人体与服装

论
成
衣
与
人
体
年级：10级商学六班
姓名：马雨薇
学号：41006010606
前言：俗话说量体裁衣，可见人体与成衣关系极为密切。

也有人说成衣是一门美化人体的艺术，把这互为因果的双方进行一番点缀，目的还是说明两者之间是共生共存的。

人体那刚劲或柔美的线条，均衡和谐的比例，以其独特的内在自然美映衬着外在的成衣美。

更重要的是人体对成衣起到支撑作用，才使成衣产生出立体的穿着效果。

成衣，是人的外在美的具体形式，对人体烘托作用。

它通过人体去创造美的造型，用造型来美化人体；又通过人体去表现美的造型，通过强调设计大都十分强调人体的肩、胸、腰、腿等部位，充分显示人体的曲线美。

所以成衣的美是人体与服装结合以后的一种形态美，并不存在纯粹地突出人体的成衣，也没有脱离人体的纯粹美成衣，突出人体和装饰人体，这两种不同的服装审美情趣在互相影响、互相整合中，丰富着我们的生活内容。

关键词：成衣人体与服装成衣与人体的关系
摘要：成衣因人体而产生，并且服务与人体，两者是密不可分。

要研究成衣，就得要先研究人体研究人体与成衣的关系。

要理解成衣结构与人体机构的内涵。

而成衣（Garments)，是指按一定规格、号型标准批量生产的成品衣服，是相对于量体裁衣式的订做和自制的衣服而出现的一个概念。

成衣作为工业产品，符合批量生产的经济原则，生产机械化，产品规模系列化，质量标准化，包装统一化，并附有品牌、面料成分、号型、洗涤保养说明等标识。

成衣被誉为人体的第二层皮
肤，从成衣的穿着感觉来讲，有紧身、适休、宽松的形态，它们和人体贴合的紧密程度各不相同，由此可派生出形式各异的成衣外型。

但无论外型如何变化，成衣总还是以穿着的人作为基础的。

既然成衣最终是为人而设计的，是穿在人的身上来展示和体现的，那么熟悉人体结构就是设计师的重要任务之一了。

设计师应该知晓设计时所作的各结构线，如颈围线、胸围线、腰线、臀围线等在人体上的位置，因此也必须通晓人体结构知识。

人体的长度和围度将决定成衣规格的大小。

人的体型特征是成衣结构的依据，人体体表的起伏决定成衣收省、打褶的位置和程度，人体的运动将控制成衣最低放松量的多少等。

所以成衣与人体存在一种密不可分的关系。

人体与成衣设计的关系
人体测量学是成衣造型尺度的主要理论依据，它是通过人体整体测量和局部测量来研究人体的类型、特征、变异发展规律的科学，诸如人体的骨骼结构变化，脂肪的厚薄，肌肉、毛发的状况，人体尺度，人体比例，人体功效等都与成衣造型密切相关．成衣只有穿在人体上并与人体结合得体，才能产生美感，常言道“量体裁衣”就精辟地概括了人体与成衣的关系，即测量人体的有关部位的长、宽、围度的尺寸，供裁衣时作依据．可见，人体是成衣设计尺寸的依据．正如20世纪30年代，巴黎时装界崛起的“会做衣裳的画家”(夏奈尔语)意大利人艾尔莎·夏帕瑞丽(Elas schiaparell，1890—1973)所说：“时装设计师无论如何也不应该忘记人的体形。

”传统成衣的结构设计在很大程度
上是依据人体静态特征和某些参数值推算出来的，这种成衣往往在人体静态时非常平整，但是当人体运动时，这种服装尤其是带有里子的成衣就难以适应人体肌肉拉伸的变化，紧裹人体或拉断缝线，从现代观点来看，这类成衣缺乏功能性，不适合人体工程学因素．因此在结构设计时要特别强调功能性设计，以人体的外观形态及动态变化规律为依据相互渗透。

另外，成衣材料在加工过程中的变化量及不同的加工工艺参数的选择也要融入到结构设计中。

于是，就要求人体工程学的规律表现在纸样的合理设计之中，不论是造型的立体设计，还是动态变化量的设计，都要充分考虑到这一点。

比如：要满足人体体型凸起的变化及立体造型的要求，单在面料上设计省道、褶裥是不够的，而应该同时对衬料和里料进行必要的结构设计，除此之外，还需要归拔工艺的处理，使衣料的纱线缩短或伸长；人体的运动会产生肌肤的伸缩变形，姿态不同，肌肉拉伸变化也各有差异，只有准确地把这一变化因素反映到纸样设计中才能与人体活动规律相适应。

所以说要想表现好各种不同特征的人体，需要许多实践经验和技巧来补充，结合面料的性能和制作工艺等条件，使服装围拢成一个满足人体、包裹人体的立体空间，并使其具有一定适应人体活动的空间量和活动量．因此，单独的结构设计方法和理论不是决定板型好坏的标准，这个标准应当是对应的人体空间结构．想制好板，首先要从了解认识人体和人体空间结构开始，然后利用这些知识和目标人体实际部位的数据，设计出目标人体的空间结构图，再根据设计意图加入放量，并对局部结构线进行调整，制成对应人体的板型。

人体与成衣制作的关系
普通人体外观的缺陷很多，而衣服的一个重要的作用就是修整人体上不完美的缺陷。

比如，男士穿着笔挺精致的西装，会在肩部、胸部、腰部起到描摹修饰的作用，人会显得体形匀称，风度翩翩。

在这里就体现了服装工艺在结构设计中不可或缺的地位．高品质的西装在胸部要加垫胸衬，显得男性胸脯挺括、饱满；肩部加垫肩，显得肩膀厚实而平滑；袖窿处作滚袖处理，显得肩峰高耸浑圆，袖体平垂顺畅。

西装驳头在搭门处的翻折通常不是死折而是呈弧形的弯折，这就在视觉造型上产生一种自然流畅的拓扑美。

另外，肩部的缝缩与热定型处理、裤线的形成、裤臀的归拔，都是由工艺实现的造型效果；工艺上的归拔熨烫在客观上起到了结构设计中省的作用。

西装上所作的这些贴补齐整处理，大部分是出于对健美男性体型的向往，小部分是基于对规矩、礼仪、简洁效果的考虑。

在女装造型上，也经常要实现如肩部高耸平直胸部丰满挺拔的效果。

而表现在裁片的精加工方面，每个裁片是由不同的线条组合而成，裁片的缝合实际上就是人体线条的拼接。

两个或两个以上的线条缝合后，其缝口的形状应保证符合人体立体结构的那一条设计线不发生变化。

所以，就是利用人体工程学规律表现人体客观的服装要求。

人体与成衣舒适度的关系
人体运动与成衣放松量
人的大部分都处于活动状态，而人体的活动会带来人体各体块之间关
系的变化，带来人体各部位尺寸的变化。

服装的放松量就是为了适应人体的变化而设置的，掌握人体各部位的活动方式与幅度，对结构设计中放松量的确定有重要作用。

例如人体的上、下肢有伸屈、回旋运动，躯干有弯曲、扭动运动等，这些运动都会引起运动表面长度的变化。

如果这种表面长度是作伸长变化就必须在该部位放一定的松量。

成衣与人体静态的关系
人体表面凹凸起伏，成衣穿在身上时，由于重力的作用，面料随着人体外型的线条向下垂落，有的部分贴体，另一部分则空荡不贴体。

人体上部的某些部分可以把衣服“支撑起来”，使该部位的衣服贴在人体上。

如颈根、肩膀等部位。

人体侧面也有一些部分可以把衣服支撑起来，如背、胸，腹，胯、臀等部位；人体各处的凹陷部分，则大多架空而处于空荡不贴身状态，如乳下弧线、腰节、臀股沟、上衣低摆、裤子下口等部位。

成衣与人体动态的关系
人总是运动的，所以成衣一方面要穿着舒适，合体，美观；另一方面，更要适应人体活动的需要。

人体的动态是绝对的，静态是相对的。

人体的运动产生于肌肉的收缩并牵引骨骼、关节的作用，主要体现在腰部，肘部，膝部等部位。

针对这些主要运动部分，要对成衣的相应部位进行调整。

腰部是躯干的活跃部位，前屈后伸及左右活动的幅度较大。

所以上衣腰围必须宽松，但又不能过短。

以免弯腰时不能蔽体；下衣的腰围不能过松，以免运动时脱落。

上肢运动以肘部为轴了，动作复杂，前屈时可达前臂近乎对折的程度，所以袖筒上段有较大的宽
松量。

同时，衣袖上端与肩部的结合处，腋部，背部的衣片也都要有较大的宽松度。

下肢运动幅度也很多，以膝关节为轴，行走，踏步，蹲、坐、跳等等，所以，下衣的裤筒要比大腿根部的围度多出一定的放松量，以适应小腿与大腿曲折的动作要求。

此外，还要考虑到由于社会分工的不同，造成人们生产或工作的不同活动方式，以及人体各部分不同的活动程度，对复杂作出相应的调整。

人体运动时,服装压与服装宽裕量密切相关,根据宽裕量大小不同的程度F,服装可分为三种类型:调整型服装(F<0)服装面积小于身体面积,如文胸;合体服装(F=0),服装面积等于身体面积,如短袜、连身袜;宽松服装(F>0),服装面积大于身体面积。

调整型服装设计的目的是当人体在运动和休息时,给身体确定的部位施加一定的压力。

合体服装能够显示人体体型,但并不施加压力,仅在限制人体运动时才对人体产生压力,因为人体运动时,服装宽裕量减少,当人体休息时,并没有给人体施加压力。

宽松服装有时也在服装与人体的接触面给身体施加压力。

因此不同的着装状态就会产生不同的服装压。

服装压的大小主要取决于以下四个因素: (1)服装的结构与尺寸; (2)身体部位的曲率; (3)人体皮肤和皮下软组织的力学特性;(4)服装的延伸性能和服装重量。

因此,宽裕量设计合适可以给皮肤应变提供合适的允许空间,制成合体舒适的服装。

服装的滑移和织物的伸长量。

服装的滑移量主要取决于皮肤与织物之间及皮肤与服装的不同纱层之间的摩擦系数,它是服装满足皮肤应变的另一种方法。

织物的伸长量,它是确保压力舒适的一个重要因素,
它主要取决于织物弹性和弹性恢复性能。

织物内部的张力及皮肤和织物之间的摩擦力是否平衡由服装滑移或者是织物延伸性变形所决定。

如果织物延伸阻力小且对皮肤或织物摩擦力大,它就倾向于织物的延伸性而不是靠滑移。

如果织物摩擦力低且织物的延伸性大,则情况就相反。

如果织物既有横向的摩擦力,织物延伸力又大,可能对人体产生较大的压力,从而导致不舒适感。

人体与成衣号型标准与成衣规格设计
GB服装号型
1.号型定义
"号"是人体的身高，以CM为单位，是服装结构设计和选用服装长短的依据。

"型"指人体的上体胸围或下体腰围，以CM为单位，是服装结构设计和选用服装肥瘦的依据。

2.体形分类
以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型，并将人体体型分为四类，体型分类代号分别为Y、A、B、C。

3.号型标志
号型的表示法为号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。

4.号型应用
号：服装上标明的号的数值，表示该服装适用于身高与此号相近似的人。

型：服装上标明的型的数值及体形分类代号，表示该服装适用于胸围
或腰围与此型相近以及胸围与腰围之差数在此范围之内的人。

5.号型系列
号型系列是服装批量生产中规格制定和购买成衣的依据。

号型系列以各体形中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。

身高以5CM分档组成系列，胸围以4CM分档组成系列，腰围可以4CM或2CM分档组成系列。

身高与胸围、腰围搭配分别组成5·4、5·3或5·2号型系列。

二、成衣规格设计
控制部位数值是人体主要部位的数值（系净体数值），是设计服装规格的依据，成衣规格尺寸指服装关键部位的尺寸。

上衣通常有衣长、胸围（B）、总肩宽、袖长、领大五个部分的尺寸，下装通常有裤（裙）长、腰围、臀围三个部位的尺寸。

男上装规格设计
女上装规格设计
男、女下装规格设计
结语：在科技水平日益发展的今天,人体工学逐渐渗透到了产品生产中的各个方面,对成衣的影响也越来越大，成衣与人体的关系也越发的紧密。

因此，我们更应科学地把人体工学和成衣相结合并且强调以
人为本的设计理念,使服装更适应于人体。

并且在此，我衷心感谢冀滟波老师对我这一学期的指导与鼓励。

参考文献：史林《高级时装概论》中国纺织出版社
刘元风《服装设计学》高等教育出版社
吕学海《服装结构设计与技法》中国纺织出版社
倪映疆潘凝《服装立体制版》高等教育出版社
李霞云《服装工艺学--结构设计分册》中国纺织出版社
张文斌《服装结构设计》中国纺织出版社
方盛铸、顾鸿炜《人体的点线面与服装结构设计》东华大学出版社中泽愈《人体与服装》中国纺织出版社
赖涛主编，张殊琳，吴永红副主编《服装设计基础》高等教育出版社李毅《服装舒适性与产品开发》中国纺织出版社
潘建华《服装人体工效学与服装设计》中国轻工业出版社X.ZHANG.Numerial Simulation of 3D Dynamic Garment Pressure.Textile Resear chjournal
陈建伟《服装人体工程学的研究要素》山东纺织科技。