第一章 服装用织物

能续燃，少数有烟
速燃、飞溅
极弱的甜味
弱辛辣味
硬圆，黑或淡褐色
硬黑，不规则或珠状
（三）显微镜观察法
纤维 纵向形态特征 横截面形态特征
棉
扁平带状，有天然转曲
腰圆形，有中腔
羊毛
纵向自然卷曲，表面有鳞片
圆形或接近圆形、有些有毛髓
桑蚕丝
平直
不规则三角形
苎麻
横节、竖纹
腰子形，有中腔及裂缝
纤维
纵向形态特征
横截面形态特征
三、非织造布的量度
1、宽度 国内常用“cm”或“m”，国外有时用“in”。 2、重量 常用“g/m2”为单位。
第三节 织物的肌理与形态特征
织物肌理指各种纺织材料自身的纹理、结构形态经人为组织设计而形成的一种表面材质 效果。织物表现肌理包括触觉肌理和视觉肌理两方面，触觉肌理是指通过人体皮肤直接 接触来鉴别物体的特征，视觉肌理是指透过视觉来鉴别物体的特征，它不依赖触觉，就 可以直接对物体的重量、温度、表面特征等性质进行判断。 一、织物的肌理分类 （一）立体与平整类 二、影响织物肌理的因素 （一）原料的种类
（二）光泽感和粗犷类
（二）纱线的种类
（三）刚柔和弹力类
（三）组织结构
（四）厚实和薄透类
（四）织物后整理
（一）立体与平整类
起绉类服装
凸条类服装
（二）光泽感和粗犷类
光泽类服装
粗犷类服装
（三）刚柔和弹力类
硬挺类服装
柔软类服装
弹力类服装
（四）厚实和薄透类
厚实类服装
薄透类服装
二、影响织物肌理的因素 原料种类 纱线种类 织物组织 织物紧度 加工方式 后整理
亚麻
横节、竖纹
多角形，中腔小
粘胶纤维
纵向有沟槽
有锯齿，形成多页形边缘
醋脂 涤、锦、丙、 氨、腈
有一二根沟槽
圆形或哑铃形
平滑
圆形或近圆形
（四）化学溶解法 常见纺织纤维的化学溶解性能
化学溶剂 （浓度、温 度）纤维种 类 盐酸 硫酸 硫酸 37% 60% 98% 24℃ 24℃ 24℃ 氢氧化 钠 5% 煮沸 甲酸 85% 24℃ 冰醋 酸 24℃ 间甲酚 （浓， 室温） 二甲基甲酰氨 24℃ 二甲苯 24℃
再生纤维素纤维：粘胶纤维、醋酯纤维、铜铵纤维、竹纤维、天丝等
再生纤维 化学纤维 再生蛋白质纤维：牛奶纤维、大豆纤维等
合成纤维：涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、维纶、氨纶等 也有按照纤维的长短可分为长丝、短纤，按照截面可分圆形和异形纤维，按照粗细可 分为粗纤和细旦纤维，按照纤维的性能可分为弹性、亲水性、抗静电性、耐热性等。
有余辉
难续燃，会自熄 难续燃，会自熄 续燃冒烟，有余辉 续燃极快无余辉 不直接续燃
燃纸味
烧羽毛味 烧羽毛味 同棉 烧纸夹杂化 学品味 似芹菜味
极少、柔软、黑色或灰色
易碎、脆，黑色 易碎、脆，黑色 同棉 除无光者外均无灰，间有少量 黑色灰 硬、圆、轻、棕到灰色，珠状
近焰即熔缩
熔,近焰即 灼烧
熔燃
熔并燃
3、联合组织和复杂组织织物
(1)蜂巢组织
(2)透孔组织
(3)条子组织
(4) 格子组织
四、针织物的分类 （一）按原料组成分类 纯纺针织物 混纺针织物 交织针织物 （二）按针织物正反面分类 单面针织物 双面针织物 （三）按生产方法分类 经编针织物 纬编针织物
（四）按组织结构分类
原组织 变化组织 花色组织
棉
麻 羊毛 蚕丝
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粘胶纤维
醋酯纤维 涤纶 锦纶
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S S（加热） S
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腈纶
维纶 丙纶 氯纶
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（四）织物后整理
泡泡纱织物是一种具有特殊肌理的平纹布，其布 面的凹凸效应可由织造时两种不同张力经纱在织物 表面形成泡泡或有规律的条状绉纹。也可以在染整 加工中利用棉织物遇烧碱急剧收缩的特性，按需要 的凹凸部分加工成各种花式纹样的泡泡纱。平绒、 灯芯绒、金丝绒织物则是用割绒工艺加工而成。 麦尔登、海军呢等毛织物表面的绒面，则是利用 羊毛纤维的缩绒性原理加工而成。 牛仔服的砂洗和水洗整理，使它看上去像穿旧的 服装一样，把时间的概念注入服装，使服装表面肌 理感觉经受风霜的考验。 涂层整理工艺，使面料看上去闪闪发光，迎合宇 宙探索时代的需要。
（五）按机织物的组织结构分类 机织物是由两组相互垂直的经、纬纱，按照一定规律，在织 机上相互交织而成。而把这种经纬纱线相互交错，彼此沉浮的 规律称织物组织。 织物组织种类繁多，大致可分为四类: 基本组织 变化组织
联合组织和 复杂组织
有这几种组织构成的织物相应叫基本组织织物、变化组织织物、 联合组织织物、复杂组织织物。
毛
粘胶 涤纶 化 学 纤 维 锦纶 腈纶 维纶
氨纶
（二）燃烧鉴别法 各种纤维燃烧时的特征
纤 维 近焰时现象 在焰中 离焰以后 嗅觉 灰烬形状
棉
毛 丝 麻 粘 胶 锦 纶 涤 纶 腈 纶
近焰即燃
熔离火焰 熔离火焰 近焰即燃 近焰即燃 近焰即熔缩
燃烧较快
熔并燃 燃时有丝丝声， 燃时飞溅 燃时有爆裂声 燃烧 熔燃，滴落并起 泡
（三）组织结构
平纹组织面料表面较平整，光泽柔和 斜纹组织面料有斜向纹路 缎纹组织面料光滑柔软 变化组织面料较粗犷或富有纹理变化 重组织和双层组织面料较厚实，有复杂多变的肌理 起绒组织面料表面有绒毛，光泽柔和，手感丰厚 蜂巢、网目组织面料有网络肌理 凸条组织面料有纵向、横向的凸条 绉组织面料有不明显的细小颗粒 透孔、纱罗组织面料则有网孔 针织物的组织如花色组织中集圈组织是由拉长线圈弧构成， 利用集圈线圈的排列和不同色彩纱线的使用，可使织物表 面产生图案、闪色、孔眼及凹凸等效应。 织物的紧度
（一）按原料组成方式分类 1、纯纺织物 2、混纺织物 3、交织织物 4、色织织物 5、色纺织物
（二）按纤维长度和线密度分类
1、棉型织物
2、中长纤维织物 3、毛型织物
4、长丝织物
（三）按纱线的结构和外形分
1、纱织物 2、半线织物 3、全线织物
（四）按织物印染加工方法分 1、坯布 2、漂白布 3、染色布 4、印花布
第四节 织物的分析与鉴别
一、织物原料品种鉴别
要知道织物所用的原料，首先要知道纤维的分类，目前应用较多的是按照原料的来源 来分，具体如下： 1、纤维的来源 种子纤维：棉 纤维素纤维 韧皮纤维：苎麻、亚麻、大麻、黄麻等 叶子纤维：剑麻 天然纤维 蛋白质纤维 毛发：羊毛、山羊绒、马海毛、兔毛等 腺体：桑蚕丝、柞蚕丝 矿物纤维：石棉
1、纬平针组织
正面
反面
2、罗纹组织
3、双反面组织
4、双罗纹组织
5、提花组织
6、集圈组织
7、衬垫组织
9、毛圈组织
10、编链组织
11、经平组织
12、经缎组织
13、经绒组织
五、非织造布的分类
机械成网 机械加固法：针刺法、缝编法、水刺法、缝编法 化学黏合加固法：浸渍法、喷洒法、泡沫法、印花法、溶剂法 热黏合加固法：热风法、热轧法 化学黏合加固法：浸渍法、喷洒法、泡沫法、印花法 机械加固法：水刺法 热黏合加固法：热轧法
二、针织物的量度 1、线圈长度 线圈长度是针织物的重要物理机械指标，是指每一 个线圈的纱线长度，一般以毫米为单位。 2、密度 针织物的密度，用以表示一定的纱支条件下针织物 的稀密程度，是指针织物在单位长度内的线圈数。 通常采用横向密度和纵向密度来表示。
3、针织物的单位面积重量 国家标准中规定，针织物的面密度用每平方米针织 物的干燥重量（g）表示。
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氨纶
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P
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S(40～50℃)
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（五）试剂着色法 这种方法是根据各种纤维的化学组成不同，对 某种化学药品有不同着色性能来鉴别的。只适 用于没有染色或只染浅色的单一成分的纤维和 产品。常用着色剂有碘—碘化钾溶液和锡莱着色 剂A。着色时，将纤维或纱线浸入上述着色剂中 30～60秒钟，取出，用清水充分冲洗干净，挤 干水分，根据着色情况的不同可判断出纤维的 品种。
第一章 服装用织物
第一节 织物分类 第二节 织物的量度 第四节 织物的分析与鉴别
一、按用途分 二、按生产方式不同分 三、机织物的分类 四、针织物的分类 五、非织造布的分类
一、机织物的量度
一、织物原料Leabharlann Baidu种鉴别
二、织物的风格特征
二、针织物的量度
三、分析织物品种 三、非织造布的量度 第三节 织物的肌理与形态特征 一、织物的肌理分类 四、织物正反面的识别 五、织物经纬向的识别
（一）原料的种类 棉纤维光泽柔和，手感柔软 麻纤维长短不一，采用工艺纤维加工，因此粗糙硬爽 羊毛纤维手感滑糯，光泽柔和 真丝手感柔软、光泽晶莹，柔和而明亮 大部分化纤手感较滑，光泽较真丝耀眼 裘皮在外观上保留了动物的毛质自然花纹的表面肌理 皮革的表面保持原皮天然的粒纹 绒面革则绒面细腻、柔软 （二）纱线的种类 纱线的粗细 纱线的形态
三、机织物的分类
机织物是由两组相互垂直的纱（线）按照一定的规律纵横交错交织
而成的，与织物纵向（长度方向）平行的纱称经纱，与织物横向（宽 度方向）平行的纱称为纬纱。织物纵向的边缘称为布边。
（一）按原料组成方式分类 （二）按纤维长度和线密度分类 （三）按纱线的结构和外形分类 （四）按织物印染加工方法分类 （五）按机织物的组织结构分类
六、织物倒顺的识别
七、组织分析
二、影响织物肌理的因素
一、按用途分
衣着用纺织品 装饰用纺织品 产业用纺织品
二、按生产方式不同分
线类、带类、绳类、机织物、非织造布等六类：
1、线 类：纺织纤维经纺纱加工而成纱，两根以上的纱捻合成线； 2、带 类：窄幅或管状织物，称为带类； 3、绳 类：多股线捻合而成绳； 4、机织物：采用经纬相交织造的织物称为机织物； 5、针织物：由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品 为针织物； 6、非织造布：不经传统纺织工艺，而由纤维铺网加工处理而形成的 薄片纺织，称为非织造布。
1、基本组织织物
基本组织织物包括平纹织物、斜纹织物和缎纹织物三种。
平纹组织
缎纹组织
斜纹组织
2、变化组织织物
经重平组织
纬重平组织
变化经重平组织 变化纬重平组织
（1）平纹变化组织
方平组织
方平变化组织
（2）斜纹变化组织
2/2双面斜纹
山形斜纹
人字破斜纹
（3）缎纹变化组织
(1) 5/3纬面加强缎纹
(2) 变则缎纹
（一）感官鉴别法
（二）燃烧鉴别法
（三）显微镜观察法
（四）化学溶解法
（五）试剂着色法及其他 （六）综合鉴别法
（一）感官鉴别法
1、手感及强度 2、伸长度 3、长度与整齐度
4、重量
常见纺织纤维及其织物的感官特征
纤维种类 棉 天 然 纤 维 麻 丝 感官特征 纤维短而长短不一，细而柔软；织物具有天然光泽，柔软但不光滑，坯布布面有棉结 杂质 纤维粗硬，手感硬爽，淡黄色，呈束状；织物硬挺而凉爽，不贴身，但有时有刺痒感 细长而均匀的长丝，手感柔软，光泽柔和，有丝鸣感；绸面明亮、柔和，光泽优雅， 色泽鲜艳华丽，绸身细薄飘逸 纤维粗长，有自然卷曲，呈乳白色，手感丰满、富有弹性；精纺呢绒呢面光洁平整， 织纹清晰，光泽柔和，手感柔糯，弹性好，有身骨；粗纺呢绒呢面丰厚，紧密柔软， 有弹性，有膘光 手感柔软，但缺乏身骨，比棉织物更易折皱，不及蚕丝清爽，湿强大大低于干强，有 光人丝有刺眼的白色光泽 手感挺爽，强力大，弹性好，不易变形，不易起结，在阳光下有闪光 有蜡光，强力大，弹性好，手感比涤纶糯滑，但比涤纶易起皱变形 手感蓬松，伸缩性好，类似毛织物，比毛更轻盈温暖，但没有毛织物活络，易起毛起 球 类似棉织物，但不及棉织物细柔，色泽不鲜艳 具有非常大的弹力，在室温下拉伸至五倍以上，回弹率仍在95%以上
干法
气流成网 圆网法 湿法 斜网法
聚 湿纺成网 合 机械加固法：针刺法、缝编法、水刺法 物 熔融纺成网 化学黏合加固法：浸渍法、喷洒法、泡沫法、印花法、溶剂法 直 热黏合加固法：热风法、热轧法 接 成 闪蒸法成网 网 法 膜裂法成网：针裂法、轧纹法
一、机织物的量度
1、宽度 国内常用“cm”，国外有时用“in” 。 2、长度 国内常用“m”，国外有时用“yd” 。 3、重量 常用“g/m2”为单位，但真丝绸常用“姆米m/m” ， 出口国外的牛仔布常用ozs/sq yd。 4、厚度 以mm或cm为单位，但丝织物由于较薄，常以重量 间接表示。 5、密度 织物的经向或纬向密度，系指沿织物纬向或经向单 位长度范围内经纱或纬纱排列的根数。一般用 10cm内纱线根数表示。