网印花 手工筛网印花在长台板上进行商业化生产冶板长达60码）。印花的布卷平滑地铺在台板上，台板的表面预先涂少量粘性物质。然后印花工人沿着整个台板连续地用手移动网框，每次印一只网框，直到织物全部印完。每只网框对应一种印花花色。这种方法的生产速度为每小时50-90码。商业手工筛网印花也大量用于印制裁剪好的衣片。在衣片印花工序中，制衣工序与印花工序排列在一起。衣片缝制在一起以前，就把客户定制的或独特的图案印在衣片上。因为手工筛网印花能针对大花回花样制作大型网框，所以通过该印花方法也可印制诸如海滨浴巾、新颖的印花围裙、帷幕和浴帘等织物。 手工筛网印花也用于印制限量的、高度时尙的女子服装以及印制小批量用于投放市场探路的产品。 三、自动筛网印花
面料及坯布疵点分析大全
面料及坯布疵点分析大全 (1)棉粒(Nep) 外观：布面呈现类似接头大小之棉纤维团，且系纺入纱中者。如将之拔下，则纱呈断裂或将至断裂之状态。低等级原棉纺成之粗纱，常有此种瑕疵。 成因：1).原棉中有死棉纤维团，于清花过程中未彻底除去。2).梳棉时锡林或针板之针不够尖锐，或两者间之隔距设定不当，未能充份发挥梳理作用。 (2)棉籽皮(Seeds) 外观：纯棉或棉纤维混纺之胚布面，有甚小黑色或深色之非纤维纤碎片点。 成因：1).轧棉工程在将棉纤维与棉籽分离时，纤维根端带有棉籽皮，或棉籽被碾碎而掺附于原棉中。 2).清花过程未能将棉籽皮彻底清除。 (3)粗结(Slub) 外观：织物之经纱或纬纱上，偶有一小段长约5至20mm较纱之正常直径为粗，较炒之正常捻数为少之簇状纤维。 成因：1).精纺时喂入之粗纱，纤维密度不均匀，有较小型密集之梭状纤维束。 2).精纺机之皮辊及皮圈未能均一将喂入之粗纱把持。 (4)飞花(Flyer) 外观：与粗结相似，但其较粗，不像粗结般之细长，纤维成团状。将纱略予退捻，可不致使纱断裂。 成因：细纱间飘浮于空中之纤维团，或积集在机器喂入附近台面上之纤维团，缠绕于纱上。 (5)节纱(Cockled Yarn) 外观：在约纤物幅宽长度之一段纱中，有间隔性之大粗结。纱之粗细变化似竹节状，一般在粗纱织物之纬纱较常见，故亦称竹节纬。 成因：精纺机之牵伸罗拉设定大紧，罗拉盖太松，喂入之粗纱中偶有异长之纤维。 (6)纱支不均(Uneven Yarn)
外观：由织物长面观察，织入之纱有粗细不均匀之现象。一般多发生在纬纱。 成因：细纱机纺出之纱，由于牵伸机构故障，或性能不良，致纺出之纱在一段间，时有略粗时有略细者。 (7)云织(Cloudd of Weaaving) 外观：纬纱之支数显著不均匀，织造时粗者或细者恰好集中排列在一起，形成片状，布面外观似片片浮云，故称云织。 成因：纬纱有规律性之不匀，于织造时纬纱之排列又恰好粗者或细者汇集在一起。 (8)纤维点(Fiber Spot) 外观：染色之织物，布面中有极少量之纤维不上色，或上色较浅，而呈现泛白色者。 成因：1).棉纤维中有死棉纤维。 2).在纺纱过程中，因疏忽或管制欠妥，混入极少量之聚酯纤维，于染色时非使用分散性染料，及非高温施染，则聚酯纤维不上色。 (9)批号不同(Different Iots) 外观：化纤丝或化纤加工丝织物，混纺纱织物，支数粗细与密度均符合规定，但经染色后，经纱间或纬纱间有界限分明颜色深浅之不同。 成因：1).在织造时虽使用丹尼数相同之丝，但制造批号不同。由于吸色性不同，或伸缩性、膨松性不一致，在经染色后，则有颜色深浅之不同。 2).在织造时使用之混纺纱，虽支数与密度符合规定，但纱中纤维之混纺率不同，在经染色后则有颜色深浅之差别。 (10)蒸纱不良： 外观：一疋E／C混纺布，经退浆、精练、漂白后，布幅有间隔性宽窄不同之变化。 成因：混纺纱于细纱落管后，需利用高压饱和蒸汽于密闭之容器热蒸处理，以稳定纱之物性。如蒸纱温度或时间不足，未能使纱定型，则于练漂时蒸煮后，织物布面横向呈现一段紧，一段松之现象。(11)白点： 外观：染色之织物，布面呈现未上色之纤维团，尤以染中深色者较为
印花面料疵点
印花面料疵点 1. 露白经纱或纬纱的一部分翻转或移动到织物的正、反面，在花纹上呈现出酷似被挠后留下的道道。该疵病大多由于色浆渗透不良、印花后的处理不当（张力不匀等）而造成。 2. 印花色泽不匀（斑点）印花的一部分变成了如同沙鱼表皮形状那样的花斑。该疵病多在色浆粘度不适当、筛网网眼选择不当或贴布不匀等情况下发生。 3. 渗色（化开）印花花纹的颜色渗出，花型的轮廓不清晰，呈现出模糊不清的色彩。系由于色浆粘度低、染料浓度极浓、印花吸浆量过多或吸湿剂用量多等原因造成的。 4-1. 搭色污斑（搭色）印花花纹的颜色沾染到其它部分所造成的污斑。大多在印花台板洗涤不净，印花后干燥不充分相互重叠在一起或蒸化工程中织物与织物间相互接触等情况下发生。在日本，有的工厂是在绳状条件下采用调节织物的张力这样一种控制方式进行彻底洗涤的。 4-2. 搭色污斑（印花台板污斑） 5. 双版色差（刮浆不匀）系在织物的横向呈现出一定间隔的色泽深浅。该疵病多在筛网框、刮刀安装不良或刮浆不匀情况下发生。 6. 色浆不足（脱浆）即花纹部分颜色缺乏。通常在色浆补充不及时，刮浆刀压力不匀、刮浆刀硬度不当，刮浆刀继电器故障、印花台板表面有凹凸，色浆粘度及浆料不适当等情况下发生。 7. 花版接头不良（接版印）系花版接版处花型重叠或不吻合（脱开）。多因输送带调整不良或台版规矩眼调整不当、影响花位准确性所造成。 8. 花版错位（套歪、套版不准）系花纹错位的印制品。大多在对花不准、雕刻不良、贴布不良等情况下发生。 9. 版框痕（框子印、搭脱）印花部分呈现出花版框架形状的异常条痕。多由于输送带不良、花版框架安装不良等原因所致。 10. 弯曲（花形歪斜）即花纹对于织物的经纬纱线呈倾斜或弯曲状。通常在印花坯布（绸）
面料疵点介绍
横裆疵 (Barre) 对针织织物而言，这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。 坏地 (Bad Place) 对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言，这是一个十分方便的术语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。 斜纹疵 (Bias) (参考纬斜) 对梭织织物而言，这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方；对针织织物而言，这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。 鸟眼花纹疵 (Birdseye Defect) 对针织织物而言，这种情况指的是偶尔无规律出现的与织物设计相反的集圈组织。 弓弧 (Bow) 对梭织织物而言，这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上；对针织织物而言，这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。 断头疵 (Broken End) 这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方，它的常见特点是可以看见织到织物当中的断头。 花纹错色疵 (Broken Col Pattern) 对梭织织物而言，这种情况指的是花纹的不连续性，在用织布机通丝描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像填充链的重新设置不正确都可能会导致这种缺陷的产生；对针织织物而言，这种情况是由梭换筒错误而产生的。 断纬疵 (Broken pick) 这种情况指的是，由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少纬纱。 擦伤疵 (Bruise) (参考边撑疵) 这种情况指的是：由于正在进行编织的纱线或者已经编织完毕的织物受到磨损，从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。 斑点疵 (Burl mark)
涤棉--全棉-面料印花方法
4.2 涤棉混纺织物直接印花 两种方法： 单一染料同时上染两种纤维 将染涤纶和染棉两类不同的染料调制在同一印花色浆中，印花后分别固着在两种 纤维上，即用两种染料同浆印花；印涤纶通常是分散染料，印棉可选用活性、还原、可溶性还原，但最成熟的是分散染料和活性染料同浆印花 困难 涤纶和棉性能完全不同 活性染料碱性色浆印花，会影响分散染料固色 分散染料热熔法固色的高温，会影响棉纤维： 棉在170度的干热空气中即开始泛黄， 织物带碱下（pH>10），会形成枯焦斑；在190度以上，情况更为严重 印花色浆带酸性：pH值过低，热熔时，棉聚合度会显著降低，甚至炭化，许多鲜艳色，特别是蓝色，会明显萎暗 有些分散染料会严重沾污棉，难以去处，在水洗时会沾污白地 活性染料也可能沾污涤纶，但一般较轻 （1）颜料印花 在涤棉印花中占有重要地位， 精致的或块面不大的花型几乎都采用颜料印花工艺； 如选用成膜手感柔软的粘着剂，也可印制块面稍大的花型 在印花前常先浸轧涤纶增白剂（白地）或分散染料（染浅地色），然后印上颜料色浆，印花后，增白剂或分散染料在高温热熔固色的同时使颜料及粘着剂固着 在后整理中需经定形处理，所用颜料必须具有良好的耐升华牢度。 涤纶表面光滑，和粘着剂分子之间结合不如棉，表现为粘着剂膜对涤纶的粘着力较小，耐摩擦或耐搓洗牢度不高
自身交联型的粘着剂在涤棉织物上的耐摩擦和耐搓洗牢度都较好 乳化糊稳定性能好的，耐摩擦牢度也较好 （2）“涤棉混纺专用染料”的直接印花 该染料可热熔入涤纶，又能沉积在棉中，固色率和递深能力也较高， 在棉纤维上有一定的染色牢度，特别是耐氯漂牢度较好，洗涤时也不会造成白地污染。 这类染料相对分子质量较大，不易升华，在涤纶上的扩散速率也较低， 因此必须用较高的热熔固色温度（210~215），并加入固色促进剂 对棉纤维的上染借助于助剂的作用，如聚乙二醇（分子量200），在高温下（约180）就能溶解专用染料，低温时染料的溶解度锐减。 印花时，与水使棉纤维溶胀并一起进入没纤维内部， 烘干时水分蒸发，而聚乙二醇则留在棉纤维中 焙烘时，染料进入棉内溶于聚乙二醇中。冷却后，染料即沉积于棉纤维中，聚乙二醇则在水洗时去除。 色光不够鲜艳，色谱品种也少，在棉上的牢度不够高，但印深色时不会沾污白地； 一般只用于印制大块面的深地色 应用方法： （1）先浸轧聚乙二醇，然后印上专用染料 （2）将聚乙二醇调在色浆中，较为经济、常用 聚乙二醇用量约为4~8%太少会影响对棉的固色，太多又会影响对涤纶的固色 印花色浆中加防染盐S 0.1%，并用磷酸二氢铵或柠檬酸调节pH值至5~6 工艺流程：印花－烘干－焙烘（210~215，1~2.5min）－水洗 （4）可溶性还原染料直接印花 为水溶性阴离子染料，对涤纶无亲和力，只有在显色后成为还原染料才可能通过热熔环染涤纶上染到涤纶的染料量和得色量远较上染棉的少 主要用于印浅色 印花工艺可用棉布印花的亚硝酸钠法
涤棉全棉面料印花方法
涤棉混纺织物直接印花 两种方法： 单一染料同时上染两种纤维 将染涤纶和染棉两类不同的染料调制在同一印花色浆中，印花后分别固着在两种 纤维上，即用两种染料同浆印花；印涤纶通常是分散染料，印棉可选用活性、还原、可溶性还原，但最成熟的是分散染料和活性染料同浆印花 困难 涤纶和棉性能完全不同 活性染料碱性色浆印花，会影响分散染料固色 分散染料热熔法固色的高温，会影响棉纤维： 棉在170度的干热空气中即开始泛黄， 织物带碱下（pH>10），会形成枯焦斑；在190度以上，情况更为严重 印花色浆带酸性：pH值过低，热熔时，棉聚合度会显著降低，甚至炭化，许多鲜艳色，特别是蓝色，会明显萎暗 有些分散染料会严重沾污棉，难以去处，在水洗时会沾污白地 活性染料也可能沾污涤纶，但一般较轻 （1）颜料印花 在涤棉印花中占有重要地位， 精致的或块面不大的花型几乎都采用颜料印花工艺； 如选用成膜手感柔软的粘着剂，也可印制块面稍大的花型 在印花前常先浸轧涤纶增白剂（白地）或分散染料（染浅地色），然后印上颜料色浆，印花后，增白剂或分散染料在高温热熔固色的同时使颜料及粘着剂固着 在后整理中需经定形处理，所用颜料必须具有良好的耐升华牢度。 涤纶表面光滑，和粘着剂分子之间结合不如棉，表现为粘着剂膜对涤纶的粘着力较小，耐摩擦或耐搓洗牢度不高
自身交联型的粘着剂在涤棉织物上的耐摩擦和耐搓洗牢度都较好 乳化糊稳定性能好的，耐摩擦牢度也较好 （2）“涤棉混纺专用染料”的直接印花 该染料可热熔入涤纶，又能沉积在棉中，固色率和递深能力也较高， 在棉纤维上有一定的染色牢度，特别是耐氯漂牢度较好，洗涤时也不会造成白地污染。 这类染料相对分子质量较大，不易升华，在涤纶上的扩散速率也较低， 因此必须用较高的热熔固色温度（210~215），并加入固色促进剂 对棉纤维的上染借助于助剂的作用，如聚乙二醇（分子量200），在高温下（约180）就能溶解专用染料，低温时染料的溶解度锐减。 印花时，与水使棉纤维溶胀并一起进入没纤维内部， 烘干时水分蒸发，而聚乙二醇则留在棉纤维中 焙烘时，染料进入棉内溶于聚乙二醇中。冷却后，染料即沉积于棉纤维中，聚乙二醇则在水洗时去除。 色光不够鲜艳，色谱品种也少，在棉上的牢度不够高，但印深色时不会沾污白地； 一般只用于印制大块面的深地色 应用方法： （1）先浸轧聚乙二醇，然后印上专用染料 （2）将聚乙二醇调在色浆中，较为经济、常用 聚乙二醇用量约为4~8%太少会影响对棉的固色，太多又会影响对涤纶的固色 印花色浆中加防染盐S %，并用磷酸二氢铵或柠檬酸调节pH值至5~6 工艺流程：印花－烘干－焙烘（210~215，1~）－水洗 （4）可溶性还原染料直接印花 为水溶性阴离子染料，对涤纶无亲和力，只有在显色后成为还原染料才可能通过热熔环染涤纶上染到涤纶的染料量和得色量远较上染棉的少 主要用于印浅色 印花工艺可用棉布印花的亚硝酸钠法