纺织面料染整工艺流程
印染的工艺流程
印染的工艺流程Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-199981) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用4)煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。
棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。
这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。
同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。
故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。
液氨整理(纺织面料)
液氨液氨整理是一种最大限度发挥棉织物固有性能的整理加工方式，可以说是一项不影响棉织物柔软性、吸水性、吸湿性，同时又实现卓越免烫性的高技术整理工艺。
一、原理：氨分子作为一种极性、小分子、低黏度、中等介电常数的非水纤维膨化剂，能够在极短的时间里渗透到纤维原纤内部，使纤维分子束内的氢键拆散，导致纤维素纤维呈一定的可塑性。
当这些进入纤维内部的氨去除时，纤维自然回缩，分子做了重新排列。
消除了原有的、先天的和后天的内应力，从而使纤维天然捻回消失，截面更加椭圆，增加了对光线的均匀反射度和韧性。
液氨对纤维素有很快的浸透性，纤维的非结晶部分不用说，结晶部分氢结合也遭到破坏，生成氨基和氨分子，氨虽没有溶解纤维素那么大的能力，但能浸透到结晶中扩大纤维素分子链的间距。
经液氨处理后，使原纤维的间隔平均化，而出现了变窄的现象。
二、效果：液氨处理后织物具有手感柔软、滑爽、不损坏强力、耐磨、不需熨烫、缩水率小的特点。
尽管烧碱的膨化作用较液氨高三倍，但烧碱黏度高，渗透不均匀，由于液氨具有很好的浸透性，故与烧碱丝光处理效果不同，经液氨处理后，棉纤维发生膨润，其经向、纬向都很均匀。
液氨整理，有丝光的意义，但又不同于传统的烧碱丝光，它降低的纤维素间的滑动摩擦力，增加的强度、弹性和手感，改善了尺寸稳定性，而丝毫没有烧碱丝光所带来的对纤维的融蚀和不均与性，具有独特的风格，是公认的纤维素纤维高档化处理的一种重要手段。
三、加工机基本结构：进布架→预烘锡林→风冷装置→处理室（液氨槽→大烘干锡林）→汽蒸室→水洗箱→烘干锡林→落布架预烘锡林一组，有三个，作用是烘干布面，降低布面含潮率，也可避免布面含潮率不一，以到达更好的液氨效果。
风冷装置可迅速使经过预烘锡林的高温布面冷却，使进入液氨槽时布面温度较低，以达到更好的液氨效果。
大烘干锡林外包有羊毛毡，织物出液氨槽后就被包裹在大烘干锡林和羊毛毡之间，通过大烘干锡林的高温将布面液氨气化烘干，在气化的同时液氨分子与织物的纤维分子发生剧烈的反应。
纺织印染流程
纺纱工艺流程把棉花纺成纱，一般要经过清花、梳棉、并条、粗纱、细纱等主要工序。
用于高档产品的纱和线还需要增加精梳工序。
生产不同要求的棉纱，要采取不同的加工程序，如纺纯棉纱和涤棉混纺纱，由于使用的原料不同，各种原料所具有的物理性能不同，以及产品质量要求不同，在加工时需采用不同的生产流程。
(一)纯棉纱工艺流程1．普梳纱：清花→梳棉→头并→二并→粗纱→细纱→后加工2．精梳纱：清花→梳棉→预并→条卷→精梳→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工(二)涤棉混纺纱的工艺流程1．普梳纱：原棉：清花→梳棉→→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工涤纶：清花→梳棉→2．精梳纱：原棉：清花→梳棉→预并→条卷→精梳→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工涤纶：清花→梳棉→预并→二、纱线产品分类及品种代号(一)纱线产品的一般分类，见下表。
分类依据分类使用原料的不同纯棉纱线、纯化纤纱线、棉型混纺纱线、毛型混纺纱线纺纱的方法不同环锭纺纱线、气流纺纱线、静电纺纱线等纺纱的工艺不同梳棉纱线、精梳纱线、桃毛纱线加捻方向的不同顺手捻(s捻)、反手捻(z捻)产品用途的不同织布用纱线、针织用纱线、起绒用纱线、绳带用纱线、渔网用纱线、帘子布用纱线（二）纱线粗细程度分类类别号数英制支数粗号纱大于32tex 18支及以下中号纱20—30tex 19—29支细号纱9—19tex 30—60支特细号小于9tex 60支以上(三)纱线品种代号，见下表。
品种代号品种代号经纱线T 起绒用纱Q纬纱线w 烧毛纱线G绞纱线R 转杯纱线OE筒子纱线D 涤棉混纺纱线T／C精梳纱线J 棉维混纺纱线C／V针织汗布用纱K 有光粘胶纱线FB精梳针织汗布用纱线JK 无光粘胶纱线FD注：纱线在用代号表示时，一般原料代号、加工代号写在tex值前，用途代号写在tex值后。
三、纱线粗细程度的表示方法1、有关定义表示纱线粗细程度的方法有两种：一种是定长制(号数制)，即以单位长度纱线的重量来表示。
双面呢染整工艺流程
双面呢染整工艺流程双面呢染是一种常用于纺织品制作的染色工艺，它可以在同一块面料上染色出两种不同的颜色或花纹。
下面将介绍一种典型的双面呢染整工艺流程。
第一步是准备工作。
首先，需要选取具有一定厚度和密度的适合双面呢染的面料，通常选用具有较高纤维含量的面料，如羊毛或混纺面料。
然后对面料进行预处理，包括洗涤、漂白和脱色等，以去除杂质和色素，确保面料的质量和染色效果。
第二步是印花或装点设计。
在这一步骤中，设计师将根据产品需求和时尚趋势，设计出两种不同的图案或颜色，并将其印在面料上。
通常采用丝网印花或转移印花技术，将颜料或染料直接印在面料上。
这一步骤需要精确的计量和定位，以确保双面呢染的效果。
第三步是染色。
在这一步中，根据设计师的要求，将两种不同的染料涂抹在面料的两面。
染料可以是酸性染料、阳离子染料或还原染料等，具体染料类型会根据面料和颜色要求而有所不同。
染色的过程中，需要控制好温度、时间和染剂浓度，以确保双面呢染的质量和稳定性。
第四步是蒸汽处理。
在染色完成后，需要对面料进行蒸汽处理，以加深染色效果和提高色牢度。
蒸汽处理的时间和温度将根据面料和染料类型进行调整，以确保染色效果良好且持久。
第五步是后处理。
在蒸汽处理完成后，需要对面料进行洗涤和漂洗，以去除染料残留和杂质。
洗涤的过程中，需要控制好水温和清洗剂的浓度，以防止面料变形或损坏。
最后，进行烘干和整理，使面料平整干燥，以便后续加工和制作。
通过上述流程，双面呢染面料的制作就完成了。
这种工艺能够在一块面料上呈现两种不同的颜色或图案，提供了更多的设计可能性和个性化选择。
双面呢染面料被广泛应用于服装、家居和手工艺品等领域，为产品增添了独特的美感和艺术价值。
涤纶产品染整工艺设计
涤纶产品染整工艺设计1、前言（设计说明）在合成纤维中，涤纶无论是数量还是品种，都占据主导地位。
20世纪末，世界纤维产量中化学纤维占将近一半，而涤纶产量又占化学纤维产量的一半以上。
涤纶纤维强度高、弹性好，其织物挺括、形性好，且易洗、快干、免烫、不受虫蛀，因此涤纶产品在市场上一直经久未衰。
随着“回归大自然”消费热潮的掀起及人们对消费要求的提高，克服合成纤维固有缺点（如：吸湿性差、静电大、易吸尘、舒适性差等）的各种涤纶仿真纺织品应运而生。
经过近三十年的发展，纤维选择和工艺技术确立已基本解决，现已形成较完整的生产体系。
产品仿真程度得到很大提高，风格也日趋多样化，如柔软、轻盈、飘逸的丝绸质感，滑爽、悬垂、丰满、挺括的麻质感，软糯、温馨的毛绒质感，以及由薄透、闪亮、光耀的华丽等等，都已达到甚至超越了天然纤维。
总之，新合纤是运用多种纤维差别化技术的高度组合而成的极富生命力的一种高性能纺织新原料。
涤纶产品染整工艺设计（以下简称本设计）是在南通帝人公司生产现场作岗位综合实践的学习中，根据生产现场的实际生产操作，并结合在校期间已学习的染色技术、织物整理技术及炼漂技术等课程而最终作成的，经公司鉴定具备可行性。
2 、设计规模（设计方案）2.1 生产产品规模本设计是以聚酯长纤维为经纱，以人造长纤维为纬纱的交织里料的生产。
预计仅在国内的销售数量将达到100万米。
同时，本设计还计划在年内展开使用断面为多三角扁平聚酯纤维里料的生产。
目前，本设计的生产能力为月产量450万米。
里料、面料的年生产能力分别达3000万米和1200万米。
2.2 专业设备规模本设计采用的设备有：精练机2台，湿热机2台；松弛整理机8台；减量机2台；喷射染色机40台；扩布机4台；脱水机2台；干燥机2台；树脂机4台；定型机4台；光泽机5台；检查机若干。
2.3 投资规模本设计约需总投资116亿日元，主要从事聚酯长纤维的织造和染色加工。
3 、产品方案的确定3.1 简要说明（10个产品，包括2个典型产品）本设计生产的成品面料厚实挺刮，能产生稳定的定型效果，其面料具有形体扩张感，不宜过多采用褶裥和堆积，质地柔软，弹性好，外观丰满、挺括，易洗快干洗后免烫，耐穿，宜做男女春秋服装。
竹／棉混纺弹力针织物染整工艺
书山有路勤为径；学海无涯苦作舟
竹／棉混纺弹力针织物染整工艺
前言
竹纤维是以天然竹子为原料，经特殊化学处理，提取竹子中的纤维素，
使之成为糊胶状竹浆粕；再经制胶、纺丝等工序制造成的再生纤维素纤维。
这是近年来问世的继莫代尔、大豆蛋白纤维和甲壳素纤维等产品之后又一种新型天然纺织原料。
竹纤维与其它纤维素纤维或化学纤维的混纺织物用于各种服装面料，可制作衬衫、西服、休闲服、针织内衣、T恤衫等，还可制成床上用品，使面料的功能更趋健康、时尚，而且绿色环保。
竹纤维内部中空结构和表面微孔的特殊形态，赋予其良好的吸湿性和透
气性，比其它纤维更适合制作运动衣、夏季服装及贴身衣物。
竹纤维本身具有很好的天然抑菌性，能有效控制有害细菌的滋生繁殖。
竹纤维还具有很好的紫外线屏蔽作用，保护人体不受紫外线伤害。
但竹纤维面料存在易折皱、保形性差、易擦伤起毛、强力不佳等缺陷，与棉纤维混纺存在上色不同步，呈暗横条现象。
因此，在设计染整工艺路线时，必须充分考虑竹纤维的优缺点，扬长避短。
1 生产实践
1．1 原料
l9．7 tex+3．3 tex(32s +30D)竹／棉(70／30)全衬弹力布(70％竹纤
维与3O％棉纤维混纺成32s 纱，加7％30D氨纶丝)
1．2 设备
希腊SCLAVOS全自动高温高压双溢流染色机；瑞士桑泰克斯(Santex)轧水松式烘干机；德国BTM巴布科克开幅定形机
1．3 染化料
专注下一代成长，为了孩子。
锦纶、棉、氨纶三种材质面料的染色 定型工艺
锦纶、棉、氨纶三种材质面料的染色定型工艺由于锦纶、棉、氨纶三种纤维在结构和性能上的差异，以及该产品在染聱加工过程中极易起皱、变形，染色时容易产生色花、色差等缺点，因此必须制定合理可行的染整工艺，才能达到锦棉弹力织物应有的风格。
印染行业是纺织品进行深加工和精加工，提高产品档次和附加值，为市场提供高质量服装、装饰和产业用纺织材料的关键行业。
染整加工是一项历史悠久的传统加工技术，在20世纪许多纺织品设计已跟不上现今市场的需求，所以对新建设的印染工厂在设计上就要有新的特点，要适应当今的国际市场.同时我国的纺织业市场已经具有全球性，要想把握住时机就得有创新的思想和大胆的尝试。
当今正适我国经济飞腾的发展时代，人们对生活质量的要求越来越高，尤其是对衣饰、家纺等纺织品质量的重视，同时需求量也在不断的加大。
对高档西服面料、休闲面料和运动面料的大量需求，促进了产品质量品质的升级。
锦纬弹织物经向为棉，纬向为锦、氨纶包芯纱交织而成的弹力织物，该类织物兼备锦、棉两种纤维的优点又互补不足。
通过染整加工后织物具有光亮、平挺、滑爽、高雅的风格，是当前市场上十分流行的服装面料。
由于锦纶、棉、氨纶三种纤维在结构和性能上的差异，以及该产品在染聱加工过程中极易起皱、变形，染色时容易产生色花、色差等缺点，因此必须制定合理可行的染整工艺，才能达到锦棉弹力织物应有的风格。
1.试验1.1材料和设备材料：经向50S/C，纬向140D/N+40D/SP，门幅：l75cm，克重380g/m；经向50S/C，纬向140D/N+40D/SP。
设备：HDR029冷堆机、MH599A水洗机、LMH006C-180烧毛机、LM2188定型机、LMH991-180丝光机、STANTEX磨毛机、BG541-180过水打卷机、HGl818烘干机、SWR-1200卷染机、HK68-D溢流染色机、LMA885包装机。
1.2工艺流程摊布→坯定→烧毛→CPB冷堆→CPB水洗→预定→丝光→CPD冷染→CPD水洗→卷染染锦→锡林烘干→定型机成定→成检。
天丝织物的染整工艺
2．6染色
天丝织物含杂相对较少，织造过程中的浆料主要是淀粉，同时含有少量PVA等化学浆料。根据天丝织物能经受一般机械张力和常用化学试剂(如酸、碱和氧化剂等)低浓、低温、短时间处理的性能，结合实际情况，大批量加工时可采用冷轧堆退浆漂白一步法工艺，小批量加工时可在卷缸采用碱氧一浴法。两种工艺条件如下：
冷轧堆工艺处方／(g／L)
天丝纤维属于再生纤维素纤维，可选用纤维素纤维用染料进行染色。实践发现，采用单活性基活性染料染色，染浅色尚可，染深色时色牢度较差。因此，天丝织物染色一般选用含两个或两个以上活性基团的活性染料，在常温常压卷染缸上进行。
染色加料时一定要充分搅拌，最好采用比例阀控制的加料方式，使缸内织物均匀上染和固色。同时，染色设备应具有严格的温控装置，使缸内的左、中、右温差小于2oC，以有效防止头尾和边中色差。染色结束后，必须进行酸中和和充分皂洗，以保证色牢度和pH值满足客户要求。
天丝织物的染整工艺
产品介绍
天丝（Tencel）是一种溶剂型纤维素纤维，是英国Acocdis公司生产的LYOCELL纤维的商标名称，在我国注册中文名为"天丝"，该公司通过十年开发，直至上世纪九十年代才完成商业应用，是最典型的绿色环保纤维。2004年5月由兰精公司合并后统一生产。其环保特点：原料来自木材，可不断自然再生，将木材制成木浆，采用（NMMO）纺丝工艺，将木浆溶解在氧化铵溶剂直接纺丝，完全在物理作用下完成，氧化铵溶剂循环使用，回收率达99%以上，无毒、无污染、天丝产品使用后可生化降解，不会对环境造成污染。故被称为“二十一世纪绿色纤维”，并获得国际绿色环保证书。它有棉的“舒适性、涤纶的“强度”、毛织物的“豪华美感”和真丝的“独特触感”及“柔软垂坠”，无论在干或湿的状态下，均极具韧性。在湿的状态下，它是第一种湿强力远胜于棉的纤维素纤维。百分之百纯天然材料，加上环保的制造流程，让生活方式以保护自然环境为本，完全迎合现代消费者的需求。
(完整版)纺织面料染整工艺流程
纺织面料染整工艺流程一胚布缝边松布翻布1 缝纫机特点：经过电动机带动缝纫机头，能把布边布头缝合起来。
能够缝各样布料。
2操作：先翻开电源开关，把针线跟底线穿好，把布边或布头放到压脚下边、再启动踏脚板。
3缝边工先检查胚布与流程卡上的数目，胚布能否符合，缝边不可以过宽， 2公分之内，从布头缝至布尾要平直，齐边。
保持布面洁净，按数目分清缸数。
4对缝纫机要按期养护，如加油，洁净等工作。
用完后关掉电源免得烧坏电动机。
5注意安全、调理机速、当心针头扎手指头。
6松布，翻布，要检查松布机，翻布筒能否正常，特别要留神勾丝。
二拉缸（绳状缸）拉缸结构：缸体由不锈缸资料制造，主要配件：电动机，棍筒，加热蒸汽管，加料糟，开关能够正转反转。
特点：能染真丝，棉布，人造丝，锦纶网布等，长处就是产量高，速度快，弊端：不可以生产拉架布，高档布料等。
常有故障：会在染色过程中出现打结，绞导布轮。
解决方法：先停机，而后手动开机慢慢倒转。
生产工艺1先检查机台能否正常，染缸，器具能否洁净，防备搭色，沾污。
2胚布进缸要平幅进，用缝纫机接头。
3染色时水位要放大，浴比 1：50 左右，低水位不可以开机运转，防备拉伤，擦伤。
4拉缸生产的胚布选择每疋布的长度要基本一致，助剂，染料要加平均（防备有疋差）。
5拉缸不可以生产高档布料，只好染要求低的产品，当前我们只好用来煮练印花胚布，染印花底色。
三高温缸结构：由不锈钢资料组合而成，主要配件：主泵马达，导布轮，起落温进放水阀，还有排汽阀，副缸，抽料泵，搅拌机，主机前装有出布机，四管配有先进电脑运转操作。
特点：能染多种面料，既能低温染色又能高温染色，操作简单易懂，成质量量好，机器运转时出现结会自动报警。
常有故障：机器运转时出现布拉不动，掉布，布打结，布绞导布纶，机器运转时忽然停电等。
解决方法：1、当布出现拉不动时，操作工应立刻考虑到主泵的冲力能否是调的太大或太小，调小冲力不够，调大冲力过猛，会把缸内的布冲乱，在后边的布运转就会把前方的布压住，导至布拉不动，冲力应当调到适合为止。
染整技术
染整包括预处理、染色、印花和整理。
预处理也称练漂，主要目的是去除纺织材料上的杂质。
染色是通过染料和纤维发生物理的或化学的结合而使纺织材料具有一定的颜色。
印花是用色浆在纺织物上获得彩色花纹图案。
整理是通过物理作用或使用化学药剂改进织物的光泽、形态等外观；提高织物的服用性能或使织物具有拒水、拒油等特性。
染整联合机一般由浸轧、汽蒸、水洗、烘干等设备组成。
织物的染整加工有的可成绳状进行，有的则成平幅状态进行。
绳状加工效率较高，平幅加工则不易产生褶痕。
毛织物和纬编织物的染色和净洗一般都以绳状的形式进行。
由于针织物、毛织物、蚕丝织物和合成纤维织物容易变形，染整加工时应尽可能减少张力，采用松式设备加工。
平布是采用平纹组织（经纬纱支数相等或接近）织制，根据所用经纬纱的粗细，可分为粗平布、中平布和细平布（经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次）。
粗平布又称粗布，大多用纯棉粗特纱织制。
其特点是布身粗糙、厚实，布面棉结杂质较多，坚牢耐用。
市销粗布主要用作服装衬布等。
在山区农村、沿海渔村也有用市销粗布做衬衫、被里的。
经染色后作衫、裤用料。
中平布又称市布，市销的又称白市布，是用中特棉纱或粘纤纱、棉粘纱、涤棉纱等织制。
其特点是结构紧密，布面平整丰满，质地坚牢，手感较硬。
市销平布主要用作被里布、衬里布，也有用作衬衫裤、被单。
中平布大多用作漂布、色布、花布的坯布。
加工后用作服装布料等。
细平布又称细布，是用细特棉纱、粘纤纱、棉粘纱、涤棉纱等织制。
其特点是布身细洁柔软，质地轻薄紧密，布面杂质少。
市销细布只要用作同中平布。
细布大多用作漂布、色布、花布的坯布。
加工后用作内衣、夏季外衣、罩衫等面料。
斜纹：经线和纬线的交织点在织物表面呈现一定角度的斜纹线的结构形式。
一个完全组织中有三根经纬线，可以用分数的形式表示。
如1/2↗右斜纹，可读成一上二下右斜纹或三枚右斜纹。
其中，分子代表一根经线或纬线在一个完全组织内经组织点的数目，分母则表示一根经线或纬线在一个完全组织内纬组织点的数目。
染整概论
前言染整（dyeing and finishing）：对纺织材料(纤维、纱线和织物)进行以化学处理为主的工艺过程，通常也称为印染。
染整同纺纱、机织或针织生产一起，形成纺织物生产的全过程。
染整包括前处理、染色、印花和整理。
纺织品的染整加工是借助各种机械设备，通过化学的或物理化学的方法，对纺织品进行处理的过程，主要内容包括前处理、染色、印花和整理。
通过染整加工，可以改善纺织品的外观和服用性能，或赋予纺织品特殊功能，提高纺织品的附加值，满足对纺织品性能的不同要求。
前处理（预处理亦称练漂）：采用化学方法去除织物上的各种杂质，改善织物的服用性能，并为染色、印花和整理等后续加工提供合格的半制品。
使后续的染色、印花、整理加工得以顺利进行，获得预期的加工效果；染色：染料与纤维发生物理的或化学的结合，使纺织品获得鲜艳、均匀和坚牢的色泽；印花：用染料或颜料在纺织品上获得各色花纹图案；整理：根据纤维的特性，通过化学或物理化学的作用，改进纺织品的外观和形态稳定性，提高纺织品的服用性能或赋予纺织品阻燃、拒水拒油、抗静电等特殊功能。
第一章绪论一、中国古代印染工艺的发展我国古代劳动人民很早就利用矿物、植物对纺织品进行染色，并在长期的生产实践中，掌握了各类染料的提取，染色等工艺技术，生产出五彩缤纷的纺织品。
中国古代印染工艺的发展过程，大致可分三个转变：古代染色的染料，从天然矿物到植物染料的转变（缘于获取难易程度和染色牢度）；从染原色到套色的转变；从在织物上画花、缀花、绣花、提花到手工印花的转变（缬与凸版印花技术为代表）。
至1834年法国的佩罗印花机发明以前，我国一直拥有世界上最发达的手工印染技术。
中国古代经典印花技术——“三缬”夹缬：夹缬是一种镂空型双面防染印花技术。
它是用木板镂刻成两块相同纹样的镂空花版, 然后将麻、丝织物等对折,夹在两块花版中间,用绳捆紧,将染料注入花版空隙。
干后，拆开花版，织物上便印出对称的彩色图案。
用这种方法生产的印花布称作“夹缬”。
PLA(玉米)纤维织物的染整加工工艺
书山有路勤为径；学海无涯苦作舟
PLA（玉米）纤维织物的染整加工工艺
PLA（聚乳酸）纤维是以小麦、玉米等淀粉为原料，经发酵转化成乳酸,再经聚合、熔融纺丝而制成的新型聚酯纤维。
PLA纤维亲水性，毛效和水扩散性比涤纶好，密度比涤纶低，断裂强度和断裂伸长率与涤纶接近，
属于高强、中伸、低模量纤维。
制成的织物强力高、延伸性好、悬垂性好，手感柔软。
PLA纤维紫外线吸收率低，限氧指数较高，具有相对较好的阻
燃性，且燃烧发烟量低。
其折射率低、染色制品显色性好、有利于获得深
浓色染色效果，并且染色温度较涤纶低。
特别是PLA纤维无毒，无刺激性。
具有优良的生物相容性和生物分解吸收功能。
由于PLA纤维原料为淀粉，纤维又可生化降解，最终分解物是二氧化碳和水，在光合作用下又可生成
淀粉，所以，不会影响地球的生态平衡。
在当今重视环保的绿色浪潮中，PLA纤维是理想的生态循环使用的新型纺织材料。
PLA纤维织物的染整工艺流程
坯布翻缝一烧毛一退浆一漂白一拉幅烘干一定形一染色一后整理一成品。
PLA纤维织物的染整加工特点
1）PLA纤维耐热性较差，烧毛时纤维分子在高温下重新聚合，织物手感变硬，所以，PLA纤维的交织织物不宜烧毛，混纺织物可以轻烧毛，或不烧。
2）PLA纤维不耐强碱，用强碱处理会导致纤维降解，严重影响强力。
因此，前处理采用纯碱或酶退浆。
并在温和条件下进行，一般精练温度不
超过70℃为宜，PLA纤维由于模量小、弯曲刚度小，纤维本身较柔软，不需要进行碱减量加工。
专注下一代成长，为了孩子。
服装材料的染整工艺
服装材料的染整第一节服装材料的炼漂处理经过纺纱织造后，从织布机上取下的织物称为坯布。
坯布如何成为最终的服装用材料，这要视材料的最终用途而定。
最终用途不同，织品的染整加工也会千差万别，其达到的目标也随之改变。
一、炼漂处理的目的和意义1．炼漂处理的目的炼漂是煮练（或精练）和漂白的简称。
任何纺织纤维除含有主要的化学成份外，还含有各种辅助成份，如灰分、草刺、色素、油脂、蜡质等，这些辅助成份会对后边工序的加工造成不利影响，加上纺纱、织造过程中再次沾污的附加物，这些杂质和不纯物不仅会成为染色的障碍，产生各种染斑，且使纤维原有的特点不能充分发挥，有损成品质量，因此，必须在染色前加以去除。
将去除色素以外杂质的工艺过程叫煮炼（或精炼）；去除色素的工艺过程，叫漂白。
2．炼漂工艺流程不同材料的炼漂工艺不尽相同，但其主要步骤却基本相似，如下所示：烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光┠────炼漂工艺────┨二、常用服装材料的炼漂方式1．棉麻织物的炼漂方式坯布检验→烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光棉麻织物多用天然的淀粉类浆料上浆，因此其退浆较为困难，须在100℃的温度下处理30～60分钟；棉麻织物的煮练须在氢氧化钠强碱浴中进行；棉麻织物的漂白可用氧化和还原两类漂白剂；而棉麻织物的丝光则仅用于需要丝光处理的高档织物中。
2．蚕丝织物的炼漂方式蚕丝织物的品种很多，有先染后织的色织绸、先织后染的染色绸，还有毋需染色的白色绸。
不论何种产品均需经过精练和漂白工序，使其丝绸脱胶，同时除去污垢。
蚕丝织物的精练脱胶方法很多，有水萃取法、肥皂精练、碱精练、酸精练、酶精练等，使用时，应根据织物最终用途加以选择，因为这些方法分别适合于不同品种的丝绸织物，其精练效果是不同的。
如：肥皂精练法精练的真丝绸质量上乘，光泽和手感都好，但成本太高；而碱精练脱胶绸柔软性、白度、光泽和手感都较差，身骨欠佳，但精炼脱胶时间短。
适用于蚕丝织物漂白的漂白剂为：过氧化系和还原漂白系两类。
真丝织物染整工艺设计
真丝织物染整工艺设计1 产品特点1.1 真丝简介真丝一般指蚕丝，包括桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等。
真丝被称为纤维皇后”以其独特的魅力受到古往今来的人的青睐。
真丝，属于蛋白质纤维，丝素中含有18种对人体有益的氨基酸，可以帮助皮肤维持表面脂膜的新陈代谢，故可以使皮肤保持滋润、光滑。
真丝面料品种大致有双绉、重绉、乔其烂花、乔其、双乔、重乔、桑波缎、素绉缎、弹力素绉缎、经编针织等几大类。
优秀的品牌在面料染整工艺处理中，均依赖于高科技的生产工艺流程，采用环保型染料，色牢度达3--4 . 5级。
在让人们欣赏丝绸面料独特的色彩美感的同时，保持了丝绸面料的营养性和自然性。
在面料后处理过程中还进行不同程度的预缩处理，以保证所用面料的成衣缩水率在0. 5-3%。
真丝面料是纯桑蚕白织丝织物，采用斜纹组织编制。
根据织物平方米重量，分为薄型和中型。
根据后加工不同分为染色、印花两种。
它的质地柔软光滑，手感柔和、轻盈，花色丰富多彩，穿着凉爽舒适。
主要用作夏令衬衫、睡衣、连衣裙面料及头巾、婚纱、晚礼服等等。
1.2 真丝特点真丝是高级纺织面料，是高贵纺织品的象征。
它具有手感柔软滑爽、轻盈飘逸、蓬松细腻、洁白、光泽柔和、吸湿透气性好、厚实丰富而富有弹性穿着舒适、轻薄娇嫩、价格昂贵等特点。
1.3 真丝缺点真丝织物悬垂性差，湿弹性低，缩水率高，容易摩擦起毛，容易起皱泛黄。
水洗要求高。
2工艺流程2.1 工艺设计思路蚕丝由丝胶和丝素及一一些天然杂质组成，其中丝胶和天然杂质会影响蚕丝的额优良性质，影响蚕丝及其制品的服用价值，影响染色加工及后整理加工的效果。
因而生丝及其织物必须经过精炼加工以去除丝胶及其它杂质，为后续加工提供优良产品。
蚕丝要求有较高的光泽度和柔软的手感，较好的吸湿性和较高的弹性，因此要进行脱水处理以去除水分提高弹性。
由于各种加工整理，蚕丝织物会出现变形纬斜等现象，因此必须经过拉幅整理。
2.2 总流程：前处理一一染色一一后整理221 前处理工艺流程坯绸前准备一一精炼一一漂白一一练后处理2.2.1.1坯绸前准备流程坯布检验T翻布一一分批一一退卷一一修整(剪毛)T洗油T码绸T钉线扣襻T穿杆打印2.2.1.2坯布规格幅宽线密度密度贴样:2.2.1.3 坯布检验(1)检验内容物理指标：原布的长度、幅宽、重量、经纬纱的线密度和密度、强力等外观疵点：制造过程中形成的缺纱、断纱、跳纱、打结、漏洞。
布料制作流程简述[新版]
![布料制作流程简述[新版]](https://img.taocdn.com/s3/m/17f28ddf09a1284ac850ad02de80d4d8d15a016c.png)
布料制造工艺简述布料分类：按制造方法主要分为梭织布(Woven Fabric)和针织布(Knit Fabric)两大类，再有就是无纺布（Non Woven）按原料分类：分天然纤维，化学纤维主要制造方法：大体流程为化纤-出纱线-编织-染整-包装1,纤维制造流程：化学纤维的制备，通常是先把天然的或合成的高分子物质或无机物制成纺丝熔体或溶液，然后经过过滤、计量，由喷丝头（板挤出成为液态细流，接着凝固而成纤维。
此时的纤维称为初生纤维，它的力学性能很差，必须经过一系列后加工工序才能符合纺织加工和使用要求。
后加工主要针对纤维进行拉伸和热定型，以提高纤维的力学性能和尺寸稳定性。
拉伸是使初生纤维中大分子或结构单元沿着纤维轴取向；热定形主要是使纤维中内应力松弛。
湿纺纤维的后加工还包括水洗、上油、干燥等工序。
纺制长丝时，经上述工序即可卷绕成筒；纺制短纤维时还须增加卷曲、切断和打包等工序。
用来生产纺织品的原料中，以棉、麻、丝、毛（羊毛）的历史最悠久。
但是天然资源毕竟有限，棉花的产量约有50千克／公顷，养蚕吐丝也要种桑树，增产羊毛则要发展畜牧业。
因此，化学家开始研究，利用价格更便宜、来源更丰富的原料来纺纱织布，它们便是化学纤维。
2, 纺纱: 各种纺纱方法简介(1)环锭纺纱(ring spinning)，是现时市场上用量最多，最通用之纺纱方法,条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加拈制成细纱.广泛应用于各种短纤维的纺，纱工程.如：普梳，精梳及混纺，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转.进行加拈同时，钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕.纺纱速度高,环锭纱的形态，为纤维大多呈内外转移的圆锥形螺旋线,使纤维在纱中内外缠绕联结,纱的结构紧密,强力高,适用于制线以及机织和针织等各种产品.环锭纺(精梳)流程：清花间--梳棉--预并条--条并卷--精梳--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒环锭纺(普梳)流程：清花间--梳棉--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒(2)无拈纺纱(twistless processing)使用粘合剂使纤维条中的纤维互相粘合成纱的一种纺纱方法.粗纱经牵伸装置牵伸后,须条被送到加捻滚筒上,回滚筒上来自槽箱中的薄层粘合剂接触.纤维条由数根回转的小压辊与滚筒一起向前输送,其中一根小压辊还同时作轴向往复运动,将纤维条搓成圆形截面,并使每根纤维都能均匀地接触到粘合剂.圆形纤维条通过加热器烘燥,纤维互相粘牢成纱.纺纱速度可比常规纺纱方法大2~4倍,制成的纱可供织造用.(3)自拈纺纱(self-twist spinning)一种非传统纺纱方法.(siro yarn类同)将两根纤维条经牵伸装置拉细,由前罗拉、搓捻辊输出,在导纱钩处合.搓捻辊除回转外,并快速轴向往复运动,搓转纱条,使搓捻辊前后的纱条获得方向相反的捻回.在导纱钩处 合后的两根纱条,依靠它们本身的抗扭力矩自行拈合成双股自拈纱(ST纱),卷绕成筒子.自拈纱的形态特点是相邻纱段交替地呈正反方向的捻回,交替处为无捻回.在捻线机上加一个方向的捻度,制成加捻自捻线(STT纱).两组自捻纱以无捻区相位差90°配置并合而成的四股纱,简称“2ST 纱”,再在捻线机上低捻并制成(2ST)T纱.两次自并称为“(ST)2”纱.用一根长丝代替自捻中一根单纱条时,可以相应地制成STM 和(STM)T纱.此纺法专用于多股纱线上，如毛纺或仿毛化纤产品.高质量的自捻纱可直接用于纬编针织,但机织用经纱，须使用加捻自捻线,改善强力性能.(4)离心纺纱(centrifugal spinning)以高速离心罐(杯)和升降导纱管实施加捻卷绕的连续纺纱方法.粗纱经牵伸装置后由前罗拉连续输出纤维条,经导纱钩、导纱管进入高速回转的圆柱形离心罐中,纱条在离心力作用下紧贴于罐内壁而与罐子同转,使导纱管下端与前罗拉间的纱条受到加捻作用,并用导纱管下水平方向纱条转动速度落后于离心罐而产生卷绕.导纱管按一定规律升降,形成交叉卷绕的纱饼,卷绕达到一定长度要求时,前罗拉停止输出纤维条,导纱管上升退出离心罐,将空筒管急速下降到离心罐内,纱头钩住筒管下部的钩纱器,使纱饼上的纱退绕到筒管上,退绕完毕,取下满管.同环锭纺纱比较,功率消耗大,回丝多,断头难处理,纱重绕到纱管上,前罗拉需停转,影响生产率.现时很少人使用。
仿醋酸面料染整工艺流程
仿醋酸面料染整工艺流程英文回答：Acetic acid fabric dyeing and finishing process is a commonly used method in textile industry. It involves several steps to achieve the desired color and finish onthe fabric. Let me walk you through the process.First, the fabric is prepared for dyeing. This includes pre-treatment processes such as desizing, scouring, and bleaching. These processes remove impurities, sizing agents, and natural color from the fabric, ensuring a clean andeven surface for dye absorption.Next, the fabric is dyed using acetic acid as thedyeing agent. Acetic acid, also known as vinegar, is a weak acid that helps to fix the dye on the fabric. The fabric is immersed in a dye bath containing acetic acid and the desired dye. The dye bath is heated to a specific temperature and the fabric is agitated to ensure even dyepenetration.After dyeing, the fabric is rinsed to remove any excess dye and acetic acid. This is done using water at a specific temperature to ensure proper removal of dye particles without damaging the fabric.Once rinsed, the fabric goes through a finishing process. This includes steps such as softening, drying, and pressing. Softening agents are applied to make the fabric feel smooth and comfortable. The fabric is then dried using heat or air, and finally pressed to give it a neat and wrinkle-free appearance.Now, let me give you an example to illustrate the process. Imagine I am dyeing a cotton shirt using acetic acid fabric dyeing process. First, I would prepare theshirt by removing any sizing agents and impurities through desizing, scouring, and bleaching. Once the shirt is clean, I would prepare a dye bath by mixing acetic acid and the desired dye. I would heat the dye bath to the recommended temperature and immerse the shirt, making sure it is fullysubmerged. I would agitate the shirt in the dye bath to ensure even dye penetration. After dyeing, I would rinse the shirt with water at the appropriate temperature to remove any excess dye and acetic acid. Finally, I would soften the shirt, dry it, and press it to give it a finished look.中文回答：醋酸面料染整工艺流程是纺织行业常用的一种方法。
布料工艺流程与纺织知识
⏹⏹布料工艺流程及相关纺织常识工艺流程：纤维纺纱织布染整验布〔初入纺织业，有一个底子问题，布是什么来的？概括一句话，纤维纺成纱，纱织成坯布，再颠末染整，最后验收合格即为成品布〕1、纤维和纺纱一、纺织纤维种类集锦D是DENIER〔旦尼尔〕的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。
D越大,暗示纱线越粗.eg:75D比50D要粗.S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重〔454克〕的棉纱所具有的840码〔1码=0.9144米〕长度的个数. 即有几个840码,就是几支,所以S越大,纱线越细.eg:32S比21S要细.纺织纤维〔textile fibre〕★(1)天然纤维 (natural fibre)●植物纤维(plant fiber)○种子毛纤维(seed fibre): 棉花(cotton)：主要有陆地棉和海岛棉，是主要的天然纤维。
木棉(kapok)○韧皮纤维(bast fiber): 亚麻(flax)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。
大麻(Hemp) 青麻、洋麻苎麻(Ramie)(China grass)：苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。
黄麻(Jute)：田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。
○叶纤维(leaf fibre)：剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp)○果实纤维(fruit fibre): 椰子纤维(coconut fibre)●动物纤维〔animal fibre〕毛发(hair) : 羊毛(wool)：主要指绵羊毛，属于蛋白质短纤维。
兔毛(rabbit hair)：主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。
鸵毛(camel hair)：纤维较粗，主要用于工业纺织品。
分泌物: 柞蚕丝(tussah silk)：野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。
桑蚕丝(mulberry silk) ：家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。
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纺织面料染整工艺流程
一胚布缝边松布翻布
1 缝纫机特征：通过电动机带动缝纫机头，能把布边布头缝合起来。
可以缝各种布料。
2 操作：先打开电源开关，把针线跟底线穿好，把布边或布头放到压脚下面、再启动踏脚板。
3 缝边工先检查胚布与流程卡上的数量，胚布是否相符，缝边不能过宽，2公分以内，从布头缝至布尾要平直，齐边。
保持布面清洁，按数量分清缸数。
4 对缝纫机要定期保养，如加油，清洁等工作。
用完后关掉电源以免烧坏电动机。
5 注意安全、调节机速、小心针头扎手指头。
6 松布，翻布，要检查松布机，翻布筒是否正常，特别要留意勾丝。
二拉缸（绳状缸）
拉缸构造：缸体由不锈缸材料制造，主要配件：电动机，棍筒，加热蒸汽管，加料糟，开关可以正转反转。
特征：能染真丝，棉布，人造丝，锦纶网布等，优点就是产量高，速度快，缺点：不能生产拉架布，高档布料等。
常见故障：会在染色过程中出现打结，绞导布轮。
解决方法：先停机，然后手动开机慢慢倒转。
生产工艺
1 先检查机台是否正常，染缸，用具是否清洁，防止搭色，沾污。
2 胚布进缸要平幅进，用缝纫机接头。
3 染色时水位要放大，浴比1：50左右，低水位不能开机运行，防止拉伤，擦伤。
4 拉缸生产的胚布选择每疋布的长度要基本一致，助剂，染料要加均匀（防止有疋差）。
5 拉缸不能生产高档布料，只能染要求低的产品，目前我们只能用来煮练印花胚布，染印花底色。
三高温缸
构造：由不锈钢材料组合而成，主要配件：主泵马达，导布轮，升降温进放水阀，还有排汽阀，副缸，抽料泵，搅拌机，主机前装有出布机，四管配有先进电脑运行操作。
特征：能染多种面料，既能低温染色又能高温染色，操作简单易懂，成品质量好，机器运行时出现结会自动报警。
常见故障：机器运行时出现布拉不动，掉布，布打结，布绞导布纶，机器运行时突然停电等。
解决方法：
1、当布出现拉不动时，操作工应马上考虑到主泵的冲力是不是调的太大或太小，调小冲力不够，调大冲力过猛，会把缸内的布冲乱，在后面的布运行就会把前面的布压住，导至布拉不动，冲力应该调到适当为止。
如果布还是拉不动，在高温情况下，应该降温至85度，缸内压力全部排完，才可以开盖，用人手进
行操作，操作工在滚筒正转突然停下，连续几次，用手推布正转。
或把布打出一点，再开动主泵，水冲力调大，直到布进去为止。
2、掉布：布在缸内自动打结，过不了喷嘴，降温85度，压力排完，用手工把结解开。
3、布绞导布轮：操作工千万不要茫然地乱正反转，要看清楚布是怎样绕在导布轮上，再找出双头，把布清理好即可，如果缸内高温一定要降温，排压。
7、机器运行时突然停电时，只要来电就把电脑箱上
面的自动与手动开关反复开几次，就OK！
操作工艺
1 胚布进缸前必须检查设备是否正常，染缸，用具是否清洁，防止沾污，沾色。
2 胚布下缸前要看清流程卡上布号，数量是否相同等，拉架布染色必须用缝纫机接头，平幅进缸，防止出现拉痕，染色时水位要放大，严格按工艺流程操作。
3 高温缸染色时，一定要关好，关紧高温缸门，最高温度不能超过130度，降温至85度以下，缸内压力全部排完，方可打开取样，高温缸染色要绝对注意安全。
4 办OK后，降温至50度左右洗循环水，不能高温排水，防止鸡抓印。
四脱水机
构造：由不锈钢制造，配有电机，电机控制箱，进布，出布机。
性能：可脱干各种面料。
容易出现的质量问题：有勾纱，脱的太干会有鸡抓印，脱过深色后不搞干净再脱浅色布会有搭色现象。
操作规程：
1 检查脱水机清洁工作。
2 成品布放入脱水机要平行，不能一次脱得太多，染色成品不能脱得太干，八成干即可。
3 装布车要洗干净，用塑料纸垫好，漂白，浅色要全封闭盖好。
4 脱水机在没有完全停下来的情况下，不能用手去拉布，在刚开机时如有布飞出来，绝不能用手去拉布，一定要刹车，才能用手去把布放好，再开机。
脱水时要绝对注意安全。
五常用染色工艺曲线
1 直接，酸性染料，拉缸染色曲线：
助剂料98℃х30′剪办
1℃/分钟
10´ 15´
办OK后降温至80度洗循环水。
2 酸性染料染绵纶高温缸染色曲线：
助剂料98℃х60′剪办
1℃/2分钟
10 10′ 15′ 15´
办OK后降温至50度洗循环水。
3 分散染料高温缸染色升温曲线：
助剂料130℃х60′
1℃/2分钟
10 10′ 15′ 15´
降温至85度取样，办OK后降温至50度洗循环水。
7 活性料染色升温曲线：
染料NaCl Na2Co3 60℃х60′剪办
1℃/1分钟
10´ 15′15′ 30′ 15′15 30′
办OK后洗水煮枧。
5 直接分散染T/C布升温曲线：
助剂料130℃х60′ NaCl 98 ℃X20剪办
1分钟/℃ 80℃ 10
10 10 10 15′ ´
130度保温后降温至80度加盐，再升温至98度保温剪办。
6 活性料，酸性料染R/N布升温曲线：
料NaCl Na2Co3 60℃х60′ 助剂料98 ℃X30
1℃/分钟1℃/分钟
10 10 10 30′10 10 30 ´10 15
先染活性，办OK后洗净水再染酸性。
六染料
1 各种纤维适用的染料：
涤纶棉锦纶真丝人丝晴纶
酸性
活性
分散
直接
阳离子
2 各种染料的化法：
分散染料先用少量冷水调成浆状，再用98度热水开好
酸性直接先用少量冷水调成浆状，再用98度热水开好
活性染料先用少量冷水调成浆状，再用不超过60度水开好
阳离子料染料加冰醋酸用少量冷水调成浆状，再用98度水开好。
备注所有染料都要用布过滤进缸，防止染料点。
七常用布类成份：
棉人棉
天然纤维。
燃烧时冒蓝烟，有纸的气味，有黑灰
锦纶化学合成纤维燃烧时冒白烟，燃烧后变白色
真丝羊毛蛋白质纤维。
燃烧时有烧毛发臭味，有黑灰
晴纶化学纤维火呈白色，有时略带黑色，鱼腥味。
涤纶化学纤维。
燃烧时冒黑烟，燃烧后变黑，芳香味。
八常用助剂
1 209洗涤剂：表面活性剂，胚布净洗煮练，活性染色煮枧用。
2 202除油剂：胚布前处理除油，去污用。
3 601软水剂：软化硬水，降低水质硬度。
4 纯碱：胚布除油，洗缸。
活性染色起固色用。
5 烧碱：棉布脱棉籽,洗缸,分散染色做还原洗。
6 盐：直接，酸性，活性染色促染剂用。
7 冰醋酸：酸性染料促染剂。
阳离子，分散染色时用来调PH值。
8 700匀染剂：分散染色匀染剂。
9 修补剂L ：分散染色匀染作用，花布时修色剂。
10 NL-423 ：酸性染料染锦纶匀染剂。
11 AN匀染剂：阳离子染晴纶匀染剂。
12 双氧水：棉布脱棉籽用。
双氧水煮漂白度好，除杂效果好。
13 JFC渗透剂：厚布料染色时起渗透作用。
14 Y 固色剂：直接，酸性染色后固色作用。
提高颜色牢度。
15 保险粉：分散染色作后处理用，可剥色，洗缸
16 平平O ：直接，酸性染色时作匀染用。
17 元明粉：活性染色作促染作用，染锦纶时可作剥色用。
18 硫酸铵：分散，酸性，染色时作调整PH值用。
19 退浆水：一般胚布都有浆料，退浆除杂有利于提高渗透性，使染色均匀，成品手感会松软。
染色常见问题：
1 色花，原因：加料太快，升温太快，水位少等，解决方法，布重新进缸，加过量匀染剂保温60分钟降温后再查布。
2 色点，原因：染料没有化好，没有过滤就进缸，有时水质不好，造成染料在缸边结起来。
解决方法，用保险粉去剥色，如果是分散料，剥不掉，就只能改黑色。
3 勾纱：生产容易勾纱的面料要每一道工序都小心，导布轮要用布包好，车子要用胶纸垫好，脱水机也要垫好，手要戴手套。
4 擦伤：如出现擦伤问题，一定要反布生产。
导布轮速度调慢。
5 拉痕：拉缸拉痕，水位要放大，转的速度调慢，高温缸如出现拉痕，进布一定平幅进缸。
6 鸡抓印：降温太快，会出现鸡抓印，布太多也会有，解决方法，布进缸重新升温，加BSK防绉剂，然后再慢慢降温。
7 油迹，色迹，布在去油的时候，织布油和水里面的杂质混合，粘在缸里面，如果下染料，就会跟染料结在一起，再粘在布上面。
解决方法，还能解决，如果用碱或保险粉煮不掉就只能改黑色。
8 疋差：疋与疋之间有色差，原因是纱不一样，上色率也不一样。
如果相差太大，只能返修。
颜色是由最基本的三原色红，黄，兰组成。
染色就是把染料渗透、固着到纤维上的过程。