中国古代鞋的演变

旧石器时代
最 原 始 的 鞋
古代把人类身上的服饰分作首衣、上衣、 下衣和足衣。足衣，就是古人对鞋与袜 的总称。当时，社会生产力极其低下， 也没有发明纺织。“妇人不织，禽兽之 皮足衣也”（韩非《五蠹》）。据专家 研究，人类经历过赤足时期，后来才发 明了鞋子。在此较寒冷的地区，当时的 原始人用一种小皮条将整块切割而成的 兽皮包扎在脚上，实际上是一种兽皮袜。 这是最早的“足衣”。已有数万年以上 的历史。因用于裹脚，亦有“裹脚皮” 之称。据推断，它是最古老的原始鞋， 也是今天鞋子的原始形态。
民国时期
皂鞋:民国初年盛 行于平、津、鲁 各地，鞋帮为两 片，平底或布制， 脸极浅，口作尖 形，鞋帮窄浅， 常制用青色制造， 故名为皂鞋。
民国时期
民国时期小脚放足，脚 得到了放宽，女人们的 裹脚布去掉以后，脚都 不同程度的长大了，他 们的鞋也随之增大，但 基本做工还是相同的。
绣花鞋是我国千年不衰的民族鞋 饰，在不同的历史年代绣花鞋反 应了该时期的人文，民俗和风情。 此双绣有“婚姻自主”的绣花鞋， 反应了辛亥革命以来反对包办婚 姻，争取婚姻自由的历史写照。
鞋，是履、靴、鞋、屐的统 称。鞋起源于何时？又是由谁 发明的呢？现在无从考证，但 历史表明，我国不仅是服装文 明古国，也是制造鞋的文明古 国。大约在五千年前的旧石器 时代，原始人在用骨针缝制兽 皮衣服时，也缝制兽皮鞋子， 用以护脚，追寻措物。接下来 我们将根据几个代表时期介绍 鞋的演变过程。
远古时代
清代
旗鞋(花盆底鞋、高底鞋、马蹄底鞋)，是满族特有的 一种绣花鞋，因其底似花盆而得名。鞋底以木制成， 外裹白布，一般为7厘米，最高的可达13厘米，鞋帮饰 花草和鸟等刺绣。有的鞋底上山有绣花图案，脚尖处 有丝线编成的穗子及地，清代特别盛行，连慈禧太后 也常着此鞋。
清代
ห้องสมุดไป่ตู้
关于花盆底鞋的起源，民 间有三种说法：第一，认 为满族妇女爱穿旗袍，置 高底，可使旗袍不拖地， 又不暴露双脚。第二，认 为满族妇女为了增其身高， 表现女性的婀娜多姿，故 置高底。第三，满族妇女 上山劳动为防蚊叮，同时 免使鞋底遭泥湿，故习惯 在鞋底部附木块，后发展 为花盆底鞋。
民国时期
坤鞋:民国初期最流行的形式，木底。
民国时期
合脸鞋:盛行于民国十几年，前部圆尖，后部圆肥， 有系鞋带与鞋带鼻，有皮底也有布底，鞋店制售的。
民国时期
深脸圆口鞋:创 于民国二十年 间，是最广泛 的流行鞋式， 鞋帮很高，鞋 脸也深，前面 肥尖后面肥圆， 鞋底为皮底， 多为鞋店制售
民国时期
方口两截鞋:盛 行于民国二十 年左右，大多 为鞋店所制。 由三片鞋帮合 成，前面一片 橄榄形，后面 两片长方型鞋 帮。
中国古代鞋的演变
郭婧 石浩南 张广林 西茜 王洋
西汉末年，班婕妤一篇《捣素赋》 中提到，“红黛相媚，绮组流光， 笑笑移妍，步步生芳”。如何才能 “步步生芳”？自然离不开鞋之美。 “华面玉粲，靴若芙蓉”、“践远 游之文履，曳雾彀之轻裙”、“凌 波微步，罗袜生尘”……诗词中对 鞋袜的描写不禁勾起我们的好奇。 在悠远的历史长河中，鞋如何进行 演变？请跟随我们的脚步，一起探 寻鞋的发展历程。
春秋战国
春秋战国
“千里之行，始于足下”。 这是一句人人皆知的成语，出自春秋末老聃 所著《老子》六十一章。一直沿用至今，用 来比喻大的事情要从第一步做起，事情的成 功都是由小到大逐渐积累的。人要走路，必 须要穿鞋。鞋是人们为了保护脚部免受带棱 带刺的硬物伤害、便于行走和御寒防冻而穿 用的兼有装饰功能、卫生功能的足装，这是 不言而喻的。鞋子虽然只占人们服饰的很小 部分，而且处于不受人注目的“最下层”， 但其作用非同小可。由此可见，鞋在人们的 日常生活中是何等的重要！
春秋战国
"胡服骑射"是我国鞋文化史上第一次伟大的 改革实践。战国时，各国战争频繁。赵武灵 王首先引进北方民族和西域少数民族所着的 胡服，战士们穿短衣、着裤、着马靴，作战 十分灵活。于是赵国逐步放弃车战，改用骑 兵战术，终于使赵国成为"战国七雄"之一。 靴的出现，是我国鞋史上的一个伟大里程碑。 它变穿舄穿履而改着靴，从根本上改变了中 国的军事生活、政治生活乃至社会生活。从 此，皮靴不仅成为我国各朝代的军事用鞋， 同时传入民间，演变为生活用鞋。成为中原 一带的民族鞋饰。
清代
具有清代特色的还有帝后靴鞋。自周代开始，历代封 建统冶者都建立了一套完备的服饰制度。服饰成为等 级的标志，皇权的象征，特别是帝后穿着的首衣、上 衣、下衣、足衣都有严格的规定。到了清代，这种规 定发展到了极致。
民国时期
民国时期
随着西方政治、经济和文化影响的不断扩大， 中国近代的传统鞋饰面临着巨大的冲击。 1911年，辛亥革命爆发，废除了帝制，建立 了中华民国。民国成立以后，中西文化的碰 撞和交汇扑面而来,新的思想和观点冲击着 社会生活,清朝的服饰制度大部分被革除， 传统鞋饰至此发生了整体上的变化，以适应 时代发展的需要。 人们可以根据自己的生 活方式、审美情趣和经济能力，随心所欲的 选择和设计自己喜爱的鞋饰，有着装自由。 同时，改变后的鞋饰更方便穿着和日常生活， 民国时期的鞋饰趋于平民化。
春秋战国
战国青铜靴
战国时期的皮鞜履
春秋战国
• 其形制为战国时期 战靴，制作十分精 巧，因铜制鞋不易 腐朽，古人用来装 饰茶几的四只脚， 既美观、又实用。 桌面早就腐烂了， "鞋"依然存在
春秋战国
从某种程度上说， 这是工艺品。战 靴上的蟠缡纹是 典型的战国纹样。 此仿古品的形制， 是赵武灵王“胡服 骑射”变革时从东 胡族引进的皮靴。
历经数千年的积淀，我国古代鞋履艺术 不仅形式多样、内容丰富，而且伴随着中 华文明发展的步伐，烙上了各个时代文化 的印记。在旧石器时代，我国便出现了用 兽皮制成的“裹足皮”用于御寒，此时的 人类制作鞋的雏形仅仅对出于基本生理需 求的满足，因此，可以涉及审美文化研究 的不多，但却为此后鞋履艺术的发展奠定 了物质基础。在进入农耕文明时期，由于 生产力的发展，生活的富足，对衣食住行 的要求也相应提高，因此，在实用价值的 基础上产生了通过审美获得艺术价值的诉 求，相伴而生的审美观念也同时出现。
春秋战国
草鞋以稻草编就，是稻作文化 的产物。草鞋的制作很简便， 只需打出鞋底，再在脚头用草 绳扭结，脚跟连底兜起后用草 绳套住打结即成。此鞋价廉物 美、走路轻快，上山下地日常 劳作均可穿用，至傍晚鞋底如 若穿 破，多弃之，故又名"不 惜"、"不借"，一日一双，日日 更新。据传，草鞋始于夏朝， 至春秋战国，王公贵族也时兴 穿此鞋。大思想家庄子不仅自 己能织，还穿着破 草鞋去见魏 王。
唐代
高缦，是指鞋头高耸部分。大唐 帝国进入社会发展鼎盛时期，鞋 缦造型亦达到登峰造极的程度， 这双唐三彩鞋为典型的唐代卷云 式高缦鞋形制。
唐代鞋履高耸的头部经常 突出两个尖角，好似分梢， 男女皆穿。又称"歧头鞋"。 该鞋形制始于西周，唐代 沿袭，宋后渐没。
清代
清代
清朝入关以后，由于 气候温暖，人们开始 穿着以布料制作的靴， 有夹层的，也有棉靴， 随季节而更换。按清 朝的规定，只有入朝 的官员才许穿方头靴。
战国玉靴
春秋战国
• 这是1928年河南 洛阳市金村出土 的战国青铜女孩 像。我们从她的 脚上，可以明显 地看到她穿着一 双皮靴。这种皮 靴正是战国时期 由外族引进的时 尚鞋履，也是我 国皮革鞋的源流 。
春秋战国
• 靴的出现，是我国鞋史上的一个伟大 里程碑。它变穿舄穿履而改着靴，从 根本上改变了中国的军事生活、政治 生活乃至社会生活。从此，皮靴不仅 成为我国各朝代的军事用鞋，同时传 入民间，演变为生活用鞋。成为中原 一带的民族鞋饰。
清代
民间男子一律都穿尖头靴，制靴的材料有素缎、青布 等。还有一种矮帮的薄底快靴，因底薄，穿着轻便而 利于活动，多为士兵和小差宫穿着，此外武术练功者 也有穿的。
清代
清代妇女讲究穿木底 鞋，尤其满洲贵族妇 女穿木底高跟鞋更为 普遍，有“旗鞋”之 称。鞋底形状有“马 蹄形”、“花盆形”。 鞋的跟底面有白布包 裹，上面有刺绣和穿 珠等装饰。
民国时期
雨鞋:在下雨 天穿用，鞋 跟不高，皮 底或木头底， 帮为布制的， 上面敷上桐 油以免受潮。
民国时期
睡鞋:为避免裹脚布在睡觉时松开， 睡觉时需另穿睡鞋
谢 谢！
旧石器时代
原始人类以各种简单的石制工具捕获动物。 在得到动物后，就带到自已的洞穴里， “食其肉而用其皮”，这就是历史上“茹 毛饮血”、“食草木之实，衣禽兽之皮” 的猿人时期。为了不受外界的气候条件以 及地面条件的影响和威胁，他们不仅制作 兽皮衣来抵御风寒，并且知道用兽皮来保 护脚，也就是用兽皮简单的将脚裹住，达 到不受冻，不被刺伤的目的。
唐代
唐代
从考古发现资料来看， 唐代西域女子的鞋履 可分为高头和平头两 种形制。高头履又称 翘头履，阿斯塔那230 号墓出土的屏风画 《仕女图》中的女子， 所穿的鞋子就是翘头 履，鞋头上翘，并饰 有花纹。
唐代
唐代西域女子穿着的平头 鞋有麻、蒲、皮等多种质 地。用麻线编制的鞋子称 作麻鞋，又称线鞋，如阿 斯塔那唐墓出土的一双麻 鞋，用粗麻绳编织成厚底， 由细麻绳编织鞋面。鞋面 结构疏朗，中间编织成镂 空状，与现代的凉鞋相似。
旧石器时代
最古老的皮鞋
（距今约5500年）
新石器时代
1973年秋，在我国青海少大通县上 孙家寨一座马家窑类型的墓葬中， 出土了氏族时期的一件陶器，上面 一人，足上已着鞋，而且鞋尖上翘。 鞋翘，是中国古鞋最典型的特征之 一，有史料记载，中国鞋翘始于前 秦，从以上文物的发现看，鞋翘起 源时期还可提前，马家窑文化属于 新石器时代，据测定，其具体年代 为五千至五千八百年前，约相当于 我国传说中炎帝到黄帝时代，即原 始社会向奴隶社会的过渡时期 。
唐代
麻鞋并不是西域的鞋履，是从内地输入的。但内地 的线鞋，则是京城里贵族妇女时尚的奢侈品。穿麻 鞋的形象在唐代绘画作品中有诸多反映，画家阎立 本的《步辇图》中的宫女们，全都穿着麻鞋。
唐代
唐代西域靴子实物十分少见， 多见于绢画、石窟壁画和草 原石人，西域女子舞蹈时也 穿皮靴。受西域的影响，唐 代妇女也有穿靴子的习俗， 特别为宫廷舞女所青睐，将 这种靴子叫“蛮靴”。如舒 元舆的《赠李翱》中云： “湘江舞罢忽成悲，便脱蛮 靴出降帷。”穿靴子的妇女 形象，在唐人的绘画中也有 反映，和这种靴子配套，身 上都着胡服。